Levita

A mediados del siglo XVII, los jubones , gorgueras , calzas a cuadros y jubones más antiguos fueron reemplazados por el precursor del traje de tres piezas , compuesto por chaleco , calzones ajustados y un abrigo largo llamado justacorps , rematado con una peluca empolvada y un sombrero tricornio . Este abrigo, popularizado por Luis XIII de Francia y Carlos II de Inglaterra , llegaba hasta la rodilla y era más holgado que el posterior frac, con puños vueltos y dos filas de botones. Los nobles ingleses y franceses solían usar costosos abrigos de brocado decorados con terciopelo , galones de oro , bordados y botones de oro para demostrar su riqueza. ^{[ 2 ]}

Antes de la existencia del frac, en el siglo XVIII existía otra prenda llamada frock , probablemente sin relación con el frac , compartiendo únicamente la similitud del nombre. El frock original era una prenda de vestir campestre que se popularizó a partir de 1730. La vestimenta formal era entonces tan elaborada que resultaba poco práctica para el uso diario, por lo que el frock se puso de moda como medio vestido , una alternativa menos formal. Hacia la década de 1780, el frock se usaba ampliamente en la ciudad y, hacia finales del siglo XVIII, comenzó a confeccionarse con un solo botón frontal y faldones. Fue, por lo tanto, el precursor del frac moderno que se usa con el código de vestimenta de etiqueta .

Estas relaciones se pueden observar en términos extranjeros similares. La palabra moderna para «chaqueta» en italiano, francés, rumano y español es frac ; en alemán y lenguas escandinavas, Frack . El portugués fraque se usaba a finales del siglo XVIII para describir una prenda muy similar al frock, una prenda de botonadura simple o doble con un frente cortado en diagonal, al estilo de un chaqué moderno . Incluso los abrigos con faldas cortadas horizontalmente, como una chaqueta de vestir, se denominaban frock a finales del siglo XVIII y principios del XIX, antes de ser renombrados como « chaqueta de vestir» .

Esto sugiere que la levita del siglo XVIII es más bien el antecesor directo del frac moderno, mientras que la levita del siglo XIX, tema que nos ocupa, es una prenda completamente distinta, con orígenes militares propios del siglo XIX. Sin embargo, no se puede descartar por completo una remota conexión histórica con la levita, como ocurre con prendas similares conocidas como redingote o abrigo de montar .

Otros significados del término "frock" incluyen vestimenta clerical (una sotana ) y un tipo de vestido femenino que combina una falda con una blusa.

Los primeros frac militares se entregaron a finales de las Guerras Napoleónicas a la infantería de línea francesa y a las tropas de la Landwehr prusiana . ^{[ 3 ]} Para evitar ensuciar los costosos fracs en campaña, los franceses adoptaron un frac holgado de un solo botón con cuello y puños en contraste. Los alemanes, devastados por años de guerra, no podían permitirse uniformes elaborados como los de la infantería de línea británica y eligieron una gorra con visera y un frac azul de doble botonadura, ^{[ 4 ]} también con cuello y puños en contraste, ya que eran más baratos de producir para el gran número de reclutas, lo suficientemente elegantes para el uniforme de gala y más prácticos para las campañas.

Hacia la década de 1840, los fracs eran reglamentarios para los ejércitos estadounidense, prusiano, ruso ^{[ 5 ]} y francés. Hacia 1834, los oficiales del ejército británico habían adoptado un frac azul oscuro/negro para el servicio ordinario, derivado de un abrigo largo usado durante el período napoleónico. ^{[ 6 ]} A los oficiales del ejército estadounidense se les entregaron por primera vez fracs azul marino durante la Guerra Mexicano-Estadounidense , con charreteras doradas y gorras con visera del modelo alemán. El personal alistado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos recibió una versión de doble botonadura con ribetes rojos, usada con una boina de cuero y un chacó para reflejar su estatus como unidad de élite. Los soldados de infantería continuaron recibiendo la chaqueta de trabajo modelo 1833 hasta que el uniforme M1858 , completo con kepi de estilo francés , entró en servicio poco antes de la Guerra Civil Estadounidense . ^{[ 7 ]}

La redingote masculina era un abrigo largo o levita del siglo XVIII o principios del XIX , derivado de la prenda campestre (es decir, de "levita de montar"), con un cuello ancho y plano llamado levita . En francés y otros idiomas, redingote es el término habitual para una levita ajustada. La forma que adoptaba una redingote masculina podía ser la de una levita ajustada o la de una "gran levita" más voluminosa y holgada, con capas o cuellos superpuestos, como la redingote "garrick", según la moda del momento.

