Peinetón

El peinetón ( plural : peinetones ) es un peine grande y decorativo originario de Buenos Aires , Argentina, que se puso muy de moda entre sus habitantes femeninos, así como entre los de Montevideo , Uruguay, entre finales de la década de 1820 y mediados o finales de la década de 1830. ^{[ 1 ] [ 2 ]} Aunque su origen se remonta a la tradicional peineta española , el peinetón se convirtió en un tocado completamente diferente, tanto por sus características físicas como por los significados simbólicos que rodean su uso. ^{[ 3 ] [ 2 ]} La peineta se introdujo en Buenos Aires alrededor de 1815 y, ya en 1824, comenzó a crecer el interés por modelos más grandes y elaborados, dando lugar finalmente al peinetón , que tuvo su apogeo entre 1830 y 1837. ^{[ 2 ]} El accesorio surgió durante la época romántica ^{[ nota 1 ]} de la moda occidental y se usaba junto con vestidos de cintura pequeña y mangas grandes y voluminosas. ^{[ 4 ]}

Los peinetones se definían por su tamaño extravagante, midiendo hasta 120 centímetros (3 pies 11 pulgadas) de alto y ancho en el apogeo de su popularidad. ^{[ 5 ] [ 6 ]} Normalmente estaban hechos de carey , aunque el cuerno, más barato , también era común, ^{[ 7 ]} particularmente cuando el primero escaseaba. ^{[ 3 ]} El carey se importaba en piezas o placas, que eran cortadas, termofusionadas, caladas , cinceladas y pulidas por artesanos en los talleres de la ciudad, a veces también impresas e incrustadas . ^{[ 8 ] [ 1 ]} El diseño de cada peinetón era único y adaptado a los gustos de cada mujer. ^{[ 2 ]} El accesorio de una sola pieza tenía un cuerpo ligeramente convexo, venía en una variedad de formas diferentes y presentaba una profusa ornamentación con diseños inspirados en la naturaleza y el Neoclasicismo . ^{[ 3 ] [ 4 ]}  

La tendencia era única del Río de la Plata , sirviendo como una forma de diferenciarse de la cultura española y convirtiéndose en un rasgo distintivo de las mujeres porteñas tanto para locales como para extranjeros. ^{[ 8 ] [ 9 ]} Como tal, representa un momento de interés para los historiadores de la moda argentina y se asocia con un creciente sentido de identidad nacional en la Argentina poscolonial, que había declarado su independencia en 1816 y estaba atravesando una serie de sangrientas guerras civiles entre federalistas y unitarios . ^{[ 2 ] [ 1 ]} El desarrollo de la moda tuvo lugar principalmente durante el gobierno del federalista Juan Manuel de Rosas , un tiempo en el que la vestimenta se codificó cada vez más para demostrar la adhesión política al régimen. ^{[ 2 ]} De hecho, el uso del peinetón terminó asociándose con las mujeres federalistas, con modelos que a menudo presentaban efigies de Rosas y lemas políticos del partido. ^{[ 3 ] [ 10 ] [ 8 ]}

El peinetón tuvo un gran impacto en la sociedad porteña de la época, lo que dio lugar a una intensa producción literaria, gráfica, artística y periodística, tanto a favor como en contra del accesorio. ^{[ 3 ]} Debido al alto costo del carey y su elaborada fabricación, el tocado se convirtió en un artículo de lujo que servía como símbolo de prestigio entre la élite , aunque las mujeres de clases sociales más bajas también aspiraban a tener uno. ^{[ 11 ] [ 12 ]} Varios autores modernos consideran que el peinetón sirvió como una forma para que las mujeres irrumpieran y se reafirmaran en el espacio público , en un momento en que estaban fuertemente relegadas a la vida doméstica. ^{[ 1 ] [ 10 ] [ 13 ]}

Peinetones de diversas formas y estilos de ornamentación fotografiados en 1927 para un reportaje en Plus Ultra , suplemento mensual de la revista Caras y Caretas . La modelo de la parte superior derecha exhibe lemas federalistas , incluyendo una exaltación de Encarnación Ezcurra .

