Impresión textil

La impresión textil es el proceso de aplicar color a la tela siguiendo patrones o diseños definidos . En telas correctamente impresas, el color se adhiere a la fibra , resistiendo así el lavado y la fricción . La impresión textil está relacionada con el teñido, pero en este último, toda la tela se cubre uniformemente con un solo color, mientras que en la impresión se aplican uno o más colores solo en ciertas partes, siguiendo patrones bien definidos. ^{[ 1 ]}

En la impresión, se pueden utilizar bloques de madera , plantillas , planchas grabadas , rodillos o pantallas de serigrafía para aplicar los colores sobre la tela. Los colorantes utilizados en la impresión contienen tintes espesados ​​para evitar que el color se extienda por capilaridad más allá de los límites del patrón o diseño.

La xilografía es una técnica para imprimir texto, imágenes o patrones muy utilizada en Asia Oriental y que probablemente se originó en China en la antigüedad como método de impresión sobre textiles y, posteriormente, sobre papel . Como método de impresión sobre tela, los ejemplos más antiguos que se conservan en China datan de antes del año 220 d. C.

La impresión textil se conocía en Europa, a través del mundo islámico, desde aproximadamente el siglo XII, y se utilizaba ampliamente. Sin embargo, los tintes europeos tendían a licuarse, lo que limitaba el uso de patrones impresos. Los diseños bastante grandes y ambiciosos se imprimían con fines decorativos, como tapices y manteles para atriles , donde esto no suponía un problema, ya que no necesitaban lavarse. Cuando el papel se popularizó, la tecnología se aplicó rápidamente a este para la impresión de grabados en madera . ^{[ 2 ]} También se importaban telas de calidad superior de países islámicos, pero estas eran mucho más caras.

La xilografía posee una rica historia y ha evolucionado con el tiempo. En Japón, se convirtió en una forma de arte muy respetada llamada ukiyo-e, dando origen a obras famosas como «La gran ola de Kanagawa» de Hokusai (circa 1830-1832) [1]. En Europa, influyó en otras técnicas de impresión como el grabado y el aguafuerte. Hoy en día, artistas y artesanos siguen utilizando e innovando la xilografía, manteniendo viva esta antigua técnica.

Los incas de Perú, Chile y los aztecas de México también practicaban la impresión textil antes de la invasión española en 1519. ^{[ 3 ]}

Durante la segunda mitad del siglo XVII, los franceses trajeron directamente por mar, desde sus colonias en la costa este de la India, muestras de estampados indios azules y blancos con la técnica de reserva, y junto con ellos, detalles de los procesos mediante los cuales se habían producido, que daban como resultado telas lavables. ^{[ 3 ]}

Ya en la década de 1630, la Compañía Británica de las Indias Orientales importaba algodón estampado y liso para el mercado inglés. En la década de 1660, los impresores y tintoreros británicos fabricaban su propio algodón estampado para venderlo en el país, imprimiendo colores individuales sobre fondos lisos; menos coloridos que los estampados importados, pero más del gusto británico. También se enviaban diseños a la India para que sus artesanos los copiaran y los exportaran de vuelta a Inglaterra. En la segunda mitad del siglo XVII, había muchas tintorerías en Inglaterra, siendo Lancaster una de ellas y la zona del río Lea, cerca de Londres, otra. La tela lisa se sometía a un proceso de blanqueo prolongado que preparaba el material para recibir y retener el color aplicado; este proceso mejoraba enormemente la durabilidad del color de los calico ingleses y requería mucha agua de los ríos cercanos. Una de las tintorerías fue fundada por John Meakins , un cuáquero londinense que vivía en Cripplegate . Tras su muerte, legó su tintorería a su yerno Benjamin Ollive, ciudadano y tintorero, quien trasladó la fábrica a Bromley Hall, donde permaneció en la familia hasta 1823, conocida como Benjamin Ollive and Company , Ollive & Talwin, Joseph Talwin & Company y, posteriormente, Talwin & Foster. Se pueden encontrar muestras de sus tejidos y diseños en el Museo Victoria and Albert de Londres y en el Museo de Diseño Cooper Hewitt, Smithsonian, de Nueva York.

