Joyería

Los primeros indicios de la fabricación de joyas en el Antiguo Egipto datan de hace unos 3000 a 5000 años. ^{[ 32 ]} Los egipcios preferían el lujo, la rareza y la facilidad de trabajo del oro a otros metales. En el Egipto predinástico, las joyas pronto comenzaron a simbolizar el poder político y religioso de la comunidad. Si bien los egipcios adinerados las usaban en vida, también las usaban en la muerte, y era común colocarlas entre los ajuares funerarios .

Además de joyas de oro, los egipcios utilizaban vidrio de colores y piedras semipreciosas. El color de las joyas tenía un significado especial. El verde, por ejemplo, simbolizaba la fertilidad. El lapislázuli y la plata debían importarse del extranjero.

Los diseños egipcios eran los más comunes en la joyería fenicia . Asimismo, los antiguos diseños turcos encontrados en la joyería persa sugieren que el comercio entre Oriente Medio y Europa era frecuente. Las mujeres lucían elaboradas piezas de oro y plata que se utilizaban en ceremonias. ^{[ 32 ]}

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  Pectoral (joya para el pecho) de Tutankamón ; 1336-1327  a. C. (Reinado de Tutankamón); oro, plata y vidrio meteórico; altura: 14,9  cm (5,9  pulgadas); Museo Egipcio (El Cairo).
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  Colgante; c. 1069 a. C .; oro y turquesa; dimensiones totales: 5,1 x 2,3 centímetros (2,01 x 0,91 pulgadas) ; Museo de Arte de Cleveland ( Cleveland ).   
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  Anillo de sello; 664–525  a. C.; oro; diámetro: 3 x 3,4 centímetros (1,2 x 1,3 pulgadas) ; Museo Británico (Londres)   
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  Pectoral y collar de la princesa Sithathoriunet ; 1887-1813  a. C.; oro, cornalina , lapislázuli , turquesa , granate y feldespato ; altura del pectoral: 4,5 centímetros (1,8 pulgadas) ; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York). 

La joyería de las culturas bereberes es un estilo de joyería tradicional que usan las mujeres y niñas en las zonas rurales de la región del Magreb , en el norte de África, habitada por el pueblo bereber indígena (en lengua bereber : amazigh, imazighen , pl.). Siguiendo largas tradiciones sociales y culturales, los orfebres de diferentes grupos étnicos bereberes de Marruecos, Argelia y países vecinos crearon intrincadas joyas para adornar a sus mujeres, las cuales formaban parte de su identidad étnica . La joyería tradicional bereber solía ser de plata e incluía elaborados broches hechos de placas triangulares y alfileres ( fíbula ), originalmente utilizados como cierres para prendas de vestir, pero también collares, pulseras, pendientes y piezas similares.

Otro tipo importante es la llamada khmissa (pronunciación local de la palabra árabe "khamsa" para el número "cinco"), que se llama afus en la lengua bereber ( tamazight) . Esta forma representa los cinco dedos de la mano y, según la tradición, tanto los musulmanes como los judíos creen que protege contra el mal de ojo . ^{[ 33 ]}

Las joyas de oro más antiguas del mundo datan de entre el 4600 a. C. y el 4200 a. C. y fueron descubiertas en Europa, en el yacimiento de la necrópolis de Varna , cerca de la costa del Mar Negro en Bulgaria . ^{[ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]}

Hacia hace aproximadamente 5000 años, la orfebrería se había convertido en un oficio importante en las ciudades de Mesopotamia . La evidencia arqueológica más significativa proviene del Cementerio Real de Ur , donde se desenterraron cientos de tumbas que datan de entre el 2900 y el 2300 a. C.; tumbas como la de Puabi contenían multitud de objetos de oro, plata y piedras semipreciosas, como coronas de lapislázuli adornadas con figurillas de oro, collares ajustados y broches con cabezas de joyas. En Asiria , tanto hombres como mujeres lucían abundantes joyas, incluyendo amuletos , tobilleras, pesados ​​collares de varias hebras y sellos cilíndricos . ^{[ 37 ]}

En Mesopotamia, la joyería solía elaborarse con láminas finas de metal y se engastaba con gran cantidad de piedras de colores brillantes (principalmente ágata, lapislázuli, cornalina y jaspe). Entre las formas más comunes se encontraban hojas, espirales, conos y racimos de uvas. Los joyeros creaban piezas tanto para uso humano como para adornar estatuas e ídolos. Empleaban una amplia variedad de sofisticadas técnicas de orfebrería, como el cloisonné , el grabado , la granulación fina y la filigrana . ^{[ 38 ]}

En los yacimientos arqueológicos mesopotámicos también se han desenterrado registros extensos y meticulosamente conservados relativos al comercio y la fabricación de joyas. Un registro en los archivos reales de Mari , por ejemplo, detalla la composición de diversas piezas de joyería.

