Dandy

Un dandi es un hombre que otorga especial importancia a la apariencia física y al cuidado personal, al lenguaje refinado y a los pasatiempos placenteros. Un dandi podía ser un hombre hecho a sí mismo, tanto en persona como en apariencia , que emulaba el estilo de vida aristocrático independientemente de su origen, nacimiento y condición social de clase media , especialmente a finales del siglo XVIII y principios del XIX en Gran Bretaña. ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]}

Las primeras manifestaciones del dandismo fueron Le petit-maître (el Pequeño Maestro) y los rufianes Muscadin que vestían almizcle de la reacción termidoreana de clase media (1794-1795). El dandismo moderno, sin embargo, surgió en las sociedades estratificadas de Europa durante los períodos revolucionarios de la década de 1790 , especialmente en Londres y París. ^{[ 4 ]} Dentro de los entornos sociales, el dandi cultivaba una personalidad caracterizada por un cinismo extremadamente fingido , o "dandismo intelectual" como lo definió el novelista victoriano George Meredith ; mientras que Thomas Carlyle , en su novela Sartor Resartus (1831), desestimó al dandi como "un hombre vestido"; La fille aux yeux d'or (1835) de Honoré de Balzac narró la vida ociosa de un modelo de dandi francés cuya caída provino de su Romanticismo obsesivo en la búsqueda del amor, que lo llevó a ceder a la pasión sexual y a los celos asesinos.

En la fase metafísica del dandismo, el poeta Charles Baudelaire retrató al dandi como un reproche existencial a la conformidad de los hombres de clase media contemporáneos, cultivando la idea de belleza y estética como una religión viviente. El estilo de vida del dandi, en ciertos aspectos, «se acerca a la espiritualidad y al estoicismo » como enfoque para vivir la vida cotidiana, ^{[ 5 ]} mientras que sus seguidores «no tienen otro estatus que el de cultivar la idea de belleza en sí mismos, de satisfacer sus pasiones, de sentir y pensar… [porque] el dandismo es una forma de romanticismo . Contrariamente a lo que muchos irreflexivos parecen creer, el dandismo ni siquiera es un deleite excesivo por la ropa y la elegancia material. Para el dandi perfecto, estas cosas [materiales] no son más que el símbolo de la superioridad intelectual aristocrática ». ^{[ 6 ]}

La vinculación entre la vestimenta y la protesta política era una característica particularmente inglesa en la Gran Bretaña del siglo XVIII; ^{[ 7 ]} la connotación sociológica era que el dandismo encarnaba una forma reaccionaria de protesta contra la igualdad social y los efectos igualitarios de los principios igualitarios . Así, el dandi representaba un anhelo nostálgico por los valores feudales y los ideales del caballero perfecto, así como del aristócrata autónomo , refiriéndose a hombres de persona y persona forjadas por sí mismas . La existencia social del dandi, paradójicamente, requería la mirada de espectadores, una audiencia y lectores que consumían sus "vidas exitosamente comercializadas" en la esfera pública . Figuras como el dramaturgo Oscar Wilde y el poeta Lord Byron personificaron los roles sociales duales del dandi: el dandi como escritor y el dandi como persona ; cada rol fuente de chismes y escándalos , confinando a cada hombre al ámbito del entretenimiento de la alta sociedad . ^{[ 8 ]} 

El registro más antiguo de la palabra dandy data de finales del siglo XVIII, en una canción escocesa. ^{[ 1 ]} Desde finales del siglo XVIII, se rumorea que la palabra dandy es una abreviatura del término británico del siglo XVII jack-a-dandy ; este término se usaba para describir a un hombre engreído. ^{[ 9 ]}

En la Norteamérica británica , antes de la Revolución Americana (1765-1791), una versión británica de la canción " Yankee Doodle ", en su primera estrofa: "Yankee Doodle fue al pueblo, / en un pequeño poni; / se puso una pluma en el sombrero, / y lo llamó macarrones..." y en el estribillo: "Yankee Doodle, sigue así, / dandi Yankee Doodle, / presta atención a la música y al paso, / y sé hábil con las chicas...", ridiculizaba los modales rústicos y la supuesta pobreza de la América colonial. La letra, en particular la referencia a "se puso una pluma en el sombrero" y "lo llamó macarrones ", sugería que adornarse con ropa elegante (un caballo fino y ropa con trenzas doradas) era lo que distinguía al dandi de la sociedad colonial. ^{[ 10 ]}

