Corbata negra

En la década de 1860, la creciente popularidad de las actividades al aire libre entre las clases medias y altas del Reino Unido conllevó un aumento correspondiente en la popularidad del traje de salón, entonces informal , como alternativa campestre al frac de día, más formal , que tradicionalmente se usaba en la ciudad. Los hombres también buscaban una alternativa similar al frac de noche , entonces conocido como «chaqueta de vestir», que se usaba todas las noches. ^{[ 7 ]}

El registro más antiguo de un abrigo sin cola usado con ropa de noche es una chaqueta de fumar azul medianoche de seda de 1865 con pantalones a juego encargados por el Príncipe de Gales , más tarde Eduardo VII del Reino Unido, a los sastres de Savile Row Henry Poole & Co. ^{[ 14 ]} La chaqueta de fumar fue confeccionada para su uso en Sandringham , la finca campestre informal de la familia real británica . ^{[ 7 ]} Henry Poole nunca vio que su diseño se conociera como chaqueta de cena ni cruzara el Atlántico y se llamara esmoquin allí; murió en 1876 dejando un negocio muy respetado que sería dirigido por su primo Samuel Cundey.

Otros relatos de la experimentación del Príncipe aparecen alrededor de 1885, refiriéndose indistintamente a "una prenda de muchos colores, como la que usaban nuestros antepasados" y "prendas cortas que llegaban hasta la cintura y que seguían el modelo de las chaquetas militares masculinas". La chaqueta de traje con acabado de frac, como se la conoce comúnmente, se describió por primera vez aproximadamente en la misma época y a menudo se asociaba con Cowes , un balneario en el sur de Inglaterra y centro de la navegación a vela británica , estrechamente vinculado al Príncipe. Originalmente estaba destinada a usarse en climas cálidos, pero pronto se extendió a ocasiones informales o despedidas de soltero en invierno. Como era simplemente un sustituto del frac de noche, se usaba con todos los mismos accesorios que el frac, incluidos los pantalones. ^{[ 15 ]} Por lo tanto, en aquellos primeros tiempos, el esmoquin, a diferencia del frac formal , se consideraba vestimenta informal . ^{[ 16 ]}

En las décadas siguientes de la época victoriana , el estilo se conoció como chaqueta de cena: una alternativa elegante y formal al frac que los hombres de la clase alta usaban cada noche. Por lo tanto, se usaba con los complementos estándar para el frac de noche de la época: pantalones a juego, chaleco blanco o negro, pajarita blanca , camisa blanca de cuello de alas desmontable y zapatos negros formales. Las solapas a menudo estaban rematadas o ribeteadas en seda o satén de diferentes anchos. En comparación con un traje completo como el frac, las guías de etiqueta declaraban que la chaqueta de cena era inapropiada para usar en compañía mixta, es decir, junto con damas. ^{[ 17 ]}

Durante la época eduardiana , la costumbre de usar chaleco negro y pajarita negra con chaqueta de esmoquin se convirtió en norma, sentando las bases de los códigos de vestimenta actuales de etiqueta rigurosa (black tie y white tie). La chaqueta de esmoquin también se aceptó cada vez más en ocasiones nocturnas menos formales, como reuniones en climas cálidos o cenas íntimas con amigos. ^{[ 18 ]}

Tras la Primera Guerra Mundial , la chaqueta de cena se consolidó como atuendo semiformal de noche, mientras que el frac se restringió a las ocasiones más formales o ceremoniales. Durante este período de entreguerras, las chaquetas cruzadas , las camisas de cuello vuelto y los fajines se popularizaron para las noches de etiqueta, mientras que se experimentaba con chaquetas blancas en climas cálidos. ^{[ 19 ] [ 20 ]} Desde entonces, la etiqueta se suele denominar semiformal. ^{[ 21 ]}

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial , el esmoquin se convirtió en atuendo para ocasiones especiales en lugar de la vestimenta de noche habitual. En la década de 1950, algunos experimentaron con chaquetas, fajines y pajaritas de colores y estampados. En las décadas de 1960 y 1970, la paleta de colores pasó de tonos apagados a colores brillantes y pastel, así como a camisas con tapeta con volantes, solapas más anchas y ribetes recuperados. ^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]} En las décadas de 1980 y 1990 se produjo un retorno a los estilos tradicionales, con chaquetas y pantalones negros que volvieron a ser casi universales. Algunos insisten en que el siglo XXI ha visto una mayor variación y una relajación de los estándares estrictos anteriores; el azul medianoche volvió a ser popular y los remates de las solapas a veces se redujeron a un borde ancho. ^{[ 25 ]}