• 1 collar de cuentas planas de calcedonia moteada que incluye: 34 cuentas planas de calcedonia moteada, [y] 35 cuentas estriadas de oro, en grupos de cinco.
• 1 collar de cuentas planas de calcedonia moteada que incluye: 39 cuentas planas de calcedonia moteada, [con] 41 cuentas estriadas en un grupo que forman el dispositivo para colgar.
• 1 collar con cuentas redondas de lapislázuli que incluye: 28 cuentas redondas de lapislázuli, [y] 29 cuentas estriadas para su cierre. ^{[ 39 ]}

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  Collar sumerio de cuentas; 2600-2500 a. C.; oro y lapislázuli; longitud: 54 centímetros (21 pulgadas) ; Museo Metropolitano de Arte. 
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  Collar; 2600–2500 a. C.; oro y lapislázuli ; longitud: 22,5 centímetros (8,9 pulgadas) ; Cementerio Real de Ur (Irak); Museo Metropolitano de Arte. 
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  Par de pendientes con inscripciones cuneiformes, 2093–2046 a. C.; oro; Museo de Sulaymaniyah ( Sulaymaniyah , Irak).
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  Collares y tocados sumerios descubiertos en las tumbas reales (e individuales) del Cementerio Real de Ur, que muestran la forma en que pudieron haber sido usados, en el Museo Británico (Londres).

Los griegos comenzaron a usar oro y gemas en joyería en el año 1600 a. C., aunque las cuentas con forma de conchas y animales se producían ampliamente en épocas anteriores. Alrededor del año 1500 a. C., las principales técnicas para trabajar el oro en Grecia incluían la fundición, el retorcido de barras y la fabricación de alambre. ^{[ 41 ]} Muchas de estas sofisticadas técnicas fueron populares en el período micénico, pero lamentablemente esta habilidad se perdió al final de la Edad del Bronce. Las formas y diseños de la joyería en la antigua Grecia, como el brazalete (siglo XIII a. C.), el broche (siglo X a. C.) y los alfileres (siglo VII a. C.), también han variado ampliamente desde la Edad del Bronce. Otras formas de joyería incluyen coronas, pendientes, collares y pulseras. Un buen ejemplo de la alta calidad que se podía lograr con las técnicas de orfebrería en Grecia es la «Corona de Olivo de Oro» (siglo IV a. C.), que está inspirada en el tipo de corona que se entregaba como premio a los ganadores en competiciones atléticas como los Juegos Olímpicos. La joyería que data del 600 al 475 a. C. no está bien representada en el registro arqueológico, pero después de las guerras médicas la cantidad de joyería volvió a ser más abundante. ^{[ 42 ]} Un tipo de diseño particularmente popular en esta época era un brazalete decorado con cabezas de serpientes y animales. Debido a que estos brazaletes usaban considerablemente más metal, muchos ejemplos estaban hechos de bronce. Hacia el 300 a. C., los griegos habían dominado la fabricación de joyería de colores y el uso de amatistas , perlas y esmeraldas . También aparecieron los primeros indicios de camafeos , que los griegos creaban a partir de sardónice indio , una piedra de ágata rayada de color marrón, rosa y crema . La joyería griega solía ser más simple que en otras culturas, con diseños y mano de obra sencillos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los diseños se volvieron más complejos y pronto se utilizaron diferentes materiales.

En Grecia, las joyas apenas se usaban y se reservaban principalmente para apariciones públicas o ocasiones especiales. Se regalaban con frecuencia y las lucían sobre todo las mujeres para mostrar su riqueza, estatus social y belleza. Se creía que las joyas protegían a quien las llevaba del mal de ojo o le otorgaban poderes sobrenaturales , mientras que otras tenían un simbolismo religioso. Las piezas más antiguas que se han encontrado estaban dedicadas a los dioses.

Trabajaban con dos estilos de piezas: piezas fundidas y piezas martilladas a partir de láminas de metal. Se han recuperado menos piezas de joyería fundida. Se elaboraba vertiendo el metal sobre dos moldes de piedra o arcilla. Luego se unían las dos mitades y se colocaba cera , seguida de metal fundido, en el centro. Esta técnica se practicaba desde finales de la Edad del Bronce . La forma más común de joyería era la de lámina martillada. Las láminas de metal se martillaban hasta alcanzar el grosor deseado y luego se soldaban. El interior de las dos láminas se rellenaba con cera u otro líquido para preservar el trabajo del metal. Posteriormente, se utilizaban diferentes técnicas, como el uso de un sello o el grabado, para crear motivos en la joyería. Luego se podían añadir joyas a huecos o verter vidrio en cavidades especiales en la superficie.