El peinetón es un tocado de una sola pieza con un cuerpo ligeramente convexo, con ambos lados calados y profusamente decorados. ^{[ 3 ]} Está compuesto por dos partes bien diferenciadas: el peine, que cumple la función de sujetar el peinetón al cabello, y el campo, el área visible que presenta la ornamentación. ^{[ 3 ]} Según la historiadora de la moda Regina A. Root, los peinetones "podían tener de seis a catorce dientes y pesar 1,65 libras (750 gramos)". ^{[ 1 ]} Normalmente se fabricaban de carey , aunque también se utilizaba el cuerno de toro, más barato , ^{[ 7 ]} especialmente cuando el primero escaseaba. ^{[ 3 ]} El marfil , el nácar y la plata también se utilizaban en menor medida. ^{[ 3 ]} En el Archivo General de la Nación hay numerosos inventarios de pulperías donde también se mencionan peinetones hechos de talco ( lit. ' talco ' ). ^{[ 4 ]} No se conocen referencias sobre el material al que se refieren, aunque podría haber sido algún tipo de yeso . ^{[ 4 ]}

El término peinetón proviene de peineta (un tocado tradicional español), que a su vez proviene de peine ( en inglés : "comb"). ^{[ 1 ] [ 10 ]} La palabra se originó en Argentina y es improbable que se encuentre en diccionarios de español, ^{[ 1 ]} como el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española , que solo incluye la palabra peineta . ^{[ 6 ]} Es un aumentativo , resultante de añadir el sufijo -ón a la palabra peineta . ^{[ 14 ]} Según Root, peinetón "podría traducirse al inglés como algo más elaborado que un 'grandiose comb'". ^{[ 1 ]}

El accesorio se denominaba indistintamente peineta y peinetón , mientras que el periódico local en inglés The British Packet y Argentine News simplemente usaban la palabra "peine" para ambos. ^{[ 3 ]} Según las fuentes escritas e iconográficas de la época, la peineta había caído en desuso durante la popularidad del peinetón , por lo que se entiende que cuando usan la palabra peineta se refieren en realidad al peinetón . ^{[ 3 ]} Sin embargo, hoy en día estos dos nombres están bien diferenciados por la catalogación de los museos modernos argentinos , que define las categorías de peineta (que mide menos de 28  cm), peinetones pequeños (que mide entre 28 y 35  cm) y peinetones (que mide más de 35  cm). ^{[ 3 ]}

Según su forma, el historiador Horacio Botalla clasificó los peinetones como ovalados, acampanados, alargados y trapezoidales , ^{[ 4 ]} siendo los dos primeros los que "permitían diseños más narrativos". ^{[ 1 ]} A juzgar por las litografías de la época, la mayoría de las mujeres optaron por el estilo trapezoidal. ^{[ 1 ]} En cuanto a la ornamentación, Botalla señaló que incluyen motivos vegetales y animales típicos del Neoclasicismo . ^{[ 4 ]} Por su parte, la investigadora Serafina Perri diferenció el estilo neoclásico francés del estilo "orgánico". El primero incluye "perlas, grecas, meandros , rombos , óva, olas, palmetas , volutas, cuadrículas, cintas, bucles, espirales, cuentas de semillas , plumas, vasos, cestas, instrumentos musicales, hojas de acanto , tizones, gorros frigios , iniciales, inscripciones y nombres"; mientras que este último representa "elementos tomados de la naturaleza, motivos fitomorfos , hojas y flores, rosas, margaritas, girasoles, amapolas, incluso un árbol de la vida (en la colección del Museo Saavedra [de Buenos Aires]) y zoomorfos , mariposas, pájaros y libélulas". ^{[ 3 ]}

