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Jack el Destripador acecha a sus víctimas

Abrigo rosa con estampado de espinas de Jack el Destripador en Alexander McQueen: Savage Beauty ( Museo Victoria y Alberto , 2011). Jack the Ripper Stalks His Victims es la prim...

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Vista trasera de un abrigo largo con cola, rosa con un estampado de espinas en negro.
Abrigo rosa con estampado de espinas de Jack el Destripador en Alexander McQueen: Savage Beauty ( Museo Victoria y Alberto , 2011).

Jack the Ripper Stalks His Victims es la primera colección del diseñador británico Alexander McQueen , creada como proyecto de tesis para su máster en moda en la escuela de arte Central Saint Martins (CSM).

La colección se inspiró en las víctimas del asesino en serie londinense del siglo XIX, Jack el Destripador , con una estética que evocaba la moda , el erotismo y las prácticas de prostitución de la época victoriana . La colección se presentó en la pasarela de la Semana de la Moda de Londres el 16 de marzo de 1992, siendo la penúltima de las colecciones de graduación de la CSM. La editora Isabella Blow quedó fascinada con el desfile e insistió en adquirir la colección completa, convirtiéndose posteriormente en amiga y musa de McQueen .

Jack el Destripador sigue siendo objeto de análisis crítico por su concepto y estilo violentos. McQueen mantuvo las tendencias narrativas y estéticas que estableció en Jack el Destripador a lo largo de su carrera, ganándose la reputación de crear colecciones con un fuerte componente narrativo, inspiradas en los aspectos macabros de la historia, el arte y su propia vida. Algunas prendas de Jack el Destripador , como un frac rosa con estampado de espinas, han aparecido en las retrospectivas Alexander McQueen: Savage Beauty (2011 y 2015) e Isabella Blow: Fashion Galore! (2013).

Fondo

El diseñador británico Alexander McQueen (nacido Lee Alexander McQueen; 1969–2010) fue conocido en la industria de la moda por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus dramáticos desfiles . [ 1 ] [ 2 ] McQueen tuvo una fascinación de por vida por la historia, la sexualidad, la violencia y la muerte, que plasmó en sus diseños desde el comienzo de su carrera de casi veinte años hasta el final. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] El trabajo de McQueen era altamente autobiográfico : incorporó elementos de sus recuerdos, sentimientos e historia familiar en sus diseños y desfiles. [ 6 ] [ 7 ] En sus inicios, McQueen fue acusado a menudo de misoginia por sus diseños extremos, una caracterización a la que se opuso sistemáticamente. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

Hijo de un taxista londinense y una maestra, McQueen creció en uno de los barrios más pobres del East End de Londres . [ 11 ] Su infancia fue traumática: fue víctima de abuso sexual infantil y presenció cómo sus hermanas sufrían violencia doméstica por parte de sus parejas. [ 12 ] [ 13 ] Comenzó su carrera en la moda en 1984 como aprendiz con los sastres de Savile Row Anderson & Sheppard antes de unirse brevemente a Gieves & Hawkes como cortador de patrones . [ 14 ] [ 15 ] Su trabajo en Savile Row le valió una reputación como sastre experto. [ 16 ] McQueen dejó Savile Row en 1988 y pasó los dos años siguientes en varios puestos de nivel inicial en la moda. Trabajó brevemente para los diseñadores de vestuario teatral Angels y Bermans . [ 17 ] En 1989, a la edad de 20 años, fue contratado por el diseñador experimental Koji Tatsuno, con sede en Mayfair . [ 18 ] [ 19 ] Luego trabajó con el diseñador John McKitterick , adquiriendo experiencia con la ropa fetichista ; primero en Red or Dead , luego en la propia marca de McKitterick. [ 4 ] [ 18 ]

McQueen buscaba adquirir más experiencia en la industria, y McKitterick le recomendó que intentara realizar un aprendizaje en Italia, entonces centro del mundo de la moda. [ 20 ] De marzo a julio de 1990, McQueen trabajó en Milán en el taller del diseñador Romeo Gigli . [ 21 ] [ 22 ] Tras renunciar, regresó a la marca de McKitterick en Londres en agosto. [ 23 ] Cuando McQueen expresó interés en aprender más sobre la industria de la moda, McKitterick le sugirió que viera a Bobby Hillson , fundador y director del máster en moda de la escuela de arte londinense Central Saint Martins (CSM). [ 24 ] [ 25 ]