Durante el siglo XIX, el término redingote también se aplicaba a una chaqueta de montar militar usada principalmente por los jinetes de caballería franceses. Esta tenía la forma de un abrigo largo con faldas que se extendían sobre los costados del caballo que se montaba. ^{[ 8 ]}

Cuando se empezó a usar el frac, el atuendo formal de día correcto era un frac. El frac comenzó como una prenda informal, usada en lugar del frac en situaciones más casuales. El abrigo en sí posiblemente tenía un origen militar. Hacia finales de la década de 1820, se empezó a confeccionar con una costura en la cintura para que quedara más ajustado, con una marcada supresión de la cintura y un vuelo exagerado de la falda. Esta silueta de reloj de arena persistió hasta la década de 1840. A medida que el frac se popularizó alrededor de la década de 1850, comenzó a ser aceptado como atuendo formal de día, relegando así el frac exclusivamente al atuendo de noche, donde permanece hoy como parte del frac . En este período, el frac se convirtió en la prenda más estándar para el atuendo formal de día. Durante la mayor parte de la época victoriana, se siguió usando en situaciones similares a aquellas en las que se usa el traje de salón hoy en día, como en bodas, funerales y por profesionales. Era el atuendo de negocios estándar de la época victoriana.

Al príncipe Alberto , consorte de la reina Victoria , se le suele atribuir la popularización del frac, e incluso acuñó un sinónimo para su versión de doble botonadura: «príncipe Alberto». Durante la época victoriana, el frac se popularizó rápidamente en Gran Bretaña, Europa y América como atuendo formal estándar para negocios o eventos diurnos formales. Se consideraba la vestimenta de mañana más apropiada para la época.

Cabe destacar, sin embargo, que esta época era anterior a la terminología establecida en cuanto a los códigos de vestimenta contemporáneos, por lo que las definiciones de atuendo formal , así como de atuendo de mañana y de noche, no se ajustaban del todo a los estándares posteriores.

Hacia la década de 1880, y cada vez más durante la época eduardiana , una adaptación del abrigo de montar , conocida como abrigo Newmarket, que rápidamente pasó a llamarse chaqué , comenzó a reemplazar al frac como traje de gala diurno . Considerado en su momento una chaqueta deportiva ecuestre informal, el chaqué fue ganando aceptación y popularidad como alternativa al frac, una posición que conserva hasta el día de hoy.

El chaqué era especialmente popular entre los jóvenes elegantes, mientras que el frac lo usaban cada vez más los caballeros mayores y conservadores. El chaqué relegó gradualmente al frac a ocasiones más formales, hasta el punto de que este último acabó usándose únicamente como atuendo de corte y diplomático .

El traje de salón, que antes solo se usaba como ropa elegante de ocio en el campo o en la costa, experimentó un rápido auge de popularidad a mediados del siglo XIX. Se convirtió en una alternativa más informal al chaqué para ocasiones formales en la ciudad, elevando a este último en la escala de formalidad. Cuanto más se ponía de moda el chaqué como atuendo de gala diurno, más se aceptaba el traje de salón como alternativa informal. Finalmente, el frac quedó relegado a la categoría de ropa de día ultraformal, usada únicamente por hombres mayores. En los eventos más formales, como la firma del Tratado de Versalles en 1919, los jefes de gobierno lucieron el frac, pero en reuniones más informales optaron por el chaqué o incluso el traje de salón. En 1926, Jorge V aceleró la desaparición del frac al sorprender al público al aparecer en la inauguración del Chelsea Flower Show con un chaqué. El frac apenas sobrevivió a la década de 1930 como una prenda ultraformal de la corte, hasta que finalmente fue abolido oficialmente en 1936 por Eduardo VIII (quien más tarde abdicó para convertirse en el duque de Windsor ). Fue reemplazado por el chaqué, relegando así al frac, desde el punto de vista del protocolo, a la categoría de prenda histórica en la corte real británica .

