hanfu

En China, la estructura sistémica de la vestimenta se desarrolló por primera vez durante la dinastía Shang , donde los colores, los diseños y las reglas que regían su uso se implementaron en todos los estratos sociales. ^{[ 7 ]} Debido al nivel tecnológico de la época, solo se utilizaban los colores primarios (es decir, rojo, azul y amarillo) y el verde. ^{[ 31 ]}

Los rudimentos del hanfu se desarrollaron en este período; la combinación de prendas superiores e inferiores, llamada yichang , se usaba generalmente con un bixi . ^{[ 32 ] [ 33 ] [ 31 ]} El jiaoling youren yi, un estilo de prenda superior, comenzó a usarse durante este período. ^{[ 34 ]} En invierno, se usaban chaquetas acolchadas. ^{[ 31 ]} El ku o jingyi , que eran pantalones hasta la rodilla atados a las pantorrillas pero que dejaban los muslos expuestos, se usaban debajo del chang . ^{[ 35 ]} Durante este período, este estilo de ropa era unisex. ^{[ 31 ]} Solo las personas ricas usaban seda; las personas pobres continuaron usando camisas sueltas y ku hechos de cáñamo o ramio . ^{[ 31 ]} Un ejemplo de vestimenta de la dinastía Shang se puede ver en una figurilla de jade antropomórfica excavada en la tumba de Fu Hao en Anyang , que muestra a una persona con un yi largo de mangas estrechas con una banda ancha que cubre la cintura y una falda debajo. ^{[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]} Esta vestimenta yichang parece haber sido diseñada para la clase aristocrática. ^{[ 36 ]}

Tras la dinastía Shang, la dinastía Zhou Occidental estableció un nuevo sistema de etiqueta y ritos en la vestimenta, otorgándole un nuevo significado ceremonial, político y cultural. Esto vinculó la moda con los ritos y la cultura de su pueblo, sentando las bases de la ortodoxia Li (禮) del confucianismo , que dominó la cultura de Asia Oriental durante 2000 años. En referencia a esto, escritos ruistas como "El verdadero significado de Chunqiu - Zuo zhuan " de Kong Yingda sugieren que el término huaxia (華夏) se refería tanto a las normas ceremoniales de los estados centrales como a la vestimenta de sus habitantes. ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]}

El principio de esta práctica fue la estandarización de un estilo de vestimenta llamado Shangyi Xiachang (上衣下裳, " parte superior y prenda inferior ", que significa separar las prendas superior e inferior en dos piezas). ^{[ 43 ] [ 44 ]} Aunque la moda evolucionó gradualmente y fue reemplazada por estilos como el shenyi , el Shangyi Xiachang se mantuvo como base para la vestimenta formal y ceremonial, como el mianfu y el chaofu . ^{[ 45 ]} Esto creó una sociedad jerárquica estricta que utilizaba la vestimenta como indicador de estatus, e inevitablemente, la altura del rango de una persona influía en la ornamentación de un traje. Los trajes también se distinguían por su uso ceremonial. Esto se convirtió en el antecedente del complejo sistema de vestimenta para todas las eras y dinastías posteriores. ^{[ 24 ] [ 46 ] : 255–261} Por lo tanto, se otorgaba importancia a elementos como el guan y el mianfu , como se registra en los Ritos de Zhou y el Libro de los Ritos . ^{[ 47 ]} El guan se utilizaba para distinguir los rangos sociales; el uso del guan era una de las características distintivas del sistema Hanfu, y los hombres solo podían usarlo después de la ceremonia de la adultez conocida como Guan Li . ^{[ 33 ] : 16} Otros marcadores de estatus incluían los materiales de la tela, la forma, el tamaño, el color de la ropa, el patrón decorativo, el largo de una falda, el ancho de una manga y el grado de ornamentación. ^{[ 46 ] : 255–261} Había regulaciones estrictas sobre la vestimenta del emperador, los duques feudales, los altos funcionarios, los soldados, los adoradores de ancestros, las novias y los dolientes. ^{[ 46 ] : 255–261 [ 48 ]}

El mianfu era el tipo de vestimenta formal más distinguido, usado para ceremonias de culto y conmemoración; tenía una estructura compleja y había varias decoraciones que tenían un significado simbólico; había seis tipos jerarquizados de mianfu que eran usados ​​por emperadores, príncipes y funcionarios según sus títulos. ^{[ 33 ]} Los emperadores también usaban bianfu (solo superado por el mianfu ) cuando se reunían con funcionarios o si tenían que trabajar en asuntos oficiales. ^{[ 33 ]} Cuando el emperador no estaba en la corte, usaba el xuanduan . ^{[ 46 ] : 255–261 [ 49 ]} El xuanduan también podía ser usado por príncipes durante ocasiones de sacrificio y por eruditos que iban a presentar respeto a sus padres por la mañana. ^{[ 33 ]} El mianfu , el bianfu y el xuanduan consistían en cuatro partes separadas: una falda debajo, una túnica en el medio, un bixi encima y un cinturón largo de tela dadai ( chino :大带). ^{[ 33 ]} De manera similar a la dinastía Zhou Occidental, el código de vestimenta de la primera dinastía Zhou Oriental se regía por reglas estrictas que se utilizaban para mantener el orden social y distinguir las clases sociales. ^{[ 36 ]}

Además de estos desarrollos orientados a la clase, el hanfu diario en este período se volvió ligeramente más holgado, aunque manteniendo la forma básica de la dinastía Shang ^{[ 24 ]} en el uso del yichang . ^{[ 50 ]} Las mangas anchas y estrechas coexistían. El yi se cerraba con una faja que se ataba alrededor de la cintura; a veces se colgaban decoraciones de jade de la faja. ^{[ 24 ] [ 51 ]} El largo de las faldas y el ku podía variar desde hasta la rodilla hasta el suelo. ^{[ 24 ]} La gente común en la dinastía Zhou, incluidos los grupos minoritarios del suroeste de China, vestía ropa a base de cáñamo . ^{[ 20 ]}

La dinastía Zhou también formalizó el uso del ji por parte de las mujeres con una ceremonia de iniciación llamada Ji Li , que se realizaba después de que una joven se comprometiera y el uso del ji indicaba que ya estaba prometida en matrimonio. ^{[ 52 ]} Los hombres también podían usar el ji solo, sin embargo, era más común que lo usaran con el guan para sujetar el tocado. ^{[ 53 ]}

Este ritual marcaba una transición significativa de la niñez a la adultez, simbolizando la preparación de la mujer para el matrimonio y sus nuevas responsabilidades dentro de la sociedad. La evolución de estas horquillas, desde las sencillas Ji hasta las más elaboradas Zan, a menudo reflejaba cambios en los estilos dinásticos y el creciente arte de la joyería china. Materiales como el jade, el sándalo y los metales preciosos se elegían no solo por su atractivo estético, sino también por su significado cultural y simbólico, que representaba virtudes, conexión con la naturaleza o estatus. [1] ^{[ 54 ]}

Durante el período de Primavera y Otoño y el período de los Reinos Combatientes , surgieron numerosas escuelas de pensamiento en China, incluido el confucianismo ; estas diferentes escuelas de pensamiento influyeron naturalmente en el desarrollo de la vestimenta. ^{[ 51 ]} Además, debido a las frecuentes guerras ocurridas durante el período de los Reinos Combatientes, varias normas de etiqueta fueron revocadas lentamente. ^{[ 55 ]} El código de vestimenta de la dinastía Zhou Oriental comenzó a erosionarse a mediados del período de los Reinos Combatientes. ^{[ 36 ]} Más tarde, muchas regiones decidieron no seguir el sistema de la dinastía Zhou; la vestimenta durante este período se diferenció entre los siete estados principales (es decir, los estados de Chu , Han , Qin , Wei , Yan , Qi y Zhao ). ^{[ 7 ] [ 46 ] : 255–261 [ 55 ]} Además, el año 307 a. C. también marcó un año importante con la primera reforma del uniforme militar implementada por el rey Wuling de Zhao . Esta reforma, comúnmente conocida como Hufuqishe , exigía que todos los soldados Zhao vistieran los uniformes de estilo Hufu de los pueblos Donghu , Linhu y Loufan en la batalla para facilitar la capacidad de combate. ^{[ 33 ] [ 46 ] : 257 [ 56 ]} Luego se introdujo el hedangku con una elevación suelta. ^{[ 33 ] [ 35 ] [ 57 ]}

Según los artefactos arqueológicos que datan de la dinastía Zhou Oriental, los hombres comunes, campesinos y trabajadores, vestían un youren yi largo con mangas estrechas, con una banda estrecha de seda llamada sitao ( chino :丝套) anudada en la cintura por encima. ^{[ 36 ] [ 50 ]} El youren yi también se usaba con ku (en un estilo generalmente conocido como shanku ) para permitir una mayor facilidad de movimiento, pero estaba hecho de tela lisa en lugar de tela de seda. ^{[ 36 ]} El shanku de este período también influyó en el Hufu . ^{[ 36 ]} Las figuras aristocráticas no usaban ese tipo de ropa, sin embargo, usaban paofu largo de mangas más anchas que se ceñía a la cintura con un cinturón; un ejemplo se puede ver en las figuras de madera de una tumba del período de los Reinos Combatientes de Xingyang . ^{[ nota 2 ] [ 36 ] [ 50 ]} Los cierres youren se podían encontrar en diferentes formas, como jiaoling youren y quju youren . ^{[ 36 ]}

También parece que se usaban faldas durante el período de los Reinos Combatientes según artefactos arqueológicos y figuras de bronce esculpidas, ^{[ 58 ]} y se usaban en el shanqun o ruqun . ^{[ nota 3 ] [ 59 ]} Un ejemplo arqueológico de una figura de bronce que usa shanqun es el guerrero armado de bronce que sostiene campanas de la tumba del marqués Yi de Zeng . ^{[ 59 ]} También se encontró una falda de color amarillo oscuro, que data del final del período de los Reinos Combatientes, en la tumba de Chu (M1) en el sitio de Mashan en el condado de Jiangling , provincia de Hubei . ^{[ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]}

