André Courrèges

In 1945, at 22, after studying to be a civil engineer, Courrèges went to Paris to work at the fashion houseJeanne Lafaurie.^[4] A few months later, he went to work for Cristóbal Balenciaga.^[5] Courrèges worked for Balenciaga for 10 years mastering the cut and construction of garments.^[6]

In 1961, Courrèges launched his own fashion house.^[5] For the first couple of years of its existence, Courrèges was known for well-tailored suits and dresses with geometric seaming, clean lines,^[7] and the standard knee-length hemlines of the time.^[8] His superbly cut trousers also attracted notice.^[9] His designs' style was shaped by Balenciaga, with garments that were well sculpted for women.^[10][11][12]

His clientele were mature and conservative women with high disposable income.

En 1963, comenzó a ser conocido por diseños extremadamente simples, geométricos y modernos, faldas que dejaban al descubierto las rodillas, ^{[ 13 ]} pantalones para mujeres y una predilección por el blanco, ^{[ 14 ] [ 15 ]} incluyendo el "vestidito blanco". ^{[ 5 ]} Era considerado un maestro sastre, ^{[ 16 ]} reforzando las costuras con relleno para dar a sus prendas un aspecto ligeramente acolchado. ^{[ 17 ]} Sus pantalones ajustados de otoño de 1963 se extendían en una línea limpia hasta la parte superior del pie. ^{[ 18 ] [ 19 ]} Los diseñadores de esa temporada mostraron botas de mujer de todas las alturas por primera vez, ^{[ 20 ] [ 21 ]} estableciendo una norma que continuaría en las colecciones de otoño durante al menos los siguientes quince años. La ropa de Courrèges para 1963 a menudo se combinaba con botas planas de caña delgada hasta la pantorrilla, hechas para él por Delicata. ^{[ 22 ] [ 23 ]} Las versiones blancas atrajeron una atención particular y se conocieron como la bota Courrèges, ^{[ 24 ]} que evolucionó hasta convertirse en la popular bota go-go . ^{[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]} Las botas de esta forma serían un elemento básico de sus colecciones durante los dos años siguientes.

Courrèges alcanzó la cima de su fama e influencia con sus tres colecciones de 1964 y 1965, y es por estas colecciones por las que más se le recuerda. ^{[ 28 ] [ 29 ]} Introdujeron las minifaldas en la alta costura , popularizaron los trajes de pantalón y convirtieron los zapatos planos, ^{[ 30 ]} las botas blancas, la plata metalizada y las gafas extragrandes ^{[ 31 ]} en elementos característicos de la moda de los años 60. ^{[ 32 ] [ 33 ]} Si bien seguían siendo colecciones estrictamente de alta costura, transmitían el pulso futurista de la Era Espacial de la época con prendas sobrias, ^{[ 34 ] [ 35 ]} hábilmente confeccionadas que simultáneamente daban a las mujeres una sensación de libertad y sugerían cambios sociales más profundos. ^{[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]} Con estas colecciones, Courrèges pretendía superar el artificio incómodo que había dominado la moda femenina durante los años 50. ^{[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]} Promovió un nuevo tipo de cuerpo más atlético que, según él, estaba más acorde con la vida de las mujeres modernas. ^{[ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]} Estas colecciones fueron tan transformadoras ^{[ 47 ] [ 48 ]} que algunos escritores de moda las compararon en importancia con la colección Corolle de Christian Dior de 1947. ^{[ 49 ] [ 50 ] [ 51 ]} Su influencia se extendería hasta aproximadamente 1967, ^{[ 52 ] [ 53 ]} llegando a todos, desde el famoso peluquero Vidal Sassoon ^{[ 54 ]} hasta Coco Chanel , quien mostró sus primeros trajes de pantalón unos meses después de que Courrèges los introdujera en la alta costura en 1964. ^{[ 55 ] [ 56 ]} El diseñador estadounidense ultramoderno Rudi Gernreich se sintió impulsado a acortar sus faldas a la longitud mini después de ver el trabajo de Courrèges de 1964, ^{[ 57 ]} y ambos diseñadores fueron defensores tempranos de la ausencia de sostén. ^{[ 58 ][ 59 ] [ 60 ]} El diseñador quizás más obviamente influenciado fue su colegaprotegidode Balenciaga,Emanuel Ungaro. ^{[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]} Durante este período, Courrèges citó a los arquitectosLe CorbusieryEero Saarineny al artistaWassily Kandinskycomo fuentes de inspiración. ^{[ 65 ]}

Si bien revolucionarias en los sentidos descritos, estas colecciones fueron una continuación de tendencias de larga data hacia un ajuste menos restrictivo que había comenzado en la década de 1950, ^{[ 66 ]} además de reflejar las tendencias juveniles que emanaban del Reino Unido. ^{[ 67 ] [ 68 ]} Las faldas cortas, los torsos sin sujetador, los vestidos sin cintura, los zapatos planos y los pantalones de Courrèges durante este período fueron ciertamente liberadores para las mujeres, pero la ropa también continuó la tendencia de la década de 1950 de imponer una silueta artificial al cuerpo ^{[ 69 ]} a través de una fuerte sastrería al estilo de los años 50 ^{[ 70 ]} que algunos describieron como rígida, ^{[ 71 ]} rigida, ^{[ 72 ]} y militar. ^{[ 73 ]}