Central Saint Martins

McQueen se presentó en CSM con un montón de prendas de muestra y sin cita previa, buscando un trabajo como profesor de patronaje. [ 17 ] [ 26 ] Hillson lo consideró demasiado joven para esto, pero basándose en la solidez de su portafolio —y a pesar de su falta de cualificaciones formales— aceptó a McQueen en el curso de diseño de moda de nivel máster de dieciocho meses. [ 27 ] [ 25 ] Incapaz de pagar la matrícula, pidió prestadas 4000 libras a su tía Renee para cubrirla. [ 28 ] [ 29 ] McQueen conoció a varios de sus futuros colaboradores en CSM, incluido Simon Ungless, un amigo y más tarde compañero de habitación. [ 4 ] [ 30 ] [ 31 ]

Se esperaba que los estudiantes de maestría de la CSM produjeran una colección de graduación de al menos seis conjuntos como tesis . [ 32 ] McQueen le dijo a Hillson que pretendía presentar ropa desgastada y manchada, para que las modelos parecieran supervivientes de un ataque violento. [ 33 ] Aunque Hillson tenía dudas sobre la idea, accedió a ser su mentora. Entre otras cosas, esto significaba proporcionarle discretamente tela de calidad de los almacenes de la CSM. No podía permitirse comprarla, y una tela de menor calidad no habría resistido el nivel de desgaste que McQueen estaba aplicando. [ 33 ]

Los estudiantes debían presentar un informe de marketing con sus colecciones, describiendo la justificación y el caso de negocio de sus diseños. [ 34 ] [ 35 ] McQueen, en cambio, presentó una narración que describía cómo el estudio de genealogía de su madre lo llevó a descubrir que un pariente lejano suyo había sido dueño de una posada y había alquilado una habitación a una de las víctimas de Jack el Destripador, aunque sus profesores dudaban de la historia. [ a ] ​​[ 34 ] [ 37 ] [ 38 ] La profesora de CSM, Louise Wilson , con quien McQueen tenía una relación conflictiva, le dijo al autor Andrew Wilson que la portada del informe estaba decorada con vello púbico de McQueen . [ 39 ] El informe fue, en algún momento, robado de la oficina de Wilson; ella sospechaba que el propio McQueen era el responsable. [ 35 ]

McQueen no buscaba provocar por mero placer. Los desfiles de graduación de la CSM eran cubiertos por la prensa londinense, y él quería aprovechar la controversia para generar publicidad. [ 40 ] Esta era una táctica común entre los jóvenes diseñadores londinenses de la época. La industria de la moda del país carecía de infraestructura para apoyar a los recién llegados, lo que los obligaba a recurrir a un espectáculo extremo para atraer la atención de los medios con la esperanza de conseguir patrocinadores. [ 41 ]

Concepto y colección

La narrativa de la colección se inspiró en las víctimas del asesino en serie londinense del siglo XIX , Jack el Destripador , de quien recibió su título. [ 42 ] [ 43 ] Las notas del desfile describían a Jack el Destripador como una "colección de ropa de día y de noche inspirada en las prostitutas del siglo XIX". [ 44 ] McQueen se inspiró estéticamente para las prendas en la moda , el erotismo y las prácticas de prostitución de la época victoriana . [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] Su sastrería ajustada y los elementos escultóricos evocaban el estilo victoriano de moldear el cuerpo con corsés y polisones . [ 45 ] [ 48 ] McQueen y Ungless tenían un interés común en la famosa novela sadomasoquista del siglo XVIII Los 120 días de Sodoma y la adaptación cinematográfica de 1975 Salò, o los 120 días de Sodoma , que influyó en la estética brutal de la colección. [ 45 ] [ 48 ] McQueen también se inspiró en la novela Perfume de 1985, en la que un perfumista genial se convierte en un asesino en serie de mujeres jóvenes. [ 49 ] [ 36 ]

McQueen también encontró inspiración en el trabajo de otros diseñadores. McKitterick recordó que estaba "obsesionado" con el también diseñador británico John Galliano , cuyo trabajo era conocido por ser creativo y teatral. [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] Ungless discrepa de esto en cierta medida, afirmando que a McQueen no le gustaban los diseños de Galliano, pero quería superar sus logros. [ 53 ] En menor medida, McQueen se inspiró en Helmut Lang y Martin Margiela , quienes entonces experimentaban con un estilo minimalista que era vanguardista en comparación con los estilos maximalistas de la década de 1980. [ 54 ] [ 55 ] También le interesaba la decadencia y la sexualidad de Yves Saint Laurent . [ 53 ]

Consulte el pie de foto.
Broche de luto victoriano que contiene un cabello de un familiar fallecido.

