Charles Frederick Vale

Charles Frederick Worth (13 de octubre de 1825 - 10 de marzo de 1895) fue un diseñador de moda inglés que fundó House of Worth , una de las casas de moda más importantes del siglo XIX y principios del XX. Muchos historiadores de la moda lo consideran el padre de la alta costura . ^{[4] [5]} A Worth también se le atribuye la revolución del negocio de la moda.

Fundado en París en 1858, su salón de moda atrajo pronto a la realeza europea, y adonde ellos iban, la sociedad adinerada los siguió. Diseñador innovador, adaptó la indumentaria del siglo XIX para hacerla más apropiada para la vida cotidiana, con algunos cambios que se dice fueron a petición de su clienta más prestigiosa, la emperatriz Eugenia . Fue el primero en reemplazar las muñecas de moda con modelos vivas para promocionar sus prendas entre sus clientes y en coser etiquetas de marca en sus prendas; casi todas las clientas visitaban su salón para una consulta y una prueba, convirtiendo así la Casa Worth en un punto de encuentro de la sociedad. Al final de su carrera, su casa de moda empleaba a 1.200 personas y su impacto en el gusto por la moda fue de largo alcance. El Museo Metropolitano de Arte ha dicho que su "autopromoción agresiva" le valió el título de primer modisto. Ciertamente, en 1870, su nombre no solo era conocido en los círculos de la corte, sino que aparecía en revistas femeninas que eran leídas por la sociedad en general. ^[6] Se le atribuye la invención de la falda con aros y el polisón . ^[7]

Worth elevó el estatus de la confección de vestidos de modo que el diseñador-fabricante también se convirtió en árbitro de lo que las mujeres debían vestir. En 2002, George Walden, escribiendo sobre la historia de la moda y, en particular, del dandismo, dijo: "Charles Frederick Worth dictó la moda en Francia un siglo y medio antes que Galliano ". ^[8]

Charles Frederick Worth nació el 13 de octubre de 1825 en la ciudad comercial de Bourne, en Lincolnshire ^[9] , hijo de William y Ann Worth. Algunas fuentes dicen que fue su quinto y último hijo, y el único que llegó a la madurez, aparte de su hermano, William Worth III. Otras dicen que fue el tercer hijo de la familia. El padre de Charles era abogado, descrito como "disoluto", y abandonó a su familia en 1836 después de arruinar sus finanzas, dejando a su madre empobrecida y sin apoyo financiero. ^[10]

A los 11 años, Charles fue enviado a trabajar en una imprenta. Después de un año, se mudó a Londres para convertirse en aprendiz en los grandes almacenes Swan & Edgar en Piccadilly . Siete años más tarde, Lewis & Allenby, otra importante tienda textil británica, contrató a Worth. ^[10]

En 1846, Charles Frederick Worth se trasladó a París. ^[11] Llegó allí sin hablar francés y con 5 libras en el bolsillo. ^[10] Cuando su madre Ann Worth murió en Highgate , Londres, en 1852, Worth era asistente de ventas en Gagelin-Opigez & Cie, una prestigiosa firma parisina que vendía tejidos de seda a los modistos de la corte, y también suministraba chales de cachemira (en aquel entonces un accesorio omnipresente) y mantos confeccionados . ^{[1] [10]} Fue aquí donde conoció a Marie Vernet, quien se convirtió en su esposa en 1851. ^{[1] [10]}

Worth comenzó a coser vestidos para complementar los chales de Gagelin. Al principio, se trataba de diseños sencillos, pero su experta sastrería atrajo la atención de los clientes de la tienda. Finalmente, Gagelin le concedió a Worth el permiso para abrir un departamento de vestidos, su primera entrada oficial en el mundo de la confección. ^{[9] [10] [11]} Un artículo de 1958 en The Times publicado poco antes de una exposición centenaria en Londres para conmemorar la apertura de su casa de moda en París señalaba que las ideas del ambicioso inglés eran casi demasiado para sus empleadores: "El joven Worth, lleno de ideas, estaba teniendo tanto éxito en Gagelin que se sintió necesario contener su temeridad". ^[10] Su obituario, escrito por un corresponsal de París para The Times, explicaba este comentario con algo más de detalle, diciendo que se le negó una participación en el negocio de Gagelin, a pesar de que había ampliado sus actividades a la confección, en lugar de solo la venta de prendas. ^[12] También había ayudado a construir la reputación internacional de la empresa al exhibir diseños premiados tanto en la Gran Exposición de 1851 en Londres como en la Exposición Universal de París cuatro años después. ^[6] En la exposición de París había exhibido una cola de corte de seda blanca bordada en oro. ^[1]