No hay suficientes fuentes para determinar cuándo surgió el peinetón o si tuvo un inventor. ^{[ 3 ] [ 6 ]} Su origen se atribuye comúnmente al fabricante Manuel Mateo Masculino, ^{[ 8 ]} incluyendo a la socióloga de la moda Susana Saulquin en su libro de 2006 Historia de la moda argentina . ^{[ 5 ]} Sin embargo, otros autores han rechazado la idea de que un solo diseñador inventó el peinetón , y la investigadora Susan Hallstead señala que "fue un producto establecido y popularizado por mujeres de élite, para mujeres ". ^{[ 10 ]} Por su parte, Root también dijo a Página/12 en 2013: "No podemos afirmar que Masculino fue el creador del peinetón tal como lo conocemos, pero está claro que fue su principal difusor. Lo más probable es que el peinetón fuera una creación del mercado y la competencia". ^{[ 12 ]} Masculino fue responsable de muchos de los diseños más populares del accesorio y rápidamente se promocionó en la prensa cuando lanzó nuevos modelos. ^{[ 1 ]}

Masculino nació en 1797 en España y llegó a Buenos Aires en 1823, como publicó el periódico local Argos de Buenos Aires el 16 de abril de ese año: «Manuel Masculino, fabricante de peines de marfil y peinetas de carey de diversos gustos, ha llegado a esta ciudad para quedarse. Masculino ofrece las máquinas de su invención para la producción en masa de peines». ^{[ 16 ]} Se puede inferir que también vivió algún tiempo en Montevideo, ya que sus hijas María y Encarnación Masculino nacieron allí en 1830 y 1831 respectivamente. ^{[ 16 ]} Masculino abrió su primera tienda en 1825 —dos años después de su llegada a Buenos Aires— y pronto fue imitado por otros empresarios como Custodio Peis, Martín Suárez y Salvador Videla. ^{[ 1 ]}

Su origen se remonta a la peineta española tradicional , que fue introducida en el Río de la Plata alrededor de 1815. ^{[ 2 ]}

Ya en 1824, comenzó un interés especial por crear y elaborar peinetas cada vez más grandes y extravagantes . ^{[ 2 ]}

Algunos autores modernos señalan que el peinetón en realidad derivó de los peinados altos y ornamentados que aparecían en las láminas de moda francesas , incluyendo el estilo chignon y los peines de carey conocidos como peigne "a la girafe" . ^{[ 6 ] [ 10 ] [ 1 ]} Estos peines se popularizaron en París en 1827, después de que la jirafa Zarafa —un regalo de Muhammad Ali de Egipto al rey Carlos X de Francia— llegara a París y desatara una moda influenciada por el animal, incluyendo peinados. ^{[ 17 ]} Sin embargo, el accesorio fue probablemente una síntesis de los estilos español y francés, ^{[ 1 ]} y Hallstead lo describió como el resultado de la transculturación y un "producto argentino que reconcilia la completa independencia cultural y la imitación descarada". ^{[ 10 ]} Además, señaló que:

Si bien el peinetón no derivaba de ninguna prenda indígena , sí era un producto formado a partir de diversas fuentes externas (en particular españolas y francesas) y modificado en el contexto argentino. Quizás el peinetón se entienda mejor como un ejemplo argentino de " apropiación selectiva " [...] mediante la cual ciertos marcadores o productos considerados "modernos" (debido a sus orígenes en Europa Occidental) son apropiados por periferias coloniales y poscoloniales en un intento de "aparentar" una transformación, manteniendo —o, en el caso de Argentina, creando— un cierto sentido de individualidad frente a la imposición colonial. ^{[ 10 ]}

La producción del peinetón se concentraba en la zona comercial ubicada en los alrededores de la Plaza de la Victoria (conocida hoy como Plaza de Mayo ), el eje principal de la ciudad. ^{[ 3 ]} Allí se ubicaban los comercios dedicados exclusivamente a la venta de peinetones , así como aquellos que ofrecían otros artículos pero que también vendían el accesorio. ^{[ 3 ]} Los peinetones se podían comprar directamente a los fabricantes en su fábrica o en sus locales comerciales, pero también en tiendas multiusos y de conveniencia y, en su apogeo, se registra que incluso se vendían en una mueblería y en una tienda de vajilla. ^{[ 3 ]}

