Louise Chéruit

Louise Chéruit ^{[ 1 ]} ( de soltera Lemaire  ; 1866–1955), también conocida como Madame Chéruit y a menudo llamada erróneamente Madeleine Chéruit , fue una diseñadora de moda francesa . Fue una de las modistas más destacadas de su generación y una de las primeras mujeres en dirigir una importante casa de moda francesa . ^{[ 2 ]} Su salón funcionó en la Place Vendôme de París bajo el nombre de Chéruit ( pronunciación francesa: [ ʃeʁi ] ) desde 1906 hasta 1935. Hoy en día se la recuerda principalmente por ser la protagonista de varios retratos de Paul César Helleu (con quien mantuvo una relación amorosa antes de abrir su casa de alta costura) ^{[ 3 ]} y por la aparición de su nombre en dos célebres obras literarias: En busca del tiempo perdido (1910) de Marcel Proust y Cuerpos viles (1930) de Evelyn Waugh . ^{[ 4 ]} Su nombre también se asocia frecuentemente con la fotografía de moda de Edward Steichen , cuya modelo favorita, Marion Morehouse, solía lucir vestidos de la casa Chéruit para la revista Vogue en la década de 1920. Una imagen en particular de Steichen se ha convertido en icónica: Morehouse con un vestido de red negro con cuentas de azabache de Chéruit, publicado por primera vez en 1927. ^{[ 5 ]}

Muchos datos básicos sobre la vida de Chéruit son inciertos, aunque investigaciones recientes muestran que su nombre de pila no era Madeleine, como afirman muchas fuentes de moda tradicionales. ^{[ 1 ]} Según el Museo Carnavalet , nació como Louise Lemaire el 9 de junio de 1866. ^{[ 6 ]} La revista Vogue la describió como "una mujer Luis XVI porque posee la delicadeza, los gustos extravagantes, el exquisito encanto y el arte de aquellas damas francesas que vivieron alegremente la época prerrevolucionaria".

Su madre era costurera y recibió su formación profesional inicial en confección a finales de la década de 1880 en Raudnitz & Cie, ubicada en el corazón de París. ^{[ 7 ]} El salón atraía especialmente a mujeres que deseaban conjuntos que desprendieran un aire de juventud y sencillez, confeccionados con las telas más finas. ^{[ 8 ]} Su talento, junto con el de su hermana Marie Huet , ^{[ 9 ]} era tal que ascendieron a puestos de liderazgo dentro de la empresa. El 28 de agosto de 1895, se casó con Prosper Chéruit, quien apoyó su talento creativo y contribuyó a algunos aspectos comerciales de sus inicios profesionales.

La señora Chéruit contribuyó notablemente a impulsar la carrera de Paul Poiret , uno de los diseñadores más visionarios de principios del siglo XX, al comprar una colección de doce de sus primeros diseños en 1898. ^{[ 10 ]} Para 1900, las etiquetas cosidas en las prendas creadas en Raudnitz llevaban las palabras Raudnitz & Cie, Huet & Chéruit Srs., 21, Place Vendôme, París , con los nombres de las hermanas en una tipografía más prominente. ^{[ 11 ]} Para 1905, las etiquetas de la firma decían Huet & Chéruit, Anc.ne Mon. Raudnitz & Cie (en francés, «Huet y Chéruit, anteriormente Sr. Raudnitz y Cía.»). ^{[ 12 ]}

En 1906, la casa de modas, con sus más de 100 empleados, pasó a ser de su propiedad y fue rebautizada como «Chéruit». ^{[ 13 ]} El salón ocupaba el distinguido hôtel de Fontpertuis en la Place Vendôme , construido en el siglo XVII por Pierre Bullet . Cheruit encargó a un arquitecto la ampliación del local para atender a su creciente clientela. En 1910, Chéruit era una de las diseñadoras más célebres de París; la prensa seguía de cerca la presentación de sus últimas colecciones, su imagen era retratada por destacados artistas y su nombre era mencionado por el omnipresente Marcel Proust en su obra En busca del tiempo perdido . ^{[ 14 ]}

Como una de las líderes del estilo francés, Chéruit y su casa de alta costura llevaron la moda desde la Belle Époque hasta la Era del Jazz . En 1910, un reportero escribió con entusiasmo: "Con un gusto tan original, tan fino y tan personal, Madame Chéruit ha colocado su casa de moda en el primer puesto, no solo en París, sino en todo el mundo". ^{[ 15 ]} Durante su carrera, Chéruit refinó para su clientela aristocrática los excesos creativos de algunos de sus contemporáneos, ofreciendo vestidos suaves, femeninos y ricamente ornamentados que ayudaron a la transición de la industria de la alta costura del glamour de la alta costura a la realidad del prêt-à-porter .