Desde entonces se ha usado con moderación, aunque podría decirse que no ha desaparecido por completo (véase la sección sobre el uso moderno más adelante).

Las levitas, combinadas con chaleco y pantalones de rayas formales, todavía se usan ocasionalmente como atuendo formal de día , especialmente en bodas, como alternativa a los chaqués , para darle al atuendo nupcial un toque victoriano. Hoy en día, generalmente solo las usan los miembros de la comitiva nupcial, donde los elementos de la vestimenta histórica son más aceptables, e incluso esta práctica es inusual, ya que su función como abrigo ceremonial formal de día ha sido reemplazada hace tiempo en el código de vestimenta moderno por el chaqué. Al igual que los chaqués, las levitas solo se usan para eventos formales diurnos antes de las 5  p. m. y no más tarde de las 7  p. m.

Antes del establecimiento del traje de mañana alrededor del cambio de siglo en 1900, la expresión "traje de mañana" tendía a referirse al frac, mientras que gradualmente se extendió para significar tanto el frac como el traje de mañana en el sentido contemporáneo. ^{[ 9 ]}

El traje de mañana para caballeros consiste en un frac negro o un chaqué negro, un chaleco blanco o negro, según la temporada, pantalones grises o de color, a cuadros o a rayas, según la moda, un sombrero de copa alto de seda y una bufanda o corbata negra. Un frac negro con pantalones negros no se considera una buena combinación. El traje de mañana es apropiado para fiestas en el jardín, domingos, meriendas, visitas informales, visitas matutinas y recepciones.

En los funerales de tarde, se debe usar levita y sombrero de copa. Si el funeral es el propio, se puede prescindir del sombrero.

Paño

Las fibras estándar utilizadas para la levita incluían lana y vicuña . Los tejidos más comunes eran el paño ancho y el duffel , ambos denominados "lanas pesadas", fabricados mediante un proceso originario de Flandes en el siglo XI (tela flamenca). El color estándar de una levita civil era el negro liso, pero más tarde, en la época victoriana , el gris carbón se convirtió en una alternativa aceptable, aunque menos común, y el azul medianoche era un color alternativo aún más raro. Para ocasiones formales y festivas, el reverso se forraba con ribetes de seda negra (ya fuera satén o grosgrain ). Para funerales, las levitas negras sin reverso del mismo tejido se llevaban con un chaleco negro a juego. En los uniformes militares era y es común una mayor variedad de colores, lo que dio lugar a nombres de colores como "azul marino" y " gris cadete ".

En ocasiones más formales, el abrigo se combinaba con un pantalón de cachemir a rayas (el término "rayas de cachemir" se refiere al diseño discreto en negro, plata y gris carbón, no a las fibras de la tela). Sin embargo, también se usaban pantalones de cuadros discretos en situaciones un poco más informales. Siguiendo las normas de vestimenta matutina , los pantalones a juego con el abrigo se consideraban una alternativa menos formal.

Para ocasiones más formales o ceremonias solemnes, se usaba un chaleco negro a juego. A principios de la época victoriana, caballeros como Charles Dickens lucían coloridos y elegantes chalecos de seda . En verano, se podía usar un chaleco de lino blanco o beige. Para ocasiones festivas, se permitía un chaleco de color más claro, como el gris claro.

Detalles

Otra característica de los frac era la ausencia de bolsillos exteriores. Solo a finales de la época victoriana y eduardiana se empezaron a confeccionar con un bolsillo en el pecho para llevar un pañuelo , un detalle más propio del traje de salón moderno . Oscar Wilde , famoso dandi de su época, aparecía a menudo en retratos luciendo un modelo de este tipo, pero era bastante raro en los frac; si bien encajaba con la extravagancia de su vestimenta, era mal visto por los tradicionalistas. Los frac siempre carecían de bolsillos laterales, pero sí los tenían en el interior del pecho o en la parte superior de la cola.

Los botones de un frac siempre estaban forrados de tela, a menudo a juego con la seda del reverso, que se veía en el triángulo de forro que cubría el interior de las solapas. Otra característica común era el uso de botones elegantes con un estampado de copos de nieve o cuadros.