En otros contextos culturales, una balada fronteriza anglo-escocesa fechada alrededor de 1780 empleó el término «dandy» en su connotación escocesa y no en el sentido despectivo británico común en la Norteamérica colonial. ^{[ 11 ]} Desde el siglo XVIII, el uso británico contemporáneo ha establecido una distinción entre un dandy y un petimetre , caracterizándose el primero por un vestuario más sobrio y refinado en comparación con la vestimenta extravagante y ostentosa del segundo. ^{[ 12 ]}

Beau Brummell (George Bryan Brummell, 1778–1840) fue el modelo del dandi británico desde sus días como estudiante en el Oriel College de Oxford , y más tarde como asociado del Príncipe Regente (Jorge IV) , todo ello a pesar de no ser aristócrata. ^{[ 13 ]} Siempre estaba bañado, afeitado, empolvado, perfumado, arreglado y vestido impecablemente con un abrigo azul oscuro de estilo sencillo. ^{[ 14 ]} En cuanto a la sastrería, el aspecto de la ropa de Brummell era perfectamente ajustado, limpio y lucía mucho lino; una corbata elaboradamente anudada completaba la estética de su atuendo . A mediados de la década de 1790, el apuesto Beau Brummell se convirtió en un hombre de mundo en la alta sociedad londinense de la Regencia , famoso por ser famoso y celebrado "en base a nada en absoluto" más que su encanto personal y sus contactos sociales. ^{[ 15 ] [ 16 ]} 

Durante la política nacional de la época de la Regencia (1795-1837), para cuando el primer ministro William Pitt el Joven introdujo la Ley de Impuestos sobre el Polvo para el Cabello de 1795 con el fin de financiar los esfuerzos bélicos de Gran Bretaña contra Francia y desalentar el uso de alimentos como talco, el dandi Brummell ya había abandonado el uso de peluca empolvada y lucía un corte de pelo a la Bruto , al estilo romano. Además, Brummell también lideró la transición sartorial de los calzones a los pantalones a medida, que con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en los pantalones modernos .

Al alcanzar la mayoría de edad en 1799, Brummell recibió una herencia paterna de treinta mil libras esterlinas, que despilfarró en una vida de lujos, juegos de azar, sastres ostentosos y visitas a burdeles. Finalmente, en 1816, se declaró en bancarrota y huyó de Inglaterra a Francia, donde vivió en la indigencia, perseguido por sus acreedores. En 1840, a la edad de sesenta y un años, Beau Brummell murió en un manicomio en Caen , poniendo un trágico final a su otrora glamuroso legado. ^{[ 17 ]} No obstante, a pesar de su ignominioso final, la influencia de Brummell en la moda europea perduró, y hombres de todo el continente intentaron emular su dandismo. Entre ellos se encontraba la figura poética de Lord Byron (George Gordon Byron, 1788–1824), quien lució una camisa de poeta con cuello, tapeta y puños de encaje en un retrato suyo con traje nacional albanés en 1813; ^{[ 18 ]} el conde d'Orsay (Alfred Guillaume Gabriel Grimod d'Orsay, 1801–1852), figura prominente en los círculos sociales de la clase alta y conocido de Lord Byron, también encarnó el espíritu del dandismo dentro de la élite de la sociedad británica.

En el capítulo "El cuerpo dandical" de la novela Sartor Resartus (Carlyle, 1831), Thomas Carlyle describió la función social simbólica del dandi como hombre y persona de masculinidad refinada:

Un dandi es un hombre vestido, un hombre cuyo oficio, función y existencia consisten en vestir. Cada facultad de su alma, espíritu, bolsillo y persona está heroicamente consagrada a este único objetivo: vestir con sabiduría y elegancia; de modo que, como otros se visten para vivir, él vive para vestirse. . . . Y ahora, a pesar de todo este martirio perenne , poesía e incluso profecía , ¿qué pide el dandi a cambio? Simplemente, podemos decir, que reconozcas su existencia; que lo admitas como un ser vivo; o, incluso en su defecto, como un objeto visual, o algo que refleje rayos de luz. ^{[ 19 ]}