Aunque no se puede asegurar que el peinetón implicara un modo de producción industrial, algunos elementos podrían sugerirlo, como el gran volumen de producción, la división del trabajo y el uso y perfeccionamiento de maquinaria que permitiera una mayor producción en menos tiempo. ^{[ 3 ]} Se exportó un gran número de peines al extranjero, como lo indican los registros de buques de carga publicados en The British Packet y Argentine News , un periódico semanal en inglés editado por la comunidad británica en Buenos Aires. ^{[ 3 ]} De hecho, Perri sugiere que el peinetón podría considerarse la primera manufactura argentina en exportarse, contradiciendo la idea generalizada de que esto no ocurrió hasta la llegada del llamado "modelo agroexportador" ^{[ nota 2 ]} décadas después:

Si consideramos que en aquel entonces todas las exportaciones consistían exclusivamente en materias primas —sebo, carne seca, plumas de avestruz, pieles secas de vaca, chinchilla, nutria, madera, astas, azúcar, sal, etc.—, esta exportación es un hecho extraordinario, pues fue el primer producto manufacturado argentino que se envió al extranjero mucho antes de que el llamado modelo agroexportador de finales del siglo XIX promoviera la exportación de carne congelada y trigo como la única producción exportable. Este modelo no tuvo en cuenta, no reconoció o no se molestó en considerar que un producto manufacturado, el peinetón , pudiera haberse exportado mucho antes que la carne refrigerada en 1868. El resultado de esta separación podría ser la mejor explicación de la ausencia del peinetón en la lista de producciones técnicas, las actividades más significativas de la ciudad, producciones artesanales, pequeñas industrias o creaciones artísticas. ^{[ 3 ]}

La fabricación de un peinetón era un proceso laborioso que requería artesanos expertos. ^{[ 1 ]} Según el historiador Alejo González Garaño, los trabajadores que fabricaban el peinetón eran esclavos o libertos negros de clase baja —incluidas mujeres y niños— que se formaban en el oficio y muchas veces «se convertían en artesanos eminentes como cinceladores, grabadores, esmaltadores, colocadores, dibujantes, etc.». ^{[ 19 ]} Asimismo, Perri afirma que la fabricación del peinetón estaba «dividida por casta: los españoles libres y los mulatos se convertían en jefes de taller o capataces, mientras que los esclavos o libertos negros, incluidas mujeres y niños, llevaban a cabo la fabricación». ^{[ 3 ]} Citó un aviso firmado por Juan Bracco, un fabricante de peines ubicado en la calle Cuyo 214, quien solicitaba «(…) que vinieran 1 o 2 jóvenes de color a enseñarle el oficio». ^{[ 3 ]}

La fabricación incluía varias fases: ebullición, fusión, moldeo del peine, moldeado a mano y pulido . ^{[ 3 ]} El material llegaba en piezas o láminas ya fundidas , que luego se cortaban y fusionaban en los talleres. ^{[ 8 ]} Para ello, los artesanos hervían las piezas en agua salada para ablandarlas, ^{[ 1 ]} y luego las fusionaban soldando las placas resultantes mediante presión. ^{[ 3 ]}

Carlos Pellegrini. Doña Lucía Carranza de Rodríguez Orey , 1831.

Jacobo Fiorini. Doña Candelaria Somellera de Espinoza , c. 1830–1834 .

