Cesare Maestri

En 1959, Maestri regresó a la Patagonia para intentar la ascensión por la arista noreste del aún inexpugnable Cerro Torre. La expedición estaba compuesta por Maestri, Cesarino Fava y el guía austriaco Toni Egger . Egger y Maestri se habían conocido en el Lavaredohütte , en las Tre Cima , en 1956; la primera vez que escalaron juntos fue en el Cerro Torre. ^{[ 3 ] [ 8 ]}

Los tres ascendieron por una empinada curva debajo del Collado de la Conquista (entre el Cerro Torre y la Torre Egger ). Fava regresó y Maestri y Egger se dirigieron a la cumbre. Seis días después, Fava encontró a Maestri tendido boca abajo, casi sepultado por la nieve. Regresaron al campamento base. Maestri afirmó que él y Egger habían alcanzado la cumbre, pero Egger había sido arrastrado por una avalancha durante el descenso y había muerto.

El escepticismo hacia el relato de Maestri de 1959 aumentó a medida que se hizo evidente lo difícil que es la supuesta ruta incluso con los avances en la técnica logrados durante la primera década del siglo siguiente. Entre los escépticos se encuentran muchos alpinistas conocidos, incluidos Carlo Mauri , que no había logrado escalar la montaña en 1958 y en 1970, Reinhold Messner , ^{[ 9 ]} y Ermanno Salvaterra , ^{[ 10 ]} quien había defendido a Maestri hasta que completó con éxito prácticamente la misma ruta él mismo en 2005. La crítica también fue recogida por el escalador y escritor británico Ken Wilson , editor de la revista Mountain . ^{[ 11 ] [ 3 ]} Además de citar la imposibilidad de la escalada dadas las herramientas de escalada en hielo disponibles en esos años, los críticos señalan que la descripción de Maestri de su ruta es detallada y precisa hasta un glaciar sustancialmente más bajo que donde Cesarino Fava afirmó haber dado la vuelta, pero vaga e imposible de rastrear en la montaña a partir de ahí; y que los pernos, pitones, cuerdas fijas y demás equipo utilizado por la expedición de 1959 abundan hasta ese glaciar, pero están ausentes después. ^{[ 12 ]} Sin embargo, Maestri mantuvo consistentemente su versión de los hechos, ^{[ 13 ]} al igual que Fava, quien falleció en abril de 2008. ^{[ 14 ]}

En 2015, Rolando Garibotti y Kelly Cordes demostraron que la foto que Maestri afirmaba que fue tomada en la pared este del Cerro Torre, fue tomada en Perfil de Indio. ^{[ 15 ] [ 16 ]}

En 1970, Maestri regresó al Cerro Torre y escaló una nueva ruta en la cara sureste de la montaña. Durante dos temporadas, utilizó un compresor de aire a gasolina, con un peso aproximado de 135  kg (300 libras), para perforar 400 pernos en la roca y colocar miles de metros de cuerdas fijas . La ruta resultante se conoció como la Ruta del Compresor . Su homónima aún se puede encontrar colgando en la pared del Cerro Torre, 100 m por debajo de la cumbre. Maestri se detuvo antes de llegar al "hongo de hielo" de la cumbre, que casi siempre cubre el punto más alto. ^{[ 17 ]}

La ruta del compresor fue controvertida. El anclaje manual de tramos cortos de roca sin protección era una práctica aceptada. El uso de un compresor mecánico, la gran cantidad de anclajes y su uso cerca de formaciones naturales con protección se consideró excesivo. La revista Mountain Magazine publicó un artículo titulado "Cerro Torre: Una montaña profanada", y el anclaje del Cerro Torre impulsó a Messner a escribir el notable ensayo "El asesinato de lo imposible" ^{[ 18 ].}

El primer ascenso indiscutible lo realizaron en 1974 Casimiro Ferrari , Daniele Chiappa, Mario Conti y Pino Negri, quienes también ascendieron la "hongo de hielo". En 1991, Werner Herzog realizó la película El grito de piedra , una dramatización de los diversos ascensos al Cerro Torre realizados por Cesare Maestri.

El 16 de enero de 2012, Hayden Kennedy y Jason Kruk realizaron el primer ascenso por medios justos de la arista sureste del Cerro Torre. En su descenso, cortaron unos 120 pernos de la Ruta del Compresor , lo que permitió restaurar la mayor parte del desafío original. ^{[ 19 ]} En un comunicado, Kennedy y Kruk, quienes escalaron la ruta en 13 horas, dijeron que decidieron retirar la línea Maestri después de llegar a la cumbre habiendo utilizado solo cinco pernos de la línea original. ^{[ 20 ]} El 21 de enero de 2012, los escaladores austriacos David Lama y Peter Ortner realizaron el primer ascenso en libre de la arista sureste, demostrando que la pared era escalable sin el uso de pernos. Lama describió su ascenso como la mayor aventura de su vida. ^{[ 21 ]}