Los griegos tomaron muchos de sus diseños de orígenes externos, como Asia, cuando Alejandro Magno conquistó parte de ella. En diseños más antiguos, también se pueden detectar otras influencias europeas. Cuando el Imperio Romano llegó a Grecia, no se detectó ningún cambio en los diseños de joyería. Sin embargo, hacia el año 27 a. C., los diseños griegos estaban fuertemente influenciados por la cultura romana. Esto no significa que el diseño autóctono no prosperara. Se han encontrado numerosos colgantes de mariposa policromados en cadenas de cola de zorro de plata, que datan del siglo I, cerca de Olbia , y solo se ha encontrado un ejemplo en cualquier otro lugar. ^{[ 43 ]}

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  El colgante de la abeja , una joya minoica emblemática; 1700–1600 a. C.; oro; ancho: 4,6 centímetros (1,8 pulgadas) ; del complejo de Chrysolakkos (pozo de oro) en Malia ; Museo Arqueológico de Heraklion ( Heraklion , Grecia) ^{[ 44 ] [ 45 ]} 
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  Collar micénico; 1400–1050 a. C.; terracota dorada; diámetro de las rosetas: 2,7 centímetros (1,1 pulgadas) , con variaciones de aproximadamente 0,1 centímetros (0,039 pulgadas) ; longitud del colgante: 3,7 centímetros (1,5 pulgadas) ; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York).   
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  Joyas de Ganímedes; circa 300 a. C.; oro; dimensiones variables; procedencia desconocida (se dice que fueron encontradas cerca de Tesalónica, Grecia); Museo Metropolitano de Arte.
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  Collar; circa 200 a. C.; oro, piedra lunar , granate , esmeralda , cornalina , perla barroca y ágata bandeada ; longitud total: 39,4 centímetros (15,5 pulgadas) ; Museo de Arte de Cleveland ( Cleveland ). 

Gorgonas, granadas, bellotas, flores de loto y palmeras eran un claro indicador de la influencia griega en la joyería etrusca. El modelado de cabezas, una práctica típica del período severo griego, fue una técnica que se extendió por todo el territorio etrusco. Una evidencia aún más clara de nuevas influencias es la forma introducida en la época orientalizante: la bulla. Un recipiente en forma de pera utilizado para contener perfume. Su superficie solía estar decorada con figuras simbólicas repujadas y grabadas.

Gran parte de las joyas encontradas no fueron usadas por los etruscos, sino que fueron hechas para acompañarlos en el más allá. La mayoría, si no todas, las técnicas de los orfebres etruscos no fueron inventadas por ellos, ya que se datan en el tercer milenio a. C.

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  Conjunto de joyas Vulci ; principios del siglo V; oro, vidrio, cristal de roca, ágata y cornalina ; dimensiones variadas; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York).
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  Pendiente con forma de delfín; siglo V a. C.; oro; 2,1 x 1,4 x 4,9 centímetros (0,83 x 0,55 x 1,93 pulgadas) ; Museo Metropolitano de Arte     
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  Bulla con Dédalo e Ícaro ; siglo V a. C.; oro; 1,6 x 1 x 1 centímetro (0,63 x 0,39 x 0,39 pulgadas) ; Museo de Arte Walters ( Baltimore ).     
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  Pendiente; oro y plata; 1,5 x 0,4 x 1,4 centímetros (0,59 pulg. × 0,16 pulg. × 0,55 pulg.) ; Museo Metropolitano de Arte     

Aunque la orfebrería era muy diversa en épocas anteriores, especialmente entre tribus como los celtas , cuando los romanos conquistaron la mayor parte de Europa, la joyería cambió a medida que facciones más pequeñas desarrollaron los diseños romanos . El objeto más común de la antigua Roma era el broche , que se usaba para sujetar la ropa. Los romanos utilizaban una gran variedad de materiales para sus joyas, provenientes de sus extensos recursos en todo el continente. Si bien usaban oro, a veces empleaban bronce o hueso, y en épocas anteriores, cuentas de vidrio y perlas. Ya hace 2000 años, importaban zafiros de Sri Lanka y diamantes de la India, y utilizaban esmeraldas y ámbar en sus joyas. En la Inglaterra romana , la madera fosilizada llamada azabache del norte de Inglaterra se tallaba a menudo para crear piezas de joyería. Los primeros italianos trabajaban con oro en bruto y creaban broches, collares, pendientes y brazaletes. También producían colgantes más grandes que podían llenarse de perfume .