En el continente europeo, la importancia comercial de la impresión de calico parece haber sido reconocida casi de inmediato, y en consecuencia, se extendió y desarrolló allí mucho más rápidamente que en Inglaterra, donde fue descuidada durante casi noventa años después de su introducción. Durante las dos últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII, se iniciaron nuevas tintorerías en Francia, Alemania, Suiza y Austria. No fue hasta 1738 que la impresión de calico se practicó por primera vez en Escocia, y no fue hasta veintiséis años después que los señores Clayton de Bamber Bridge , cerca de Preston , establecieron en 1764 la primera imprenta en Lancashire, sentando así las bases de la industria. ^{[ 3 ]}

Desde un punto de vista artístico, la mayor parte del trabajo pionero en la impresión de calico fue realizado por los franceses. Desde los inicios de la industria hasta la segunda mitad del siglo XX, las producciones de los impresores franceses en Jouy , Beauvais , Rouen y Alsacia-Lorena fueron consideradas como la representación de lo mejor de la impresión artística de calico. ^{[ 4 ]}

Las técnicas tradicionales de impresión textil se pueden clasificar a grandes rasgos en cuatro estilos:

• Impresión directa, en la que se imprimen en la tela colorantes que contienen tintes, espesantes y mordientes o sustancias necesarias para fijar el color, siguiendo el diseño deseado.
• Consiste en imprimir un mordiente con el patrón deseado antes de teñir la tela; el color se adhiere únicamente donde se imprimió el mordiente.
• El teñido por reserva consiste en imprimir una cera u otra sustancia sobre la tela, que posteriormente se tiñe. Las zonas enceradas no absorben el tinte, dejando patrones sin color sobre un fondo de color.
• La impresión por descarga consiste en aplicar un agente blanqueador sobre tejidos previamente teñidos para eliminar parte o la totalidad del color.

Las técnicas de reserva y descarga fueron particularmente populares en el siglo XIX, al igual que las técnicas combinadas en las que se utilizaba índigo como reserva para crear fondos azules antes de la impresión con bloques de otros colores. ^{[ 5 ]} La impresión industrial moderna utiliza principalmente técnicas de impresión directa.

El proceso de impresión consta de varias etapas para preparar la tela y la pasta de impresión, y para fijar la impresión de forma permanente en la tela:

• pretratamiento de la tela,
• preparación de colores,
• preparación de la pasta de impresión,
• impresión de pasta sobre tela mediante métodos de impresión,
• secado de tela,
• fijar la impresión con vapor o aire caliente (para pigmentos),
• después de los tratamientos del proceso.

Actualmente se utilizan ocho métodos distintos para imprimir patrones de color en la tela:

• Impresión con bloques a mano
• Impresión perrotina
• Impresión grabada en plancha de cobre
• Impresión por rodillo, cilindro o máquina
• Impresión con plantillas
• Serigrafía
• Impresión textil digital
• Impresión textil flexográfica
• Impresión por descarga
• Impresión por transferencia térmica

• 
  Impresión digital textil con máquina de impresión Octopus en una fábrica de prendas de vestir de Bangladesh.
• 
  Impresión del negativo de una camiseta
• 
  Estampado tradicional de Bagh: Estampado a mano con bloques de madera en la aldea de Bagh, Madhya Pradesh , India.