Las primeras referencias a un sustituto del frac en Estados Unidos datan del verano y otoño de 1886 y, al igual que las referencias británicas de la época, varían entre el estilo de chaqueta de gala hasta la cintura y el estilo de chaqueta de traje convencional. ^{[ 26 ]} La referencia más famosa proviene de Tuxedo Park , un enclave rural al norte del estado de Nueva York para los ciudadanos más adinerados de Manhattan. Un hijo de uno de los fundadores de la comunidad, Griswold Lorillard, y sus amigos fueron ampliamente mencionados en las columnas sociales por presentarse en el primer Baile de Otoño del club en octubre de 1886 vistiendo "un frac sin cola". ^{[ 27 ]} Aunque no se sabe con certeza si esta prenda era una chaqueta de gala o una chaqueta de cena convencional, sin duda ha consolidado la asociación del sustituto del frac con Tuxedo Park en la mente del público.

Un ensayo en los archivos de Tuxedo Park ^{[ 28 ]} atribuye la importación de la chaqueta a Estados Unidos a James Brown Potter, residente de la zona y banquero mercantil que había trabajado en Londres para Brown Brothers . Sin embargo, esta afirmación sobre Potter no puede verificarse mediante fuentes independientes. ^{[ 29 ]} Los periódicos de la época indican que, al principio, la chaqueta la usaban jóvenes rebeldes en reuniones consideradas estrictamente formales. Esto llevó a la élite estadounidense a rechazarla de plano. No fue hasta 1888 que la alta sociedad aceptó su función únicamente como sustituto de la chaqueta de verano y de la chaqueta de noche informal, momento en el que se hizo muy popular. ^{[ 30 ]}

Las primeras chaquetas de cena eran del mismo material negro que el frac, con uno, dos o ningún botón, y cuello chal con ribete de satén o seda acanalada. A principios del siglo XX, la solapa de pico era igualmente popular y el modelo de un solo botón se había convertido en el estándar. Cuando los pantalones se vendían con la chaqueta, eran del mismo material. Los dandis eduardianos solían optar por el gris Oxford o un azul muy oscuro para sus atuendos de noche. ^{[ 31 ]}

Para la Primera Guerra Mundial, la opción gris había caído en desuso, pero la alternativa "azul medianoche" se hizo cada vez más popular y rivalizó con el negro a mediados de la década de 1930. Las solapas con muesca, importadas del traje de negocios común, fueron una moda pasajera en la década de 1920. ^{[ 32 ]} Una sola franja de trenza que cubría la costura exterior de cada pierna fue una variación ocasional al principio, pero se convirtió en estándar en la década de 1930. En esta época, las chaquetas cruzadas y las chaquetas blancas se hicieron populares para usar en climas cálidos. ^{[ 33 ]}

El color, la textura y el estampado se hicieron cada vez más populares en las chaquetas de clima cálido en la década de 1950. ^{[ 34 ]} En la década de 1960, estas variaciones se volvieron cada vez más comunes independientemente de la estación o el clima. Las solapas de muesca volvieron a ser una moda. ^{[ 32 ]} Para la década de 1970, los minoristas del mercado masivo comenzaron a ofrecer versiones blancas y de colores del traje completo a sus clientes de alquiler. ^{[ 35 ] [ 36 ]} La moda de la década de 1980 por los estilos nostálgicos y retro devolvió la ropa de noche a su tono negro. ^{[ 37 ]} Las solapas de muesca regresaron definitivamente en la década de 1980, y en la década de 1990 las chaquetas de cena adoptaron cada vez más otros rasgos del traje de negocios, como el estilo de dos y tres botones, los bolsillos con solapa y las aberturas centrales. Estas tendencias han continuado hasta principios del siglo XXI, y el azul medianoche es ahora una vez más una alternativa popular. ^{[ 25 ]}