McQueen plasmó lo aprendido en sus diversos trabajos directamente en la colección: la sastrería de Savile Row, la complejidad de Tatsuno, la ropa fetichista de Red or Dead y una estética decadente de Gigli. [ 48 ] Combinó referencias historicistas a estilos antiguos como los frac con elementos modernos como los pliegues asimétricos o la tela retorcida, y jugó con colores intensos sobre telas transparentes. [ 48 ] La paleta de la colección era principalmente negra y rojo intenso, con malva y tela roja para el forro . [ 44 ] [ 56 ] El malva es un color de luto victoriano, mientras que el uso del rojo para el forro puede haber sido un eco de la apariencia de la carne humana dentro del cuerpo. [ 48 ] [ 57 ] Las salpicaduras de sangre se representaron con cuentas, hilo y pintura rojos. [ 44 ] Las prendas estaban desgastadas con marcas de quemaduras y otros daños. [ 56 ] [ 58 ] Algunas faldas estaban decoradas con un bricolaje de fotos de revistas, incluyendo un retrato del actor Johnny Depp . [ 56 ] Se utilizaron plumas, recogidas de la casa de campo de Ungless, como adorno. [ 50 ]

Varias prendas, incluyendo un frac rosa, estaban forradas con tela que contenía cabello humano encapsulado. [ 35 ] [ 59 ] [ 57 ] Para la etiqueta de la ropa, colocó mechones de cabello (que afirmaba ser suyo) dentro de cuadrados de plástico transparente. [ 57 ] El uso de cabello humano hacía referencia a varias prácticas históricas: guardar un mechón de cabello como recuerdo o trofeo, la práctica victoriana de las prostitutas de vender su cabello y el uso victoriano de joyas de cabello para el luto. [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]

Desfile de moda y descubrimiento

Desfile de moda

En ese momento, CSM presentó sus colecciones de graduación en un solo desfile en la Semana de la Moda de Londres . [ 63 ] [ 64 ] Ese año, se celebró en la sede del Duque de York , Londres, el 16 de marzo de 1992; [ b ] [ 56 ] [ 66 ] el día antes del vigésimo tercer cumpleaños de McQueen. [ 66 ] Jack el Destripador se presentó en el penúltimo espacio del desfile de CSM. [ 66 ] El desfile fue fotografiado por Niall McInerney . [ 44 ] [ 67 ] La madre de McQueen, Joyce, y su tía Renee asistieron al desfile. [ 68 ] Algunos otros asistentes tendrían un impacto significativo en la carrera de McQueen. La editora de revistas y estilista Isabella Blow se sintió inmediatamente fascinada por el trabajo de McQueen. [ 69 ] [ 70 ] El joyero Shaun Leane fue invitado al desfile de la CSM por casualidad; él y McQueen se hicieron amigos más tarde y formaron una larga colaboración artística. [ 71 ]

El artista londinense Simon Costin prestó joyas a McQueen para la exposición, incluyendo su pieza de 1986, Memento Mori , hecha de garras de pájaro, cráneos de conejo y piedras de azabache sintéticas . [ 56 ] [ 72 ] [ 73 ] Otras piezas de Costin incluyeron una pieza hecha con pescado seco lacado, otra con iguanas bebés secas y alas de zorzales, y un collar hecho de garras de pájaro preservadas. [ 74 ] [ 75 ]