Worth, casado y con dos hijos, Gaston Lucien (1853) y Jean Philippe (1856), estaba ansioso por establecerse. En esa etapa, ya era un nombre conocido. ^[11] Se hizo socio de un joven sueco, Otto Gustaf Bobergh, y en 1858 el dúo se instaló en el número 7 de la rue de la Paix , bautizando el establecimiento con el nombre de Worth and Bobergh. ^[9] Marie Vernet Worth desempeñó un papel clave desde el principio, tanto en la venta de la ropa como en la introducción de muchos nuevos clientes. ^[1]

A partir de ese momento, el éxito llegó rápidamente; en 1860, un vestido de baile que Worth diseñó para la princesa de Metternich fue admirado por la emperatriz Eugenia, quien le preguntó el nombre del modisto y exigió verlo al día siguiente. ^[10] En sus memorias, de Metternich comentó: "Y así... Worth se hizo y yo estaba perdida, porque a partir de ese momento no hubo más vestidos a 300 francos cada uno". ^[10] Worth reemplazó rápidamente a Madame Palmyre como diseñadora y modista favorita de la emperatriz. ^[13]

Worth ofreció un nuevo enfoque a la creación de vestidos de alta costura, ofreciendo una gran cantidad de telas (algunas de su antiguo empleador Gagelin) y experiencia en sastrería. ^[11] En una década, sus diseños fueron reconocidos internacionalmente y tuvieron una gran demanda. En la década de 1870, aparecían en revistas de moda leídas por la sociedad en general. ^[6] De hecho, la influencia de sus diseños puede haberse extendido incluso antes a través de las columnas de moda que seguían las elecciones de moda de la emperatriz Eugenia en títulos influyentes como la revista estadounidense Godey's Lady's Book . ^[14]

Worth también cambió la dinámica de la relación entre el cliente y el fabricante de ropa. Mientras que antes la modista (invariablemente mujer) visitaba la casa de la clienta para una consulta personal, con la excepción de la emperatriz Eugenia, las clientas generalmente asistían al salón de Worth en la rue de la Paix para una consulta y también se convirtió en un punto de encuentro social para figuras de la alta sociedad. ^{[10] [15]} Su enfoque del marketing también fue innovador: fue el primero en utilizar maniquíes vivos para promocionar sus vestidos a las clientas. ^[16] Su esposa fue su primera modelo en la década de 1850, lo que llevó a Lucy Bannerman a describir a Vernet como el primer modelo profesional del mundo. ^[17]

La casa de moda comenzó con 50 empleados, pero con el tiempo aumentó hasta tener más de 1200. ^[12] Este era un trabajo que requería una minuciosa atención al detalle, delicadeza y artesanía: un corpiño Worth podía tener hasta 17 piezas de tela para garantizar un buen ajuste a quien lo usara. Las costureras eran asignadas a diferentes talleres donde se especializaban, por ejemplo, en hacer mangas, coser dobladillos o hacer faldas. La mayor parte de la costura de las prendas Worth se hacía a mano, aunque la llegada de las primeras máquinas de coser significó que algunas costuras principales se podían coser mecánicamente. ^[18]

Worth se convirtió en el modisto oficial de la emperatriz Eugenia y se aseguró de la mayoría de sus pedidos de extravagantes trajes de noche, vestidos de corte y disfraces. ^[9] Ella lo tenía de guardia constantemente para crear vestidos para los eventos a los que asistía. ^[11] Como ejemplo de la escala del negocio de Worth con la emperatriz, para la apertura del Canal de Suez en 1869, había decidido que necesitaba 250 vestidos de Worth. ^[18] Además de la emperatriz Eugenia, tenía muchos otros clientes reales, incluida la emperatriz Isabel de Austria . ^[9]