Otoño de 1964

Su colección de otoño de 1964 impulsó la industria de la moda con diseños modernos y futuristas que eran inauditos en ese momento. ^{[ 94 ] [ 95 ]} Los pantalones dominaron el desfile, con aberturas sobre el empeine como los que había mostrado la temporada anterior, pero con un corte ligeramente más estrecho y pliegues pronunciados en la parte delantera y trasera. ^{[ 96 ] [ 97 ]} La colección incluía abrigos, chaquetas y túnicas a medida, que se combinaban con pantalones o su versión de la minifalda. "Combinaba sus faldas más cortas con botas altas de cuero blanco o de color que añadían un toque seguro al conjunto. Este look se convirtió en uno de los desarrollos de moda más importantes de la década y fue ampliamente copiado." ^{[ 10 ]} Sus conocidos vestidos cortos geométricos de corte recto se caracterizaban por una pequeña manga. ^{[ 98 ]} Los abrigos eran estrechos. Las chaquetas eran más largas y tenían aberturas más profundas que antes. Algunas se marcaban con una costura en la cadera. ^{[ 99 ]} Las prendas conservaban su forma gracias a una confección precisa y telas de cuerpo sustancial, muchas de doble cara, con mucha gabardina. ^{[ 100 ] [ 101 ]} No mostró zapatos normales para el otoño del 64, solo botas. ^{[ 102 ]} Las botas tenían la misma altura y forma que las que había estado mostrando desde 1963, pero con pliegues o costuras verticales en la parte superior de la caña. ^{[ 103 ]} Como en sus colecciones anteriores, las de piel de cabra blanca fueron las más populares, pero también las ofreció en acabados de charol, gamuza, lagarto y vinilo de varios colores, ^{[ 104 ]} así como versiones de noche de lentejuelas plateadas ^{[ 105 ]} o satén rosa con ribete de cinta, ^{[ 106 ]} parte de un mayor énfasis en la ropa de noche en la colección. ^{[ 107 ]} Sus vestidos de noche eran tan cortos como sus vestidos de día, ^{[ 108 ]} pero los pantalones de noche predominaban. ^{[ 109 ]} Los estilos de noche podrían tener acentos de plata de la era espacial, rosa metálico, verde metálico y otros colores, todos combinados y dominados por el blanco puro característico de Courrèges, el brillo proporcionado por los acabados ciré, ^{[ 110 ]} lamé, lentejuelas, ^{[ 111 ]} lentejuelas geométricas, ^{[ 112 ]} y vinilo. ^{[ 113 ] [114]} Bareness continued to be a feature, especially in eveningclothes, where midriffs and backs were often on display. The presentation included a model getting dressed from a state of near nudity.^[115] Starting with this collection, models dressing and undressing onstage would be a mainstay of Courrèges shows that would last into the early 1970s.^[116] The most talked-about hats from the collection were helmet-like squared-off bonnets that matched the clothes and tied in the middle of the chin with a stiff geometric bow.^[117] Smaller, tightlytailored hats set on the crown of the head were also shown. Short, white gloves were included with almost everything. The models used by Courrèges this season were famously slim, muscular, and very tanned, striding out to the beat of drums.^{[118][119][120]}