El modelo original y más formal de chaqueta de cena es el de botonadura simple . La típica chaqueta de etiqueta es de botonadura simple con un solo botón, con bolsillos ribeteados o de ribete y es de color negro o azul medianoche; generalmente de lana o una mezcla de lana- mohair o lana- poliéster , aunque se ven otros materiales, especialmente seda. Aunque se utilizan otros materiales, los más apropiados y tradicionales para la chaqueta de cena son la lana barathea o la espiga superfina . ^{[ 2 ]} Los modelos de doble botonadura se han vuelto menos comunes, pero generalmente se consideran igualmente apropiados para la mayoría de las ocasiones de etiqueta. Las chaquetas de cena eran comúnmente sin aberturas antes de la Primera Guerra Mundial, pero en el siglo XXI vienen sin aberturas, con aberturas laterales o, menos comúnmente, con aberturas centrales . El estilo sin aberturas se considera más formal, mientras que la abertura central es la menos formal. Las solapas, tradicionalmente puntiagudas y de chal, generalmente están rematadas con seda en tejido grosgrain o satén, pero también pueden ser de seda barathea . Una solapa con muesca se considera generalmente más apropiada para un traje de negocios que para una chaqueta de cena, pero se ve comúnmente en chaquetas de cena económicas confeccionadas en serie . ^{[ 43 ]} Según la Black Tie Guide, la solapa de pico y el cuello chal son igualmente auténticos y correctos, siendo este último ligeramente menos formal. ^{[ 39 ]} Los botones están cubiertos con un material de color similar al de la parte principal de la chaqueta, que normalmente sería del mismo tejido o cubierto con el mismo material que las solapas. Algunas chaquetas de un solo botón de gama alta, tanto nuevas como vintage, tienden a abrocharse con un cierre frontal de eslabones que es visualmente similar a un gemelo; este método tradicional de cierre es común en el Reino Unido.

Los ribetes de la solapa pueden ser de la misma tela o estar rematados con el forro de seda de la solapa, aunque el experto en moda masculina clásica Nicholas Antongiavanni sugiere que para los ingleses este último detalle "es una señal inequívoca de ropa alquilada". ^{[ 44 ]} La chaqueta de etiqueta también tiene un bolsillo ribeteado en el pecho para guardar un pañuelo , que generalmente es de la misma tela en lugar de estar cubierto de seda.

Emily Post , residente de Tuxedo Park, Nueva York, afirmó en 1909 que «[Los esmóquines] pueden tener solapas o forma de chal; en ambos casos, deben tener forros de seda , satén o grosgrain». Posteriormente, republicó esta afirmación en su libro de 1922, Etiquette , añadiendo que solo las chaquetas de un solo botón se denominan apropiadamente esmóquines . ^{[ 45 ]} Existe una tendencia en la moda que sugiere que la apariencia de un hombre con solapas de pico más anchas y altas es superior a la de las solapas de muesca más estrechas. ^{[ 46 ]}

Las chaquetas blancas de cena se usan a menudo en climas cálidos. Son de color marfil en lugar de blanco puro, y tienen solapas del mismo tejido (es decir, hechas de la misma tela que la chaqueta) en lugar de solapas de seda. Generalmente se usan con los mismos tipos de camisas y accesorios que las chaquetas negras de cena, aunque se prefiere el cuello vuelto y la faja al cuello de alas o al chaleco. De manera similar, la solapa de chal es más común en las chaquetas blancas de cena. En el Reino Unido, la etiqueta del siglo XX dictaba que las chaquetas blancas de cena nunca se usaban, ni siquiera en el día más caluroso del verano, sino que se reservaban para usarlas en el extranjero. ^{[ 47 ]} En el siglo XXI, las chaquetas blancas de cena se ven con frecuencia en bodas , eventos formales en la playa y bailes de graduación de secundaria , en los Estados Unidos y en algunos conciertos, por ejemplo, la famosa Última Noche de los Proms , en el Reino Unido. En climas tropicales, como en la Birmania imperial, el color beige del desierto se usaba históricamente como el color menos formal. En el pasado, la chaqueta de uniforme de gala civil también era una opción en climas más cálidos.

Generalmente se considera inapropiado que un hombre se quite la chaqueta durante un evento social formal, pero cuando el calor y la humedad lo exigen, el miembro de mayor rango de la familia real o el invitado de honor pueden dar permiso a los hombres quitándose la chaqueta de forma visible. En caso de calor intenso, se especifica en la invitación el traje típico del Mar Rojo , aunque esta vestimenta es poco común en círculos civiles y es propia de ciertas comunidades de expatriados .

Tradicionalmente, la única corbata apropiada es la pajarita negra, que se anuda sola y siempre combina con el ribete de la solapa del esmoquin y el ribete de las costuras del pantalón. La pajarita se anuda con un nudo común, similar al de los cordones de los zapatos , que por eso también se conoce como nudo de lazo.