Al igual que los griegos, la joyería romana solía tener como propósito protegerse del mal de ojo. Si bien las mujeres lucían una gran variedad de joyas, los hombres a menudo solo llevaban un anillo . Aunque se esperaba que llevaran al menos uno, algunos romanos usaban uno en cada dedo, mientras que otros no llevaban ninguno. Tanto hombres como mujeres romanos usaban anillos con una gema grabada que se utilizaba con cera para sellar documentos, una práctica que continuó hasta la Edad Media , cuando reyes y nobles empleaban el mismo método. Tras la caída del Imperio Romano, los diseños de joyería fueron adoptados por los países y tribus vecinas. ^{[ 32 ]}

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  Camafeo retrato del emperador Augusto ; 41-54 d. C.; sardónice ; 3,7 x 2,9 x 0,8 centímetros (1,46 x 1,14 x 0,31 pulgadas) ; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York).     
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  Brazalete; siglos I-II d. C.; cristal y sardónice con montura de oro; longitud: 19,69 centímetros (7,75 pulgadas) ; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles ( Los Ángeles ). 
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  Collar con medallón que representa a una diosa; 30-300 d. C.; vidrio verde (las cuentas verdes) y oro; longitud: 43,82 centímetros (17,25 pulgadas) ; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. 
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  Redecilla calada con la cabeza de Medusa ; 200-300 d. C.; oro; Museo Arqueológico de Agrigento ( Agrigento , Italia).

La Europa posromana continuó desarrollando las técnicas de orfebrería. Los celtas y los merovingios , en particular, son conocidos por sus joyas, cuya calidad igualaba o superaba la del Imperio bizantino . Los broches para la ropa, los amuletos y, en menor medida, los anillos de sello , son los objetos más comunes que conocemos. Un ejemplo celta particularmente llamativo es el broche de Tara . ^{[ 46 ]} El torques era común en toda Europa como símbolo de estatus y poder. En el siglo VIII, las armas enjoyadas eran comunes entre los hombres, mientras que otras joyas (con la excepción de los anillos de sello) parecían convertirse en dominio de las mujeres. Los ajuares funerarios encontrados en un entierro de los siglos VI-VII cerca de Chalon-sur-Saône son ilustrativos. Una joven fue enterrada con: 2 fíbulas de plata , un collar (con monedas), una pulsera, pendientes de oro, un par de horquillas, un peine y una hebilla. ^{[ 47 ]} Los celtas se especializaron en patrones y diseños continuos, mientras que los diseños merovingios son más conocidos por sus figuras de animales estilizadas. ^{[ 48 ]} No fueron los únicos grupos conocidos por su trabajo de alta calidad. Nótese el trabajo visigodo que se muestra aquí, y los numerosos objetos decorativos encontrados en el enterramiento anglosajón del barco en Sutton Hoo , Suffolk , Inglaterra, son un ejemplo particularmente conocido. ^{[ 32 ]} En el continente, el cloisonné y el granate fueron quizás el método y la gema por excelencia del período. En el siglo XV, los tipos característicos de joyería inglesa , como los sellos de oro y los anillos de niello, se hicieron prominentes. Estas piezas a menudo estaban adornadas con pequeñas figuras de santos e intrincados patrones florales, rivalizando con los diseños continentales en artesanía. ^{[ 49 ]}

El Imperio Bizantino , sucesor oriental del Imperio Romano , continuó con muchos de los métodos romanos, aunque los temas religiosos llegaron a predominar. Sin embargo, a diferencia de los romanos, los francos y los celtas, Bizancio utilizaba láminas de oro ligeras en lugar de oro macizo, y se daba mayor importancia a las piedras y gemas. Al igual que en Occidente, las mujeres adineradas lucían joyas bizantinas, mientras que las joyas masculinas aparentemente se limitaban a anillos de sello. Las joyas femeninas presentaban algunas peculiaridades, como los kolts que decoraban las diademas . Como en otras culturas contemporáneas, las joyas solían enterrarse con su dueño. ^{[ 50 ]}

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  Fíbulas con forma de águila de Alovera ; siglo V; oro, bronce y vidrio (imitación de granate); altura: 11,8 centímetros (4,6 pulgadas) , ancho: 5,9 centímetros (2,3 pulgadas) ; procedentes de Guadalajara ( España ); Museo Arqueológico Nacional ( Madrid , España).  
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  Broches de hombro de Sutton Hoo ; principios del siglo VII; oro, vidrio y granate ; longitud: 12,7 centímetros (5,0 pulgadas) ; Museo Británico (Londres) 
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  Par de pendientes bizantinos; siglo VII; oro, perlas, vidrio y esmeraldas ; 10,2 x 4,5 centímetros (4,0 x 1,8 pulgadas) ; Museo de Arte de Cleveland ( Cleveland ).   
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  Parte frontal de un colgante de templo con dos pájaros flanqueando un árbol de la vida ; siglos XI-XII; esmalte cloisonné y oro; dimensiones totales: 5,4 x 4,8 x 1,5 centímetros (2,13 x 1,89 x 0,59 pulgadas) ; fabricado en Kiev ( Ucrania ); Museo Metropolitano de Arte (Nueva York).     