Spring 1965

Continuó con sus estilos minimalistas y futuristas del otoño de 1964 hasta la primavera de 1965, cuando acortó aún más sus faldas y abrió las puntas de sus características botas blancas hasta la pantorrilla. ^{[ 121 ]} Su colección de primavera de 1965 también incluía zapatos planos Mary Jane, un estilo que se convertiría en un elemento básico para el diseñador hasta el final de la década. Sus versiones de primavera de 1965 tenían las mismas puntas abiertas que las botas y presentaban un lazo en la correa del empeine. ^{[ 122 ]} Algunas de las botas también tenían un recorte horizontal envolvente cerca de la parte superior de la caña, lo que sugiere una cinta ausente. La punta abierta de este calzado parecía una hendidura horizontal o como un corte recto de la parte delantera de la pieza del pie o como si la parte delantera de la pieza de la punta no hubiera sido cosida a la suela, sino que simplemente se hubiera dejado ligeramente abierta, los dedos ocultos debajo pero recibiendo aire del extremo abierto. ^{[ 123 ]} Otros accesorios incluían gafas blancas opacas con una hendidura horizontal ligeramente curvada para la visión; ^{[ 124 ] [ 125 ] [ 126 ]} guantes blancos cortos; cinturones bajos y estrechos en la cadera; sombreros de vaquero y birrete con borde de banda y forma cuadrada, con correas para la barbilla; ^{[ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ]} y bufandas a rayas a juego con los conjuntos. ^{[ 131 ]} La colección seguía siendo mayoritariamente blanca, ^{[ 132 ]} pero incluía más colores, incluidos pasteles, brillantes, ^{[ 133 ]} azul marino y negro, así como algunos cuadros y rayas. ^{[ 134 ] [ 135 ]} Algunas chaquetas estaban forradas con grandes rayas gráficas. ^{[ 136 ]} Hizo un uso prominente de bandas gráficas para enfatizar, ^{[ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]} incluso a lo largo de las costuras de los pantalones. ^{[ 140 ]} Sus pantalones esta temporada le quedaban más bajos en la cadera y ya no tenían aberturas sobre el pie. ^{[ 141 ]} Los bolsillos ahora eran simples aberturas horizontales, a menudo delineadas con el mismo color que la banda. ^{[ 142 ]} Mostró un único par de pantalones de montar a cuadros amarillos y blancos. ^{[ 143 ]}Sus nuevas faldas más cortas recibieron el mayor énfasis esta vez, aún cuidadosamente confeccionadas en una forma trapezoidal geométrica en vestidos minimalistas, sin mangas o de manga corta, muchos con pequeños cuellos y solapas enrollados y separados. ^{[ 144 ] [ 145 ] [ 146 ]} Los escotes podían ser redondos o cuadrados. ^{[ 147 ]} Los abrigos eran similares pero con mangas largas. ^{[ 148 ]} Muchas de las chaquetas eran de un simple largo hasta la cintura, estableciendo un estilo que se convertiría en característico de sus colecciones hasta la década de 1970. ^{[ 149 ]} La mayoría de las cinturas esta temporada bajaron hasta la cadera y se marcaron con un cinturón delgado. ^{[ 150 ] [ 151 ]} La novedad de esta temporada fueron los vestidos/faldas con tirantes, minifaldas con extensiones tipo tirantes sobre los hombros. Estas faldas con tirantes a menudo tenían anchas rayas horizontales con abrigos o chaquetas a juego y se usaban con tops blancos sin mangas o con mangas mínimas. ^{[ 152 ] [ 153 ]} Los trajes eran de doble o simple botonadura . ^{[ 154 ]} La ropa de noche tenía las mismas formas que la ropa de día, pero con secciones hechas para brillar con cubiertas sólidas de pequeñas lentejuelas. ^{[ 155 ]} La escena de striptease de la pasarela de esta temporada consistió en quitarse un traje de lana rosa para revelar prendas interiores de Courrèges que consistían en un top sin mangas, pantalones cortos a la cadera y calcetines hasta la pantorrilla, todo en una tela transparente bordada con puntos blancos. ^{[ 156 ] [ 157 ]} Esta colección de primavera de 1965 se basó en la reputación de las dos colecciones anteriores para lograr un nivel de influencia asombroso. ^{[ 158 ] [ 159 ]}

La controversia sobre quién creó la idea de la minifalda gira en torno a Courrèges y Mary Quant . Courrèges afirmó explícitamente haberla inventado, acusando a su rival londinense, Quant, de simplemente "comercializarla". ^{[ 160 ]} Courrèges presentó faldas cortas (cuatro pulgadas por encima de la rodilla) en enero de 1965 para la colección Primavera/Verano de ese año. ^{[ 161 ]} Había presentado faldas "por encima de la rodilla" el año anterior, y su presentación de alta costura de agosto de 1964 fue proclamada por The New York Times como "el mejor desfile visto hasta ahora" de esa temporada . ^{[ 162 ]} Valerie Steele ha afirmado que Courrèges diseñaba faldas cortas ya en 1961, aunque defiende la afirmación de Quant de haber creado la minifalda primero como respaldada de manera más convincente por la evidencia. ^{[ 160 ]} Otros, como Jess Cartner-Morley de The Guardian, atribuyen explícitamente a Courrèges la invención de la minifalda. ^{[ 163 ]} The Independent también afirmó que «Courrèges fue el inventor de la minifalda: al menos a sus ojos y a los de la comunidad de la moda francesa... La discusión se redujo a alta costura contra moda callejera y a Francia contra Gran Bretaña; no hay pruebas concluyentes en ninguno de los dos sentidos». ^{[ 1 ]} British Vogue consideró a John Bates el verdadero inventor de la minifalda, en lugar de Courrèges o Quant. ^{[ 164 ]}

Entre los materiales predilectos de Courrèges se encontraban plásticos como el vinilo y tejidos elásticos como la Lycra . ^{[ 5 ]} Si bien prefería el blanco y el plateado, a menudo utilizaba destellos de color cítrico, ^{[ 165 ]} y los diseños predominantemente blancos de su desfile de agosto de 1964 se atenuaron con toques de su característico rosa claro, un verde "brillante y penetrante", varios tonos de marrón, desde oscuro hasta claro, y rojo amapola. ^{[ 162 ]}