Durante la mayor parte de la época victoriana, hasta casi el final, las solapas se cortaban por separado y se cosían posteriormente, aparentemente porque esto hacía que la solapa cayera con más elegancia de abajo hacia arriba. La solapa se doblaba desde el interior del abrigo hacia el frente, creando un pequeño triángulo de seda, mientras que la mitad exterior se cortaba de dos tiras de la tela principal. Esta era una característica de los frac cruzados que se utilizaba en todos los abrigos de este tipo, pero los chaqués y los abrigos de gala, que ya habían seguido esta práctica, comenzaron a confeccionarse con solapas cosidas (de una sola pieza) hacia finales de la época eduardiana. Durante la época victoriana, se creaba una hilera de ojales decorativos a lo largo del borde de la solapa, pero en el período eduardiano estos se redujeron a un solo ojal para el ramillete .

Los puños doblados en las mangas, similares a los dobladillos (o puños doblados en inglés americano) de los pantalones modernos, eran estándar, con dos botones en el puño.

Otra característica poco común era el uso de trenzas decorativas alrededor de los puños de las mangas y los bordes de las solapas.

Accesorios

Los accesorios apropiados para usar con el frac incluían un sombrero de copa no plegable y un ramillete en la solapa. Un sombrero Homburg se consideraba demasiado informal para usar con el traje de mañana formal. Durante la época victoriana y eduardiana, se usaban botas con botones y una sola hilera de perforaciones en la puntera, junto con un bastón . En los días fríos, era común usar un sobretodo , un tipo de abrigo con el mismo corte que el frac, con la costura de la cintura un poco más larga y amplia para permitir usarlo sobre el frac. Las botas de charol se usaron hasta la época eduardiana con el traje de mañana. La práctica de usar zapatos de charol hoy en día se reserva estrictamente para la ropa formal de noche . Los pantalones no se doblan y se usan con tirantes para evitar que la parte superior del pantalón se vea debajo del chaleco . Solo se usaban camisas blancas con los frac. La camisa se usaba con un cuello alto desmontable, ya fuera de estilo wingtip o "imperial" (alto liso). La corbata más común era la corbata formal . Se anudaba con el nudo Ascot, caracterizado por la forma en que los extremos se cruzan por delante, o bien con el nudo Ruche, similar al nudo de cuatro en mano de una corbata moderna. Para mantenerla ordenada, se utilizaba un alfiler decorativo , a menudo adornado con una piedra preciosa o una perla. La corbata se solía llevar con levita en ocasiones más formales durante las épocas victoriana y eduardiana, aunque la corbata larga se popularizó a partir del cambio de siglo, al igual que hoy en día con el traje de mañana . La costumbre de llevar pajarita como alternativa aceptable con la ropa formal desapareció entre finales de la época victoriana y principios de la eduardiana , quedando relegada a la ropa de noche, como sigue ocurriendo en el siglo XXI. Al igual que en la camisa formal para el frac, los puños eran sencillos (en lugar de dobles) y se cerraban con gemelos . El chaleco solía ser cruzado con solapas de pico . También se requerían guantes formales de ante gris claro , gamuza o piel de cabra .

La prenda negra lisa descrita anteriormente era muy utilizada, pero antes de que el traje de salón se popularizara, existía la necesidad de una prenda más informal para ocasiones elegantes pero casuales. También se utilizaba una versión del frac, con pantalones a juego y una tela más informal, con rayas o el estampado a cuadros que se muestra en la lámina de al lado. El chaleco, en lugar de ser negro como es habitual en la versión formal, era a juego o de un color diferente. Hasta que se popularizó el moderno chaqué de corte recto , el frac de botonadura simple se denominaba chaqué y se utilizaba en un contexto menos formal; los chaqués de doble botonadura confeccionados de esta manera a menudo no se abrochaban, sino que se sujetaban holgadamente, de forma muy similar al chaqué moderno, con un solo broche. ^{[ 10 ]}

Los accesorios para ambos estilos dependían del uso previsto del abrigo: para ocasiones más formales, el atuendo podía incluir pantalones a rayas y requerir sombrero de copa y guantes blancos; para negocios, a principios de siglo, se utilizaba el chaqué (en aquel entonces, se refería a un frac de un solo botón, no al chaqué moderno). Este último se acompañaba de un cuello de negocios (como el cuello alado, no el cuello imperial); una corbata de cuatro nudos (en contraposición a la corbata formal con pompón) y un sombrero Derby o Homburg suave . ^{[ 10 ]}

Aunque dejó de ser un requisito protocolario como atuendo formal en la corte real británica en 1936, por orden del rey Eduardo VIII , cuyo reinado fue breve, el frac no ha desaparecido por completo como prenda formal civil moderna.