Durante el período de los Reinos Combatientes, también se desarrolló el shenyi . ^{[ 63 ] : 9–14 [ 46 ]} Se encontró que el qujupao , un tipo de shenyi que se envolvía en un efecto espiral y tenía mangas más amplias, era usado por figurillas de tumbas del mismo período. ^{[ 6 ] : 24 [ 64 ]} La ropa desenterrada de tumbas muestra que el shenyi era usado por aristócratas en el estado de Chu. ^{[ 65 ]} El aumento de popularidad del shenyi puede haberse debido en parte a la influencia del confucianismo. ^{[ 24 ]} El shenyi siguió siendo la forma dominante del Hanfu desde la dinastía Zhou hasta la dinastía Qin y posteriormente hasta la dinastía Han . ^{[ 66 ] [ 46 ] : 255–261}

Aunque la dinastía Qin fue efímera, estableció una serie de sistemas que impactaron enormemente a las generaciones posteriores. Tras la unificación de los siete estados, el emperador Qin Shihuang ordenó a su pueblo, sin importar la distancia ni la clase social, que siguiera una serie de regulaciones en todos los aspectos culturales, incluyendo la vestimenta. ^{[ 46 ]} Por lo tanto, el estilo de vestimenta en Qin era unitario. ^{[ 67 ]} La dinastía Qin adoptó un sistema de vestimenta de colores, que estipulaba que las personas que ocupaban un puesto superior (funcionarios de tercer rango y superiores) usaban shenyi verde , mientras que la gente común usaba shenyi blanco normal . ^{[ 68 ] : 183 [ 33 ]} Los chinos Han usaban el shenyi como vestimenta formal y se usaba junto con un guan y zapatos. ^{[ 33 ] : 16} La dinastía Qin también abolió el sistema de rangos mianfu de la dinastía Zhou , reemplazándolo con un tipo uniforme de shenyi negro llamado junxuan (袀玄) ^{[後漢書 1 ]} y tongtianguan en lugar del mianguan para el emperador, ^{[ 69 ] [ 70 ]} con los funcionarios haciendo el mismo uso y vistiendo las mismas túnicas negras. ^{[ 6 ] : 24 [ 68 ] : 183} En la corte, los funcionarios usaban sombreros, túnicas sueltas con cuchillos de tallar colgando de la cintura, sosteniendo hu y colocando el pincel de tinta entre la cabeza y las orejas. ^{[ 6 ] : 24 [ 68 ] : 183} Hubo un aumento en la popularidad de las túnicas con mangas grandes con cordones en los puños entre los hombres. ^{[ 6 ] : 24 [ 68 ] : 183}

En tiempos normales, los hombres vestían ruku mientras que las mujeres vestían ruqun . ^{[ 33 ] : 16} A los comerciantes, independientemente de su riqueza, nunca se les permitía usar ropa hecha de seda. ^{[ 71 ]} Los plebeyos y los trabajadores vestían jiaolingpao con mangas estrechas, pantalones y faldas; se trenzaban el cabello o simplemente usaban gorros y pañuelos. ^{[ 6 ] : 23–33 [ 68 ] : 183 [ 60 ]} La confección de diferentes tipos de qun (裙; ' falda ' ; llamada xie (衺) en la dinastía Qin), shangru (上襦; ' chaqueta ' ), daru (大襦; ' prenda de abrigo ' ) y pantalones ku está registrada en una hoja de bambú de la dinastía Qin llamada Zhiyi (制衣; ' Confección de ropa ' ). ^{[ 60 ] [ 61 ]} El Ejército de Terracota también muestra las diferencias entre la vestimenta de soldados y oficiales, donde las élites usaban túnicas largas mientras que todos los plebeyos usaban chaquetas más cortas; también usaban tocados que iban desde simples pañuelos para la cabeza hasta gorras oficiales formales. ^{[ 72 ]} Los jinetes de caballería también fueron representados con chaquetas de manga larga hasta la cadera y pantalones acolchados. ^{[ 72 ]}

Para la época de la dinastía Han , el shenyi seguía siendo popular y se desarrolló aún más en dos tipos: qujupao y zhijupao . ^{[ 63 ] : 9–14} Las túnicas parecían similares, independientemente del género, en corte y confección: un cierre envolvente, sujeto por un cinturón o una faja, con mangas grandes fruncidas en un puño más estrecho; sin embargo, la tela, los colores y los adornos de las túnicas eran diferentes entre los géneros. ^{[ 56 ]} Sin embargo, más tarde, durante la dinastía Han Oriental , muy pocas personas usaban shenyi . ^{[ 73 ]}

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  Figuras pintadas de Mawangdui con qujupao shenyi , dinastía Han
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  Una sirvienta y un consejero representados en figuras de cerámica chinas tipo shenyi , del período Han Occidental (202 a. C. – 9 d. C.).
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  Figurilla de madera de un sirviente masculino que lleva un changguan (长冠) y un shenyi .
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  Seda procedente de la tumba de Mawangdui, siglo II a. C.
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  Pieza de seda con estampado floral; siglo II a. C., Mawangdui.
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  Mural de la etnia Han oriental que representa a un matrimonio.
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  Fresco de dos hombres procedente de una tumba de la dinastía Han Occidental en la actual Xi'an , Shaanxi.
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  Pintura mural de una figura masculina vestida con wuguan (武冠), descubierta en una tumba de la dinastía Han Occidental (206 a. C. – 8 d. C.) en el condado de Jinxiang.
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  Un hombre vestido al estilo de la dinastía Han (shenyi)
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  Una puerta de tumba de piedra tallada de la dinastía Han Oriental que muestra a un hombre con pantalones debajo de una túnica larga y un sombrero jinze , conservada en el Museo Provincial de Sichuan en Chengdu.
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  Una puerta de tumba de piedra tallada de la dinastía Han Oriental que muestra a un hombre que lleva un escudo, viste una túnica larga con delantal y un wuguan (武冠)/ wubian (武弁) en jieze (介帻), almacenada en el Museo Provincial de Sichuan en Chengdu .
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  Calco de relieves de piedra que representan a funcionarios eruditos en los santuarios de la familia Wu .

Al comienzo de la dinastía Han, no había restricciones en la vestimenta que usaba la gente común. ^{[ 7 ]} Durante la dinastía Han Occidental , los edictos imperiales sobre el uso de la vestimenta general no eran lo suficientemente específicos como para ser restrictivos para la gente, y no se aplicaron en gran grado. ^{[ 7 ]} La vestimenta simplemente difería de acuerdo con las estaciones: azul o verde para la primavera, rojo para el verano, amarillo para el otoño y negro para el invierno. ^{[ 7 ] [ 48 ] [ 63 ] : 4} Fue el emperador Ming de Han quien formalizó el código de vestimenta de la dinastía Han en el 59 d. C., durante la dinastía Han Oriental, restaurando el uso ceremonial del sistema mianfu del junxuan anterior de la dinastía Qin. ^{[ 46 ] : 255–261 [後漢書 2 ]} Según el nuevo código de vestimenta, el emperador debía vestir una prenda superior de color negro y una prenda inferior de color amarillo ocre. ^{[ 46 ] : 255–261} El Shangshu – Yiji《尚书益稷》registra los 12 ornamentos utilizados en las vestimentas sacrificiales que se usaban para diferenciar los rangos sociales en tiempos anteriores. ^{[ 74 ] [ 75 ]} Además, se especificaron regulaciones sobre los ornamentos utilizados por emperadores, consejeros, duques, príncipes, ministros y funcionarios. ^{[ 46 ] : 255–261 [ 74 ]} Había estilos de vestimenta distintos basados ​​en los rangos sociales, estas regulaciones estaban acompañadas de rituales confucianos. ^{[ 67 ]} Diferentes tipos de tocados, tejidos y materiales de tela, así como cintas unidas a los sellos de los funcionarios, también se usaban para distinguir a los funcionarios. ^{[ 33 ] : 16 [ 67 ]} El sello oficial se colocaba en una bolsa de cuero, se ponía en la cintura de quien lo portaba y la cinta, que venía en diferentes colores, tamaños y texturas para indicar el rango, colgaba fuera de la bolsa. ^{[ 67 ]}

A lo largo de los años, las mujeres de la dinastía Han también solían usar ruqun de varios colores. ^{[ 7 ]} La combinación de prendas superiores e inferiores en el vestuario femenino acabó convirtiéndose en el modelo de vestimenta de la etnia Han de las generaciones posteriores. ^{[ 63 ] : 4} Durante las dinastías Qin y Han, las mujeres usaban faldas compuestas de cuatro piezas de tela cosidas; a menudo se les unía un cinturón, pero a veces las mujeres usaban un cinturón aparte. ^{[ 51 ] : 36}

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  Una pareja casada bebe y cena en una tumba de la dinastía Han Oriental.
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  Mural de la tumba Han de Dahuting de finales de la dinastía Han del Este , en Henan , China
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  Estatua de cerámica china de una mujer sosteniendo un espejo de bronce , período Han Oriental (25-220 d. C.), Museo de Sichuan , Chengdu.
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  Una bailarina de la dinastía Han Oriental.
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  Falda de la dinastía Han Occidental , confeccionada en seda fina y compuesta por cuatro piezas cosidas entre sí. Excavada en la tumba número 1 de Mawangdui . Actualmente se conserva en el Museo de Hunan .