Además de las faldas cortas, Courrèges era conocido por sus trajes de pantalón , espaldas y cinturas al descubierto, todos diseñados para un nuevo tipo de mujer joven, atlética y activa. ^{[ 161 ]} Steele ha descrito el trabajo de Courrèges como una "brillante versión de alta costura de la moda juvenil". ^{[ 160 ]} Uno de los looks más distintivos de Courrèges, un body de punto con una minifalda de gabardina atada a las caderas, fue ampliamente copiado y plagiado, para su gran disgusto, y no fue hasta 1967 que volvió a presentar su trabajo a la prensa. ^{[ 161 ]}

Preocupado por la copia descontrolada de sus líneas de otoño de 1964 y primavera de 1965, Courrèges se negó a presentar una colección de otoño de 1965 y no volvió a mostrar hasta 1967. No produjo colecciones completas para otoño de 1965, ^{[ 166 ] [ 167 ]} primavera de 1966, ni otoño de 1966, ^{[ 168 ] [ 169 ]} aunque sí hizo algunas prendas para clientes privados, mostrando una colección muy pequeña para ellos en la primavera de 1966. ^{[ 170 ] [ 171 ]} Le molestaba especialmente la baja calidad de las copias que había visto, sintiendo que a la mujer promedio se le estaba negando la alta calidad debido a imitaciones de mala calidad. ^{[ 172 ] [ 173 ]} También le preocupó la asequibilidad, ^{[ 174 ]} resolviendo crear una línea de prêt-à-porter de menor precio para que más personas pudieran tener acceso a su trabajo. ^{[ 175 ] [ 176 ]} Al igual que muchos diseñadores jóvenes de la época, ^{[ 177 ] [ 178 ]} comenzó a ver la alta costura, con sus múltiples pruebas y su alto costo, como algo anticuado y desfasado con la vida de las mujeres modernas y con las realidades económicas. ^{[ 179 ]} Dedicó su tiempo a intentar conseguir fabricantes que pudieran producir prendas de alta calidad y menor costo para una nueva línea de prêt-à-porter que Courrèges llamaría Couture Future, ^{[ 180 ] [ 181 ]} que se vendería en una nueva boutique en la planta baja de su salón de alta costura, que se estaba trasladando de la avenida Kleber a la calle François I en París, gracias al apoyo de la empresa francesa de belleza l'Oréal . ^{[ 182 ]}

En febrero de 1967, Courrèges reanudó sus desfiles de alta costura tras un año y medio sin producir colecciones. Ese mismo mes, presentó una línea de prêt-à-porter que se vendería en una nueva boutique situada en la planta baja de su salón de alta costura parisino, ^{[ 183 ]} que se había trasladado de la avenida Kleber a la calle François I. Se refería a su línea de prêt-à-porter como Couture Future y, en un principio, solo la vendería en su boutique insignia, sin presentar nuevos estilos de prêt-à-porter mediante desfiles de moda, sino añadiendo continuamente nuevos estilos al stock de la boutique. ^{[ 184 ] [ 185 ]} Al año siguiente, comenzó a presentar su línea de prêt-à-porter mezclada con sus prendas de alta costura en un único desfile de moda cada temporada. ^{[ 186 ] [ 187 ] [ 188 ]} Si bien la nueva línea de prêt-à-porter costaría aproximadamente una cuarta parte del precio de sus prendas de alta costura y, por lo tanto, sería accesible a más mujeres, ^{[ 189 ] [ 190 ]} seguía siendo costosa. ^{[ 191 ] [ 192 ]}

Sus colecciones de 1967 a 1971 se veían muy diferentes de las prendas de 1964-65 que le habían dado fama. Las faldas seguían siendo mini, incluso más cortas, de hecho; ^{[ 193 ] [ 194 ]} los zapatos seguían siendo planos; ^{[ 195 ] [ 196 ]} y seguía habiendo mucho blanco ^{[ 197 ]} y un aspecto futurista en todo, pero las líneas ahora eran más redondeadas y curvilíneas, ^{[ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ]} había más color, ^{[ 202 ] [ 203 ] [ 204 ]} y había menos rigidez. ^{[ 205 ] [ 206 ]} Los observadores describieron las nuevas prendas como más suaves, "más dulces" y más "juveniles" que sus famosas creaciones de 1964-65. ^{[ 207 ] [ 208 ] [ 209 ]} Las formas de los vestidos y abrigos eran ahora con mayor frecuencia de una silueta en línea A, como la de una muñeca de papel, que se ensanchaba desde la caja torácica hasta un dobladillo mini o micromini. Había ahora un aspecto aún más infantil que cuando mostró tocados con aspecto de gorro de bebé en 1964, ya que presentó ocasionalmente mamelucos de estilo infantil ^{[ 210 ]} y sus modelos se pintaban grandes pecas en la cara ^{[ 211 ] [ 212 ]} y llevaban el pelo en coletas de estilo infantil a ambos lados de la cabeza. Courrèges continuó favoreciendo el pelo corto, ^{[ 213 ] [ 214 ]} mostrando pelucas de Dynel de aspecto geométrico, de corte recto, hasta la barbilla y de colores vivos como crayones desde 1968 hasta 1970. ^{[ 215 ] [ 216 ]}

Utilizó modelos de complexión media y redondeada en lugar de las modelos delgadas, bronceadas y atléticas que había utilizado para sus desfiles en 1964 y 1965, ^{[ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ]} ahora haciéndolas sonreír ^{[ 221 ]} y bailar en el escenario, ^{[ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ]} generalmente con música de jazz percusiva, ^{[ 226 ] [ 227 ] [ 228 ]} en lugar de caminar con sobriedad, una característica que mantendría hasta 1973.