Los pantalones de etiqueta tradicionalmente no tienen dobladillos ni trabillas para el cinturón . Las costuras exteriores suelen estar decoradas con una trenza de seda o un material que combine o complemente la solapa. Tradicionalmente, se usan tirantes , ocultos por el chaleco, para sujetar los pantalones. Nunca se usan cinturones con pantalones de etiqueta. Los pantalones de noche pueden ser lisos o plisados; los plisados ​​se pusieron de moda en la década de 1930. Si bien los pantalones lisos se han vuelto más populares, los pantalones plisados ​​pueden resultar más cómodos para los hombres con caderas anchas y cintura estrecha.

Generalmente, se usa una prenda para cubrir la cintura como parte de un atuendo de etiqueta. Se puede usar un chaleco de corte bajo o una faja, pero nunca ambos a la vez. Aunque la autoridad inglesa Debrett's considera que usar un chaleco es elegante, ya no considera que ninguna de las dos prendas sea esencial. ^{[ 48 ]} La autoridad estadounidense, The Emily Post Institute , las considera un componente esencial de la vestimenta adecuada para la etiqueta. ^{[ 45 ]} Las prendas para cubrir la cintura no se combinan con los colores de la temática de la boda. ^{[ 49 ]}

Faja

Se puede usar un fajín con chaqueta de esmoquin en lugar de chaleco y, aunque se considera un poco menos formal, es igualmente correcto. Luce especialmente bien con una chaqueta de esmoquin con cuello chal, pero también se puede usar con solapas de pico. El material del fajín debe ser satén de seda, grosgrain (también llamado faille) o barathea, a juego con el de la pajarita. Presenta pliegues orientados hacia arriba, que originalmente se usaban para guardar entradas de teatro u ópera, y que ahora se consideran más decorativos que funcionales. Al igual que el chaleco, los fajines no se usan con chaquetas de doble botonadura. ^{[ 52 ]}

Como el fajín se considera una extensión del pantalón, tradicionalmente es del mismo color (es decir, negro). ^{[ 53 ]} Sin embargo, la Guía de Etiqueta recomienda colores intensos y profundos como una forma elegante de añadir color a un atuendo que, de otro modo, sería monocromático . ^{[ 54 ]} Deben evitarse los colores brillantes, como los que suelen usar los miembros de las bodas, ^{[ 49 ]} y la pajarita debe ser negra en cualquier caso. Algunos modelos de mayor calidad incluyen un bolsillo oculto y una presilla elástica para sujetarla al pantalón.

Las camisas de vestir diseñadas para usarse con corbata negra a veces se denominan "camisas de esmoquin" en inglés americano. ^{[ 55 ]} Tradicionalmente, la camisa es blanca, tiene un pechera delantera que puede ser de marcella o plisada, un cuello vuelto y puños dobles o "franceses". A principios del siglo XX, se usaba una camisa de piqué con cuello de alas desmontable y puños simples como los que se usan con corbata blanca, y en las décadas de 1960 y 1970, las pecheras con volantes fueron populares, pero desde entonces se han vuelto poco comunes. El cuello de alas originalmente desapareció en la corbata negra después de la década de 1920, cuando se prefirió la camisa de cuello vuelto adjunto, apropiadamente semiformal , pero ha sido popular entre los hombres estadounidenses en una forma adjunta menos sustancial desde la década de 1980. Sin embargo, muchos expertos en estilo argumentan que el cuello de alas debería seguir siendo dominio de la corbata blanca por razones estéticas. La experta en etiqueta Miss Manners es una de las que opina que, si bien la cinta descubierta de la pajarita queda bien en un esquema blanco sobre blanco, "los caballeros con sus corbatas negras expuestas alrededor del cuello se ven ridículos". ^{[ 41 ]}

Aunque algunos expertos en estilo consideran que el cuello de alas es una opción aceptable para las camisas de etiqueta, no se usan con puños dobles ni con pechera plisada, ^{[ 56 ]} y se adaptan mejor a la chaqueta más formal de un solo botón con solapa de pico. ^{[ 41 ]} Pueden presentar una pechera de marcella o almidonada e incluir puños rígidos simples asegurados con gemelos, hechos de la misma tela que la pechera; este tipo de camisa es exactamente igual a la que se usa con el atuendo de etiqueta. ^{[ 57 ]} El cuello en este caso es alto y rígido, y puede ser fijo o desmontable. Cuando se usa una camisa de vestir completa de esta manera, se acompaña del chaleco blanco de marcella que normalmente se asocia con la etiqueta. ^{[ 54 ]} Muchos consideran que usar accesorios de etiqueta de esta manera es una afectación. Debrett's no aprueba el cuello de alas como compatible con el código de vestimenta de etiqueta. ^{[ 2 ]}

