Fotografía de moda

La fotografía de moda existe desde los inicios de la fotografía. La fotografía más antigua que se conserva fue tomada con cámara por Nicéphore Niépce en 1826, ^{[ 2 ]} pero pronto la gente usaría la fotografía para presentar trajes y vestimentas. A partir de 1856, Virginia Oldoini, condesa de Castiglione , una noble toscana de la corte de Napoleón III, encargó al fotógrafo de la corte imperial, Pierre-Louis Pierson, que la ayudara a crear 700 fotografías diferentes en las que recreaba los momentos más importantes de su vida para la cámara . Muchas de las fotografías la muestran con atuendos oficiales de la corte, mientras que otros atuendos iban desde lo teatral hasta lo absurdo, lo que la convierte, posiblemente, en la primera modelo de moda. ^{[ 3 ]}

En 1881, las fotografías de moda comenzaron a incluirse en los muestrarios textiles franceses. Diez años después, la Sra. Caroline de Broutelles fundó la revista de moda francesa La Mode Pratique ^{[ 4 ] [ 5 ]} , que se convirtió en la primera en publicar fotografías de moda impresas en 1892. ^{[ 6 ]} La revista estadounidense Harper's Bazaar pronto seguiría sus pasos.

En la primera década del siglo XX, los avances en la impresión de semitonos permitieron el uso de fotografías de moda en revistas, lo que hizo que estas se convirtieran en suscripciones populares en Estados Unidos. En 1909, Condé Nast adquirió la revista Vogue y también contribuyó a los inicios de la fotografía de moda. En 1911, Lucien Vogel , editor de Jardin des Modes y La Gazette du Bon Ton , retó al fotógrafo Edward Steichen a promover la moda como una forma de arte mediante la fotografía. ^{[ 7 ]} Steichen fotografió vestidos diseñados por el modisto Paul Poiret . ^{[ 7 ]} Estas fotografías se publicaron en el número de abril de 1911 de la revista Art et Décoration . ^{[ 7 ]} Según Jesse Alexander, esta es «...considerada ahora la primera sesión fotográfica de moda moderna. Es decir, fotografiar las prendas de tal manera que transmitan una sensación de su calidad física, así como de su apariencia formal, en lugar de simplemente ilustrar el objeto». ^{[ 8 ]}

Sin embargo, la sesión fotográfica de Steichen de 1911 fue, en su momento, un hecho aislado, ya que Steichen se retiró del mundo de la moda, abriendo el camino para que el barón Adolph de Meyer se convirtiera en una figura prominente de la industria. ^{[ 6 ]} De Meyer fue contratado por la empresa multimedia Condé Nast y se convirtió en el primer fotógrafo a tiempo completo de Vogue en 1913. ^{[ 9 ]} El estilo fotográfico de De Meyer, que creaba un ambiente delicado mediante una combinación de iluminación romántica y decoraciones florales, a la vez que suavizaba el enfoque, fue imitado por tantos otros fotógrafos que pronto quedó obsoleto en 1923, cuando dejó Condé Nast. ^{[ 6 ]}

El sustituto de Baron de Meyer como fotógrafo de plantilla sería el propio Edward Steichen, quien aportó un estilo nítido y modernista centrado en la modelo más que en los escenarios y el entorno. ^{[ 6 ]} Su enfoque innovador aumentó su prestigio. La gran estima que Steichen sentía como fotógrafo lo llevó no solo a Vogue como fotógrafo jefe, sino también a Vanity Fair durante catorce años . ^{[ 10 ]}

A Vogue le siguió su rival, Harper's Bazaar , y ambas compañías fueron líderes en el campo de la fotografía de moda durante las décadas de 1920 y 1930. Fotógrafos de la casa como Steichen, George Hoyningen-Huene , Horst P. Horst y Cecil Beaton transformaron el género en una forma de arte excepcional.

A mediados de la década de 1930, con la inminencia de la Segunda Guerra Mundial , la atención se centró en Estados Unidos, donde Vogue y Harper's continuaron su antigua rivalidad. El modelo de moda se descubrió por primera vez en 1853. ^{[ 11 ]}

En 1936, Martin Munkacsi realizó las primeras fotografías de modelos en poses deportivas en la playa. Bajo la dirección artística de Alexey Brodovitch , Harper's Bazaar introdujo rápidamente este nuevo estilo en su revista.