Los agricultores, trabajadores, comerciantes y eruditos varones vestían de manera similar durante la dinastía Han; los trabajadores varones usaban chaquetas , delantales y dubikun o polainas. ^{[ 35 ] [ 73 ] [ 56 ]} Las chaquetas que usaban los hombres que realizaban trabajos físicos se describen como una versión más corta del zhijupao y se usaban con pantalones. ^{[ 51 ] [ 56 ]} El jingyi continuó usándose en el período temprano de la dinastía Han; otras formas de pantalones en este período fueron el dakouku y el dashao ; ambos se desarrollaron a partir del hedangku de tiro holgado introducido por el rey Wuling. ^{[ 35 ]} Los hombres en la dinastía Han también usaban un pañuelo o un guan en la cabeza. ^{[ 68 ] : 181–203} El guan se usaba como símbolo de estatus más alto y solo podían usarlo personas de distinguido origen. ^{[ 68 ] : 181–203 [ 33 ] : 16} Los emperadores usaban tongtianguan (通天冠) cuando se reunían con sus súbditos imperiales, los duques y príncipes usaban yuanyouguan (遠遊冠); los funcionarios civiles usaban jinxianguan (進賢冠) mientras que los funcionarios militares usaban wuguan (武冠). ^{[ 33 ] : 16} El pañuelo era una prenda que se envolvía alrededor de la cabeza y simbolizaba el estatus de adulto en los hombres. ^{[ 68 ] : 181–203} Una forma de pañuelo era ze (帻); era una diadema que mantenía la cabeza caliente durante el clima frío. Con el tiempo, el ze se unió a una bufanda que cubría la cabeza, o jin (巾), y se desarrolló en un gorro completo llamado jinze (巾帻). ^{[後漢書 3 ]} El jinze se adoptó para un uso generalizado y era usado comúnmente por personal militar y plebeyos. El jinze militar era de color rojo, también llamado chize (赤帻). Otra variante con una parte superior en forma de techo llamada jieze (介帻) es usada por funcionarios públicos, generalmente de color negro verdoso hasta las estaciones de verano. ^{[ 76 ] [後漢書 4 ]}Los hombres y las mujeres también vestían una túnica larga y forrada llamada paofu . ^{[ 63 ] : 12–13}

Cuando el budismo llegó a China durante el último período de la dinastía Han, comenzaron a producirse las túnicas de los monjes budistas. ^{[ 26 ] [ 72 ]} La vestimenta usada en la dinastía Han sentó las bases para el desarrollo de la indumentaria en las dinastías posteriores. ^{[ 51 ]}

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  Un bailarín masculino con un jiaolingpao negro sobre un pantalón rojo, tumba de Dahuting, dinastía Han Oriental.
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  Reconstrucción del Daoyin tu (un diagrama de ejercicios que muestra el "Diagrama de guía y tracción"), excavado en la tumba 3 de Mawangdui (sellada en el 168 a. C.) en el antiguo reino de Changsha.
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  Figura de un guerrero Han occidental .
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  Figura masculina de la etnia Han oriental con un wubian (武弁), Museo de Shanghái
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  Soldados funerarios de terracota con vestimenta wubian .
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  Mural funerario chino de finales de la dinastía Han Oriental que muestra escenas animadas de un banquete, danza y música, acrobacias y lucha libre, procedente de la tumba Han de Dahuting en Henan, China.
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  Oficial militar representado en un relieve de piedra de la dinastía Han hallado en el condado de Deng, Henan. El sombrero Wuguan con decoraciones de cola de faisán denota estatus marcial. ^{[後漢書 5 ] [ 77 ]}
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  Eruditos representados en ladrillos pictóricos de la dinastía Han, descubiertos en Chengdu. Los eruditos usaban sombreros llamados Jinxian Guan (进贤冠) para indicar su estatus educativo. ^{[後漢書 6 ]}
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  jieze (介帻), como la que usa un intérprete de flauta xiao de cerámica.
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  Jieze usado por un hombre (izquierda)

Los adornos y joyas, como anillos, pendientes, pulseras, collares, horquillas y palillos para el cabello, eran de uso común en China durante la dinastía Han. ^{[ 78 ] : 384–417 [ 79 ]} Los palillos para el cabello originales , los ji, evolucionaron a zanzi con más decoraciones. ^{[ 80 ]} Y un nuevo tipo de adorno para el cabello femenino inventado durante la dinastía Han fue el buyao , que era un zanzi al que se le añadieron adornos colgantes que se balanceaban cuando la usuaria caminaba y era exclusivo de las mujeres chinas Han. ^{[ 78 ] : 384–417 [ 81 ] [後漢書 7 ]}

El paofu usado en la dinastía Han continuó evolucionando. Durante este período, 220–589 d. C., la túnica se volvió suelta en el cuerpo del usuario, por lo que se usó una banda ancha que funcionaba como cinturón para organizar el ajuste, y las mangas de la túnica cambiaron a "ampliamente abiertas" en lugar de ceñidas en la muñeca; este estilo se conoce como bao yi bo dai , y generalmente se usaba con camisa y pantalones interiores. ^{[ 63 ] [ 30 ] : 312–330 [ 56 ]} En algunos casos, la parte superior de la túnica era suelta y abierta sin prenda interior; hombres que usaban este estilo de túnica fueron representados en la pintura Los siete sabios del bosque de bambú . ^{[ 30 ] : 312–330} El estilo bao yi bo dai parece haber sido un estilo chino Han del norte, y la popularidad de la túnica fue resultado del taoísmo generalizado . ^{[ 30 ] : 312–330 [ 51 ]} En la dinastía Jin , en particular, si bien se mantuvieron muchas prendas de vestir de la dinastía Han, los eruditos y los seguidores del neotaoísmo rechazaron la vestimenta tradicional de la corte y se alejaron del rígido sistema confuciano; esto se manifestó en cómo se vestían. ^{[ 82 ]} El estilo del paofu de los hombres cambió gradualmente a un estilo más simple e informal, mientras que el estilo del paofu de las mujeres aumentó en complejidad. ^{[ 63 ]} Durante el período de los Tres Reinos y Jin, especialmente durante el período Jin Oriental (317 – 420 d. C.), las mujeres aristocráticas buscaron un estilo de vida despreocupado después del colapso del código ético de la dinastía Han Oriental ; este tipo de estilo de vida influyó en el desarrollo de la vestimenta femenina, que se volvió más elaborada. ^{[ 63 ]} La vestimenta típica de las mujeres durante este período es el guiyi , un paofu de mangas anchas adornado con xian (髾; largas cintas de seda onduladas) y shao (襳; un tipo de piezas triangulares de tela decorativa bordada) en el dobladillo inferior de la túnica que colgaban como estandartes y formaban un "efecto de capas". ^{[ 83 ] [ 63 ] [ 84 ] [ 85 ]} La túnica se siguió usando en elDinastías del Norte y del Sur, tanto hombres como mujeres, como se puede apreciar en el biombo lacado hallado en la tumba de Sima Jinlong, de la dinastía Wei del Norte (ca. 483 d. C.); sin embargo, se introdujeron algunas modificaciones menores en la túnica, como una cintura más alta y las mangas generalmente se dejaban abiertas con un vuelo dramático. ^{[ 56 ]}

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  Mural de un banquete con dos funcionarios vestidos con paofu y jinxianguan , procedente de la tumba en acantilado número 3 de Taliangzi, Sichuan.
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  Un mural que muestra a un hombre y una mujer con túnicas sueltas, procedente de la tumba n.º 5 de Dingjiazha, perteneciente al período de los Dieciséis Reinos, perteneciente a la dinastía Liang del Norte.
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  Siete Sabios del Bosque de Bambú vistiendo bao yi bo dai , a partir de un calco de ladrillos funerarios moldeados de la dinastía Jin Oriental.
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  Duque Yi de Wey (衞懿公) vistiendo paofu , de Mujeres sabias y benevolentes (列女仁智圖) de Gu Kaizhi de la dinastía Jin
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  Un hombre vistiendo paofu.
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  Vista trasera de un hombre que lleva paofu con pantalones debajo de su túnica.
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  Un hombre con paofu y una mujer con guiyi ; pintura lacada, tumba de Sima Jinlong, Wei del Norte , c. 484 d. C.
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  Damas de la corte con ruqun y guiyi , de Admoniciones de la instructora a las damas del palacio (女史箴图) de Gu Kaizhi , c. 380
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  Fresco de Dunhuang de una mujer vestida de guiyi
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  El rey Wu de Chu vistiendo paofu y tongtianguan , de Mujeres sabias y benévolas (列女仁智圖) de Gu Kaizhi de la dinastía Jin.
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  dāng (珰) dorado con estampado de cigarras , utilizado para decorar tocados oficiales como longguan / wuguan y tongtianguan . ^{[ 86 ]}
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  Adorno de placa dāng (珰) con diseño de cigarras de la dinastía Jin Oriental , con piedras preciosas incrustadas.

Los zapatos usados ​​durante este período incluían lü (履; zapatos regulares para ocasiones formales), ji (屐; zuecos altos de madera para uso informal) y zapatos con puntas que se curvaban hacia arriba. ^{[ 30 ] : 312–330 [ 79 ]} Los zapatos con puntas curvadas hacia arriba se convertirían más tarde en una moda muy popular en la dinastía Tang. ^{[ 79 ]} Las botas de cuero (靴, xue ), quekua (缺胯; una túnica de cuello abierto con mangas ajustadas; no puede cubrir la camisa interior), capucha y conjunto de capa fueron introducidos por los nómadas del norte en China. ^{[ 30 ] : 312–330} Los inventarios de tumbas encontrados durante este período incluyen: fangyi (方衣; prenda cuadrada), shan (衫; camisa), qun , hanshan (汗衫; sudadera), ru (襦; chaqueta forrada), ku (裤), kun (裈), liangdang (两裆; chaleco), ao (袄; chaqueta forrada de varias capas), xi (褶; un tipo de chaqueta), bixi ; Mientras que el estilo de ropa de las mujeres era generalmente ruqun (chaqueta forrada con falda larga) y shanqun (衫裙; camisa con falda larga), los estilos de ropa de los hombres son túnicas, shanku y xiku (褶裤; chaqueta con pantalones). ^{[ 30 ] : 312–330} Durante este período, aparecieron los sombreros de gasa negra con la parte superior plana y una oreja a cada lado, que fueron populares tanto para hombres como para mujeres. ^{[ 51 ]}