A mediados del siglo XIX, en medio de la restringida paleta de colores apagados para la ropa masculina, el dandi inglés dedicaba una atención meticulosa a los detalles más sutiles del refinamiento sartorial (diseño, corte y estilo), incluyendo: «La calidad de la fina tela de lana, la inclinación de la solapa de un bolsillo o de las solapas del abrigo, el color exacto de los guantes, el brillo preciso de las botas y los zapatos, etc. Era la imagen de un hombre bien vestido que, si bien se esmeraba enormemente en su apariencia, aparentaba indiferencia hacia ella. Este refinado dandismo continuó considerándose un rasgo esencial de la masculinidad inglesa». ^{[ 20 ]}

En la Francia monárquica, el dandismo estaba ideológicamente ligado a la política igualitaria de la Revolución Francesa (1789-1799); así, el dandismo de la jeunesse dorée (la Juventud Dorada) era su declaración política de estilo aristocrático en un esfuerzo por diferenciarse y distinguirse de los sans-culottes de la clase trabajadora , de los hombres pobres que no poseían elegantes calzones de seda hasta la rodilla.

A finales del siglo XVIII, los hombres británicos y franceses acataban los dictados de Beau Brummell sobre moda y etiqueta , especialmente los bohemios franceses , quienes imitaban fielmente sus hábitos de vestimenta, modales y estilo. En aquella época de progreso político, los dandis franceses eran aclamados como revolucionarios sociales, hombres que se habían forjado a sí mismos, con una personalidad conscientemente definida , cuya forma de ser rompía con la tradición inflexible que limitaba el progreso social de la gran sociedad francesa. Así, con su vestimenta elaborada y sus estilos de vida decadentes , los dandis franceses demostraban su superioridad moral y su desprecio político hacia la burguesía conformista . ^{[ 21 ]}

Respecto a la función social del dandi en una sociedad estratificada , al igual que el escritor británico Carlyle, en Sartor Resartus , el poeta francés Baudelaire afirmó que los dandis «no tienen otra profesión que la elegancia… ningún otro estatus [social] que el de cultivar la idea de la belleza en sí mismos… El dandi debe aspirar a ser sublime sin interrupción; debe vivir y dormir frente a un espejo». Asimismo, los intelectuales franceses investigaron la sociología de los dandis ( flâneurs ) que paseaban por los bulevares parisinos; en el ensayo « Sobre el dandismo y George Brummell » (1845), Jules Amédée Barbey d'Aurevilly analizó la trayectoria personal y social de Beau Brummell como un hombre de mundo que dictaba lo que estaba de moda y lo que no en la alta sociedad. ^{[ 22 ]}

A finales del siglo XIX, el bohemismo dandi fue característico de los artistas que conformaron el movimiento simbolista en la poesía y la literatura francesas, en el que la "Verdad del Arte" incluía al artista en la obra de arte. ^{[ 23 ]}

Los dandis negros han existido desde los inicios del dandismo y han sido fundamentales para su estética en muchos sentidos. Maria Weilandt, en «El dandi negro y el neovictorianismo: la redefinición de un estereotipo » (2021), critica la historia del dandismo de Europa occidental por centrarse principalmente en individuos blancos y por la homogeneización de la blancura como figura emblemática del movimiento. ^{[ 13 ] [ 24 ]}

El artista británico-nigeriano Yinka Shonibare emplea los estereotipos del dandi neovictoriano para ilustrar las experiencias de la población negra en las sociedades de Europa occidental. La serie fotográfica de Shonibare, Dorian Gray (2001), en referencia a El retrato de Dorian Gray (1890), sustituye al protagonista negro por uno desfigurado. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

La obra de Shonibare, Diario de un dandi victoriano (1998), recrea un día en la vida de un dandi en la Inglaterra victoriana, a través de la cual el autor desafía las representaciones victorianas convencionales de raza, clase e identidad británica al representar al dandi victoriano como negro, rodeado de sirvientes blancos. ^{[ 27 ]} Esta construcción se ha interpretado como una inversión de las jerarquías de poder asumidas en la sociedad victoriana y un posicionamiento de Shonibare como líder social. ^{[ 28 ]}

Algunas tendencias de la moda masculina negra contemporánea también se inspiran en el dandismo. Al igual que en el mundo del arte, el estilo dandi se percibe como un desafío al estatus y poder asumidos, que «desafía las suposiciones homofóbicas sobre qué tipo de hombres usan ropa ajustada y camisas rosas». ^{[ 29 ]}

Respecto a la existencia y las funciones políticas y culturales del dandi en una sociedad, en el ensayo L'Homme révolté (1951), Albert Camus dijo que:

El dandi crea su propia unidad por medios estéticos. Pero se trata de una estética de la negación. Vivir y morir ante un espejo : ese, según Baudelaire, era el lema del dandi. Y, en efecto, es un lema coherente. El dandi, por su propia naturaleza, siempre se opone a la sociedad. Solo puede existir mediante el desafío… Por lo tanto, el dandi siempre se ve obligado a asombrar. La singularidad es su vocación, el exceso su camino hacia la perfección. Perpetuamente incompleto, siempre al margen de las cosas, obliga a otros a crearlo, mientras niega sus valores. Juega a la vida porque es incapaz de vivirla. ^{[ 30 ]}

Abordando aún más esa vertiente del narcisismo masculino , en el libro Simulacros y simulación (1981), Jean Baudrillard afirmó que el dandismo es "una forma estética de nihilismo" que se centra en el Yo como centro del mundo. ^{[ 31 ]}

El libro de Elizabeth Amann, Dandyism in the Age of Revolution: The Art of the Cut (2015), cita: «El dandismo siempre ha sido un fenómeno transcultural». ^{[ 32 ]} La construcción de la identidad masculina conlleva implicaciones sociopolíticas que van más allá de su superficialidad y opulencia externa. Mediante el análisis de la vestimenta, la estética y las normas sociales, Amann examina cómo el dandismo surgió como un medio para afirmar la identidad, el poder y la autonomía en medio del cambio revolucionario. La construcción de la identidad masculina, en particular, se utilizó como una expresión de resistencia que se negaba a sí misma debido a la influencia de la Revolución Francesa en los debates británicos sobre la masculinidad. El primer ministro británico William Pitt propuso una medida inusual: la Ley de Impuestos sobre el Polvo para el Cabello de 1795 , que pretendía gravar con un impuesto a los consumidores adinerados de polvo para el cabello para recaudar fondos para la guerra. Los críticos de la ley expresaron temor respecto a la asociación entre el uso de polvo para el cabello y «una tendencia a producir una hambruna», y quienes lo hicieran «correrían el riesgo adicional de ser golpeados en la cabeza». ^{[ 33 ]} En agosto de 1795, periodistas y nuevos informes se quejaron de que "los periódicos habían engañado a los pobres y los habían animado a considerar a las cabezas empolvadas como sus enemigos", "calculado para incitar disturbios". ^{[ 34 ]} Con la nueva legislación, el aspecto empolvado se convirtió en un marcador de clase en la sociedad inglesa y uno mucho más exclusivo, polarizando a quienes usaban los productos y a quienes no. Quienes temían hacer demasiado visibles las fronteras de clase consideraban que las distinciones eran profundas y significativas y, por lo tanto, deseaban protegerlas haciéndolas menos evidentes, permitiendo una auto-creación que creaba una ilusión de movilidad en una sociedad altamente estratificada .

En los primeros debates sobre el impuesto, el London Packet planteó la pregunta: "¿Debe un actor, que en su personaje privado aparece sistemáticamente con una peluca o sin empolvar, pagar el impuesto establecido por la nueva ley por cualquiera de los papeles que le obligan a maquillarse en escena?". Esta pregunta, aparentemente trivial, revela un aspecto profundo de la legislación: al pagar el impuesto, los ciudadanos adquirían, en esencia, el derecho a crear una personalidad, similar a la de un actor que interpreta un papel en el escenario. La exagerada autoimagen dejó de ser una estrategia de oposición para convertirse en la norma imperante. Protestar contra el impuesto y la guerra contra Francia implicaba adoptar una nueva estética de invisibilidad, en la que los individuos preferían la vestimenta natural y la sencillez para integrarse en el tejido social en lugar de destacar.

La contraparte del dandi es la quaintrelle , una mujer cuya vida está dedicada a la expresión apasionada del encanto y el estilo personal, a disfrutar de pasatiempos tranquilos y al cultivo dedicado de los placeres de la vida.

En el siglo XII, surgieron los términos cointerrels (masculino) y cointrelles (femenino), basados ​​en coint , ^{[ 38 ]} una palabra aplicada a cosas hábilmente hechas, que más tarde indicaba a una persona de hermosa vestimenta y habla refinada. ^{[ 39 ]} Para el siglo XVIII, coint se convirtió en quaint , ^{[ 40 ]} que indicaba habla elegante y belleza. Los diccionarios de inglés medio registran quaintrelle como una mujer bellamente vestida (o excesivamente vestida), pero no incluyen los elementos favorables de la personalidad como la gracia y el encanto. ^{[ 41 ] [ 42 ]} La noción de que una quaintrelle comparte los principales componentes filosóficos del refinamiento con los dandis es un desarrollo moderno que devuelve a las quaintrelles a sus raíces históricas.

