Deborah Turbeville

Deborah Lou Turbeville (6 de julio de 1932 – 24 de octubre de 2013) ^{[ 1 ]} fue una fotógrafa de moda estadounidense. Aunque comenzó como editora de moda en Harper's Bazaar , se convirtió en fotógrafa en la década de 1970. ^{[ 2 ]}

Sus fotografías aparecieron en numerosas publicaciones y anuncios de moda, incluyendo anuncios de Bloomingdale's , Bruno Magli , Nike , Ralph Lauren y Macy's . ^{[ 1 ]}

Nació en 1932 en Stoneham, Massachusetts , en el seno de una familia adinerada de Nueva Inglaterra que deseaba ser a la vez distinguida y aislada, pero paradójicamente sufrió las consecuencias de ese aislamiento.

La madre y las tías de Deborah heredaron una gran casa de su abuelo paterno, aislada en la periferia de Boston. El padre de Deborah, originario de Texas, también vivía allí. Esta comunidad familiar, que cultivaba la superioridad intelectual de sus miembros mediante frecuentes viajes a la ópera y al cine de Boston, también sufrió las consecuencias de este exilio en los suburbios.

Deborah tenía un hermano mayor llamado Tom, que vivía en Nueva York, en Riverside Drive, al mismo tiempo que Deborah.

Fue alumna de la escuela Brimmer and May en la bahía de Boston, y siempre ha citado como sus primeras fuentes de inspiración las estrechas calles empedradas, la plaza Louisburg, la nieve y las ventanas tintadas.

Además de la casa familiar en las afueras de Boston, Turbeville también pasaba los veranos en su casa de vacaciones en Ogunquit, Maine.

Según Turbeville, su trabajo está profundamente inspirado en su infancia: "Soy como una niña, debo gestionarlo cada hora de cada día".

Las fotografías de Turbeville se reconocen por su grano, sus colores pastel, sepia o blanco y negro, y el desenfoque de la imagen. A veces, reelabora sus tomas raspándolas o pegándolas con cinta adhesiva con la ayuda de su asistente y colaboradora, Sharon Schuster. Según Pete Silverton, estas fotografías son "productos conscientemente dañados". Además, según Turbeville, "destruyo la imagen después de haberla creado (...) Borrando un poco de tal manera que nunca está completamente presente..." O: "La idea de la desintegración está realmente en el corazón de mi trabajo". Este trabajo de alteración es uno de los elementos que hacen de Turbeville una artista, ya que provoca una reflexión sobre el medio, y el medio en sí mismo es significativo. Sus imágenes, "raspadas, retorcidas, borradas, dañadas artificialmente para dar la impresión de viejos clichés, contradicen la perfección técnica que incluso un fotógrafo aficionado puede lograr hoy en día. Turbeville expone la mentira de que con técnica y determinación un artista que busca crear contenido imaginativo resuena con ambigüedades". "Sí, la aparente quietud de las imágenes oculta una corriente subterránea de violencia (...) Esta violencia se ve reforzada por la artista en su obra: ella viola sus propias imágenes."

Se le atribuye ampliamente haber añadido un elemento más oscuro y melancólico a la fotografía de moda , comenzando a principios de la década de 1970 ^{[ 1 ]} – ella, Guy Bourdin y Helmut Newton la transformaron de imágenes tradicionales y bien iluminadas a algo mucho más "atrevido". ^{[ 1 ]} Sin embargo, a diferencia del "submundo erótico urbano" retratado por sus contemporáneos, la estética de Turbeville tendía hacia lo "onírico y misterioso", una delicada mirada femenina. ^{[ 2 ]} Era la única mujer y la única estadounidense entre este trío. ^{[ 1 ]} En 2009, Women's Wear Daily escribió que Turbeville transformó "la fotografía de moda en arte de vanguardia ". ^{[ 1 ]}

Durante la década de 1970, la fotografía de moda se inclinó más hacia la provocación sexual y tendió a convertirse, según Nancy Hall-Duncan, en "una subdivisión de la cultura de la pornografía". Turbeville tomó sus atmósferas brumosas y las combinó con modelos que no se comunicaban ni entre sí ni con el espectador. Nancy Hall-Duncan señala que estas mujeres parecían "encerradas en su soledad", una impresión reforzada "por poses perezosas y suaves". Y añadió: "En el sentido más amplio, las fotografías de Turbeville reflejaban el colapso psicológico del mundo moderno, pero de personas con las que Turbeville reconocía su incapacidad para comunicarse perfectamente. Incluso les tenía miedo, ya que no podía tener la más mínima idea preconcebida sobre ellas. "A menudo tengo miedo de la gente. Esto se encuentra en las fotos que tomo: casi una sensación de humillación o vergüenza. Las jóvenes bajan la mirada o miran hacia otro lado, no pueden mirar a la lente a la cara. Y yo, no puedo obligarlas a mirar directamente a la lente, ni a poner cara de que todo va de maravilla y es genial. De hecho, en el libro colectivo Women on Women , sobre mujeres que fotografían a otras mujeres, escribió que en sus fotos «hay una sensación persistente de que algo no está bien. Mi trabajo no está completo si no contiene algún vestigio de esta frustración en las copias finales».

Así, en su trabajo de fotografía de moda, intentó evitar el «ideal estereotípico» y el glamour: «No era la chica perfectamente bella la que me inspiraba a fotografiarla, sino la chica con una mirada intrigante, con una profundidad oculta». En consecuencia, las propias modelos cobran protagonismo sobre las «prendas inocuas y de colores neutros de los años setenta y ochenta», a pesar de sus miradas esquivas. ^{[ 3 ]}

Turbeville murió de cáncer de pulmón en el St. Luke's-Roosevelt Hospital Center en Manhattan el 24 de octubre de 2013, a la edad de 81 años. ^{[ 1 ] [ 4 ]}

• Essence, revista de fotografía , París, diciembre de 1997
• Caméra Obscure, Revista de fotografía artística , Moscú, septiembre de 1998
• Estudio de San Petersburgo, artículo de 8 páginas en L'Uomo Vogue , diciembre de 1997.