Impresión en bloques

Este proceso es el más antiguo, sencillo y lento de todos los métodos de impresión. Se dibuja o transfiere un diseño a bloques de madera preparados. Se requiere un bloque diferente para cada color del diseño. Un tallador de bloques talla primero la madera alrededor de las masas más gruesas, dejando el trabajo más fino y delicado para el final, a fin de evitar dañarlo al cortar las partes más gruesas. Una vez terminado, el bloque tiene la apariencia de un relieve plano, con el diseño resaltando. Los detalles finos, difíciles de tallar en madera, se construyen con tiras de latón o cobre, que se doblan y se clavan de canto en la superficie plana del bloque. Este método se conoce como cobreado. ^{[ 1 ]}

El impresor aplica el color al bloque y lo presiona con firmeza y constancia sobre la tela, golpeándolo con decisión por el reverso con un mazo de madera. La segunda impresión se realiza de la misma manera, asegurándose el impresor de que coincida exactamente con la primera. Unos alfileres en cada esquina del bloque se unen con precisión para que el patrón continúe sin interrupciones. Cada impresión sucesiva se realiza exactamente igual hasta que la tela esté completamente impresa. A continuación, la tela se enrolla sobre rodillos de secado. Si el patrón contiene varios colores, la tela se imprime primero con un color, se seca y luego se imprime con el siguiente. ^{[ 1 ]}

La impresión con bloques a mano es un proceso lento. Sin embargo, es capaz de producir resultados altamente artísticos, algunos de los cuales son inalcanzables por cualquier otro método. ^{[ 8 ]} William Morris utilizó esta técnica en algunos de sus tejidos.

Impresión perrotina

La perrotina es una máquina de impresión en bloques inventada por Perrot de Rouen en 1834 ^{[ 8 ]} y ahora solo tiene interés histórico.

Los productos destinados a la impresión de calico se blanquean bien; de lo contrario, seguramente aparecerán manchas y otros defectos graves durante las operaciones posteriores. ^{[ 6 ]}

Las preparaciones químicas utilizadas para estilos especiales se mencionarán en los apartados correspondientes; pero una preparación general, empleada para la mayoría de los colores que se revelan y fijan únicamente mediante vaporización, consiste en pasar el calico blanqueado a través de una solución diluida de aceite sulfatado o rojo turco que contiene entre un 2,5 y un 5 por ciento de ácido graso . Algunos colores se imprimen sobre tela blanqueada pura, pero todos los diseños que contienen rojo alizarina , tonos rosa y salmón se ven considerablemente realzados por la presencia del aceite, y de hecho, muy pocos colores, si acaso alguno, se ven perjudicados por él. ^{[ 6 ]}

La tela siempre se cepilla para eliminar el pelo suelto, las fibras y el polvo que acumula durante su almacenamiento. Con frecuencia, también se debe cortar haciéndola pasar por cuchillas que giran rápidamente dispuestas en espiral alrededor de un eje, lo que corta de forma rápida y eficaz todos los filamentos y nudos, dejando la tela perfectamente lisa y limpia. Luego se estira , se enrolla en una viga y se monta en las máquinas de impresión. ^{[ 6 ]}

La estampación de la lana difiere poco de la estampación del algodón en general. La mayoría de los colores empleados en una industria se utilizan en la otra, y las operaciones de vaporizado, lavado y enjabonado son prácticamente idénticas. Sin embargo, a diferencia del algodón, la lana requiere una preparación especial, después del blanqueo, para obtener el máximo valor tonal de los colores. ^{[ 10 ]}

Se utilizan dos métodos de preparación bastante diferentes: (1) la cloración de la lana y (2) la precipitación de ácido estánnico sobre la fibra. En el primer método, el tejido de lana se pasa primero por una solución de polvo blanqueador, luego se escurre bien y se introduce, sin lavar, en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido , se vuelve a escurrir y se lava bien con agua, tras lo cual se seca. Se requiere gran cuidado y experiencia en esta operación para evitar que la lana se endurezca y amarillee. En el segundo método, la tela se impregna con estannato de sodio , se escurre bien, se introduce en ácido sulfúrico diluido, se lava bien y se seca. Para ciertos tipos de trabajo es necesario combinar ambas preparaciones. ^{[ 10 ]}