En estos retratos , dos mujeres de la élite de Buenos Aires comparten el mismo estilo de la moda romántica, ^{[ nota 1 ]} a pesar de su diferencia de edad, vistiendo vestidos blancos con mangas amplias y voluminosas y una cintura pequeña. Lo que las diferencia es el peinado y el tamaño de su peinetón . ^{[ 4 ]}

Como el carey era una materia prima importada y costosa, generalmente se acepta que el peinetón era un artículo de lujo cuyo uso estaba reservado para las mujeres de la élite. ^{[ 3 ] [ 12 ] [ 10 ]} Sin embargo, algunos historiadores de la moda como Saulquin y Root argumentan que el peinetón era usado por mujeres de todas las clases sociales. ^{[ 1 ]} Este último señala que una de las primeras litografías publicadas por César Hipólito Bacle muestra a una mujer afroargentina usando el tocado mientras se dirige a una pulpería . ^{[ 1 ]} No obstante, Root también señaló que el peinetón seguía siendo inaccesible para muchos y citó una sección de la gaceta popular La Gaucha , que documentaba los sentimientos de un vendedor ambulante empobrecido que aspiraba a poder comprar un peinetón para usarlo en las celebraciones patrióticas del 25 de mayo. ^{[ 1 ]}

El uso del peinetón fue una adición local a la moda extravagante de la época romántica, ^{[ nota 1 ]} , ^{[ 4 ] [ 23 ] [ 24 ]} un período conocido por sus peinados muy elaborados. ^{[ 17 ]} La ​​moda femenina porteneña de la época se basaba en estilos franceses, con mujeres que usaban su peinetón junto con vestidos de cintura pequeña y mangas grandes y voluminosas. ^{[ 4 ]} El crecimiento del peinetón acompañó de manera proporcional al de las mangas y las faldas (extendidas con múltiples capas de enaguas superpuestas), lo que "transformó a las damas en verdaderos relojes de arena andantes". ^{[ 15 ]} Según fuentes iconográficas, la mayoría de los vestidos eran rosas, rojos, marrones, amarillo pálido o blancos, ^{[ 25 ]} tonos que también estaban de moda en Europa en la década de 1830. ^{[ 4 ]} Al salir, las mujeres solían usar su peinetón junto con un rebozo , que se llevaba sobre el accesorio o descansaba sobre los hombros. ^{[ 6 ]} Prueba de ello son las notas de peinetones perdidos , en las que las mujeres detallaban los colores y diseños del rebozo que acompañaba al accesorio en el momento de su pérdida. ^{[ 6 ]}

Finalmente, el tamaño del peinetón se hizo tan grande que el paso de las mujeres por las estrechas aceras de la ciudad se complicó, por lo que se emitió una ordenanza policial que regulaba el derecho de paso para quienes caminaban por el lado derecho. ^{[ 26 ]}

La gran popularidad del peinetón dio lugar a una intensa producción literaria, gráfica, artística y periodística, tanto a favor como en contra del accesorio. Existen numerosas fuentes iconográficas que representan la moda, ^{[ 4 ]} como los retratos de damas de la élite de Buenos Aires y Montevideo realizados por artistas como Charles Pellegrini , Jacobo Fiorini, Jean-Philippe Goulu, Carlos Morel , Fernando García del Molino , Amadeo Gras, Gaetano Gallino y Adolphe Hastrel de Rivedoux . ^{[ 3 ]} Entre ellos, destaca la extensa producción pictórica de Pellegrini, a quien se ha descrito como el "historiador gráfico de los peinetones ". La trayectoria de la moda del peinetón puede seguirse a través de sus retratos. ^{[ 27 ]}

Dos litografías de moda de c. 1833–1834 publicadas en el costumbrista de César Hipólito Bacle, Trages y costumbres de la provincia de Buenos Ayres [ sic ] , que muestran a damas porteñas con "vestido de paseo" (izquierda) y "vestido de verano" (derecha) . Los peinetones se solían llevar junto con un rebozo , que se colocaba sobre el accesorio o descansaba sobre los hombros. ^{[ 6 ]}

Una de las representaciones visuales fundamentales de la moda de los peinetones fue una serie de litografías producidas por César Hipólito Bacle para su colección de grabados Trages y costumbres de la provincia de Buenos Aires [ sic ] (en español: "Vestimenta y costumbres de la provincia de Buenos Aires"). ^{[ 2 ]} Se publicó en forma de álbum y constaba de treinta y seis litografías clasificadas en seis libretos ( cuadernos ), cada uno dedicado a una peculiaridad de la vida urbana de Buenos Aires; ^{[ 2 ]} enmarcado dentro del género del costumbrismo . ^{[ 28 ]} El peinetón fue representado por primera vez en la exitosa segunda edición de 1833 de Trages y costumbres de la provincia de Buenos Aires , cuyo segundo libreto está dedicado a representar la vestimenta femenina de las mujeres porteñas . ^{[ 3 ]}