El Renacimiento y las exploraciones tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la joyería en Europa. En el siglo XVII, el aumento de las exploraciones y el comercio propició una mayor disponibilidad de una amplia variedad de piedras preciosas, así como el contacto con el arte de otras culturas. Mientras que antes el trabajo del oro y los metales preciosos había sido fundamental en la joyería, este período vio un creciente predominio de las piedras preciosas y sus engastes. Un ejemplo de ello es el Tesoro de Cheapside , el tesoro de un joyero escondido en Londres durante el período de la Commonwealth y que no se volvió a encontrar hasta 1912. Contenía esmeraldas colombianas , topacios , amazonitas de Brasil, espinelas , iolitas y crisoberilos de Sri Lanka, rubíes de la India, lapislázuli afgano , turquesas persas , peridotos del Mar Rojo , así como ópalos , granates y amatistas de Bohemia y Hungría . Las piedras grandes se engastaban frecuentemente en biseles de caja sobre anillos esmaltados. ^{[ 51 ]} Entre los comerciantes destacados de la época se encontraba Jean-Baptiste Tavernier , quien trajo a Francia la piedra precursora del Diamante Hope en la década de 1660.

Cuando Napoleón Bonaparte fue coronado Emperador de los Franceses en 1804, revitalizó el estilo y la magnificencia de la joyería y la moda en Francia. Bajo su reinado, los joyeros introdujeron las parures , conjuntos de joyas a juego, como una tiara de diamantes , pendientes de diamantes , anillos de diamantes, un broche de diamantes y un collar de diamantes. Ambas esposas de Napoleón poseían hermosos conjuntos de este tipo y los lucían con frecuencia. Otra tendencia de moda que resucitó Napoleón fue el camafeo . Poco después de que se viera su corona decorada con camafeos, estos se volvieron muy codiciados. En este periodo también surgieron los inicios de la bisutería , con cuentas de vidrio recubiertas de escamas de pez en lugar de perlas o camafeos de concha en lugar de camafeos de piedra. Se acuñaron nuevos términos para diferenciar las artes: a los joyeros que trabajaban con materiales más económicos se les llamaba bijoutiers , mientras que a los que trabajaban con materiales caros se les llamaba joailliers , una práctica que continúa hasta nuestros días.

A partir de finales del siglo XVIII, el Romanticismo tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la joyería occidental. Quizás las influencias más significativas fueron la fascinación del público por los tesoros descubiertos gracias al nacimiento de la arqueología moderna y la fascinación por el arte medieval y renacentista. Los cambios en las condiciones sociales y el inicio de la Revolución Industrial también propiciaron el crecimiento de una clase media que deseaba y podía permitirse joyas. Como resultado, el uso de procesos industriales, aleaciones más baratas y sustitutos de la piedra condujo al desarrollo de la bisutería o joyería de pasta . Sin embargo, los orfebres distinguidos continuaron prosperando, ya que los clientes más adinerados buscaban asegurarse de que sus joyas se distinguieran de las del pueblo, no solo por el uso de metales y piedras preciosas, sino también por una calidad artística y técnica superior. Uno de estos artistas fue el orfebre francés François-Désiré Froment-Meurice . Una categoría única de este período y muy apropiada para la filosofía del Romanticismo fue la joyería de luto . Se originó en Inglaterra, donde a la reina Victoria se la veía a menudo luciendo joyas de azabache tras la muerte del príncipe Alberto , y permitía a quien las llevaba seguir usando joyas mientras expresaba un estado de duelo por la muerte de un ser querido. ^{[ 52 ]}

En Estados Unidos, este periodo vio la fundación de Tiffany & Co. en 1837 por Charles Lewis Tiffany . Tiffany's puso a Estados Unidos en el mapa mundial de la joyería y ganó fama creando deslumbrantes encargos para personalidades como la esposa de Abraham Lincoln . Más tarde, alcanzaría notoriedad popular al ser el escenario de la película Desayuno con diamantes . En Francia, Pierre Cartier fundó Cartier SA en 1847, mientras que en Italia se fundó Bulgari en 1884. Había nacido el estudio de producción moderno, lo que supuso un alejamiento del antiguo dominio de los artesanos individuales y el mecenazgo .

Este período también vio la primera gran colaboración entre Oriente y Occidente. La colaboración en Pforzheim entre artistas alemanes y japoneses dio como resultado placas de Shakudō enmarcadas en filigrana , creadas por la firma Stoeffler en 1885. ^{[ 53 ]} Quizás el gran final —y una transición apropiada al período siguiente— fueron las magistrales creaciones del artista ruso Peter Carl Fabergé , quien trabajó para la corte imperial rusa, cuyos huevos y joyas Fabergé todavía se consideran el epítome del arte de la orfebrería.