Aunque tenían su propia identidad cultural, las dinastías Cao Wei (220–266 d. C.) y Jin Occidental (266–316 d. C.) continuaron el legado cultural de la dinastía Han. ^{[ 78 ] : 384–417} La vestimenta durante la era de los Tres Reinos y la vestimenta en la dinastía Jin (266–420 d. C.) tenían aproximadamente las mismas formas básicas que la dinastía Han con características especiales en sus estilos; la vestimenta principal usada durante esos tiempos es: ruqun (chaqueta y falda), ku y qiu (裘; un abrigo de piel). ^{[ 87 ]} Durante este período, las élites generalmente usaban paofu mientras que los campesinos usaban shanku que consistía en chaquetas cortas y ku. ^{[ 6 ] : 23–33} Los plebeyos varones usaban vestimenta similar a la que usaban los plebeyos varones de la dinastía Han; los artefactos arqueológicos de este período representan a plebeyos varones usando una chaqueta youren de manga larga hasta la rodilla ; El peinado del hombre suele ser un moño o una gorra plana que se usa para cubrir la cabeza. ^{[ 30 ] : 312–330} Las mujeres plebeyas se vestían de manera similar a sus contrapartes masculinas, pero su chaqueta a veces se representaba más larga; también usaban faldas o pantalones largos. Los asistentes (que no deben confundirse con los sirvientes), por otro lado, se representan con dos capas de ropa y llevaban una falda larga que llegaba al suelo con una chaqueta de mangas largas y fluidas. ^{[ 30 ] : 312–330} La chaqueta a veces se cierra con un cinturón o un broche. ^{[ 30 ] : 312–330} El color blanco era el color que usaba la gente común durante el período de los Tres Reinos y el período Jin. ^{[ 87 ]} La ropa de estilo plebeyo de este período se puede ver en la pintura de ladrillos de Jiayuguan . ^{[ 30 ] : 312–330}

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  Cao Zhi y sus acompañantes, vestidos con un liangguan y un longguan respectivamente, representados en "La ninfa del río Luo" por Gu Kaizhi de la dinastía Jin Oriental .
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  Pintura sobre ladrillo que representa a un campesino con una chaqueta youren de manga larga que le llegaba hasta las rodillas, perteneciente al período de los Tres Reinos a Jin , encontrada en Jiayuguan , Gansu.
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  Pintura sobre ladrillo que representa a una mujer vestida con ruqun y a un hombre con túnica larga, período de los Tres Reinos .
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  Pintura sobre ladrillo que representa a dos mujeres vestidas con ruqun y a una sirvienta con chaqueta y falda, período de los Tres Reinos .
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  Pintura sobre ladrillo que representa a un grupo de mujeres vestidas con chaqueta y falda, período de los Tres Reinos .
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  Figura que lleva un shanqun y dos figuras masculinas con prenda superior y pantalones, Cao Wei , período de los Tres Reinos .
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  Una bailarina vestida con ruqun procedente de la tumba número 5 de Dingjiazha , Gansu, China.
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  Fresco de una joven, Wei Occidental .
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  Pintura mural de hombres con túnicas, Cao Wei , período de los Tres Reinos .

El dakouku siguió siendo popular. ^{[ 35 ]} Los dakouku que se ataban con cuerdas en las rodillas también se llamaban fuku . Durante la dinastía Jin Occidental , era popular usar un cordón de fieltro para atar el dakouku. ^{[ 30 ] : 312–330 [ 56 ]} Se usaba con una túnica ajustada acolchada de algodón hasta la rodilla como un conjunto de vestimenta llamado kuzhe . ^{[ 35 ]} El kuzhe era un estilo de vestimenta muy popular durante las dinastías del Norte y del Sur y era un Hanfu creado por la asimilación de culturas chinas no Han. ^{[ 35 ]} También se diseñaron nuevas formas de cinturones con hebillas, denominadas "estilo Jin", durante la dinastía Jin Occidental. ^{[ 78 ] : 384–417} Los cinturones "estilo Jin" se exportaron posteriormente a varias etnias extranjeras (incluidos los Murong Xianbei , el Reino de Buyeo , los primeros turcos y los ávaros euroasiáticos ); Estos cinturones fueron posteriormente imitados por los Murong Xianbei y Buyeo antes de evolucionar hacia los cinturones dorados de desfile con correas metálicas colgantes de Goguryeo y Silla . ^{[ 78 ] : 384–417}

Debido a las frecuentes guerras de esta época, se produjo una migración masiva que dio lugar a la convivencia de varias etnias y al intercambio de comunicaciones; por lo tanto, este período marcó una época importante de integración y fusión cultural, incluido el intercambio cultural de vestimenta. ^{[ 68 ] : 181–203 [ 88 ]} Los chinos Han que vivían en el sur preferían la vestimenta de conducción de las minorías del norte, pantalones y xi (褶; una chaqueta larga ajustada de manga ceñida, que llegaba por debajo de la entrepierna y por encima de las rodillas), mientras que los gobernantes de las minorías del norte preferían la vestimenta de la corte de los chinos Han. ^{[ 33 ]} Cerca de las zonas del río Amarillo , la popularidad del hufu de las minorías étnicas era alta, casi igual a la vestimenta de los chinos Han, en el período de los Dieciséis Reinos y las dinastías del Norte y del Sur . ^{[ 46 ]}

Liangdang (两裆;兩襠) es un tipo de camisa interior o chaleco que se usaba en el norte de China durante el período de los Dieciséis Reinos; ^{[ 89 ] [ 90 ]} no debe confundirse con un tipo de armadura de coraza de doble cara , también llamada liangdang , que se usaba durante este período. ^{[ 30 ] : 333–334}

Durante las dinastías del Norte y del Sur, el estilo de vestir siguió el estilo de los Tres Reinos y la dinastía Jin; se usaban túnicas, faldas, pantalones, chaquetas cortas, chaquetas sin mangas mientras que los abrigos de piel, especialmente los de marta, eran muy raros. ^{[ 91 ]} A los jóvenes les gustaba vestir pantalones; sin embargo, no era bien visto que las mujeres usaran pantalones; las mujeres usaban faldas. ^{[ 91 ]} Basándose en figuras de tumbas que datan de las dinastías del Sur, se sabe que las túnicas usadas durante ese período continuaron la tradición de mangas largas y anchas, con abertura youren . ^{[ 79 ]} Las túnicas continuaron siendo sujetas con un cinturón y se usaban sobre una prenda interior de cuello recto. ^{[ 79 ]} Las figuras de tumbas representadas como sirvientes en este período también se muestran usando faldas, delantales, pantalones y prendas superiores con abertura vertical o abertura youren . ^{[ 79 ]} Los sirvientes vestían prendas superiores de mangas estrechas, mientras que los asistentes llevaban mangas más anchas que podían anudarse por encima de la muñeca. ^{[ 79 ]} La vestimenta de la corte seguía siendo xuanyi (玄衣; tela oscura); sin embargo, existían regulaciones en cuanto a los materiales de tela utilizados. ^{[ 91 ]}

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  Retrato de un funcionario que lleva un shenyi y un jinxianguan de la tumba número 5 de Dingjiazha .
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  Hombres vistiendo kuzhe con xi representado en un relieve de ladrillo de la dinastía del Sur, desenterrado en Dengxian, Henan, 1958. representado en un relieve de ladrillo de la dinastía del Sur , desenterrado en Dengxian , Henan, 1958.
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  Eruditos (y doncellas) vistiendo xi con túnicas (y camisa con falda larga) debajo, representados en un relieve de ladrillo de la dinastía del Sur .
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  Candelabro con la figura de un hombre con túnica y abertura en forma de yunque , dinastía del Sur (420-589 d.C.).
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  Figura femenina con shanqun ; la prenda superior tiene una abertura vertical, dinastía Liang , dinastía del Sur .
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  Figura masculina con prenda superior con abertura youren y pantalones, dinastía Liang , dinastía del Sur .
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  Figura femenina de cerámica de Nanjing con túnica youren y falda con prenda interior de cuello recto; d. Dinastía del Sur . ^{[ 92 ]}

En las dinastías del norte (386 - 581 d. C.), las mujeres comunes siempre usaban chaquetas y abrigos cortos. ^{[ 91 ]} La etnia Xianbei fundó la dinastía Wei del Norte en 398 d. C. y continuó usando su vestimenta nómada tribal tradicional para denotar que eran miembros de la élite gobernante hasta c. 494 d. C. cuando el emperador Xiaowen de Wei del Norte decretó una prohibición de la vestimenta Xianbei entre muchas otras prohibiciones de la cultura Xianbei (por ejemplo, el idioma, los apellidos Xianbei) como una forma de políticas de sinización y permitió el matrimonio mixto entre las élites Xianbei y chinas. ^{[ 18 ] [ 24 ] [ 93 ] [ 94 ]} El Wei shu incluso afirmó que los gobernantes Xianbei eran descendientes del Emperador Amarillo , al igual que los chinos Han, a pesar de no ser chinos. ^{[ 94 ]} El Wei shu también registra que el emperador Xiaowen de Wei del Norte promovió túnicas largas de estilo chino y coronas oficiales en la corte para mostrar el rango del portador y su posición jerárquica en la corte y las funciones rituales. ^{[ 95 ]} Por ejemplo, tanto los mecenas masculinos como femeninos aparecieron con atuendos de estilo Xianbei durante el siglo V d. C., esto se puede ver particularmente en los templos de las cuevas de Yungang cerca de Datong y en las tallas más antiguas en Longmen , mientras que en el primer tercio del siglo VI, los mecenas tienden a aparecer con ropa de estilo chino en la mayoría de las cuevas de Wei del Norte en Longmen; se ha sugerido que este cambio en el estilo de vestimenta es el resultado de las políticas de sinización con respecto a la adopción de la vestimenta de estilo chino en la corte de Wei del Norte. ^{[ 56 ] [ 78 ] : 384–417} Las primeras imágenes de la vestimenta nómada de estilo Xianbei en China tienden a ser representadas como una túnica hasta la rodilla con mangas estrechas, con una abertura frontal, que puede ser típicamente sin cuello, con cuello redondo y, a veces, con cuello en V; los hombres y las mujeres tienden a usar esa túnica hasta la rodilla sobre pantalones en el caso de los hombres y faldas largas hasta el suelo en el caso de las mujeres. ^{[ 56 ] [ 94 ] [ 96 ]} Cuando sus túnicas tenían solapas, la abertura de la solapa era típicamente zuoren. ^{[ 78 ] : 384–417 [ 97 ]} La gente Xianbei también usaba capas de estilo Xianbei y sombrero xianbei (鮮卑帽; xianbei mao). ^{[ 30] : 312–330 [ 94 ]}