La versión más formal de la camisa Marcella se abrocha con botones a juego. Estos suelen ser de plata u oro, con incrustaciones de ónix o nácar; se usan diversas formas geométricas (por ejemplo, círculos, que son las más comunes para los botones, octágonos o rectángulos, que son los más comunes para los gemelos). No ha habido una preferencia constante en la moda por el oro o la plata, pero los botones con nácar son más formales y, por lo tanto, a menudo se asocian con el frac. La versión plisada de frente suave de la camisa debe abrocharse con botones de nácar, que generalmente se suministran con la camisa en una tira de tela aparte. Como alternativa, una camisa con bragueta, apropiada tanto para la Marcella como para la versión plisada, oculta la tapeta para una apariencia más minimalista.

Existen varios tipos de gemelos que se pueden usar con esmoquin. Los más formales y decorativos son los de doble panel, que adornan ambos lados del puño y están conectados por una cadena o eslabón de metal; este modelo oculta el mecanismo de sujeción del puño. Los más comunes, y menos decorativos, son los de barra giratoria; si bien son aceptables, dejan al descubierto el interior del puño y el mecanismo, lo cual resulta incongruente con la vestimenta formal. ^{[ 58 ]}

Los zapatos más formales y tradicionales son los zapatos de ópera de charol, también llamados zapatos de salón , decorados con lazos de grosgrain. La alternativa más popular es el zapato Oxford negro con cordones , en charol o piel de becerro , con una punta lisa y redondeada. El brogueado o cualquier otro patrón decorativo nunca debe verse en el calzado de etiqueta. ^{[ 59 ]} También se ven zapatos de tacón con acabado mate . Los zapatos son casi invariablemente negros y el charol se considera más formal que los acabados mate, mientras que los zapatos de tacón se consideran más formales que los zapatos con cordones . Generalmente se consideran demasiado informales para la etiqueta los zapatos con cordones abiertos , como el zapato Derby , llamado bluchers en inglés americano. Las alternativas notables incluyen la bota negra con botones, principalmente de interés histórico, y la pantufla Albert con monograma , que originalmente solo se usaba en casa. Las medias son calcetines negros hechos de lana fina o seda.

La mayoría de las guías de etiqueta y moda de la década actual recomiendan mantener toques de color y decantarse por un solo color, generalmente oscuro; los rojos apagados, como el granate, son una opción tradicional.

Pañuelo : Tradicionalmente, se suele llevar un pañuelo de lino, seda o algodón en el bolsillo del pecho. ^{[ 60 ]} Aunque existen precedentes de excepciones de buen gusto, ^{[ 61 ]} los pañuelos de bolsillo suelen ser blancos, ^{[ 2 ]} y pueden no combinar con el cinturón o la pajarita. ^{[ 62 ]}

Boutonnière : Se puede llevar una flor. El clavel rojo y blanco , el aciano azul y el capullo de rosa han sido populares en diferentes épocas. En Francia , el boutonnière suele ser una gardenia . ^{[ 63 ]}

Prendas de abrigo : Los eventos de etiqueta no requieren prendas de abrigo, y los abrigos y guantes ya no se consideran parte del código de vestimenta. Sin embargo, la etiqueta sobre qué usar en público al ir y venir de eventos de etiqueta era más estricta en épocas anteriores y sigue siendo una opción: Los abrigos a juego suelen ser negros, gris carbón o azul oscuro , y tradicionalmente del estilo Chesterfield o Paletot . Un abrigo de guardia también fue popular en su momento, y se puede usar un abrigo más ligero en verano. Históricamente, también se usaba un abrigo Inverness . En épocas anteriores, solía haber un tipo específico de abrigo, llamado abrigo de etiqueta: básicamente era un abrigo Chesterfield largo por debajo de la rodilla, pero imitando una chaqueta de cena y hecho, por supuesto, de una tela más gruesa. Venía en negro y se caracterizaba por tener un solo botón, en el caso del estilo de botonadura simple, o doble botonadura, con solapas puntiagudas: tanto el botón como las solapas estaban cubiertos de seda. ^{[ 64 ]} Sin embargo, pronto pasó de moda y nunca fue muy popular: hoy en día es casi imposible encontrarlo. Hasta mediados del siglo XX, siempre se usaban guantes y bufandas, y todavía se ven ocasionalmente en cuero gris y seda blanca, respectivamente. Los guantes de cabritilla blanca, al igual que para el frac, también se consideran un estándar. ^{[ 64 ]}