Un rasgo distintivo de Courrèges en este período de 1967 a 1971 fue el énfasis en los monos en lugar de los trajes de pantalón. ^{[ 229 ]} Destacaban los bodys/monos de punto acanalado, algunos sin pies, otros con pies, a los que se refería como catsuits. ^{[ 230 ]} Su intención era que estos bodys/catsuits acanalados fueran la base de un esquema de vestimenta, un fondo para sus otras prendas. ^{[ 231 ]} Para el verano, se ofrecían en largos de shorts. ^{[ 232 ]} El uso de medias y bodys como prendas de fondo era una tendencia de la época ^{[ 233 ] [ 234 ] [ 235 ]} que encajaba bien con el énfasis de Courrèges en la funcionalidad en la vestimenta.

Como en sus colecciones anteriores a su pausa, utilizó muchas costuras ribeteadas y construcción geométrica. ^{[ 236 ]} También hubo continuidad en su inclusión de chaquetas hasta la cintura entre 1967 y 1971, ^{[ 237 ] [ 238 ]} que había estrenado en 1965 pero que ahora se cortaban de forma algo más parecida a las chaquetas vaqueras, tanto en estilos de manga corta como de manga larga, un estilo que presentaría hasta bien entrada la década de 1970. También mostró capas hasta la cintura. ^{[ 239 ]} De 1967 a 1969, festoneó los bordes de muchas de sus prendas, como lo había hecho Cardin a mediados de los sesenta, ^{[ 240 ]} dándoles una apariencia ligeramente ondulada que aún lograba verse geométrica. ^{[ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ]} En 1967-68, favoreció los motivos florales, de forma algo similar al uso característico de margaritas por parte de Mary Quant y en paralelo con el énfasis en las flores en la cultura juvenil de la época . ^{[ 245 ] [ 246 ] [ 247 ]}

Courrèges fue uno de un grupo de diseñadores ( Rudi Gernreich , Paco Rabanne , Emanuel Ungaro , etc.) a finales de los sesenta que rechazaron los movimientos hacia los estilos étnicos, hippies y revival, a los que se referían como nostálgicos, ^{[ 248 ]} y continuaron mostrando diseños futuristas en longitudes casi exclusivamente mini y micromini. ^{[ 249 ] [ 250 ] [ 251 ]} Las expresiones de Courrèges de esta tendencia incluyeron el uso continuo del blanco puro; geometría circular y curvilínea; ^{[ 252 ] [ 253 ] [ 254 ]} muchas cremalleras, lengüetas, ^{[ 255 ] [ 256 ] [ 257 ]} y broches; ^{[ 258 ] [ 259 ] [ 260 ]} y un uso prominente del plástico ^{[ 261 ] [ 262 ]} y el vinilo, ^{[ 263 ] [ 264 ]} aunque las telas tradicionales de cuerpo más sustancial como lanas y algodones todavía constituían la mayor parte de sus textiles. Además del vinilo, usó cuero, especialmente para abrigos, ^{[ 265 ]} algunos de los cuales eran brillantes con apariencia mojada. En 1970, Courrèges usó detalles de cuero y charol en forma de ribetes y bandas, incluso en sus bodystockings/monos de punto ^{[ 266 ]} y en sus calcetines hasta la rodilla. ^{[ 267 ]} Ese año, no estaba claro para los observadores de la moda si los modernistas que favorecían el mini prevalecerían o los nostálgicos que impulsaban el midi, y Courrèges, Gernreich , et al. fueron brevemente el foco de atención como líderes potenciales nuevamente, como lo habían sido a mediados de los sesenta. ^{[ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ]}

Courrèges añadió algunas faldas más largas a partir de 1969, cuando mostró algunos vestidos de noche hasta la pantorrilla que eran simplemente versiones extendidas de sus formas de vestidos más cortos. ^{[ 272 ] [ 273 ]} Su colección de primavera de 1969 también presentó microminis de metal sólido con bandas de pecho de metal a juego que eran tan futuristas como, pero muy diferentes de los conocidos minivestidos trapecio de Paco Rabanne de 1966-67 que habían consistido en pequeñas placas de metal separadas. ^{[ 274 ]} En 1970, el año en que el mundo de la moda intentó imponer los dobladillos hasta la pantorrilla a todos, Courrèges incluyó largos hasta la rodilla, hasta la pantorrilla y hasta el tobillo tanto en su ropa de día como de noche, ^{[ 275 ]} aunque las minis y microminis todavía dominaban sus ofertas.