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  El emperador Xiaowen con su séquito, cueva de Bingyang Central, Longmen, Zhejiang; dinastía Wei del Norte, c. 522-523.
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  Procesión de la emperatriz como donante con su corte, arte chino, procedente de la cueva de Binyang, Longmen, provincia de Henan, dinastía Wei del Norte, c. 522 d.C.
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  Procesión del ocupante de la tumba y sus esposas, pintura mural de la tumba del general Cui Fen; Qi del Norte.
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  Procesión, Gongyi, provincia de Henan, dinastía Wei del Norte.
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  Figura de cerámica con vestimenta de estilo Han, dinastía Wei del Norte (471-499 d. C.). La prenda tiene una abertura tipo youren .
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  Guerrero xianbei masculino con capa y sombrero xianbei, dinastía Wei del Norte.
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  Guerrera xianbei femenina con capa y sombrero xianbei, dinastía Wei del Norte.
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  Ejemplo de una asistente femenina que lleva un atuendo Xianbei temprano , la abertura es zuoren, desenterrada en la tumba de Sima Jinlong, Wei del Norte, 484 d. C. ^{[ 98 ]}

A pesar de las políticas de sinización intentadas por la corte de Wei del Norte , la vestimenta de estilo nómada continuó existiendo en China hasta la dinastía Tang . ^{[ 30 ] : 312–330 [ 99 ]} Por ejemplo, las mangas estrechas y ajustadas, que se adaptaban bien al estilo de vida nómada, comenzaron a ser favorecidas y fueron adoptadas por los chinos Han. ^{[ 30 ] : 424} En el templo Shuiyusi de las cuevas de Xiangtangshan que datan de las dinastías del norte, los fieles varones suelen vestir atuendos de estilo Xianbei, mientras que las mujeres visten atuendos de estilo chino Han con faldas y túnicas de cintura alta, de estilo envolvente con mangas anchas. ^{[ 56 ]} Además, después de la caída de Wei del Norte, comenzaron a aumentar las tensiones entre Wei Occidental (que estaba más sinizado) y Wei Oriental (que estaba menos sinizado y resentía la corte sinizada de Wei del Norte). ^{[ 99 ]} Debido al cambio político, surgieron tensiones étnicas entre chinos Han y no Han en los estados sucesores de Wei del Norte; ^{[ 99 ]} y reapareció la vestimenta de estilo Xianbei; sin embargo, su vestimenta sufrió cambios menores. ^{[ 78 ] : 384–417}

Al final de las dinastías del Norte y del Sur, los inmigrantes extranjeros comenzaron a establecerse en China; la mayoría de estos inmigrantes extranjeros eran comerciantes y misioneros budistas de Asia Central. ^{[ 100 ]} La diversidad cultural también fue la característica más llamativa en China en el siglo VI d. C. ^{[ 99 ]} En las pinturas murales encontradas en la tumba de Xu Xianxiu de Qi del Norte , se representan varios tipos de vestimenta que reflejan el internacionalismo y el multiculturalismo de Qi del Norte; muchos de los estilos de vestimenta derivan de Asia Central o diseños nómadas. ^{[ 101 ]} La esposa de Xu Xianxiu está representada con un moño de pájaro volando ; lleva un atuendo chino Han de cuello cruzado y mangas anchas que tiene el diseño básico de la vestimenta de la dinastía Han con algunos diseños alterados, como una cintura alta y un cuello alto ancho. ^{[ 56 ] [ 101 ]} Xu Xianxiu es representado vistiendo un abrigo de estilo de Asia Central, túnica de estilo Xianbei, pantalones y botas. ^{[ 56 ] [ 101 ]} Algunas de las sirvientas representadas en los murales de la tumba de Xu Xianxiu visten lo que parecen ser vestidos sogdianos, que tienden a asociarse con bailarinas y artistas de bajo estatus durante este período, mientras que las damas de compañía de la esposa de Xu Xianxiu visten ropa de manga estrecha que se parece más a la ropa de estilo Xianbei o de Asia Central; sin embargo, este estilo de vestimenta Xianbei es diferente de las representaciones de la vestimenta de estilo Xianbei usada antes del 500 d.C. ^{[ 56 ] [ 101 ]} Los hombres (es decir, soldados, mozos de cuadra y asistentes masculinos) en las pinturas murales de la tumba de Xu Xianxiu se representan con botas altas negras o marrones, cinturones, tocados y ropa que sigue el estilo Xianbei, es decir, cuello en V, túnica larga que llega por debajo de la rodilla, con la solapa izquierda del frente cubriendo la derecha; también se representan túnicas de manga estrecha que se usan sobre una prenda interior de cuello redondo. ^{[ 56 ] [ 101 ]} El estilo de falda de cintura alta, que probablemente provino de Asia Central, también se introdujo a los chinos Han durante la dinastía Wei del Norte. ^{[ 102 ]}

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  Mural de la dinastía Qi del Norte que representa a un guardia de puerta de la tumba de Lou Rui (婁叡).
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  Jinetes a caballo; Tumba de Lou Rui, dinastía Qi del Norte .
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  La esposa de Xu Xianxiu lleva ropa de estilo chino Han, derivada de un prototipo Han con detalles modificados como la cintura alta y el cuello ancho; Mural de la tumba de Xu Xianxiu , Qi del Norte , 571 d.C.
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  La esposa de Xu Xianxiu vestida con ropa de estilo Han chino. Pintura mural de la tumba de Xu Xianxiu , Qi del Norte , 571 d.C.
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  Un guerrero con vestimenta de estilo Xianbei, Qi del Norte . La abertura de la prenda superior es zuoren .
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  Asistente de las dinastías del norte vistiendo pingshangze y liangdang (裲裆)
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  Figuras sogdianas vestidas con indumentaria sogdiana, tumba de An Jia, 579 d.C.

Cabe destacar que se produjeron cambios significativos en la forma de las prendas introducidas originalmente por los Xianbei y otros pueblos túrquicos que se asentaron en el norte de China tras la caída de la dinastía Han ; por ejemplo, en las artes y la literatura del siglo V, la vestimenta masculina parecía representar la etnia de quien la llevaba, pero en el siglo VI, la indumentaria perdió su significado étnico y dejó de identificar a quien la vestía como Xianbei o no chino. ^{[ 56 ]} En cambio, la vestimenta nómada se convirtió en un tipo de vestimenta masculina común durante las dinastías Sui y principios de la Tang , independientemente de la etnia. ^{[ 56 ] [ 103 ]} Por otro lado, las mujeres Xianbei abandonaron gradualmente su vestimenta étnica Xianbei y adoptaron la vestimenta de estilo chino Han y de Asia Central, hasta el punto de que, para la dinastía Sui, las mujeres en China ya no usaban vestimenta de la estepa . ^{[ 103 ]}

Las dinastías Sui y Tang desarrollaron el pinsefu (品色服), un sistema de clasificación por colores de la vestimenta para diferenciar el rango social; este sistema de clasificación por colores para la vestimenta continuó desarrollándose en las dinastías posteriores. ^{[ 104 ] [ 105 ]}

Dinastía Sui

Tras la unificación de China bajo la dinastía Sui , la corte Sui abolió los rituales de Zhou del Norte y adoptó los rituales, prácticas e ideas de las dinastías Han y Cao Wei , y se restauró el código de vestimenta de la dinastía Han. ^{[ 63 ] [ 99 ]} El sistema Sui también se basó en el sistema de Jin Occidental y Qi del Norte . ^{[ 106 ]} El primer emperador de Sui, el emperador Gaozu , vestía tongtianfu en grandes ocasiones, gunyi (衮衣; túnica del dragón ) en ritos suburbanos y visitas al templo ancestral. ^{[ 106 ]} También estableció el color rojo como el color autoritario de las túnicas imperiales de la corte; esto incluía la vestimenta de los emperadores y la vestimenta ceremonial de los príncipes. ^{[ 107 ]} El carmesí era el color de la vestimenta marcial (es decir, guardias de cámara, guardias marciales, generales y duques generales) mientras que los sirvientes vestían ropa púrpura, que consistía en capucha y pantalones holgados. ^{[ 107 ]} Durante el reinado del emperador Gaozu, la vestimenta oficial de la corte era similar a la de los plebeyos, excepto que era de color amarillo. ^{[ 106 ]} Los censores de la corte durante el reinado del emperador Gaozu vestían el quefeiguan . ^{[ 106 ]}

El emperador Yangdi reformó posteriormente el código de vestimenta de acuerdo con las antiguas costumbres y se hicieron nuevos conjuntos de ropa imperial. ^{[ 106 ]} En 605 d. C., se decretó que los funcionarios de rango superior al quinto debían vestir de carmesí o púrpura, y en 611 d. C., cualquier funcionario que acompañara al emperador en una expedición debía usar ropa marcial. ^{[ 107 ]} En 610 d. C., el atuendo kuzhe usado por los funcionarios acompañantes durante las expediciones imperiales fue reemplazado por el atuendo rongyi (戎衣). ^{[ 106 ]} El emperador Yangdi también usó varios tipos de tocados imperiales, como wubian , baishamao (白紗帽; gorro de gasa blanca ) y wushamao . ^{[ 106 ]} Los funcionarios civiles usaban jinxianguan , y el wushamao era popular y lo usaban desde funcionarios de la corte hasta plebeyos. ^{[ 106 ]} El quefeiguan también fue reemplazado por el xiezhiguan , que también podía usarse para denotar el rango del censor según el material utilizado. ^{[ 106 ]}