Al funeral de Estado de Winston Churchill en 1965 asistieron personas que llevaban levita. ^{[ 11 ]}

El sastre e innovador de Savile Row , Tommy Nutter (1943-1992), era un usuario frecuente de esta marca.

Las levitas, aunque a menudo de colores distintos al negro, siguen presentes hoy en día en el uniforme del personal de los hoteles .

El rey Tupou VI de Tonga (nacido en 1959) suele usar levitas.

Ejemplos de levitas en la moda del siglo XXI incluyen Alexander McQueen en 2012, ^{[ 12 ]} la edición de otoño de Prada en 2012 y Paul Smith en 2018. ^{[ 13 ]}

Las levitas aún se ven en ciertas procesiones católicas tradicionales, como la Blutritt en Alemania.

Algunos novios optan por variantes civiles o militares más o menos creativas de levitas. En el caso de la vestimenta civil, a veces se complementa con la misma creatividad en cuanto a las corbatas ascot . Un ejemplo destacado es cuando el príncipe Harry se casó con Meghan Markle en 2018: él y su hermano y padrino, el príncipe William, eligieron levitas de uniforme militar de gala .

El corte de una levita con costura en la cintura favorece la figura masculina, a diferencia de una levita de corte recto , y este tipo de levitas se mantuvieron en algunos uniformes militares del siglo XXI . Pueden ser de botonadura simple , como en algunos uniformes del ejército, o de botonadura doble, como en los uniformes del ejército y la marina. Un ejemplo de este último se observa en el traje de gala moderno de los oficiales de la Armada Española. ^{[ 14 ]} El Ejército Británico conserva actualmente la levita para uso ceremonial por parte de oficiales superiores con rango de Teniente General o superior, oficiales de la División de la Casa Real , algunos directores de banda y titulares de ciertos nombramientos reales. ^{[ 15 ]}

El frac polaco del siglo XIX con capucha y cierre de botones sirvió de modelo para el abrigo utilizado por la Marina Real y el Ejército Británico a partir de 1890, conocido como abrigo de paño o abrigo Monty. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

En el mundo de las yeshivás lituanas , muchas figuras prominentes visten levita negra (acompañada de un sombrero Homburg o fedora ) como atuendo formal. En los últimos años, muchos rabinos sefardíes también usan una levita similar. Entre los judíos no jasídicos, la levita suele estar reservada para el rosh yeshivá , el mashgiach (y a veces también otros rabinos de la yeshivá) ^{[ 18 ]} y otros rabinos, como los rabinos de la comunidad y algunos rabinos principales. ^{[ 19 ] [ 20 ]}

La mayoría de los jasidim lubavítchúes casados ​​también usan levita en Shabat . En Israel es común que los novios de yeshivás lituanas usen levita. ^{[ 21 ]} Los estudiantes casados ​​de yeshivá allí generalmente la usan solo en días festivos. ^{[ 21 ] [ 22 ]}

La mayoría de los jasidim usan abrigos largos llamados rekelekh durante la semana, que a menudo se confunden con levitas, pero que en realidad son chaquetas de traje muy largas . En Shabat, los jasidim usan bekishes , que son caftanes de seda o poliéster ^{[ 23 ]} , a diferencia de la levita de lana. Tanto el bekishe como el rekel carecen de la costura en la cintura de la levita. Además, los bekishes se distinguen de las levitas por los dos botones adicionales en la parte delantera y la ausencia de una abertura en la espalda.

Parte del dobladillo de la abertura en la parte posterior del frac suele ser redondeado para no requerir tzitzit . ^{[ 24 ]} Los botones suelen ir de derecha a izquierda en la mayoría de los abrigos largos judíos, especialmente en los usados ​​por judíos jasídicos. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

En yiddish, un frac se conoce como frak , sirtuk o kapotteh .

Los Teddy Boys , un movimiento juvenil británico de la década de 1950, llamado así por su uso de ropa de inspiración eduardiana, revivieron brevemente el frac, al que a menudo se referían como "drape".