En el extravagante siglo XVIII se introdujeron muchas modas caprichosas. Los camafeos que se usaban en joyería eran atractivos adornos, junto con muchos objetos pequeños como broches, pendientes y alfileres de bufanda. Algunos collares estaban hechos de varias piezas unidas con cadenas de oro, y también se hacían pulseras a veces a juego con el collar y el broche. A finales de siglo, el inglés Matthew Boulton de Birmingham introdujo la joyería con acero tallado mezclado con grandes cristales. ^{[ 54 ]}

En la década de 1890, los joyeros comenzaron a explorar el potencial del creciente estilo Art Nouveau y del estrechamente relacionado Jugendstil alemán, el movimiento Arts and Crafts británico (y en cierta medida estadounidense) , el modernismo catalán , la Secesión austrohúngara , el movimiento italiano "Liberty", etc.

La joyería Art Nouveau presentaba numerosas características distintivas, entre ellas, un enfoque en la figura femenina y un énfasis en el color, plasmado con mayor frecuencia mediante técnicas de esmaltado como basse-taille, champlevé, cloisonné y plique-à-jour . Los motivos incluían orquídeas, lirios, pensamientos, vides, cisnes, pavos reales, serpientes, libélulas, criaturas mitológicas y la silueta femenina.

René Lalique , que trabajaba para el taller parisino de Samuel Bing , fue reconocido por sus contemporáneos como una figura clave en esta tendencia. La Colonia de Artistas de Darmstadt y la Wiener Werkstätte aportaron quizás la contribución más significativa, mientras que en Dinamarca Georg Jensen , aunque más conocido por su platería , también contribuyó con piezas importantes. En Inglaterra, Liberty & Co. (en particular a través de los diseños Cymric de Archibald Knox ) ​​y el movimiento británico Arts and Crafts de Charles Robert Ashbee aportaron diseños ligeramente más lineales, pero igualmente característicos. El nuevo estilo trasladó el foco del arte de la joyería del engaste de piedras al diseño artístico de la pieza en sí. El diseño de la libélula de Lalique es uno de los mejores ejemplos de esto. Los esmaltes desempeñaron un papel importante en la técnica, mientras que las líneas orgánicas sinuosas son el rasgo de diseño más reconocible.

El final de la Primera Guerra Mundial volvió a cambiar las actitudes públicas y se desarrolló un estilo más sobrio. ^{[ 55 ]}

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  El broche Libélula ; de René Lalique ; do. 1897 –1898; oro, esmalte vítreo , crisoprasa , calcedonia , piedra de luna y diamante; altura: 23 centímetros (9,1 pulgadas) , ancho: 26,5 centímetros (10,4 pulgadas) ; Museo Calouste Gulbenkian ( Lisboa , Portugal)  
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  Collar; de René Lalique; 1897-1899; oro, esmalte , ópalos y amatistas ; diámetro total: 24,1 centímetros (9,5 pulgadas) ; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York). 
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  El broche de las Serpientes ; de René Lalique; oro y esmalte; Museo Calouste Gulbenkian
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  Adorno para el pelo, una obra maestra del Art Nouveau ; de René Lalique; do. 1902 ; oro, esmeraldas y diamantes; Museo de Orsay (París)

Las crecientes tensiones políticas, las secuelas de la guerra y la reacción contra la percibida decadencia de principios del siglo XX propiciaron formas más sencillas, combinadas con una fabricación más eficaz para la producción en masa de joyería de alta calidad. Este estilo, que abarca el período de las décadas de 1920 y 1930, se conoce popularmente como Art Déco . Walter Gropius y el movimiento alemán Bauhaus , con su filosofía de "sin barreras entre artistas y artesanos", dieron lugar a formas interesantes y estilísticamente simplificadas. También se introdujeron materiales modernos: los plásticos y el aluminio se utilizaron por primera vez en joyería, y destacan los colgantes cromados del maestro ruso de la Bauhaus, Naum Slutzky . La maestría técnica llegó a ser tan valorada como el propio material. En Occidente, este período vio la reinvención de la granulación por la alemana Elizabeth Treskow , aunque el desarrollo de esta reinvención continuó hasta la década de 1990. Se basa en las formas básicas.

Los chinos utilizaban más plata que oro en sus joyas. Plumas de martín pescador azul se ataban a las primeras joyas chinas y, posteriormente, se incorporaron gemas azules y vidrio a los diseños. Sin embargo, el jade era la piedra preferida. Los chinos veneraban el jade por las cualidades humanas que le atribuían, como su dureza, durabilidad y belleza. ^{[ 8 ]} Las primeras piezas de jade eran muy sencillas, pero con el tiempo evolucionaron diseños más complejos. Anillos de jade de entre los siglos IV y VII a. C. muestran evidencia de haber sido trabajados con una máquina de fresado compuesta , cientos de años antes de la primera mención de este tipo de equipo en Occidente. ^{[ 58 ]}

En China, la joya más inusual era el pendiente, que no usaban ni hombres ni mujeres. ^{[ 59 ]} En la actualidad, los pendientes siguen siendo considerados un tabú cultural para los hombres en China; de hecho, en 2019, el servicio chino de transmisión de video iQiyi comenzó a difuminar las orejas de los actores masculinos que usaban pendientes. Los amuletos eran comunes, a menudo con un símbolo chino o un dragón . Dragones, símbolos chinos y fénix se representaban frecuentemente en los diseños de joyería.