En 1912, Chéruit firmó un contrato para colaborar con Lucien Vogel en la producción de la revista de moda La Gazette du Bon Ton . Otros seis diseñadores parisinos de renombre —Georges Doeuillet , Jacques Doucet , Jeanne Paquin , Paul Poiret , Redfern y la Casa de Worth— se unieron al proyecto. Vogel contrató a destacados artistas del Art Déco para llenar las páginas de la revista con impactantes ilustraciones de las creaciones de los diseñadores, junto con ensayos de reconocidos escritores. ^{[ 16 ]} La revista imprimía imágenes en papeles finos utilizando la costosa técnica del pochoir , convirtiéndose así en un espacio verdaderamente exclusivo para exhibir los últimos diseños de los modistos. ^{[ 17 ]} Chéruit sentía una especial predilección por el estilo artístico de Pierre Brissaud , y creó la mayoría de las ilustraciones de su obra que aparecieron en las páginas de La Gazette du Bon Ton .

La estética de Chéruit era tradicionalmente femenina, incorporando telas suaves, colores pastel y bordados exquisitos, pero fue innovadora en líneas y cortes. A finales de 1911, introdujo el vestido pannier, amplio en las caderas y que se estrechaba hasta el tobillo, que recordaba la moda de la corte francesa del siglo XVIII. ^{[ 18 ]} Si bien los delicados vestidos de noche pudieron haber sido su especialidad, también dominaba la ropa elegante para la calle, y para 1914, sus trajes de paseo y vestidos de tarde eran prendas básicas de la moda.

• 
  Un vestido de noche, 1912
• 
  Un vestido de noche, 1912
• 
  Un vestido de recepción, 1913
• 
  Un vestido de verano, 1913
• 
  Un vestido para la playa, 1913
• 
  Madre e hijos, 1913
• 
  Un vestido para una fiesta en el jardín, 1913.
• 
  Un abrigo de automóvil, 1913
• 
  Un vestido de verano, 1914
• 
  Un vestido de tarde, 1914
• 
  Un chaqué, 1914

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las casas de moda parisinas cerraron o redujeron su producción, pero Chéruit se mantuvo en pleno funcionamiento. ^{[ 19 ]} Sin embargo, en 1914, tras un escándalo que involucró a su amante, un noble y oficial militar austriaco acusado de espionaje, Chéruit se vio obligada a recluirse, un final sorprendente para su enorme fama en la sociedad francesa. A pesar de los rumores de que ella misma era culpable de espiar para los alemanes y que, de ser juzgada, podría ser ejecutada, Chéruit mantuvo una influencia inquebrantable, aunque discreta, en la dirección artística de su empresa. ^{[ 20 ]} A principios de 1915, la casa Chéruit fue adquirida por sus directoras, las señoras Wormser y Boulanger, quienes, según observó Vogue , mantuvieron el salón "en su estilo original" a la vez que le aportaron "mucha originalidad". ^{[ 21 ]}

Además de vestidos de noche, la casa era conocida por sus elegantes chales de cine, pieles, lencería, ajuares de boda e incluso ropa infantil de rayón . ^{[ 22 ]} Fascinada por el efecto de la luz sobre la tela, Chéruit y sus diseñadores trabajaron con tafetán , lamé y gasa , y siguieron las últimas tendencias artísticas, por ejemplo, pintando a mano diseños cubistas en vestidos, abrigos y otras prendas. Estas llamativas creaciones atrajeron la atención de estrellas del cine mudo , como Jeanne Eagels . ^{[ 23 ]}

Con la tendencia hacia la sencillez tras la guerra, representada por diseñadores como Jean Patou y Coco Chanel , el gusto de Cheruit por la opulencia perdió atractivo y se retiró en 1923. Sin embargo, durante más de una década, la casa continuó creando diseños hermosos, aunque ya no innovadores, incluyendo los estilos flapper que definieron la Era del Jazz. A mediados y finales de la década de 1920, la marca se asoció especialmente con el fotógrafo Edward Steichen y sus seductoras imágenes para Vogue de la modelo Marion Morehouse, vestida de Cheruit. La continua popularidad de la firma se reflejó en las icónicas referencias del bestseller de Evelyn Waugh de 1930, Vile Bodies . En 1935, la diseñadora Elsa Schiaparelli se hizo cargo del salón y los estudios de trabajo de Chéruit, que contaban con 98 habitaciones. ^{[ 24 ]}

Según el Museo Carnavalet, Chéruit murió en 1955. ^{[ 6 ]}

Los vestidos de Chéruit se pueden encontrar en las colecciones de importantes museos, incluido el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. ^{[ 25 ]} La casa de modas se restableció en 2008 en su ubicación original, 21, Place Vendôme en París. ^{[ 26 ]}