Las mujeres ricas y socialmente ambiciosas se sentían atraídas por las creaciones de Worth. ^[9] Con el tiempo, esto incluyó a clientes estadounidenses; a Worth le encantaba trabajar con ellas porque sus habilidades en el idioma francés nunca alcanzaron la fluidez y, como él mismo dijo, las mujeres estadounidenses: "tienen fe, cifras y francos: fe para creer en mí, cifras que puedo poner en forma, francos para pagar mis cuentas". ^[9] Mientras que algunos estadounidenses compraban los vestidos de Worth en Nueva York en la tienda de Catherine Donovan en Madison Avenue , muchos estadounidenses ricos viajaban a París para que Worth les confeccionara todo su guardarropa, y eso significaba vestidos de mañana, tarde y noche, así como lo que se denominaban prendas "desnudas", como camisones y vestidos de té. También diseñaba prendas para ocasiones especiales, como vestidos de novia. ^[6] Junto a la alta sociedad, la Casa Worth también producía prendas para estrellas populares como Sarah Bernhardt , Lillie Langtry y Jenny Lind , que compraban allí tanto para actuaciones como para ropa privada. ^[6] Los precios en Worth eran vertiginosos para la época; La última letra que emitió a la princesa de Metternich –que había comentado el fin del vestido de 300 francos una vez que Worth adquiriera el patrocinio real– fue por la suma de 2.247 francos. Su compra había sido un vestido de terciopelo lila. ^[10]

El retrato más famoso que se conserva de Charles Frederick Worth lo muestra con sombrero, capa con ribetes de piel y corbata. Parece que había adoptado esta vestimenta distintiva de la década de 1870. Un relato contemporáneo de un visitante de la casa del "Napoleón de los sastres" en 1874 describió la entrada de Worth para reunirse con su grupo con: "una túnica gris suelta que le llegaba hasta los talones, forrada de amarillo pálido, con un chaleco profundo a juego y numerosos otros elementos superpuestos que modificaban y daban elegancia a un traje tan único como cómodo". El visitante, que describió a Worth como "nada 'francés'", también señaló que era de estatura media, de complexión fuerte pero no robusta, con un bigote oscuro y tenía la apariencia de un hombre que vivía sobriamente. ^[19]

Aunque el corresponsal de 1874 describió a Worth como "un hombre al que no hay que tener miedo si se tiene un presupuesto generoso", se dio a entender que el modisto no tenía miedo de dictar a sus clientes lo que debían llevar: "Sin embargo, el señor Worth declara que tiene muchos problemas con las mujeres: quieren llevar colores que no les sientan bien y una superabundancia de adornos que dista mucho del buen gusto". ^[19] Parece que Worth tenía el encanto o la seriedad necesarios para superar las peticiones de sus clientes de un color o un adorno inadecuados. Su hijo Jean Philippe recordó más tarde: "Su ojo experto discernía el color y el estilo de vestido que realzaría más completamente el encanto de una mujer, y con total serenidad ella podía dejarle el asunto a él y dedicarse a la contemplación de los asuntos del hogar, sus hijos y la filantropía". ^[20]

Los vestidos de Charles Frederick Worth eran conocidos por sus suntuosas telas y adornos y por incorporar elementos de la indumentaria de época. Creó piezas únicas para sus clientes más importantes, pero también preparó una variedad de diseños, exhibidos por modelos en vivo, que luego podían ser confeccionados según los requisitos del cliente en su taller. ^[6] Entre sus innovaciones clave en la moda femenina se encontraban la línea de las prendas y su longitud.

En el apogeo de su éxito, Worth reformó la tendencia muy popular, la crinolina . Se había vuelto cada vez más grande en tamaño, lo que dificultaba a las mujeres incluso las actividades más básicas, como cruzar puertas, sentarse, cuidar a sus hijos o tomarse de la mano. Worth quería diseñar una silueta más práctica para las mujeres, por lo que hizo que la crinolina fuera más estrecha y gravitó la parte más grande hacia la parte posterior, liberando el frente y los costados de la mujer. La nueva crinolina de Worth fue un gran éxito. ^[21] Finalmente, Worth abandonó la crinolina por completo, creando una forma de vestido recto sin una cintura definida que se conoció como la línea princesa . ^{[21] [22]}

Worth creó un dobladillo más corto (una falda de paseo) por sugerencia de la emperatriz Eugenia, que disfrutaba de los paseos largos pero no de las faldas largas. Al principio, esto se consideró demasiado radical, incluso chocante, porque llegaba hasta los tobillos, pero sus beneficios prácticos hicieron que se adoptara con el tiempo. ^{[21] [22]} Un ejemplar de 1885 del "vestido de paseo" de Worth se conserva en los archivos del Museo Metropolitano de Arte. ^[23]

