La Ley FABRIC

La Ley de Contribución a la Responsabilidad y al Cambio Institucional Real (FABRIC, por sus siglas en inglés) fue presentada en el Senado el 12 de mayo de 2022 por la Senadora estadounidense Kirsten Gillibrand (NY). ^{[ 1 ]} Fue presentada en la Cámara de Representantes por Carolyn Maloney (NY). La Ley FABRIC es una enmienda propuesta a la Ley de Normas Laborales Justas de 1938. [ ^{2 ] Su} objetivo es posicionar a Estados Unidos como "el líder mundial en la producción responsable de prendas de vestir" mediante cambios en el sistema de pago por pieza, la regulación de las condiciones laborales y la inversión en la fabricación nacional de prendas de vestir. ^{[ 2 ]} Entre los copatrocinadores se encuentran el Senador Cory Booker (D-NJ), la Senadora Elizabeth Warren (D-MA) y el Senador Bernie Sanders (I-VT). ^{[ 3 ]}

Para lograr su objetivo de convertir a Estados Unidos en el líder mundial en la fabricación responsable de prendas de vestir, la Ley FABRIC establece enmiendas a la Ley de Normas Laborales Justas de 1939, pero también introduce incentivos para que las empresas fabriquen sus prendas en Estados Unidos, en lugar de deslocalizarlas y subcontratarlas. ^{[ 2 ]}

Las cadenas de suministro de la industria de la moda se extienden por todo el mundo. El impacto ambiental de la subcontratación se manifiesta en el aumento de las temperaturas terrestres. Los abusos laborales son habituales en la industria manufacturera, con el robo de salarios y la explotación generalizados. ^{[ 3 ]}

La industria de la confección en Estados Unidos, por sí sola, representa 9.000  millones de dólares y emplea a 95.000 personas. ^{[ 2 ]} El aumento de la subcontratación para operaciones más económicas en el extranjero implica que esta cifra solo refleja una fracción de la fuerza laboral potencial y las oportunidades de empleo que existen en Estados Unidos. En 1973, 1,4  millones de personas trabajaban en el sector. Hoy en día,  se importan prendas de vestir de China por valor de 28.800 millones de dólares. Hace 30 años, esta cifra era de tan solo 2.800  millones de dólares, lo que ilustra un aumento de diez veces en solo tres décadas. ^{[ 3 ]} El proyecto de ley tiene como objetivo apoyar el regreso de las operaciones de fabricación de marcas a Estados Unidos, manteniendo altos estándares, protección de los empleados y los salarios, sostenibilidad y condiciones de trabajo seguras. ^{[ 4 ]}

Los trabajadores de la confección, como grupo, en Estados Unidos son los segundos más vulnerables al robo de salarios, ganando tan solo 2,68 dólares por hora, mucho menos que el salario mínimo federal . ^{[ 2 ]} La separación de las marcas de su fuerza laboral de producción mediante contratos complejos y ambiguos permite que los abusos continúen sin ninguna regulación ni rendición de cuentas por parte de la empresa. La separación entre las marcas y sus operaciones de fabricación en el extranjero significa que la desigualdad sistémica domina la industria. Esto también dificulta que los organismos reguladores regulen las operaciones y garanticen que las marcas cumplan con los compromisos que han asumido. ^{[ 4 ]}

El envejecimiento de la población de trabajadores de la confección en Estados Unidos es otro problema que el proyecto de ley busca abordar. Incentivar las inversiones en la industria fomentará la incorporación de trabajadores mediante programas de capacitación y la introducción de maquinaria innovadora en el lugar de trabajo para revitalizar el mundo de la fabricación de prendas de vestir modernas. ^{[ 2 ]}

Los argumentos en contra de la aprobación del proyecto de ley suelen provenir de quienes se enfrentan a la mayor responsabilidad en su implementación. Los minoristas temen el aumento de los costos que enfrentarán, así como los daños inmediatos derivados de la reestructuración de sus cadenas de suministro . ^{[ 5 ]} Como se describe en un artículo de Forbes , si bien la naturaleza del proyecto de ley es positiva, las "sanciones financieras", la "enorme cantidad de trámites" y las "interrupciones" en la cadena de suministro que se derivarán podrían perjudicar gravemente a la industria minorista, que ya se encuentra en dificultades.

Los costos asociados con la implementación del proyecto de ley son otra área que enfrenta críticas. Los incentivos para la producción nacional no son baratos de implementar, ni tampoco los organismos reguladores y la infraestructura necesarios para que el proyecto de ley sea exitoso. ^{[ 5 ]} La posición de la Ley FABRIC también se ha comparado con la de las ONG y recibió poco apoyo cuando se presentó al Congreso .

La eliminación del pago por pieza también ha sido condenada. Los principales actores de la industria textil han explicado cómo el sistema de pago por pieza incentiva la producción de calidad y permite cumplir con la demanda a tiempo. ^{[ 5 ]} También se prevé que la producción en Estados Unidos se traslade en gran medida a estados con salarios mínimos estatales más bajos, como Carolina del Sur , con 7,25 dólares por hora, en comparación con los 14 dólares por hora de California. ^{[ 5 ]}

Otras críticas incluyen la falta de consideración del programa de Industrias Penitenciarias Federales de la Oficina de Prisiones , así como los costos asociados con la importación de materiales necesarios para la producción de prendas de vestir a los EE. UU. y los aranceles sobre esas importaciones. ^{[ 6 ]}