Los principales estilos de pantalones de Courrèges de este período también siguieron las tendencias de la época, comenzando con sus característicos pantalones largos y elegantes ^{[ 276 ]} pero expandiéndose a estilos acampanados ^{[ 277 ]} e incluso a estilos de campana que se ajustan a la cadera hacia el final del período, particularmente en 1968-70. ^{[ 278 ]} También mostró estilos de pantalones cortos hasta la parte inferior del muslo. ^{[ 279 ] [ 280 ] [ 281 ]} Reflejó un poco las tendencias étnicas de la época cuando en 1967 incluyó un mono con piernas de harén ^{[ 282 ]} y cuando en 1969 mostró algunos pares de pantalones amplios hasta la rodilla que llamó knickers, una tendencia de pantalones de la época, pero los suyos eran lo suficientemente amplios como para parecer bombachos, zuavos o pantalones cosacos. ^{[ 283 ]} Mostró pantalones cortos debajo de abrigos largos y vestidos largos cuando la tendencia de los pantalones cortos ajustados alcanzó su punto máximo en 1971. ^{[ 284 ]}

Fue a finales de la década de 1960 cuando Courrèges realmente maximizó el uso de los recortes, colocando aberturas circulares en el centro del pecho, en el centro del estómago, en los costados o a lo largo de las piernas que permitían que se viera el body de punto acanalado o la piel desnuda debajo. ^{[ 285 ]} Esta era una tendencia que había estado más extendida durante el año de pausa de Courrèges en 1966, cuando Pierre Cardin pudo haber sido su mayor defensor, ^{[ 286 ]} pero continuó viéndose entre diseñadores de la Era Espacial como Courrèges y Ungaro . La tendencia hacia la desnudez y la nudismo de la época también fue reconocida por Courrèges en telas transparentes, ^{[ 287 ] [ 288 ] [ 289 ]} topless en la pasarela, ^{[ 290 ] [ 291 ] [ 292 ]} y espaldas tan bajas que revelaban el trasero, ^{[ 293 ]} así como dispositivos más tradicionales como el escote cruzado pronunciado y los escotes con forma de ojo de cerradura. ^{[ 294 ] [ 295 ] [ 296 ]} En 1971, introdujo un corte desnudo en algunas de sus blusas que se asemejaba a la parte superior de un overol , con un panel frontal abierto a los lados y tirantes sueltos sobre los hombros, un estilo que continuaría mostrando hasta mediados de los setenta. ^{[ 297 ]}

Sus botas de 1967 a 1970 seguían siendo completamente planas, pero ahora eran mayormente altas hasta la rodilla y ajustadas, en el estilo dominante de la época, muy diferente del estilo de botas de 1963-65 que lo había hecho famoso. ^{[ 298 ]} En 1970, mostró algunas botas con cañas más anchas, ya que las tendencias de las botas se estaban moviendo en esa dirección en la nueva década. El otro calzado que mostró en este período de 1967-71 continuó siendo las Mary Janes planas que había incluido por primera vez en 1965, ^{[ 299 ]} a veces denominadas pantuflas. ^{[ 300 ]} Estas botas y zapatos Mary Jane cambiaban detalles de diseño de temporada en temporada, anchos y de punta redonda una temporada, ^{[ 301 ]} con grandes solapas en forma de pétalo la siguiente, ^{[ 302 ]} cuadrados la siguiente, ^{[ 303 ]} adornados con metal la siguiente, ^{[ 304 ]} e incluso con detalles de plástico que se iluminaban en 1970. ^{[ 305 ]} Para el verano, prefería los calcetines hasta la rodilla a las botas, ^{[ 306 ]} con calcetines transparentes para la noche, mostrándolos también para el otoño, ^{[ 307 ]} e incluyó algunas medias por encima de la rodilla. ^{[ 308 ]}

Durante este período, convirtió las gafas lúdicas, futuristas y de gran tamaño en un elemento característico de sus desfiles, ^{[ 309 ]} creando lentes que parecían enormes ojos de dibujos animados (1969) ^{[ 310 ]} o enormes párpados bordeados de pestañas caricaturescas (1970). ^{[ 311 ]} En 1968, introdujo sus primeros diseños de bolsos en su línea de prêt-à-porter, ^{[ 312 ]} y en 1969 sus primeros trajes de baño. ^{[ 313 ]}

En 1970, se añadió una segunda línea de prêt-à-porter, aún más económica, llamada Hyperbole, ya que Courrèges seguía preocupado por la accesibilidad de su trabajo. ^{[ 314 ] [ 315 ]} Seguiría manteniendo su línea de alta costura a medida, que renombró oficialmente como Prototypes en 1971. ^{[ 316 ] [ 317 ]}

En 1967, Courrèges se casó con Coqueline Barrière , su asistente de diseño. Se habían conocido mientras trabajaban juntos en Balenciaga y trabajaron juntos como equipo de marido y mujer durante el resto de su vida. ^{[ 165 ]}