Los chinos solían colocar sus joyas en sus tumbas. La mayoría de las tumbas chinas encontradas por los arqueólogos contienen joyas decorativas. ^{[ 60 ]}

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  Anillo estriado con cabeza de dragón (huan); circa 475 a. C.; jade ( nefrita ); dimensiones totales: 9,1 centímetros (3,6 pulgadas) ; Museo de Arte de Cleveland ( Cleveland ). 
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  Adorno con diseño de flores y uvas; 1115–1234; jade; Museo de Shanghái (China)
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  Joyería con forma de Xin ; 1368–1644; oro, rubí, perla y otras piedras preciosas; aproximadamente del tamaño de la palma de la mano de un adulto; Dingling ( Pekín , China)
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  Adorno para sombrero; siglos XVIII-XIX; oro, metal dorado, plumas de martín pescador, vidrio y piedras semipreciosas; dimensiones variables; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York).

El subcontinente indio tiene una larga historia de joyería, que ha experimentado diversos cambios debido a la influencia cultural y política durante más de 5000 a 8000 años. Gracias a la abundancia de metales preciosos y gemas en la India, prosperó económicamente mediante la exportación y el intercambio con otros países. Mientras que las tradiciones europeas se vieron fuertemente influenciadas por imperios en auge y decadencia, la India disfrutó de un desarrollo continuo de formas artísticas durante unos 5000 años. ^{[ 57 ]} Uno de los primeros pueblos en iniciar la fabricación de joyas fue la civilización del valle del Indo . Hacia el 1500 a. C., los habitantes del valle del Indo creaban pendientes y collares de oro, collares de cuentas y brazaletes metálicos . Antes del 2100 a. C., antes del período en que los metales se usaron ampliamente, el principal comercio de joyería en la región del valle del Indo era el de cuentas . Las cuentas en el valle del Indo se fabricaban utilizando técnicas sencillas. Primero, un fabricante de cuentas necesitaba una piedra en bruto, que compraba a un comerciante de piedras oriental. La piedra se colocaba en un horno caliente hasta que adquiría un color rojo intenso, muy apreciado por los habitantes del valle del Indo. Luego, se tallaba la piedra roja al tamaño adecuado y se le perforaba un agujero con taladros primitivos. Finalmente, las cuentas se pulían. Algunas también se pintaban con diseños. Este arte solía transmitirse de generación en generación. Los hijos de los artesanos a menudo aprendían a trabajar las cuentas desde pequeños. Cada piedra tenía sus propias características relacionadas con el hinduismo.

En la civilización del valle del Indo, las mujeres usaban joyas, luciendo numerosos brazaletes de arcilla o conchas en sus muñecas. Estos solían tener forma de rosquilla y estaban pintados de negro. Con el tiempo, los brazaletes de arcilla fueron reemplazados por otros más duraderos. En la India actual , los brazaletes se fabrican de metal o vidrio. ^{[ 61 ]} Otras piezas que las mujeres usaban con frecuencia eran finas bandas de oro que se llevaban en la frente, pendientes, broches primitivos, gargantillas y anillos de oro. Aunque las mujeres eran quienes más usaban joyas, algunos hombres del valle del Indo también usaban cuentas. A menudo se elaboraban pequeñas cuentas para colocarlas en el cabello de hombres y mujeres. Las cuentas medían aproximadamente un milímetro de largo. ^{[ 62 ]}

Un esqueleto femenino (actualmente expuesto en el Museo Nacional de Nueva Delhi, India) lleva un brazalete carlino en la mano izquierda. El kada es un tipo especial de brazalete muy popular en la cultura india. Simbolizan animales como el pavo real, el elefante, etc. ^{[ 63 ]}

Según la creencia hindú, el oro y la plata se consideran metales sagrados. ^{[ 64 ]} El oro simboliza el cálido sol, mientras que la plata sugiere la fría luna. Ambos son metales esenciales en la joyería india. El oro puro no se oxida ni se corroe con el tiempo, razón por la cual la tradición hindú lo asocia con la inmortalidad. La imaginería del oro aparece con frecuencia en la literatura india antigua. En la creencia védica hindú de la creación cosmológica, la fuente de la vida humana física y espiritual se originó y evolucionó a partir de un útero dorado (hiranyagarbha) o huevo (hiranyanda), una metáfora del sol, cuya luz surge de las aguas primordiales. ^{[ 65 ]}