Aunque se pueden usar alizarina, colorantes mordientes y extractos de madera tintórea en la lana, la gran mayoría de los diseños impresos en lana se realizan con colorantes ácidos y básicos, para los cuales esta fibra posee una afinidad natural. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, estos colorantes simplemente se disuelven en un poco de ácido acético y cítrico, se espesan con goma y se imprimen sin ninguna otra adición. Sin embargo, se puede agregar ácido tánico a los colorantes básicos, lo que aumenta considerablemente su solidez. Los colorantes mordientes, como el negro de palo de campeche, se aplican de la forma habitual. La impresión de la lana se realiza exactamente igual que para el algodón, pero para obtener los mejores resultados, el grabado de los rodillos debe ser profundo, la manta en la máquina lo más suave posible y el secado de la tela impresa muy delicado. Después de la impresión, las prendas se vaporizan con vapor húmedo o se envuelven entre telas húmedas y se vaporizan en una vaporera de campo. Si se aplica muy poca humedad, los colores carecen de intensidad y brillo; si se aplica demasiada, se destiñen. El grado de humedad adecuado solo puede determinarse mediante la experiencia en el trabajo, combinada con un conocimiento especializado del aparato específico utilizado.

Después del vaporizado, los artículos impresos se lavan con abundante agua, luego se secan y se les aplica un poco de glicerol o alguna preparación cerosa. ^{[ 10 ]}

Las descargas se pueden obtener muy fácilmente en lana teñida con colorantes ácidos, mediante cloruro estanoso y colores básicos para el efecto de color, e hidrosulfito para el blanco. ^{[ 10 ]}

Los colores y métodos empleados son los mismos que para la lana, excepto que en el caso de la seda no se requiere ninguna preparación del material antes de la impresión, y el vapor seco ordinario es preferible al vapor húmedo . ^{[ 10 ]}

Tanto los tintes ácidos como los básicos desempeñan un papel importante en la impresión de seda, que en su mayor parte se limita a la producción de artículos de moda, pañuelos y bufandas, todos ellos artículos para los que se demandan colores brillantes. La alizarina y otros tintes mordientes se utilizan principalmente para cualquier artículo que deba resistir lavados repetidos o una exposición prolongada a la luz. En este caso, la seda a menudo debe prepararse en aceite de alizarina , tras lo cual se trata en todos los aspectos como el algodón, es decir, se vaporiza, se lava y se enjabona, utilizando los mismos tintes. ^{[ 10 ]}

La seda es especialmente adecuada para los efectos de descarga y reserva. La mayoría de los tintes ácidos se pueden descargar de la misma manera que cuando se tiñen sobre lana. Los efectos de reserva se producen imprimiendo reservas mecánicas, como ceras y grasas, sobre la tela y luego tiñéndola en baño de tinte frío . La gran afinidad de la fibra de seda por los colorantes básicos y ácidos le permite extraer la materia colorante de las soluciones frías y combinarse permanentemente con ella para formar un laca insoluble . Después del teñido, las impresiones de reserva se lavan, primero en agua fría para eliminar cualquier color que no se haya fijado a la fibra, y luego en agua caliente o benceno para disolver los cuerpos de reserva. ^{[ 10 ]}

Después del vaporizado, los artículos de seda normalmente solo se lavan con agua caliente, pero aquellos estampados completamente con tintes mordientes resisten el lavado con jabón , e incluso lo requieren para realzar los colores y suavizar el material. ^{[ 10 ]}

Algunos tintes para seda no requieren fijación con calor ni vapor . Actúan al instante, lo que permite al diseñador teñir color sobre color. Estos tintes están destinados principalmente al teñido de bufandas de seda. También tiñen bambú , rayón , lino y, en menor medida, otros tejidos naturales como el cáñamo y la lana , pero no se fijan en el algodón .

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• Impresión textil digital
• Serigrafía
• Impresión por transferencia
• Impresión en madera
• Excremento

• Floud, Peter (1960) Textiles estampados ingleses . Londres: HMSO para el Museo Victoria y Alberto.
• Montgomery, Florence (1970) Textiles estampados: algodones y linos ingleses y americanos 1700-1800 . Winterthur, Del. Museo Henry Francis DuPont de Winterthur.
• Turnbull, John G., ed. (1951) Historia de la industria de la impresión de calico en Gran Bretaña . Altrincham: John Sherratt