En 1968, Courrèges vendió una parte de su empresa a L'Oréal para financiar su expansión, que, en 1972, incluía 125 boutiques en todo el mundo. Ese mismo año, Courrèges recibió el encargo de diseñar los uniformes del personal para los Juegos Olímpicos de Múnich . ^{[ 165 ]} Comenzó a ofrecer ropa para hombre en 1973. ^{[ 165 ]} También desarrolló fragancias como Empreinte, Courrèges Homme, Eau de Courrèges, Courrèges Blue, Sweet Courrèges y Generation Courrèges. ^{[ 2 ]}

Su ropa femenina de 1972 a 1979 se ajustó en cierta medida a las tendencias de la época, pero se mantuvo fiel a los dobladillos más cortos que la mayoría ^{[ 318 ]} y al uso continuo de plástico, plata metálica y blanco durante esta era de faldas más largas, ^{[ 319 ] [ 320 ]} fibras naturales, ^{[ 321 ] [ 322 ]} y tonos tierra. La pregunta en el año 1970 sobre si prevalecerían los estilos étnicos y nostálgicos o los estilos geométricos, modernos y futuristas había sido respondida, ^{[ 323 ] [ 324 ] [ 325 ]} ya que los largos más largos, las influencias étnicas/gitanas/campesinas, ^{[ 326 ] [ 327 ]} los clásicos discretos, ^{[ 328 ]} y la ropa de trabajo resistente como los vaqueros se convirtieron en la norma. ^{[ 329 ] [ 330 ]}

Courrèges se adaptó a este nuevo entorno alargando sus faldas diurnas más cortas hasta justo por encima de la rodilla (que se consideraba mini a mediados de los setenta), ^{[ 331 ]} incluyendo algunas faldas diurnas que cubrían las rodillas (justo por debajo de la rodilla en 1974, ^{[ 332 ]} hasta la pantorrilla en 1977), ^{[ 333 ]} suavizando su silueta a través de algunos cortes más amplios, ^{[ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ]} reflejando las tendencias en la forma de los pantalones al mostrar pantalones acampanados a principios de los setenta y pantalones ajustados hacia el final del período, ^{[ 338 ]} empleando capas, ^{[ 339 ] [ 340 ] [ 341 ]} incorporando algunos colores más suaves, ^{[ 342 ] [ 343 ]} y complementando con boinas suaves, ^{[ 344 ]} bufandas y algunas botas que tenían el El aspecto de cuero de tono profundo y calidad de equipaje de las botas de alta costura de la época. ^{[ 345 ]} A mediados de los setenta, incluso abandonó su adhesión por motivos de salud a los zapatos planos y comenzó a mostrar tacones altos. ^{[ 346 ]} Su enfoque de 1967-71 en un esquema de vestimenta basado en medias de punto desapareció a finales de 1972. Las versiones actualizadas de sus chaquetas de cintura larga, que eran un clásico, continuaron siendo prendas versátiles en todas sus colecciones. ^{[ 347 ] [ 348 ]}

Aunque la suavización y el aumento del color también habían formado parte de su dirección entre 1967 y 1971, los críticos de moda parecieron olvidarlo y, en cambio, compararon su trabajo de la década de 1970 únicamente con sus colecciones de 1964-65, en la cima de su fama, escribiendo como si hubiera pasado abruptamente de la sastrería angular y las formas geométricas de sus líneas de 1964-65 a las prendas más amplias y suaves que mostraba en la década de 1970. ^{[ 349 ]}

Sus desfiles de moda cambiaron durante este período. Todavía eran espectáculos llamativos con mucho baile en 1972, ^{[ 350 ] [ 351 ]} pero el baile desapareció a finales de 1973, ^{[ 352 ]} y los desfiles se volvieron más sobrios hacia el final de la década. Continuó presentando sus líneas de alta costura y prêt-à-porter juntas en un solo desfile cada temporada. ^{[ 353 ] [ 354 ]}

Para 1972, había seguido a Pierre Cardin , Valentino y algunos otros al colocar su logotipo de forma visible en muchas de sus prendas, ^{[ 355 ]} especialmente en suéteres, que rápidamente se convirtieron en símbolos de estatus y pilares rentables de su producción. ^{[ 356 ] [ 357 ] [ 358 ]} Dijo que las iniciales AC no significaban solo su nombre, sino también André y Coqueline, su pareja. ^{[ 359 ]} En 1978, cambió a colocar solo su nombre, escrito completo, en el exterior de sus prendas. ^{[ 360 ]} Como diseñador que continuó favoreciendo las faldas cortas, Courrèges pasó fácilmente al diseño de ropa de tenis a medida que ese deporte aumentaba en popularidad durante la década. ^{[ 361 ] [ 362 ]}