Se esperaba que los estudiantes presentaran un mínimo de seis conjuntos para una colección de graduación; McQueen presentó diez. [ 32 ] [ 76 ] El primer conjunto presentaba un bandeau negro con cuentas y un corte asimétrico, combinado con pantalones ajustados de color rojo oscuro . El segundo era un vestido recto de gasa negra transparente usado sobre un sostén negro y una falda lápiz de gasa negra con ribete de plumas, complementado con un collar de garra de pájaro de Costin. A continuación, se presentó un abrigo de satén negro con paneles frontales largos y puntiagudos y nada debajo, usado sobre una falda de aro con collage de fotos ; una chaqueta negra a medida usada sobre una falda de retazos ; un vestido túnica rojo y negro sobre medias rotas; un abrigo de seda rosa a medida con un estampado de espinas negras diseñado por Ungless, sobre un sostén negro y pantalones de satén negros; un frac negro con forro rojo, sin nada debajo, usado sobre pantalones de satén negros adornados con cuentas rojas; una blusa negra transparente sin mangas con la espalda descubierta y pantalones negros ajustados, todo adornado con plumas; un abrigo negro con cintura de avispa y peplum muy pronunciado , usado con una falda lápiz de cuentas rojo oscuro; y finalmente una blusa sin mangas de color rojo oscuro transparente con charreteras de cuentas negras y pantalones de satén negro de talle alto . [ 45 ] [ 56 ] [ 76 ]

Descubrimiento de Isabella Blow

Mujer de frente a la cámara, con un top escotado y un elaborado sombrero de plumas.
Isabella Blow en 2005

Isabella Blow insistió en comprar la colección; McQueen la recordó más tarde como "esta señora chiflada" que "no paraba de insistir" con el tema. [ 56 ] [ 70 ] A pesar de su herencia aristocrática, Blow vivía en una pobreza digna y se vio obligada a pagarle a McQueen en efectivo a plazos. [ 65 ] [ 70 ] Blow describió el arreglo en una entrevista de 2005: "Él traía un conjunto en una bolsa de basura , yo lo miraba y luego venía conmigo al cajero automático ". [ 77 ]

Se discute cuánto de la colección compró Blow y cuánto pagó por lo que compró. La mayoría de las fuentes dicen que compró la colección completa. [ 65 ] [ 78 ] En su libro de 2015, Dioses y reyes , la periodista Dana Thomas informó que Simon Ungless le dijo, "con autoridad", que no era la colección completa, aunque Thomas no especificó cuántos artículos dijo Ungless que Blow compró, ni cuáles. [ 79 ] En una entrevista de 2015, Susannah Frankel también afirmó que no era la colección completa. [ 80 ]

La autora Katherine Knox informa que Blow pagó aproximadamente 400 libras por artículo, pero no dice cuántas prendas compró. [ 77 ] En su biografía de McQueen, Judith Watt escribe que Blow pagó 450 libras por una sola chaqueta y luego 5000 libras en cuotas mensuales por toda la colección. [ 78 ] Las periodistas Maureen Callahan y Dana Thomas critican la cifra de 5000 libras como poco realista para un diseñador nuevo en ese momento, pero discrepan sobre quién fue el responsable del mito: Callahan señala a McQueen, mientras que Thomas informa que fue Blow a quien le gustaba exagerar lo que pagó. [ 65 ] [ 79 ] Callahan da el precio real de toda la colección como 350 libras. [ 65 ] Thomas informa que McQueen le cobró a Blow 450 libras, pero es ambiguo en cuanto a si esto es por una sola chaqueta o por toda la colección. [ 79 ] McQueen y Blow discreparon sobre la cifra; en entrevistas para un programa de BBC Two de 1997 , dieron versiones diferentes. McQueen dijo que estaba desesperado por dinero y exigió 350 libras, "lo tomas o lo dejas", mientras que Blow dijo que "en realidad no eran 350 libras por todo, sino 350 libras por pieza". [ 81 ]

Tras la compra, Blow se dedicó a promocionar el trabajo de McQueen, convirtiéndose en una combinación de mentora y musa durante los inicios de su carrera. [ 43 ] [ 56 ] [ 70 ] Vestía su ropa por Londres y la usaba para sesiones de fotos. Cuando la revista British Vogue publicó un reportaje de seis páginas sobre la casa de campo de Blow en noviembre de 1992, Blow y su marido fueron fotografiados con ropa de McQueen, incluyendo el frac rosa con estampado de espinas. [ 38 ] [ 82 ]