Sombrero : El sombrero estándar del siglo XX para el esmoquin era un Homburg negro o azul medianoche en invierno, ^{[ 65 ] [ 66 ]} o un canotier de paja en primavera y verano. ^{[ 67 ]} Los fedoras se consideraban originalmente demasiado informales, pero se han vuelto más comunes. Los sombreros de copa se usaban originalmente con esmoquin, pero se habían reservado para el frac y el traje de mañana desde la Primera Guerra Mundial.  En la década de 1960, se volvió opcional usar sombrero con esmoquin, mientras que a partir de la década de 1970 los sombreros se volvieron menos comunes. ^{[ 68 ]}

Condecoraciones y órdenes : Las condecoraciones militares, civiles y organizativas suelen usarse solo en eventos de gala , generalmente de importancia gubernamental o diplomática. ^{[ 69 ]} Las condecoraciones y premios en miniatura se suelen llevar en la solapa izquierda de la chaqueta, y las insignias de cuello, las estrellas de pecho y las fajas se usan según las normas específicas de cada país u organización. A diferencia del frac, donde las condecoraciones siempre están permitidas, el código de vestimenta suele indicar cuándo deben usarse con frac. ^{[ 70 ]}

Reloj : Los relojes de pulsera a la vista no se usan tradicionalmente con ropa formal de noche, ya que la hora no se considera una prioridad. Los relojes de bolsillo son aceptables. ^{[ 58 ]}

La vestimenta femenina para ocasiones de etiqueta ha variado enormemente a lo largo de los años; tradicionalmente era:

• Un vestido de noche hasta el tobillo o un vestido de largo midi por debajo de la pantorrilla, que es un vestido de noche sin mangas , a menudo acompañado de:
  • Un chal o estola y
  • Guantes
• Zapatos de noche

Se pueden usar otros atuendos de noche elegantes. A diferencia del estándar masculino, las particularidades del esmoquin para mujeres están vinculadas a la vestimenta de noche que esté de moda en ese momento. ^{[ 71 ]} Hoy en día, la vestimenta femenina para ocasiones de esmoquin abarca un nivel de formalidad mucho más amplio, que va desde un poco por debajo del estándar de frac ^{[ 72 ]} hasta algo más informal como un pequeño vestido negro . Específicamente, también puede incluir:

• Zapatos de noche y
• Un vestido de gala , un vestido de noche o un vestido de cóctel . Los vestidos de cóctel pueden ser largos o moderadamente cortos y no tienen por qué ser negros. ^{[ 2 ]}
• En Inglaterra, los pantalones de noche con corte palazzo son otra opción aceptable. ^{[ 2 ]}

Sin embargo, mientras que el código de vestimenta "black tie" tradicionalmente implica un vestido de noche para mujeres, en 1966 el famoso modisto Yves Saint Laurent ^{[ 73 ]} propuso Le Smoking , un traje de cena diseñado para mujeres. La mayoría de las reacciones iniciales a la colección fueron negativas. El diseñador tomó elementos tanto de trajes de hombre como de ropa femenina y los combinó con nuevas ideas. Como este traje de cena estaba diseñado para mujeres, era diferente del traje de cena masculino habitual. El cuello era más femenino, ya que la forma y la curva eran más sutiles. La cintura de la blusa se estrechó para mostrar la figura, y los pantalones se ajustaron para ayudar a alargar las piernas. Fue pionero en estilos largos, minimalistas y andróginos para mujeres, así como en el uso femenino de trajes de poder y trajes de pantalón en la sociedad moderna. Algunos describieron la iniciativa de Saint Laurent como un empoderamiento de las mujeres al darles la opción de usar ropa que normalmente usaban los hombres con influencia y poder. ^{[ 74 ] [ 75 ]} El traje influyó sin duda en la decisión de mujeres como la princesa Diana de aparecer en público con esmoquin masculino; la princesa frecuentemente complementaba su atuendo con accesorios masculinos como pajaritas, gemelos y pañuelos de bolsillo. La fotografía de moda refleja la influencia de este traje en sesiones fotográficas que presentan modelos andróginos con el cabello peinado hacia atrás y un traje de tres piezas de corte masculino, un estilo que fue popularizado por primera vez en fotografías de Helmut Newton . ^{[ 73 ] [ 74 ]} Este traje ha seguido influyendo en las colecciones de los diseñadores de moda a lo largo de la década de 2000. ^{[ 75 ] [ 76 ]}

