Joe Casely-Hayford

Joseph Ephraim Casely-Hayford (24 de mayo de 1956 – 3 de enero de 2019) fue un diseñador de moda británico. A partir de mediados de la década de 1980, se consolidó internacionalmente como uno de los diseñadores de ropa masculina y femenina más respetados y relevantes del Reino Unido . Fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria de la moda en la lista de honores del cumpleaños de la Reina de 2007. ^{[ 1 ]}

En 1976, Casely-Hayford conoció a Maria Stevens en la Escuela de Arte Saint Martin's . Se casaron en 1980 y fueron pareja tanto en la vida como en los negocios hasta su fallecimiento a principios de 2019.

En 2008, The Black Power List ^{[ 2 ]} nombró a la familia Casely-Hayford como la familia negra más influyente del Reino Unido. En 2006, su hermana, la Dra. Margaret Casely-Hayford CBE , se convirtió en la Asesora General, Directora de Servicios Legales en The Waitrose – John Lewis Partnership , una empresa con 70.000 empleados. ^{[ 3 ]} En 2014 fue nombrada presidenta de ActionAid UK. ^{[ 4 ]} En julio de 2017 fue nombrada Canciller de la Universidad de Coventry . En febrero de 2018 fue anunciada como la presidenta de la junta directiva de Shakespeare's Globe , sucediendo a Lord Bichard . Era hermano del historiador cultural y director del Museo Nacional de Arte Africano de la Institución Smithsoniana , el Dr. Gus Casely-Hayford OBE , y de Peter Casely-Hayford, cuya productora, Twenty Twenty, ha realizado algunos de los programas de televisión más populares del Reino Unido, como The Choir , Brat Camp y First Dates . ^{[ 5 ]} Era hijo de Victor Casely-Hayford, un contable que se había formado como abogado, ^{[ 6 ] [ 7 ]} y era nieto y homónimo del eminente abogado y estadista JE Casely Hayford , MBE , cuya novela de 1911, Ethiopia Unbound, fue una de las primeras novelas publicadas en inglés por un africano negro, influyendo enormemente en la política panafricana y en los principales activistas de los derechos civiles de su época. ^{[ 8 ]}

Joe Casely-Hayford tuvo dos hijos: Charlie Casely-Hayford , diseñador y estilista, y Alice Casely-Hayford, editora digital de la revista British Vogue . ^{[ 9 ]}

El 3 de enero de 2019, Joe Casely-Hayford falleció a los 62 años, tras una batalla de tres años contra el cáncer. ^{[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]}

La formación formal de Casely-Hayford comenzó en la Tailor and Cutter Academy de Londres (1974-75), ^{[ 15 ]} donde los estudiantes aprendían a diseñar y confeccionar prendas desde cero. Pasó un tiempo en los talleres del célebre sastre de Mount Street, Douglas Hayward, antes de asistir a la Saint Martin's School of Art en 1975. Posteriormente, completó el curso de Historia del Arte de Diana Weir en el ICA , donde estudió arte e historia europeos (1979-81).

Casely-Hayford comenzó a producir colecciones en 1983 bajo la marca KIT, vendiendo a pequeñas tiendas de moda especializadas en Londres como Demob en Beak Street , Axiom y New Masters en King's Road , Chelsea. Sus primeras colecciones se hicieron con tiendas de campaña recicladas del ejército de la Segunda Guerra Mundial que se desmontaban y luego se cortaban en chaquetas, pantalones, faldas y tops. Después de la confección, estas prendas se lavaban industrialmente, creando una apariencia desgastada y envejecida. Este estilo fue un gran éxito; sin embargo, hacer ropa con tiendas de campaña usadas era muy laborioso. ^{[ 8 ]} Casely-Hayford descubrió la fábrica R&J Partington en Manchester que tejía una tela de algodón para camisas increíblemente resistente. Comenzó a hacer camisas con esta tela. Una camisa que se abría por delante y por detrás se convirtió en un éxito instantáneo y lanzó la marca Joe Casely-Hayford propiamente dicha en 1984. Ahora vende a tiendas de diseñadores internacionales como Jones, Joseph y Crolla en Londres , también Susanne Bartsch , Charivari y Bloomingdale's en la ciudad de Nueva York .

Casely-Hayford fue nominado a Diseñador Británico del Año de Moda Femenina en 1989, y también a Diseñador Innovador del Año en 1991. También trabajó como director creativo independiente con Piero Panchetti en Italia , y escribió y diseñó páginas para importantes publicaciones como The Face , iD , Arena Homme + , The Independent , How to Spend It y Senken Shimbun en Japón. En 1991, para Sock Shop , junto con Vivienne Westwood , diseñó una línea de medias para mujer con el motivo de cartas de juego de la marca y contribuyó con ropa para la película Edward II de Derek Jarman . ^{[ 16 ]} En 1993 fue el primer diseñador al que se le propuso crear líneas exclusivamente para Topshop , ^{[ 17 ]} y también diseñó piezas especiales de coleccionista para la marca Joseph .

En 2002, diseñó una camiseta de edición limitada en colaboración con el artista Chris Ofili, ganador del Premio Turner . ^{[ 18 ]} En 1995, apartándose de la naturaleza de sus encargos anteriores, Casely-Hayford emprendió el diseño de la exitosa y aclamada exposición « El arte de los textiles africanos: tecnología, tradición y lúrex» en el museo Barbican Centre de Londres . La exposición fue una pieza clave del programa « Africa '95 » en el Reino Unido. Casely-Hayford contribuyó con obras de referencia a numerosas exposiciones de moda y arte en todo el mundo, además de ser objeto de exposiciones en sí mismo. «A través de las eras», una retrospectiva de su obra, se celebró en el espacio «The Edge» de Tokio en septiembre de 1996.