El Segundo Imperio floreció, junto con la marca Worth, hasta 1870, cuando los prusianos invadieron Francia . Worth cerró su negocio durante un año; pudo reabrirlo un año después, pero la guerra significó que tuvo dificultades para encontrar clientela, permaneciendo en el negocio con líneas de nueva maternidad, luto y ropa deportiva. ^[9] Durante el asedio de París , convirtió su salón en un hospital militar. ^[12] En esta etapa, la asociación con Bobergh se disolvió, y el sueco regresó a su país de origen. ^{[1] [12] [24]} Al igual que otros diseñadores de moda, la Casa Worth se vio afectada por la crisis financiera de la década de 1880. ^[9] Worth encontró fuentes alternativas de ingresos en los clientes británicos y estadounidenses y también dirigió su atención a alentar a la industria de la seda francesa en dificultades. ^[1]

A finales de la década de 1880, Worth había establecido las características de una casa de alta costura moderna: colecciones de temporada dos veces al año y extensiones de marca mediante la franquicia de patrones y láminas de moda. Uno de sus biógrafos señala que también había fomentado con éxito el mito del "dictador masculino del estilo". ^[1]

Los hijos de Worth, Gaston y Jean, que se habían incorporado al negocio en 1874 para ayudar con la gestión, las finanzas y el diseño, se volvieron cada vez más activos, lo que dejó a Worth libre para tomarse más tiempo libre en sus últimos años; en esta etapa tenía una variedad de problemas de salud, incluidas migrañas . El 10 de marzo de 1895, Charles Frederick Worth murió de neumonía a la edad de 69 años . ^[25] Fue lo suficientemente célebre como para recibir una variedad de notas necrológicas. La nota en The Times decía: "No es un poco singular que Worth... tome la iniciativa en lo que se supone que es un arte peculiarmente francés". ^[12] Le Temps , mientras tanto, sugirió que Worth era de un temperamento tan artístico que encontró que Inglaterra no era adecuada para su temperamento y gusto, y por eso gravitó a París, la ciudad de la luz y la belleza, para hacerse un nombre. ^[26] Esta fue una afirmación disputada en la revista de sociedad británica Queen , que atribuyó su ascenso a la prosperidad a la perseverancia, la inteligencia y la industria; Este artículo fue reimpreso posteriormente en el San Francisco Call . ^[26]

Aunque no tenía el control diario de House of Worth, siguió siendo una presencia activa; su obituario en The Times señaló que había entregado el negocio algunos años antes, pero: "fue hasta el final un asiduo visitante del establecimiento". ^[12] En el momento de su muerte, tenía una casa en los Campos Elíseos y una villa en Suresnes cerca del Bois de Boulogne . Se lo describió como un "contribuyente liberal" a las organizaciones benéficas francesas y un entusiasta coleccionista de "tesoros y curiosidades artísticas". ^[12] Parece haber pocas dudas de que Worth había amasado una fortuna; un visitante de esta villa en 1874 (que la llamó un castillo) describió una abundancia de porcelana de loza ; un invernadero lleno de plantas exóticas; un jardín de invierno y establos llenos de caballos inmaculadamente vestidos. Los jardines contenían estatuas y piedras recuperadas del Palacio de las Tullerías (antigua residencia de su principal mecenas, la emperatriz Eugenia) que estaban a punto de ser incorporadas a un nuevo invernadero . ^[19]

El funeral de Charles Frederick Worth se celebró en la iglesia protestante de la Avenida de la Grande Armée . ^[12] Fue enterrado en los terrenos de su villa en Suresnes, según los ritos de la Iglesia de Inglaterra . ^[1] Marie Vernet Worth murió tres años después. ^[1]

Aunque su fundador ya no estaba, la Casa Worth ya era una entidad consolidada; sus años de mayor éxito fueron los de 1900. Durante esta época, las mujeres encargaban entre 20 y 30 vestidos a la vez. En 1897, las clientas podían encargar una prenda por teléfono, por correo o visitando una de las sucursales de Worth en Londres, Cannes o Biarritz . Worth exhibió prendas en la Exposición Universal de París de 1900 , como lo había hecho en grandes exposiciones anteriores. ^[9] La facturación anual de la empresa se situó en unos cinco millones de francos a principios de siglo. ^[1]