Las mujeres dandi coincidieron con los hombres dandi durante un breve período a principios del siglo XIX, cuando el término "dandi " tenía una definición despectiva de "petimetre" o "tipo extravagante"; los equivalentes femeninos eran "dandyess " o "dandizette" . ^{[ 39 ]} Charles Dickens , en * All the Year Around * (1869), comenta: "Los dandi y dandizette de 1819-20 debieron ser una raza extraña. "Dandizette" era un término aplicado a las mujeres aficionadas a la vestimenta, y sus absurdidades eran totalmente iguales a las de los dandi". ^{[ 43 ]} En 1819, *Charms of Dandyism *, en tres volúmenes, fue publicado por Olivia Moreland, Jefa de las Dandi Femeninas; muy probablemente uno de los muchos seudónimos utilizados por Thomas Ashe. Olivia Moreland pudo haber existido, ya que Ashe escribió varias novelas sobre personas reales. A lo largo de la novela, el dandismo se asocia con "vivir con estilo". Más tarde, a medida que la palabra dandy evolucionó para denotar refinamiento, pasó a aplicarse exclusivamente a los hombres. Popular Culture and Performance in the Victorian City (2003) señala esta evolución a finales del siglo XIX: «… o dandizette , aunque el término se reservaba cada vez más para los hombres». ^{[ 44 ]}

• Adonis
• Bishōnen
• Dandy and Dedicated Follower of Fashion , canciones de The Kinks que parodian el dandismo moderno (de los años 60).
• Código de vestimenta
• Dudar
• Afeminación
• Increíbles y Maravillas
• La Sape
• Maximización de la apariencia
• Metrosexual
• Narciso (mitología)
• Pijo
• Swenkas
• Teddy Boys : una subcultura británica de los años 50 a los 70, inspirada en parte por los dandis.

• Barbey d'Aurevilly, Jules . Sobre el dandismo y George Brummell . Traducido por Douglas Ainslie. Nueva York: PAJ Publications, 1988.
• Botz-Bornstein, Thorsten . 'El seguimiento de las reglas en el dandismo: el estilo como superación de la regla y la estructura' en The Modern Language Review 90, abril de 1995, pp.  285–295.
• Caraso, Émile. El mito del Dandy 1971.
• Carlyle, Thomas. Sartor Resartus . En A Carlyle Reader: Selections from the Writings of Thomas Carlyle . Editado por GB Tennyson. Londres: Cambridge University Press, 1984.
• Jesse, Capitán William. La vida de Beau Brummell . Londres: The Navarre Society Limited, 1927.
• Lytton, Edward Bulwer, Lord Lytton. Pelham o las aventuras de un caballero . Editado por Jerome McGann . Lincoln: University of Nebraska Press, 1972.
• Moers, Ellen. El dandi: De Brummell a Beerbohm . Londres: Secker and Warburg, 1960.
• Murray, Venetia. Una locura elegante: la alta sociedad en la Inglaterra de la Regencia . Nueva York: Viking, 1998.
• Nicolay, Claire. Orígenes y recepción del dandismo de la Regencia: de Brummell a Baudelaire . Tesis doctoral, Universidad Loyola de Chicago, 1998.
• Prevost, John C., Le Dandysme en France (1817–1839) (Ginebra y París) 1957.
• Nigel Rodgers, El dandi: ¿Pavo real o enigma? (Londres) 2012
• Stanton, Domna. El aristócrata como arte. 1980.
• Wharton, Grace y Philip. Ingenio y caballeros de la alta sociedad . Nueva York: Harper and Brothers, 1861.

• "Dandy"  . Encyclopædia Britannica . Vol. 7 (11.ª ed.). 1911.
• La Logia de Apolo
• "Bohemismo y contracultura": The Dandy. Archivado el 22 de julio de 2016 en Wayback Machine.
• Il Dandy (en italiano)
• Dandyismo.net
• "El dandi"
• Walter Thornbury, Dandysme.eu "Parques de Londres: IV. Hyde Park" Archivado el 1 de septiembre de 2009 en Wayback Machine , Belgravia: A London Magazine 1868