Las piezas de Joe Casely-Hayford se conservan en las colecciones permanentes del Victoria and Albert Museum , ^{[ 19 ] [ 20 ]} el Fashion and Textile Museum de Londres , el Museum of London y el Museum at FIT Fashion Institute of Technology ^{[ 21 ] [ 22 ]} de la ciudad de Nueva York.

Casely-Hayford produjo su propia marca de ropa para hombre y mujer de forma continua entre mediados de los años 80 y 2005, y presentó sus colecciones en las pasarelas de París , Londres y Tokio . Además, trabajó para cine, ballet y realizó encargos a medida para bandas y artistas de la industria musical, vistiendo a muchas celebridades destacadas. Entre su clientela se encontraban The Clash , Lou Reed , Liam Gallagher , Jarvis Cocker , Take That , Suede , Benedict Cumberbatch y Michael Fassbender . Casely-Hayford diseñó el vestuario escénico de U2 entre 1991 y 1993. Esto lo llevó a crear atuendos emblemáticos para la banda durante su gira mundial de dos años y para los álbumes Achtung Baby y Zooropa .

Bono de U2 , fotografiado con un diseño de Joe Casely-Hayford, fue el primer hombre en aparecer en la portada de Vogue en diciembre de 1992. Esta portada también fue seleccionada como una de las 20 mejores portadas de Alexandra Shulman . ^{[ 23 ]}

El estilo inconfundible de Casely-Hayford, con prendas originales y a la vez ponibles, se ha vendido en más de 150 tiendas en todo el mundo, la mayoría en Japón. De 1993 a 2004, sus colecciones se distribuyeron a través de Look Inc., también distribuidora de Look de Marc Jacobs . Las colecciones se han vendido en prestigiosas tiendas y establecimientos selectos de todo Japón, como Beams , United Arrows, Edifice, History, Deuxième Classe, Tomorrowland, Robehouse y Dressterior. Entre los distribuidores internacionales se incluyen Selfridges , Barneys , Liberty , b-Store y colette .

Casely-Hayford aparece en el libro Fashion Now , que enumera a los 150 diseñadores del mundo considerados más importantes por iD , editado por Terry Jones y publicado por Taschen en 2003. También está incluido en la segunda edición, publicada en 2005, titulada Fashion Now 2 , y en la tercera edición, Icons , publicada en 2006. En febrero de 2007, Joe Casely-Hayford fue nombrado por el periódico Independent como uno de los "Cincuenta Fabulosos" creativos de la moda más influyentes de Londres. ^{[ 24 ]}

Casely-Hayford trabajó de forma independiente en colecciones de edición limitada para tiendas especializadas en el mercado japonés, comenzando con una colección cápsula en 2004 para la línea masculina B2nd. Colaboró ​​con Jun Co. Ltd en una marca de ropa masculina junto a Adam et Ropé, combinando técnicas tradicionales japonesas de teñido con un estilo moderno. La colección se distribuyó a través de las principales tiendas Adam et Ropé en todo Japón. Tras el lanzamiento de la colección Casely-Hayford en 2009, diseñó una colección Sartorial exclusiva para Barneys New York Japan.

En 2005, Joe Casely-Hayford se convirtió en director creativo de Gieves & Hawkes , la casa de moda de Savile Row con 200 años de historia . En enero de 2006, la nueva colección de Gieves se presentó en la pasarela de París. A Casely-Hayford se le atribuye haber modernizado la histórica casa de moda, adaptándola al siglo XXI.

En 2008, le propusieron colaborar con Sir Terence Conran para el lanzamiento en Shoreditch , Londres, de un nuevo hotel boutique, restaurante y tienda de delicatessen llamado Albion (www.theboundary.co.uk). La primera fase del proyecto abrió sus puertas el 1 de enero de 2009. Casely-Hayford fue responsable de la dirección creativa de toda la indumentaria durante el desarrollo del proyecto.

En la primavera/verano de 2009, lanzó una nueva marca de ropa masculina de lujo llamada Casely-Hayford, ^{[ 25 ]} en colaboración con su hijo Charlie Casely-Hayford . La filosofía de la marca refleja el espíritu Casely-Hayford con la dualidad como eje central, combinando la "herencia inglesa" con la "anarquía británica", los métodos de sastrería de Savile Row con la ropa deportiva moderna. Es la primera vez en la alta costura en la que padre e hijo colaboran activamente en la dirección creativa. La colección se vende a través de boutiques especializadas y grandes almacenes líderes a nivel mundial, como Selfridges , Dover Street Market , Harvey Nichols , Liberty (grandes almacenes) , United Arrows y Barneys New York Japan. La revista i-D dijo del lanzamiento de la colección: "El debut más logrado que London Collections: Men jamás verá". ^{[ 26 ] [ 27 ]}

En junio de 2014, Joe Casely-Hayford fue nombrado investigador visitante de la Universidad de las Artes de Londres .

En enero de 2015, la revista Vogue incluyó a Casely-Hayford en una lista de las "25 personas más importantes en la moda masculina actual". ^{[ 28 ]} En 2016, la revista How to Spend It del Financial Times afirmó que "pocos diseñadores británicos de moda masculina venden Londres al mundo mejor que Joe y Charlie Casely-Hayford". ^{[ 29 ]}

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