Durante la dinastía Sui, un decreto imperial que regulaba el color de la ropa establecía que la clase baja solo podía usar ropa azul o negra apagada; la clase alta, por otro lado, podía usar colores más brillantes, como el rojo y el azul. ^{[ 108 ]} Las mujeres usaban ruqun, que consistía en chaquetas cortas y faldas largas. ^{[ 63 ]} Las faldas de las mujeres se caracterizaban por tener una cintura alta que creaba una silueta similar a los vestidos del Imperio de la Francia napoleónica ; sin embargo, la confección del conjunto difería de los usados ​​en los países occidentales, ya que el conjunto de las mujeres chinas Han consistía en una falda y una prenda superior separadas que mostraban un escote bajo. ^{[ 6 ] : 23–33} En este período, los hombres comunes ya no usaban faldas. ^{[ 109 ]}

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  Cerámica pintada que representa a una sirvienta, dinastía Sui (581-618 d. C.)
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  Cerámica pintada que representa a un sirviente masculino, dinastía Sui (581-618 d. C.)
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  Figurillas femeninas de músicas, dinastía Sui, procedentes de la tumba de Zhang Sheng.
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  Jinxianguan , de Cinco estrellas y veintiocho mansiones (五星二十八宿真形图), pintura de Liang Lingzan.

Rollo de los Trece Emperadores (歷代帝王圖), que representa a emperadores con sus vestimentas reales completas a lo largo de varias dinastías antes y después de la dinastía Sui.

Dinastía Tang y período de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos

Muchos elementos de las tradiciones de vestimenta de la dinastía Tang fueron heredados de la dinastía Sui. ^{[ 68 ] : 181–203} Durante la dinastía Tang, las túnicas y camisas de color amarillo estaban reservadas para los emperadores; una tradición que se mantuvo hasta la dinastía Qing . ^{[ 68 ] : 181–203} Además, a los súbditos de la dinastía Tang se les prohibió usar el color amarillo ocre , ya que el emperador Gaozu usó este color para su vestimenta informal. ^{[ 68 ] : 181–203 [ 107 ]} El guan fue reemplazado por el futou . ^{[ 33 ]} Los eruditos y funcionarios usaban el futou junto con el Panling Lanshan . ^{[ 110 ]} Los colores de la ropa y los materiales de la tela continuaron jugando un papel en la diferenciación de rangos; por ejemplo, los funcionarios de los tres niveles superiores y los príncipes tenían que usar túnicas púrpuras; los funcionarios por encima del quinto nivel tenían que usar túnicas rojas; Los funcionarios del sexto y séptimo nivel debían usar túnicas verdes; y los funcionarios del octavo y noveno nivel debían usar túnicas cian. ^{[ 33 ] [ 68 ] : 181–203} Los emblemas de dragones con tres garras también comenzaron a representarse en la vestimenta de los funcionarios de la corte de rangos superiores al tercero y en la vestimenta de los príncipes; estas túnicas de dragones se documentaron por primera vez en el año 694 d. C. durante el reinado de la emperatriz Wu Zetian . ^{[ 111 ] : 33} La gente común vestía de blanco y los soldados de negro. ^{[ 33 ]}

Fragmento de una pintura de Yan Liben que representa a eruditos-funcionarios vistiendo futou y yuanlingpao, prendas típicas de la moda de la dinastía Tang.

Damas de la corte con tocados florales, siglo VII

La vestimenta común de las mujeres en la dinastía Tang incluía shan (衫; un abrigo largo o blusa larga), ru (襦; un suéter corto), banbi , pibo (披帛) y qun (裙; una falda generalmente ancha y suelta que llegaba casi hasta los tobillos). El pibo (披帛), también conocido como pei (帔) en la dinastía Tang, es una bufanda larga de seda; sin embargo, no se usa para cubrir el cuello, a veces cubre los hombros y otras veces simplemente cuelga de los codos. ^{[ 46 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ]} Independientemente del estatus social, las mujeres en la dinastía Tang tienden a vestirse con ropa de 3 partes: la prenda superior, la falda y el pibo (披帛). ^{[ 46 ]} Durante la dinastía Tang, había 4 tipos de cintura para las faldas de las mujeres: cintura natural; cintura baja; cintura alta que llegaba hasta el busto; y cintura alta por encima del busto, que podía crear diferentes tipos de siluetas femeninas y reflejaba las imágenes ideales de las mujeres de este período. ^{[ 115 ]} Este conjunto al estilo de la dinastía Tang reaparecería varias veces incluso después de la dinastía Tang, especialmente durante la dinastía Ming , e influiría en el hanbok coreano . ^{[ 72 ]}

La vestimenta femenina a principios de la dinastía Tang era bastante similar a la de la dinastía Sui; la prenda superior era una chaqueta corta de manga corta con escote pronunciado; la prenda inferior era una falda ajustada que generalmente se ataba por encima de la cintura, pero a veces hasta las axilas, y se envolvía un pañuelo alrededor de los hombros. ^{[ 6 ] : 23–33 [ 116 ] [ 117 ]} El banbi se usaba comúnmente sobre una blusa lisa y se usaba junto con una falda de talle alto, a rayas o de un solo color en línea A en el siglo VII. ^{[ 114 ]} Las faldas de color rojo fueron muy populares durante la dinastía Tang. ^{[ 7 ] : 5}

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  Bordados de principios de la dinastía Tang, procedentes de las cuevas de Mogao .
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  Bailarina con un ruqun de bronceado , principios de la dinastía Tang, siglo VII d.C.
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  Un grupo de músicos de la dinastía Tang procedentes de la tumba de Li Shou (李壽) (577-630 d.C.), principios de la dinastía Tang .
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  Una mujer de la dinastía Tang con una flor, vestida con ruqun .
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  Damas de la corte de la dinastía Tang, procedentes de la tumba de Li Xianhui, Mausoleo de Qianling , fechado en el año 706.
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  Una joven, fresco de la tumba de An Yüen-shou (安元壽) (607-683 d.C.), principios de la dinastía Tang .
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  Wu Zetian representada en el cuadro de viaje de la emperatriz Tang .

Damas de la corte del siglo VIII preparando seda

A mediados de la dinastía Tang, se favorecía a las mujeres de aspecto robusto; por lo tanto, la ropa se volvió más holgada, las mangas más largas y anchas, la prenda superior sin tirantes y se usaba una prenda superior de seda sin forro; usaban "vestidos de pecho" . ^{[ 118 ]} Este cambio en la forma corporal ideal del cuerpo femenino se ha atribuido a una consorte amada del emperador Xuanzong de Tang , llamada Yang Guifei , aunque la evidencia arqueológica muestra que este ideal del cuerpo femenino había surgido antes del ascenso de Yang Guifei al poder en la corte imperial. ^{[ 119 ]}

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  Figurilla sancai de una dama regordeta sosteniendo un perro, dinastía Tang.
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  Figurilla femenina vidriada de Sancai, dinastía Tang, 618-907.
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  Dinastía Tang, cerámica sancai, figurilla femenina.
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  Cortesana anónima de Astana Graves, c. 744 , dinastía Tang.
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  Mujeres con qixiong ruqun , Pintura de "Un concierto en el palacio" , dinastía Tang, c. 836 - 907.

Dama con sirvientes, atribuida a Zhou Fang, siglo VIII d.C.

Otra forma de moda popular en la vestimenta femenina durante la dinastía Tang fue el uso de ropa masculina; era de moda que las mujeres se vistieran con ropa masculina en público y en la vida cotidiana, especialmente durante los períodos Kaiyuan y Tianbao (742-756 d. C.); esta moda comenzó entre los miembros de la nobleza y las doncellas de la corte y gradualmente se extendió en la comunidad. ^{[ 120 ] [ 118 ]} La vestimenta masculina durante la dinastía Tang generalmente incluía túnicas que se usaban con pantalones, yuanlingpao , cinturón usado en la cintura, futou y botas de cuero oscuro. ^{[ 2 ] [ 35 ] [ 63 ] [ 121 ]} La dinastía Tang heredó todas las formas de cinturones que se usaban en las dinastías Wei, Jin, del Norte y del Sur y las adoptó en los trajes oficiales de los funcionarios militares y civiles. ^{[ 78 ] : 384–417} En algunos casos, sin embargo, las túnicas de estilo chino Han continuaron representándose en el arte que mostraba a funcionarios de la corte. ^{[ 56 ]} En la dinastía Tang, el yuanlingpao era usado tanto por hombres como por mujeres. ^{[ 2 ]}

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  Un grupo de eunucos, tumba del príncipe Zhanghuai , dinastía Tang , 706 d.C.
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  Figuras de un cortejo fúnebre con túnicas de cuello redondo, procedentes de un mural de la tumba china de Li Xian, de la dinastía Tang , año 706 d.C.
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  Damas de palacio; de la tumba de Li Xian, dinastía Tang , 706 d.C. La joven del medio lleva un yuanlingpao .
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  Sirvienta de la dinastía Tang vestida con un yuanlingpao ; mediados del siglo VIII d.C.
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  Hombres con túnicas de cuello redondo, botas, cinturón y pantalones; pintura mural de la tumba de Wang Chuzhi , período de las Cinco Dinastías y los Diez Reinos .