La joyería tenía un gran estatus entre la realeza de la India; era tan poderosa que establecieron leyes que limitaban su uso a la realeza. Solo la realeza y unos pocos a quienes concedían permiso podían usar adornos de oro en los pies. Esto normalmente se consideraba una profanación de la veneración de los metales sagrados. Aunque la mayoría de la población india usaba joyería, los maharajás y las personas relacionadas con la realeza tenían una conexión más profunda con ella. El papel del maharajá era tan importante que los filósofos hindúes lo identificaban como fundamental para el buen funcionamiento del mundo. Se le consideraba un ser divino, una deidad en forma humana, cuyo deber era defender y proteger el dharma, el orden moral del universo. ^{[ 66 ]} El mayor pedido individual jamás realizado a Cartier fue hecho en 1925 por la realeza india , el maharajá de Patiala , para el collar de Patiala y otras joyas por un valor de 1000 millones de rupias (equivalente a 210 mil millones de rupias , 2200 millones de dólares estadounidenses o 2000 millones de euros en 2023) . ^{[ 67 ]}   

Navaratna (nueve gemas) es una joya poderosa que solía usar un Maharaja (Emperador). Es un amuleto compuesto por diamante, perla, rubí, zafiro, esmeralda, topacio, ojo de gato, coral y jacinto (circón rojo). Cada una de estas piedras está asociada con una deidad celestial, representando la totalidad del universo hindú cuando las nueve gemas están juntas. El diamante es la gema más poderosa entre las nueve. Existían diversos cortes para la gema. Los reyes de la India compraban gemas en privado a los vendedores. El Maharaja y otros miembros de la familia real valoraban la gema como si fuera un dios hindú. Intercambiaban gemas con personas muy cercanas, especialmente con miembros de la familia real y otros aliados íntimos.

India fue el primer país en extraer diamantes , con algunas minas que datan del año 296 a. C. India comerciaba con diamantes, consciente de su valor. Históricamente, los diamantes se han regalado para conservar o recuperar el favor perdido de un amante o gobernante, como símbolo de tributo o como expresión de fidelidad a cambio de concesiones y protección. Los emperadores y reyes mogoles los usaban para asegurar su inmortalidad, haciendo grabar en ellos sus nombres y títulos nobiliarios. Además, han desempeñado y siguen desempeñando un papel fundamental en los acontecimientos sociales, políticos, económicos y religiosos de la India, como ha ocurrido en muchos otros lugares. En la historia de la India, los diamantes se han utilizado para adquirir equipo militar, financiar guerras, fomentar revoluciones y tentar a la deserción. Han contribuido a la abdicación o decapitación de potentados. Incluso se han utilizado para asesinar a un representante del poder dominante, envenenando su comida con diamantes triturados. Los diamantes indios se han utilizado como garantía para financiar grandes préstamos necesarios para apuntalar regímenes política o económicamente inestables. Los héroes militares victoriosos han sido honrados con recompensas en diamantes y también se han utilizado como pago de rescate para la liberación de prisioneros o secuestrados. ^{[ 68 ]}

Hoy en día, se utilizan muchos diseños y tradiciones de joyería, y la joyería es común en las ceremonias y bodas indias . ^{[ 60 ]} Para muchos indios, especialmente aquellos que siguen las religiones hindú o jainista , la joyería nupcial se conoce como streedhan y funciona como riqueza personal exclusiva de la novia, como una especie de seguridad financiera. Por esta razón, esta joyería, especialmente en los metales sagrados oro y plata, tiene un gran significado cultural para las novias indias. La joyería se usa en brazos y manos, orejas, cuello, cabello, cabeza, pies, dedos de los pies y cintura para bendecir a la novia con prosperidad. ^{[ 69 ]}

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  Colgante probablemente con la imagen de Siddha ; siglos VIII-IX; aleación de cobre; 8,89 x 7,93 x 0,31 centímetros (3,50 pulg. × 3,12 pulg . × 0,12 pulg.) ; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles ( Los Ángeles ).     
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  Pendiente con Vishnu montando a Garuda ; c. 1600 ; oro engastado con joyas y piedras semipreciosas; longitud total: 2,6 centímetros (1,0 pulgada) ; procedente de Nepal ; Museo de Arte de Cleveland ( Cleveland ). 
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  Pendiente con Vishnu de cuatro brazos montando a Garuda con Nagas (divinidades serpiente); c. 1600 ; oro repujado con perlas; longitud total: 3,6  cm; procedente de Nepal; Museo de Arte de Cleveland.
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  Peine con Vishnu adorado por serpientes; 1750-1800; marfil con restos de pintura; 6,99 x 7,94 centímetros (2,75 x 3,13 pulgadas) ; procedente de Nepal; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.