Una litografía de 1833 publicada por César Hipólito Bacle muestra a dos damas de Buenos Aires con sus vestidos de mañana, que aparecen sin peinetones . Esto indica que el uso del peinetón estaba reservado para la vida social y pública. ^{[ 4 ] [ 2 ]}

El 29 de octubre de 1831, The British Packet dedicó un artículo al peinetón titulado "The Comb", en el que el editor declaró:

¿Cómo describir el inmenso peine, que ahora forma una parte tan prominente del tocado de la elegante feria de Buenos Aires, su calado con ornamentos y la grácil manera en que se coloca en el cabello? Ciertamente podríamos exclamar con el "noble poeta": "No puedo describirlo, aunque tanto me impresiona, ni compararlo; nunca vi nada igual". ^{[ 1 ]}

Desde Buenos Aires, el uso del peinetón se extendió notablemente a Montevideo, donde también llegó a definir la moda local de la época, ^{[ 24 ]} así como a Asunción , Paraguay. ^{[ 1 ]}

Algunos autores afirman que el uso del peinetón también llegó a Santiago , Chile y Asunción , Paraguay. ^{[ 7 ]}

Dos de los testimonios más valiosos sobre la moda del peinetón provienen de las crónicas de viaje de los naturalistas franceses Alcide d'Orbigny y Arsène Isabelle. ^{[ 3 ]} El relato de D'Orbigny sobre los peinetones de Buenos Aires se ha convertido en una "referencia obligatoria para casi todos los estudios posteriores sobre el [accesorio]". ^{[ 3 ]} Después de elogiar el gusto de las mujeres porteñas por la moda y su seductor uso del abanico, expresa asombro por el tamaño de sus peinetones : ^{[ 28 ]}

Un adorno en particular siempre distinguirá a una porteña de cualquier otra mujer en el mundo; un adorno que atesora tanto como su propia vida. Este adorno es un peine inmenso que dibuja un amplio abanico convexo sobre su cabeza, más o menos opulento, más o menos ornamentado, según el rango y la riqueza de quien lo lleva, pero la acompaña a todas partes, solo varían los accesorios.

El testimonio de D'Orbigny muestra cómo la popularidad del peinetón siguió creciendo a finales de la década de 1820. ^{[ 3 ]}

Un fragmento de El viaje del Beagle de Charles Darwin , escrito en una ocasión en una estancia provincial en las afueras de Buenos Aires, sugiere que los hombres de provincia estaban orgullosos de la elegancia de las mujeres porteñas y sus peinetones : ^{[ 10 ]}

[...] tenía una pregunta que hacerme [...] Temblaba al pensar en lo profundamente científica que sería: era: «¿Acaso las damas de Buenos Aires no eran las más bellas del mundo?». Respondí, como un rebelde: «Encantadoramente bellas». Añadió: «Tengo otra pregunta: ¿Acaso las damas de alguna otra parte del mundo usan peinetas tan grandes?». Le aseguré solemnemente que no. Estaban absolutamente encantadas. El capitán exclamó: «¡Miren! Un hombre que ha visto medio mundo dice que es cierto; siempre lo pensamos, pero ahora lo sabemos». Mi excelente criterio en cuanto a peinetas y belleza me granjeó una hospitalaria acogida [...]. ^{[ 30 ]}

Isabelle escribió en 1834:

¡Nada es tan imponente como la actitud de una porteña en público! Nada se presta más a este aire [...] que la forma en que adornan sus cabezas, en que las llevan, acompañando cada uno de sus movimientos con un gesto de brazos tan suave, tan natural, con un giro de mano tan ligero, tan repetido, pero tan imperceptible que apenas se entiende el rápido juego del abanico, que se abre y se cierra sin cesar. ¡Tienen todo un edificio de cabello en sus cabezas, y debe ser así para acompañar peinetones cortados o completos cuyo tamaño alcanzó, en 1834, hasta un metro y un decímetro de ancho! ( cinco cuartas ). ^{[ 31 ]}

En Montevideo, el poeta Francisco Acuña de Figueroa —bajo el seudónimo de Cid Frageiro Fonseca— criticó la tendencia en una columna del periódico El Investigador del 23 de enero de 1833, titulada "¡Abajo con peinetas !". ^{[ 24 ]}

Varios autores interpretan la moda de los extravagantes peinetones como una forma para que las mujeres irrumpieran y se reafirmaran en el espacio público , en un momento en que estaban fuertemente relegadas a la vida doméstica. ^{[ 1 ] [ 13 ]} Según Root:

Autores y artistas por igual utilizaron la ambigüedad del peinetón , que equiparaba el peine de una mujer con la participación pública, para reflexionar sobre la ruptura de los rígidos roles de género y la transformación de los espacios públicos. Rompiendo con las expectativas, el emblemático peinetón cuestionó la exclusividad de la participación masculina en la esfera pública al permitir que las mujeres improvisaran su ciudadanía de forma individual y colaborativa. Al concebir la moda como presencia, las mujeres llevaron su visión de independencia a las calles de Buenos Aires. Sin embargo, pronto se les recordó que sus elegantes coronas les otorgaban dominio sobre las obligaciones domésticas y no sobre las calles de Buenos Aires. ^{[ 1 ]}

Hallstead escribió:

[...] el peinetón representaba una especie de anomalía: era abiertamente público pero limitante, permitía el consumo femenino que, en última instancia, solo servía para alardear de la potencia masculina, exigía un espacio adicional para las mujeres en el ámbito público al tiempo que inhibía su participación funcional debido a su tamaño, y llamaba la atención sobre el cuerpo femenino en la esfera pública, a la vez que servía para suscitar un debate sobre el "verdadero" propósito de la mujer (domesticidad, maternidad, modestia, etc.) en contraposición a las mujeres "públicas". ^{[ 10 ]}

En un artículo para The Fashion Studies Journal , Inés Corujo-Martín señaló:

...en el proceso de construcción nacional, las mujeres de la Argentina poscolonial lucieron el peinetón como un accesorio de moda para afirmar su presencia en las esferas pública y política, logrando una visibilidad social sin precedentes. El elevado precio del peinetón se vinculó progresivamente con la prostitución femenina, lo que ayuda a explicar su rápida desaparición de las calles de Buenos Aires y su desaparición definitiva en 1837. El auge y la caída de este accesorio están íntimamente ligados a la reconfiguración de los roles de género a través de la moda en el contexto poscolonial, un momento histórico único en el que ciertos elementos de adorno adquirieron un influyente mensaje ideológico. El peinetón, por lo tanto, evidencia una fascinante relación entre moda, política y género, un tema que requiere mayor exploración. ^{[ 32 ]}

El peinetón es una de las primeras manifestaciones de la moda auténticamente argentina. ^{[ 33 ]}

Como una de las primeras manifestaciones de la moda local, muchos peinetones ahora forman parte de colecciones de museos argentinos, como el Museo Nacional de Bellas Artes , ^{[ 8 ]} el Museo de Historia del Traje, ^{[ 6 ]} el Museo Fernández Blanco, el Museo Cornelio de Saavedra y el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires, y el Complejo Museístico Enrique Udaondo en Luján , provincia de Buenos Aires. ^{[ 34 ] [ 35 ]}

En Uruguay, el Museo Histórico del Cabildo de Montevideo tiene en su colección una serie de réplicas de peinetones originales realizadas por Manuel Hugo Paz Morquio en 1953. ^{[ 36 ]}

• Los años 1820 a la moda occidental
• La década de 1830 a la moda occidental
• Lista de tocados

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