Recepción y análisis

En retrospectiva, quienes vieron el desfile recuerdan la colección como sólida, pero no necesariamente innovadora. Hillson opinaba que McQueen habría tenido más éxito en un programa de dos años para tener más tiempo para consolidarse como diseñador. [ 78 ] Jane Rapley, entonces directora de CSM, encontró a Jack el Destripador interesante, pero pensó que "no era impactante". [ 78 ] El diseñador John McKitterick, que vio la ropa antes del desfile, pensó que era una colección sólida. [ 78 ] Rapley creía que fue la atención de Blow lo que permitió a McQueen tener éxito en ese momento, ya que le brindó oportunidades para establecer contactos . [ 78 ] Louise Rytter señala que el desfile recibió una atención mínima de la prensa, pero Blow lo reconoció como algo único de todos modos. [ 44 ] La periodista de moda Susannah Frankel recordó que la atención de la prensa contemporánea se centró principalmente en los diseños de ropa, diciendo que las críticas a las imágenes violentas no surgieron hasta más tarde "porque la prensa estaba buscando algo que decir después". [ 83 ]

La mayoría de las críticas se han centrado en la narrativa y el estilo inusuales y violentos de la colección. Algunos han conectado los temas de la sexualidad y la violencia con la infancia traumática de McQueen. [ 84 ] [ 85 ] La autora Ana Finel Honigman escribió que McQueen estaba "trascendiendo pero también conservando una historia de horror" con sus referencias al pasado. En su opinión, el frac estampado de espinas representaba el "cabello de una víctima de asesinato flotando en su propia sangre". [ 86 ] La teórica de la moda Caroline Evans citó a Jack el Destripador como un ejemplo temprano de la incorporación de "sexo, muerte y comercio" por parte de McQueen en la moda, y lo conectó con su colección Otoño/Invierno 1996 Dante , que tenía temas similares. [ 87 ] Judith Watt encontró una similitud entre Jack el Destripador y el trabajo del diseñador británico John Galliano , cuya colección de grado de 1984 de CSM se había inspirado en la violencia de la Primera República Francesa (1792-1804). [ 45 ] El teórico de la moda Christopher Breward escribió que la decisión de McQueen de hacer referencia a Jack el Destripador podría considerarse poco original, dada la persistente influencia del asesino en la cultura popular , pero concluye que esto sería una simplificación excesiva. [ 88 ] La teórica Mélissa Diaby Savané describió la estética general de McQueen como una "fantasía de fealdad" y señaló que, con este fin, McQueen no romantizó ni embelleció a las prostitutas que lo inspiraron, sino que las presentó "en toda su vulgaridad". [ 89 ]

El uso que McQueen hizo de su propio cabello también ha sido objeto de análisis crítico. Evans escribió que McQueen concibió el uso de su propio cabello como una forma de "entregarse a la colección". [ 67 ] El académico Chris McWade escribió que llevó "la idea de invertirse en la propia obra hasta un fin literal", sirviendo como un medio para que McQueen perdurara a través de su obra tanto metafóricamente como, en menor medida, literalmente. [ 90 ] La escritora Cassandra Atherton describió el uso de varias colecciones de McQueen, incluyendo Jack el Destripador , en un curso universitario de escritura creativa para enseñar la conexión entre poesía y moda, en particular cómo una puede inspirar a la otra. Señaló que muchos estudiantes quedaron fascinados con el uso que McQueen hacía del cabello y la historia del cabello en la ropa y la joyería. [ 91 ]

Legado

Lo que me atrajo de Alexander fue su manera de tomar ideas del pasado y subvertirlas con sus cortes para convertirlas en algo totalmente nuevo y contextualizado en la actualidad. Es la complejidad y la crudeza de su enfoque del corte lo que lo hace tan moderno. Es como un mirón en la forma en que corta y apuñala la tela para explorar todas las zonas erógenas del cuerpo.