Al mismo tiempo, siempre incluía algunas piezas que recordaban su apogeo de mediados de los sesenta, ^{[ 363 ]} como vestidos blancos rectos, ^{[ 364 ] [ 365 ] [ 366 ]} prendas con ribetes de banda contrastantes y botas blancas hasta la pantorrilla, ^{[ 367 ]} ahora con cortes diferentes a los de su apogeo de mediados de los sesenta. Su continuo y prominente uso de plástico, ^{[ 368 ]} vinilo, ^{[ 369 ]} plata metálica, ^{[ 370 ] [ 371 ]} cremalleras, ^{[ 372 ] [ 373 ]} broches y gafas de plástico grandes y de aspecto inusual ^{[ 374 ] [ 375 ]} le granjeó la reputación de ser algo excéntrico, ^{[ 376 ] [ 377 ]} al igual que un nuevo desarrollo inesperado de su parte: extravagantes vestidos de noche en su línea de alta costura. ^{[ 378 ] [ 379 ]} Algunos de estos vestidos de noche eran auténticos vestidos de baile con enormes faldas, ^{[ 380 ]} considerados anacrónicos durante la década de 1970, muy informal y de construcción minimalista, ^{[ 381 ]} una época en la que los vestidos de noche más formales solían ser vestidos lenceros de tirantes finos, sobrios y de colores sobrios (versiones impresionantes de los cuales Courrèges también produjo en ese momento) ^{[ 382 ]} y muchas mujeres usaban pantalones y vaqueros incluso para ocasiones elegantes. ^{[ 383 ] [ 384 ]} El también ex diseñador de la era espacial Pierre Cardin se entregó a una experimentación individualista similar durante este período. ^{[ 385 ] [ 386 ]} Los vestidos de baile de Courrèges tenían formas de faldas amplias ^{[ 387 ]} y siluetas más experimentales e incorporaban mucho plástico, ^{[ 388 ]} grandes volantes rígidos, ^{[ 389 ]} e incluso aros. ^{[ 390 ]} Su intento de reflejar la tendencia de la época de las blusas en una creación de noche de varios niveles, abullonada y adornada con lentejuelas, de construcción compleja, fue particularmente notable. ^{[ 391 ] [ 392 ]}

A medida que las tendencias de la moda de la época se inclinaban hacia formas holgadas, voluminosas e incluso extragrandes , y la desnudez de la mayoría de los diseñadores pasó a incluir cosas como blusas que se deslizaban de los hombros, tops desabrochados y telas de malla abierta en formas sueltas, Courrèges mostró hasta 1975 los cortes de top con pechera abierta por los lados y tirantes sueltos que había debutado en 1971. ^{[ 393 ]} También continuó presentando pantalones cortos para el día y la noche, mucho después del auge de interés por los pantalones cortos ajustados en 1971. ^{[ 394 ]}

Para 1979, los dobladillos de sus faldas eran casi todos a la altura de la rodilla. ^{[ 395 ]} En 1978 y 1979, aparecieron señales entre los diseñadores de vanguardia ^{[ 396 ] [ 397 ]} y luego los diseñadores convencionales ^{[ 398 ] [ 399 ] [ 400 ]} de un resurgimiento de los años sesenta, y Courrèges reintrodujo algunos de sus estilos más famosos de mediados de los sesenta, agregando más color primario para darles interés. ^{[ 401 ]}

A finales de la década de 1970, Courrèges firmó acuerdos de licencia para líneas de varias prendas, desde zapatos hasta toallas. ^{[ 2 ]}

A principios de 1983, Courrèges colaboró ​​con la empresa japonesa de motocicletas Honda para diseñar ediciones especiales de su scooter TACT. En 2005, Itokin poseía la licencia japonesa de prêt-à-porter de la marca Courrèges, con un valor de venta al público de 50 millones de euros. ^{[ 402 ]} En ese momento, Coqueline Courrèges había sucedido a su marido como directora artística de la marca, tras haberse retirado Courrèges en 1995 después de la exitosa recuperación de la marca en 1994, a pesar de varios cambios de propietario. ^{[ 165 ]}

En 1984, Courrèges diseñó la bicicleta Peugeot "Courrèges", un modelo de edición limitada en dos combinaciones de colores: azul claro y blanco con toques de color rosa, y con alforjas, protector de cadena, puños del manillar y guardabarros a juego, con cambio de buje Sturmey-Archer. ^{[ 403 ]}

En 2011, André y Coqueline Courrèges vendieron la marca Courrèges por más de 10 millones de euros (13,05 millones de dólares) a dos ejecutivos de publicidad de Young & Rubicam , Jacques Bungert y Frédéric Torloting. ^{[ 165 ] [ 404 ]} Para 2012, los ingresos totales de la marca eran de unos 20 millones de euros. ^{[ 404 ]}

En 2014, Groupe Artemis , el vehículo de inversión personal de François-Henri Pinault , adquirió una participación minoritaria en Courrège. En 2018, Groupe Artemis se convirtió en el accionista mayoritario de la marca. ^{[ 405 ]} Nicholas di Felice fue nombrado director creativo en septiembre de 2020 y se le atribuyó la revitalización de la marca y su posterior recuperación; ^{[ 406 ]} renunció en marzo de 2026. El 30 de marzo de 2026, Drew Henry fue anunciado como el nuevo director artístico de la casa. ^{[ 407 ]}