Aunque el obituario de Worth en The Times lo describía como un "modista", desarrolló un marco para la fabricación y comercialización de prendas que dio forma a la industria de la alta costura que le siguió. Una biografía para el Museo de la Ciudad de Nueva York señala: "Antes de Worth, la idea de que un vestido fuera reconocible como obra de su creador no existía". ^{[12] [15]} Consideraba la ropa como un arte y, por primera vez, diseñó ropa, no para el gusto de un cliente, sino basándose en su impresión de lo que las mujeres deberían usar. Presentaba diseños de modelos terminados a clientes y compradores de vestidos de manera similar a los diseñadores de alta costura de la actualidad , también utilizando modelos en vivo. ^[27] Worth también fue el primer diseñador en etiquetar su ropa, cosiendo su nombre en cada prenda que producía: el primer logotipo de marca distintivo en la ropa. ^[28]

El Museo Victoria and Albert de Londres tiene un archivo de diseños de Charles Worth, que incluye tanto bocetos como prendas. ^[29] En 1956, la Casa Worth (por entonces fusionada con la casa de moda Paquin ) donó 23.000 dibujos de vestidos al museo. Dos años más tarde, el V&A realizó una gran retrospectiva para conmemorar el centenario de la fundación de la empresa de Charles Frederick Worth. ^[30]

El Museo Metropolitano de Arte también posee un archivo de su obra, incluidos varios vestidos de noche. ^[31]

Se inauguró una galería Charles Worth en su ciudad natal, Bourne, Lincolnshire, que contiene una exposición de documentos, fotografías y artefactos en el Centro del Patrimonio administrado por la Sociedad Cívica de Bourne .

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  Conjunto de seda, 1862-1865
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  Vestido de gala de tul rosa de 1865 creado para la emperatriz Isabel de Austria , pintado por Franz Xaver Winterhalter .
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  Vestido de novia adornado con perlas artificiales para la rica estadounidense Clara Mathews, 1880
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  Vestido de corte diseñado para la Corte Imperial Rusa, alrededor de 1888. Terciopelo verde y muaré plateado.
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  Vestido de presentación de la corte de principios del siglo XX del Museo Moyse's Hall . House of Worth estaba en el apogeo de su éxito a principios del siglo XX.

• Krick, Jessa. "Charles Frederick Worth (1825–1895) y la Casa de Worth". En Heilbrunn Timeline of Art History . Nueva York: The Metropolitan Museum of Art, 2000–. (octubre de 2004)
• Vale la pena, Gastón (1895). La Couture et la Confection des Vêtements de Femme. París, Imprimerie Chaix.
• Worth Jean-Philippe (1928), Un siglo de moda. Boston, Little Brown and Cie.
• Saunders, Edith (1955). La era de la dignidad: modisto de la emperatriz Eugenia . Indiana University Press.
• Museo de Brooklyn (1962), La casa de Worth. Nueva York, Museo de Brooklyn.
• Museo de la Ciudad de Nueva York (1982), La Casa Worth, la edad dorada 1860-1918. Nueva York, Museo de la Ciudad de Nueva York.
• Coleman, Elizabeth Ann (1989). La era opulenta: modas de Worth, Doucet y Pingat . Thames & Hudson. ISBN 9780500014769.
• de Marly, Diana (1991). Valor: Padre de la Alta Costura . Pub Holmes y Meier. ISBN 978-0841912427.
• de la Haye Amy, Mendes Valerie D. (2014), La casa de Worth: retrato de un archivo 1890-1914. Londres, Victoria & Albert Museum.
• DePauw Karen M., Jenkins Jessica D., Krass Michael (2015), La casa de Worth: bocetos de moda, 1916-1918. Mineola, Dover Publications y Litchfield Historical Society.

 Este artículo incorpora texto de una publicación que ahora es de dominio público :  Alger, John Goldworth (1900). "Worth, Charles Frederick". En Lee, Sidney (ed.). Dictionary of National Biography . Vol. 63. Londres: Smith, Elder & Co.

• Vestuario diseñado por Charles Frédérick Worth en las colecciones digitales del Museo de Historia de Chicago Archivado el 24 de febrero de 2014 en Wayback Machine
• "Cronología interactiva de casas de alta costura y biografías de modistos". Victoria and Albert Museum .
• Exposición en línea de prendas de alta costura de Worth en el Museo de la Ciudad de Nueva York
• Una historia de la moda femenina. Internet Archive. 1926.– Folleto publicitario de mediados de la década de 1920 que promocionaba el papel de Worth en la moda del siglo XIX y principios del XX.