Algunas sociedades de debate de universidades británicas, como las de Oxford , ^{[ 79 ]} Durham ^{[ 80 ]} y University College London, ^{[ 81 ]} llevan a cabo al menos algunos de sus debates con esmoquin. ^{[ 82 ]} Cabe destacar que la Cambridge Union abolió el uso obligatorio de esmoquin en los debates en 2002. ^{[ 83 ]}

El Irish Times organiza anualmente un concurso de debate de etiqueta. ^{[ 84 ]}

Las sociedades científicas , como la Real Sociedad Aeronáutica Británica , ^{[ 85 ]} también pueden seguir una práctica de debate similar.

Las asociaciones conservadoras de las universidades británicas, como las de Oxford , ^{[ 86 ]} Cambridge , ^{[ 87 ]} York Tories [ ^{88 ]} y Nottingham , ^{[ 89 ] organizan cenas de gala y debates a lo largo del año académico .}

Históricamente, se usaba frac para la ópera . Sin embargo, desde el siglo XX, el esmoquin se ha vuelto cada vez más común y hoy en día un traje oscuro es generalmente aceptable. ^{[ 90 ] [ 91 ]} En el siglo XXI, muchos teatros de ópera en el mundo angloparlante no exigen esmoquin. Por ejemplo, ni la Royal Opera House ni la Sydney Opera House mantienen un código de vestimenta de esmoquin. No obstante, el esmoquin es habitual en las óperas que se celebran en casas de campo inglesas, como durante el Festival de verano de Glyndebourne . ^{[ 2 ]}

En las cenas más formales de los cruceros, el código de vestimenta suele ser de etiqueta, aunque se puede usar un traje oscuro como alternativa. ^{[ 92 ]} En 2013, Cunard , conocida por su adhesión a los códigos de vestimenta formales , relajó sus estándares de vestimenta. ^{[ 93 ]} A partir de 2015,Cunard exige que los caballeros que cenan en veladas formales vistan uno de los siguientes atuendos: chaqueta de etiqueta, traje oscuro , traje nacional formal o uniforme militar . ^{[ 94 ]} De manera similar, el crucero de lujo Seabourn estipula que los caballeros vistan traje de etiqueta o traje de negocios oscuro en veladas formales. ^{[ 95 ]}

En Estados Unidos, el esmoquin se ha vuelto cada vez más común en las bodas , sustituyendo al tradicional traje de mañana . Sin embargo, los expertos en etiqueta y vestimenta consideran inusual usar esmoquin antes de las 6 de la tarde. ^{[ 96 ]} Antes de finales de la década de 1930, incluso se desaconsejaba el esmoquin por considerarse demasiado informal para las bodas de noche. Amy Vanderbilt argumentaba que «ningún hombre debería ser sorprendido en una iglesia con un esmoquin». Emily Post continuó defendiendo la preferencia por el frac en las bodas de noche hasta la década de 1950.

En el Reino Unido y el resto de Europa , aunque una minoría acepta el esmoquin en las recepciones de bodas nocturnas , incluidas algunas bodas judías , ^{[ 97 ]} rara vez se usa en bodas religiosas o ceremonias civiles donde normalmente se prefiere el traje de mañana o un traje de salón.

Aparte de eso, existen alternativas complementarias, como las variaciones locales del protocolo de etiqueta rigurosa, por ejemplo, el traje tradicional escocés , si no se prefiere ni la etiqueta rigurosa ni la escocesa .

• La revista Apparel Arts , un reportaje sobre la moda y el estilo de la década de 1930; algunos números son más relevantes que otros, como los reproducidos con comentarios en The London Lounge : Vol. II, n.º II , archivado el 24 de julio de 2011 en Wayback Machine , y Vol. I, n.º III, archivado el 24 de julio de 2011 en Wayback Machine (numeración: London Lounge , no original).

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