Los zapatos que usaban los chinos Han eran lü (履), xi (zapatos con suelas gruesas), botas de mujer y ji (屐; zuecos de madera) con dos puntas que se usaban al caminar por caminos embarrados; en el sur, se desarrolló el xueji (靴屐; un tipo de zueco parecido a una bota). ^{[ 121 ]} Algunos zapatos eran comúnmente curvos en la parte delantera y tenían forma de fénix. ^{[ 7 ] : 5}

La dinastía Tang representa una edad de oro en la historia de China, cuando las artes, las ciencias y la economía florecieron. La vestimenta femenina y los adornos personales, en particular, reflejaron las nuevas visiones de esta era, que vio un comercio e interacción sin precedentes con culturas y filosofías ajenas a las fronteras chinas. Aunque aún conservaba la vestimenta de sus predecesoras, como las dinastías Han y Sui, la moda durante la dinastía Tang también estuvo influenciada por su cultura y arte cosmopolitas. Donde anteriormente las mujeres chinas habían estado restringidas por el antiguo código confuciano a atuendos ajustados y que las ocultaban, la vestimenta femenina en la dinastía Tang se volvió gradualmente más relajada, menos restrictiva e incluso más reveladora. ^{[ 122 ]} La dinastía Tang también vio la fácil aceptación, y la sincretización con las prácticas chinas, de elementos de la cultura extranjera por parte de los chinos Han. Las influencias extranjeras predominantes durante la China Tang incluyeron culturas de Gandhara , Turkestán , Persia y Grecia . Las influencias estilísticas de estas culturas se fusionaron en la vestimenta de estilo Tang sin que ninguna cultura en particular tuviera una prominencia especial. ^{[ 72 ] [ 123 ]}

An example of foreign influence on Tang women's clothing is the use of garments with a low-cut neckline.^[46] Women were also allowed to fashion themselves in hufu.^{[note 4][124][125][114]} Popular menswear such as Persian-style round collared robes with tight sleeves and a central band decorated with flowers on the front was also popular among the Tang dynasty's women;^[102] this Persian-style round collared robe is different from the local worn yuanlingpao. Long Persian trousers and knickers were also worn by women as a result of the cultural and economic exchanges which took place.^[35] Striped trousers were also worn.^[115] The Chinese trousers during this period were narrow compared to the dashao and the dakouku which were worn in the preceding dynasties.^[35] In the 7th and 8th centuries, the kuapao, which originated from Central Asia could be worn by men and were also used as main garment for cross-dressing attendants or could be draped across the shoulders like a cloak.^{[102]:311[126]} The headwear of women during the Tang dynasty also demonstrates evidence of foreign clothing inclusion in their attire. In the Taizong era, women wore a burqa-like mili which concealed the entire body when horse back riding; the trend changed to the use of weimao during the reign of Emperor Gaozong of Tang and Wu Zetian; and after that, during the early reign of Emperor Xuanzong of Tang, women started wearing a veil-less hat called humao; women eventually stopped wearing hats when horse riding, and by the 750's, women dressing in men's garments became popular.^{[124][121][127]} Noble women of the Tang dynasty wore the veil, and after the Yonghui reign the veil with hat was worn.^{[128][129][130]} After the mid-seventh century, the social expectation that women had to hide their faces in public disappeared.^[103]

It was also fashionable for noble women to wear Huihuzhuang after the An Lushan Rebellion.^{[131][114][119][132]} Another trend which emerged after the An Lushan Rebellion is the sad and depressed-look while looking exquisite which reflected the instability of the political situation in this period.^[133] Of note, just like women in the Tang dynasty period incorporated Central Asian-styles in their clothing, Central Asian women were also wearing some Hanfu-style clothing from the Tang dynasty and/or would combine elements of the Han Chinese-style attire and ornamental aesthetic in their ethnic attire.^{[134]:74[135]} In 840 AD, the Uyghur empire collapsed, the Uyghur refugees fled to Xinjiang and to the Southeast of Tang frontier to seek refuge, and in 843 AD, all the Uighur living in China had to wear Chinese-style clothing.^[136]

The influence of hufu eventually faded after the High Tang period, and women's clothing gradually regained a broad, loose fitting, and more traditional Han style.^[125][116] The sleeve width of garments for ordinary women was more than 1.3 meters.^[125] The daxiushan, for example, was made of an almost transparent, thin silk; it featured beautiful designs and patterns and its sleeves were so broad that it was more than 1.3 meters.^[51] Based on the painting, "Court ladies adorning their hair with flowers" (簪花仕女圖; Zanhua shinü tu), a painting attributed to the painter Zhou Fang, women's clothing was depicted as a sleeveless gown which was worn under a robe with wide sleeves, with the use of a shawl as an ornament; some of the women painted are fashioned with skirts while others are seen wearing an overskirt above an underskirt; it is speculated that shawls and cloaks during this period were made from a silk-netted sheer gauze fabric material.^[119][114]

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  Tang dynasty noblewoman
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  A painting of Tang dynasty women playing with a dog, by artist Zhou Fang, 8th century.
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  Buddhist donors
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  Buddhist donors of late Tang dynasty.
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  A noble lady from the painting Bodhisattva Who Leads the Way, Five Dynasties and Ten Kingdoms.
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  Buddhist donatress Chang, Five Dynasties and Ten Kingdoms.
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  Lady musicians in a raised-relief, Tomb of Wang Chuzhi (d. 923AD) from the Capital Museum in Beijing, dated to the Five Dynasties and the Ten Kingdoms Period (907-960 AD).
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  Mural of Wang Chuzhi tomb, Southern Tang.
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  Women of Southern Tang holding a baby, 10th century AD.
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  Men and women in the painting The Night Revels of Han Xizai, copy after the original painting of Southern Tang painter, Gu Hongzhong.
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  Men and women in the painting The Night Revels of Han Xizai, copy after the original painting of Southern Tang painter, Gu Hongzhong.
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  Buddhist donatress, 10th century.
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  A Buddhist donor from early Northern Song dynasty.

The Song dynasty clothing system was established at the beginning of the Northern Song dynasty. Clothes could be classified into two major types: officials garments (further differentiated between court clothing and daily wear), and the garment for ordinary people.^{[46][137]:1–7} Some features of Tang dynasty clothing were carried into the Song dynasty, such as court dress.^[138]

Song dynasty court dress often used red colour, with accessories made of different colours and materials, black leather shoes and hats.^[46][138] The officials had specific clothing for different occasions: (1) the sacrificial dress, a vermillion colour garment worn when attending ancestral temple or grand ceremonies, which they had to wear with the proper hats, i.e. jinxianguan, diaochanguan, andxiezhiguan; (2) the court dress, which was worn when attending court meeting held by the Emperor and sometimes during sacrificial rituals; and (3) the official gown, worn daily by officials who held ranks.^[137]:1–7

The form of officials' daily dresses had the same design regardless of rank: yuanlingpao with long and loose sleeves; however, the officials were bound to wear different colours according to ranks.^{[46][68]:181–203[137]:1–7} As the Song dynasty followed the Tang dynasty's clothing system, officials of third ranks and above wore purple gown; fifth ranks officials wore vermillion gown; seventh ranks officials and above wore green gowns; and the ninth rank officials and above wore black gown.^[137]:1–7 However, after the Yuanfeng period, changes were imposed on the colour system of the official gowns: officials of the fourth rank and above wore purple gown, the sixth rank and above wore crimson gown; and the ninth rank and above officials wore green gown; this noted the removal of black colour as a colour for the official dress.^[137]:1–7 Officials also wore leather belts and kerchiefs as ornaments.^{[46][137]:1–7} If senior officials were allowed to wear purple or crimson official garments, they had to wear a silver or gold fish-shaped bag as ornament.^{[46][137]:1–7} The official gown were worn with different styles of futou and guan. For example, jinxianguan was worn by general officials; diaochanguan was worn by senior officials; and xiezhiguan was worn by enforcement officials.^{[33][137]:1–7} Flowers pinning was a well-liked custom in the Song dynasty; people regardless of their age, gender, and social ranks would pin flowers on themselves; these flowers could be either artificial flowers (i.e. made of silk, rice-paper plant flower, coloured glaze flower, etc.) or natural fresh flowers.^{[137]:645–648} Since the early Song dynasty, the Emperor would bestow valuable flowers to his officials.^{[137]:645–648} Court eunuchs would pin flowers on the futou of the Princes and the Grand councillors whereas other officials would also ornate their futou with flowers by themselves.^{[137]:645–648} This custom was developed and extended up until Southern Song, when regulations on the number of flowers which could be worn based on the official's rank were made.^{[137]:645–648} These rules on these flower ornaments on futou could not be broken without permission.^{[137]:645–648} The apparels for court gathering in the Song dynasty was tongtianguanfu; it was worn by the most senior officials who served the emperor directly; it was the most important clothing after the clothing worn by the emperor.^[132]

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  Male Buddhist Donor, Northern Song Dynasty, 981 AD.
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  Peasants returning from work, Song dynasty.
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  Polo players, Song dynasty.
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  Song dynasty imperial procession, Northern Song.
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  Song dynasty ritual ceremony, with officials attending in ceremonial chaofu (朝服).
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  Two men wearing daopao.
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  Scholars and attendants in Literary Gathering in the Western Garden.