Entre 1928 y 1940, Lucien Vogel, quien había comenzado a trabajar en publicaciones de moda, y su esposa Cosette de Brunhoff, la primera editora de la edición francesa de Vogue en 1920 , publicaron la revista fotográfica francesa Vu. Realizaron fotografía de moda innovadora utilizando técnicas de montaje y experimentaron con nuevas cámaras ligeras.Las portadas que produjeron incluían tanto a celebridades como a estudiantes; su trabajo se centraba en la alta costura y el periodismo de investigación . En comparación con los trabajos de Vogue de aquella época, el suyo parecía tener un tono más transgresor. ^{[ 12 ]}

Desde 1939 en adelante, lo que antes había sido la floreciente y considerable industria de la fotografía de moda prácticamente se detuvo debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Europa se distanciaron rápidamente. Lo que antes había sido una estrecha colaboración y una inspiradora relación de trabajo se disolvió con la ocupación de París y el asedio de Londres . París, la principal potencia de la moda de la época, quedó rápidamente aislada de Estados Unidos, especialmente con el cierre temporal de Vogue París en 1940. ^{[ 13 ]} Con estos cambios, la fotografía estadounidense adquirió un marcado aire americano: las modelos a menudo posaban con banderas, coches de marcas estadounidenses y, en general, simplemente encarnaban el ideal americano. Por otro lado, lo que quedaba de la fotografía de moda francesa y británica a menudo tenía un trasfondo bélico en su contenido. La fotografía de Cecil Beaton , «La moda es indestructible», de 1941, muestra a una mujer elegantemente vestida contemplando los escombros de lo que una vez fue Middle Temple en Londres. De manera similar, Lee Miller comenzó a fotografiar mujeres en París y Londres, modelando los últimos diseños de máscaras antigás y montando en bicicleta con rulos en el cabello, ya que no tenían electricidad para rizárselo. ^{[ 14 ]} Imágenes como estas permanecen grabadas en la fotografía de moda de la época y muestran un sentimiento común entre el mundo de la moda y el público. Incluso los fotógrafos de moda trabajaron para documentar los problemas que rodeaban la época y crear un registro de la misma, incluso dentro del marco de la moda. Estas fotos son un excelente indicador de las emociones que imperaban en la moda de la época. Muchos consideraban que la fotografía de moda, especialmente durante la guerra, era frívola e innecesaria. Sin embargo, los pocos que trabajaron para preservar la industria lo hicieron de maneras nuevas e ingeniosas durante toda la guerra. ^{[ 15 ]}

En el Londres de la posguerra, John French fue pionero en una nueva forma de fotografía de moda adecuada para la reproducción en papel de periódico, que utilizaba luz natural y bajo contraste. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

Tras la Segunda Guerra Mundial, el estilo experimentó cambios drásticos. Durante las décadas de 1950 y 1960 surgieron nuevos diseñadores que crearon estilos de ropa más diversos. ^{[ 18 ]} En 1983, Vanity Fair contrató a Annie Leibovitz como su primera fotógrafa principal para continuar el legado de Steichen en la fotografía moderna mediante retratos de celebridades. ^{[ 19 ]}

Dos alemanes revolucionaron la fotografía de moda a finales del siglo XX. Helmut Newton y su esposa se establecieron en París en 1961 y sus imágenes aparecieron en revistas como la edición francesa de Vogue y Harper's Bazaar . Newton estableció un estilo particular, marcado por imágenes eróticas y estilizadas, a menudo con subtextos sadomasoquistas y fetichistas. Karl Lagerfeld fue diseñador de alta costura durante muchos años antes de dedicarse a la fotografía en 1987, tras sentirse frustrado con las imágenes tomadas para los kits de prensa de Chanel . A partir de entonces, comenzó a fotografiar campañas publicitarias y el diseño de escaparates. En 2012 incluso publicó un fotolibro —The Little Black Jacket— que incluía a artistas, modelos y amigos suyos. ^{[ 20 ]}