— Isabella Blow , citada en Harper's Bazaar , 1996 [ 92 ]

Jack el Destripador fue la única colección que McQueen presentó bajo su nombre de nacimiento, Lee A. McQueen. Para cuando lanzó su siguiente colección, Taxi Driver (otoño/invierno de 1993), había decidido diseñar bajo su segundo nombre, Alexander McQueen, que también se convirtió en el nombre de su casa de moda . [ 56 ] [ 60 ] [ 93 ]

McQueen mantuvo las tendencias narrativas y estéticas que estableció en Jack el Destripador a lo largo de su carrera, ganándose una reputación por producir colecciones impulsadas por la narrativa inspiradas en aspectos macabros de la historia, el arte y su propia vida. [ 4 ] [ 35 ] [ 45 ] La sastrería ajustada y los cortes inusuales se convirtieron en un estándar de la marca, al igual que los abrigos levitas. [ 94 ] [ 95 ] Frankel señaló "el hombro grande, la cintura baja y el abdomen expuesto" vistos en el desfile de la colección como una silueta distintiva de los inicios de su carrera. [ 96 ] La llamada cola plegada de tres puntos " origami " en el abrigo estampado de espinas apareció en colecciones posteriores. [ 97 ] [ 98 ] Volvió a recurrir a la novela Perfume para Highland Rape (Otoño/Invierno 1995). [ 99 ]

En ocasiones, sus referencias a Jack el Destripador fueron más directas. La colección The Hunger (Primavera/Verano 1996) hacía alusión a Jack el Destripador mediante elementos de diseño como cuellos puntiagudos, manchas de sangre, adornos que imitaban la carne humana y estampados de espinas. [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] Las joyas de cabello reaparecieron en Sarabande (Primavera/Verano 2007). [ 97 ] [ 98 ]

Dos de los abrigos, incluido el de estampado de espinas, aparecieron en la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty (presentada en Nueva York en 2011 y en Londres en 2015, respectivamente). [ 103 ] Fueron prestados por la socialité Daphne Guinness , quien compró la colección completa de Blow después de su muerte en 2007. [ 104 ] Artículos del archivo de Blow, incluido el abrigo de estampado de espinas y otros artículos de Jack el Destripador , aparecieron en la retrospectiva de 2013 Isabella Blow: Fashion Galore! en Somerset House en Londres. [ 105 ] Durante el proceso de montaje de esta exposición, se descubrió que el abrigo de estampado de espinas tenía una quemadura de cigarrillo en un costado. Los curadores optaron por no quitarla durante el proceso de restauración textil , ya que consideraron que la quemadura "era una puerta para explorar cómo Blow usaba su extraordinario vestuario con tan aparente despreocupación". [ 105 ]

El abrigo con estampado de espinas fue fotografiado para una retrospectiva de McQueen que apareció en el número Primavera/Verano 2015 de AnOther . Se combinó con un par de pantalones tipo bumster y el tocado de corona de espinas de Dante . [ 106 ] Cuando Ruti Danan, una de las primeras empleadas de McQueen, subastó su archivo personal en 2020, un patrón de uno de los abrigos de Jack el Destripador se vendió por unos 3025 dólares estadounidenses. [ 107 ] [ 108 ]

En 2016, la estudiante de CSM, Tina Gorjanc, presentó su proyecto de tesis de maestría, Pure Human , que proponía utilizar el ADN de McQueen, obtenido del cabello utilizado en las prendas de Jack el Destripador , para cultivar tejido cutáneo que se convertiría en artículos de cuero . [ 59 ] El proyecto de Gorjanc era estrictamente teórico. Aunque solicitó una patente para el proceso que menciona el nombre de McQueen, nunca obtuvo su ADN real, y los tres prototipos que produjo estaban hechos de piel de cerdo. [ 109 ] McWade describe este proyecto como parte de la "cualidad fantasmal" que define el legado póstumo de McQueen, en el que a menudo se le ve como una presencia inquietante o se le resucita metafóricamente. [ 90 ]

Notas

  1. ↑ Algunas fuentes escriben erróneamente que McQueen afirmó haber estado lejanamente emparentado con la víctima real. [ 34 ] [ 36 ]
  2. ↑ Algunas fuentes proporcionan la fecha de julio de 1992 y mencionan el lugar como Olympia London en Kensington . [ 45 ] [ 65 ] No está claro de dónde proviene esto, pero parece ser erróneo, ya que la Semana de la Moda de Londres de 1992 se celebró en marzo, y Central Saint Martins celebra sus desfiles de graduación durante la Semana de la Moda. [ 63 ] [ 64 ]

Referencias

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  • Isabella Blow: ¡Moda a raudales! – Jack el Destripador acecha a sus víctimas en YouTube.