The clothes worn by Song dynasty emperors are collectively called tianzi apparel (天子服饰; the emperor's apparel).^[137]:1–7 The apparels worn when attending sacrificial and worshipping ceremonies were daqiumian (大裘冕; a type of mianfu), gunmian (衮冕; a type of mianfu), and lüpao (履袍).^[137]:1–7 The emperor's daily wears were shanpao (衫袍) and zhaipao (窄袍). The yuyue fu (御阅服) was the formal military uniform worn by the Song dynasty Emperors and only came into existence in the Southern Song dynasty.^[137]:1–7 The crown prince would wear the gunmian (衮冕) when he would accompanied the emperor to sacrificial ceremonies, and he would wear yuanyouguanfu (远游冠服) and zhumingfu (朱明衣) on less formal but important occasions such as nobility conferring and appointment, when paying visits to the founding ancestor's temple and when attending court meetings which are held by the Emperor.^[137]:1–7 The Crown prince also wear purple official dress, gold and jade waistband, and wore a folding-up black muslin scarf on his head.^[137]:1–7

Although some of clothing in the Song dynasty have similaritiesref name="dx.doi.org" /> In the 7th and 8th centuries, the kuapao, which originated from Central Asia could be worn by men and were also used as main garment for cross-dressing attendants or could be draped across the shoulders like a cloak. with previous dynasties, some unique characteristics separate it from the rest.^{[68]:181–203[138]} While most of them following the Tang dynasty style,^{[68]:181–203} the revival of Confucianism influenced the women clothing of the Song dynasty; Confucians in the Song dynasty revered antiquity and wanted to revive some old ideas and customs and encouraged women to reject the extravagance of the Tang dynasty fashion.^[139] Due to the shift in philosophical thought, the aesthetics of the Song dynasty clothing showed simplicity and became more traditional in style.^[51] Palace ladies searched for guidance in the Rites of Zhou on how to dress accordingly to ceremonial events and carefully chose ornaments which were graded for each occasion based on the classic rituals.^[139] While women of the Tang dynasty liked clothing which emphasized on body curves and sometimes revealed décolletage, women in the Song dynasty perceived such styles as obscene and vulgar and preferred slender body figure.^[139] Donning clothing which looked simple and humble instead of extravagant was interpreted as expressing sober virtue.^[139] The Song dynasty clothing system also specified how women of the imperial court had to dress themselves and this included the Song empresses, the imperial concubines, and the titled gentlewomen; their clothing would also change depending on occasions.^{[137]:1–7,31} Song dynasty empresses wear the huiyi;^[51] they often had three to five distinctive jewelry-like marks on their face (two side of the cheek, other two next to the eyebrows and one on the forehead).^[140] The everyday clothing of the Empresses and Imperial concubines included: long skirts, loose-sleeves garments, tasselled capes and beizi.^{[137]:1–7,31} Imperial concubines like the colour yellow and red; the pomegranate colour skirt was also popular in the Song dynasty.^[46][7]:5 Collar edges and sleeve edges of all clothes that have been excavated were decorated with laces or embroidered patterns. Such clothes were decorated with patterns of peony, camellia, plum blossom, and lily, etc.^[138] Pleated skirts were introduced and became the characteristic skirts of the upper social class.^[7]:5

Painting of famous ministers dressed in typical Song dynasty clothing.

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  Portrait of Song Taizu wearing a white round-collar gown and a zhanchi futou (展翅幞頭; lit. spread wings hat), c.1000 AD.
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  Empress Cao wearing a huiyi with two court ladies wearing a round-collar gown with red pleated skirts, Song dynasty.
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  Emperor and empress, Fresco from the Temple of Enlightenment - Life of Buddha, Song dynasty.
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  Official paying respects to emperor in tongtianguanfu (通天冠服).
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  A Song dynasty period painting of Emperor Wen of Han in casual wear, or bianfu.

According to the Song dynasty's regulations, ordinary people were only allowed to wear white clothes; but at some point, the regulations changed and ordinary people, as well as administrative clerks and intellectuals, were able to wear black clothes.^[46]:272,275 However, in reality, the clothing worn by civilians were much more colourful than what was stipulated as many colours were used in the garments and skirts.^[46] Ordinary people also dressed differently accordingly to their social status and occupations.^[51]

One of the common clothing styles for woman during the Song dynasty was beizi, which were usually regarded as shirt or jacket and could be matched with ru, which was a necessary clothing for daily life of commoners, a qun (裙; skirt) or ku (袴; trousers).^{[46][137]:32–59} There are two size of beizi: the short one is crown rump length and the long one extended to the knees.^[140] According to the sacrificial and ceremonial apparel system drafted by Zhu Xi, women should wear an overcoat, a long skirt, and the beizi.^{[137]:32–59} Women also wore the liangpian qun (两片裙), a wrap skirt which consist of two pieces of fabric sewn to a separate, single waistband with ties.^[58][141]

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  Commoners as seen on Along the River During the Qingming Festival.
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  Commoners engaged in "tea fighting".
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  A "Knickknack Peddler", by Su Hanchen.
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  Scholars wearing zhiduo-robes and rujin (儒巾) headscarf. Various kinds of headscarves became fashionable among the commoners and the educated gentry.
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  In the Song dynasty, the headscarf was also secured with a decorative ring.^[142]
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  Song dynasty women wearing beizi; Northern Song dynasty.
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  Song Dynasty Tomb Painting Found in Tengfeng City 6.
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A painting, called Sericulture, by the painter Liang Kai in Southern Song dynasty depicts rural labourers in the process of making silk.^[143]Foot binding also became popular in the Song dynasty at the end of the dynasty.^[46][139]

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  Man wearing shanku, Weighing and sorting the cocoons, from the painting Sericulture, Southern Song dynasty, c.1200 AD.
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  Women wearing ruqun. Trousers could be worn under the skirt.
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  Song dynasty painting, 12th century.
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  A working woman who is wearing trousers, Song dynasty painting.
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  Rural women wearing pleated skirts with a shan and ru, Song dynasty.

Other casual forms of clothing included: the pao (袍; the gown which could be broad or narrow-sleeved), ao (襖; a necessary coat for commoner in their daily lives), duanhe (短褐; a short, coarse cloth jacket worn by people of low socioeconomic status), lanshan, and zhiduo.^[138]

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  Children Playing in an Autumn Courtyard, 12th century AD, Song Dynasty.
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  Playing Children, Painting from the mid-12th century; Song dynasty.
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  "A Children's Puppet Show", a painting by the Song-dynasty era Chinese artist, Early 12th century AD.

In addition, Neo-Confucian philosophies also determined the conduct code of the scholars.^{[68]:181–203} The Neo-Confucians re-constructed the meaning of the shenyi, restored, and re-invented it as the attire of the scholars.^[144] Some Song dynasty scholars, such as Zhu Xi and Shaoyong, made their own version of the scholar gown, shenyi, based on The book of Rites, while scholars such as Jin Lüxiang promoted it among his peers.^[137]:15 However, the shenyi used as a scholar gown was not popular in the Song dynasty and was even considered as "strange garment" despite some scholar-officials appreciated it.^{[144][137]:15}

In the capital of Southern Song, clothing-style from Northern China were popular.^[7]:5 The Song dynasty court repeatedly banned people (i.e. common people, literati, and women) from wearing clothing and ornaments worn by Khitan people, such as felt hats, and from the wearing of exotic clothing.^{[137]:32–59} They also banned clothing with colours which was associated to Khitan clothing; such as aeruginous or yellowish-black.^{[137]:32–59} They also banned people, except for drama actors, from wearing Jurchen and Khitan diaodun (釣墩; a type of lower garment where the socks and trousers were connected to each other) due to its foreign ethnic nature.^{[137]:32–59[145]} Song dynasty women also wore the Song-dynasty gaitou, when they would ride animals, such as horses and donkeys, to relieve embarrassment and to conceal their bodies.^[127] These veils originated from the Tang dynasty women's weimao which covered the head and upper body; they were revived in Song after they fell out of fashion in Tang dynasty and were worn despite its masculine and barbarian origin, probably because Song women were unaware of its origins.^[127] Many of Song dynasty clothing was later adopted in the Yuan and Ming dynasties.

During the Yuan dynasty, Mongol dress was the clothing of elite for both genders.^[155] The Mongol attire for both men and women worn in the 13th-14th century was completely different from the Hanfu which had been worn in the Tang dynasty and Song dynasty.^[156] The Mongol attire was shared by people of different social ranking due to its practicality which contrasted with the dress code of the Han Chinese; as such, Mongol attire was popular.^[156] The Mongols never imposed Mongol customs on the Han Chinese.^[18]

Many Han Chinese and other ethnicities readily adopted Mongol clothing in Northern China to show their allegiance to the Mongols; however, in Southern China, Mongol clothing was rarely seen as both men and women continued to dress in Song-style garments.^[155][134] In the tomb of a woman from a Southern Song site, dating from the late-Yuan dynasty in Fuzhou, Fujian, the two-pieces system of Southern Song clothing (i.e., ruqun) has been found instead of the Mongol women's one-piece robe.^[155] Burial clothing and tomb paintings in the southern territories of the Yuan dynasty also show that women wore the Song-style attire, which looked slimmer when compared to the Mongol court robe. The Song-style clothing is also depicted as consisting of jackets, which were open in the front and had long, narrow and thin sleeves, and sometimes women are depicted as wearing a sleeveless vest-type jackets with front openings.^[134] For example, in the Yuan dynasty mural paintings from Dongercun from 1269 AD in Shaanxi^[157] and in the mural painting in tomb M2 at Kangzhuangcun in Tunliu from 1276 AD,^[158] maids and servants are seen wearing Song-style attire.^[134]

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  Chinese tomb occupants wearing Mongol-style clothing. The female tomb occupant is depicted wearing the woman's red Mongol robe under a short overjacket but does not wear the gugu hat, Shazishan Tomb Fresco, Yuan dynasty.
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  People in Hanfu
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  Yuan dynasty illustration of people wearing hanfu and playing Cuju (from the Shilin Guangji by Chen Yuanjing)

The type of clothing worn in the Yuan dynasty may have also served as a political statement; for example, despite not being the clothing of the ruling elite, the Tang-Song style clothing worn in multiple layers continued to be worn by families who showed that they were resisting the rule of the Mongols.^[134] A form of skirts worn in the Yuan dynasty is a skirt which consist of two parts sewn to a separate single waistband which may also be pleated.^[58]

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  A female figure from Vimalakirti and the Doctrine of Nonduality, Yuan dynasty.
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  Fresco in the Hall of King Ming-ying, Hung-t'ung County, Yuan dynasty painting.
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  Three Daoist Figures Playing the Game of Go by Zhushi
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  Yuan Daoist Temple Mural
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  Man Riding a Horse in a round-collared gown, Yuan dynasty painting by Zhao Mengfu, dated 1296 AD.
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  Portrait of Yin Wen, dated 1326, Yuan dynasty.
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  Portrait of Yang Zhuxi, dated 1363, Yuan dynasty.
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  Puppeteers draw a crowd, Yuan Dynasty, 14th century AD.
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