Warren Harding (escalador)

Warren Harding (18 de junio de 1924 - 27 de febrero de 2002) fue un escalador estadounidense . Fue el líder del primer equipo en escalar El Capitán , en el valle de Yosemite , en 1958. Harding realizó numerosos primeros ascensos en Yosemite , unos 28 en total, incluyendo The Wall of Early Morning Light (más tarde The Dawn Wall ).

Recibió el apodo de "Batso", en referencia a su afición por pasar días viviendo en acantilados verticales y a su carácter exuberante e iconoclasta. Harding desarrolló equipos especializados para escalar grandes paredes, como la "tienda de murciélago" para dormir y los "ganchos de murciélago" que se utilizaban para sujetarse precariamente a pequeños trozos de granito, ejemplos de sus productos BAT o "Tecnología Básicamente Absurda".

Harding es autor del libro Downward Bound: A Mad! Guide to Rock Climbing ( Descenso a toda velocidad: ¡Una guía para locos sobre escalada en roca!). El libro contiene una descripción del ascenso a The Nose y a Wall of Early Morning Light (1970), así como instrucciones sobre los fundamentos de la escalada, valoraciones de escaladores destacados de la época y un relato humorístico de las controversias y los estilos de vida de la escalada en roca de las décadas de 1960 y 1970.

Harding creció en Downieville, California , en la parte norte de la histórica región aurífera cerca del lago Tahoe, en el seno de una familia de Iowa que había llegado antes de la Gran Depresión . Desde niño, Harding se entretenía solo, prefiriendo el senderismo a la pesca tras darse cuenta de que era un pésimo pescador. ^{[ 1 ]} Comenzó a practicar montañismo en Sierra Nevada a finales de la década de 1940, en el monte Whitney , los Palisades y los Minarets . En 1953, se dedicó a la escalada técnica; según él, fue lo primero en lo que realmente destacó, ya que «solo podía hacer lo que requería una estupidez extrema». ^{[ 1 ]}

En un año, Harding se convirtió en una figura activa en la incipiente comunidad de escaladores del Valle de Yosemite, el enorme valle glaciar donde se desarrolló la escalada en roca vertical técnica o con cuerda en grandes paredes o de varios días en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial . Comenzó a llevar al límite este deporte en la década de 1950 y rápidamente se convirtió en uno de los "maestros de la piedra" de su época. La escalada más difícil de la época, la Chimenea de la Aguja de la Flecha Perdida , tiene un tramo horrible, estrecho, oscuro y difícil que lleva su nombre: el "Agujero de Harding". Se abrió camino trepando por una exigente fisura llamada "El Peor Error" en Elephant Rock, un esfuerzo temprano que el periodista británico del Guardian, Jim Perrin, señala que "se puede comparar con los logros de Joe Brown y Don Whillans ", famosos contemporáneos suyos en Gran Bretaña. ^{[ 2 ]} Fue pionero en una famosa escalada de un día por el Contrafuerte Este de Middle Cathedral Rock, hoy una de las rutas de este tipo más escaladas en el Valle de Yosemite.

La primera gran escalada de Harding se encontraba muy cerca: el contrafuerte norte de Middle Cathedral Rock en Yosemite. Comenzando de forma improvisada con un desconocido que Harding consideró completamente chiflado, él y Frank Tarver pronto se cruzaron con otro grupo. ^{[ 1 ]} Se unieron, ya que un grupo tenía habilidad pero carecía de equipo, y el otro tenía equipo pero carecía de habilidad. ^{[ 3 ]} Juntos, después de cuatro noches fuera y más de 20 largos de cuerda de escalada, llegaron a la cima de la larga y compleja ruta. Acababan de completar la escalada en roca con cuerda más larga hasta la fecha en Norteamérica.

Para Harding, el éxito en el mundo establecido siempre fue secundario o inalcanzable. La junta de reclutamiento lo rechazó debido a un soplo cardíaco , y tras trabajar como mecánico de hélices durante la Segunda Guerra Mundial , se formó como agrimensor, llevando con orgullo su carné sindical durante toda su vida. Harding era conocido por su baja estatura y voz aguda, su afición a la bebida y a los coches rápidos, su peinado negro al estilo greaser, su atractivo físico y su inclinación por la libido. En sus memorias, Downward Bound, relata que eligió el título del libro porque reflejaba el fracaso de su carrera como asalariado responsable frente a su impulso por la escalada. ^{[ 4 ]}

En el transcurso del año, Harding se asoció con Mark Powell , uno de los escaladores más destacados de Yosemite en la década de 1950. Después de que Harding formara parte de un grupo que no logró escalar la magnífica y vertical cara noroeste de Half Dome , él y Powell se encontraron en el valle, demasiado tarde por un par de días para realizar el primer ascenso de esa formación, ya que otro grupo liderado por el rival californiano de Harding, Royal Robbins , acababa de completarlo. ^{[ 5 ]}

Harding relató su encuentro con el grupo en la cima: «Mis felicitaciones fueron efusivas y sinceras, pero por dentro, el soñador ambicioso que llevaba dentro estaba preocupado». Él, Powell y el inventor de equipos Bill 'Dolt' Feuerer conspiraron más tarde: «En un arrebato de egoísmo, estuvimos deambulando por el valle durante un par de días, tratando de averiguar qué hacer. La solución era simple: cualquier escalada que no fuera Half Dome estaba por debajo de nosotros; solo una gran escalada nos serviría». ^{[ 6 ]} En este punto, como señala el historiador de grandes paredes Doug Scott, Harding era verdaderamente excepcional. La pared de El Capitán, de 910 metros (3000 pies ), era tan «terriblemente más alta» que las demás formaciones de Yosemite que «era ignorada por la mayoría de los escaladores». ^{[ 6 ]} 

Harding, Powell y Feuerer comenzaron en julio de 1957. A diferencia del estilo alpino de un solo empuje utilizado en Half Dome, optaron por fijar líneas entre campamentos al estilo del Himalaya. Al intentar llegar a la mitad en el primer empuje, se vieron frustrados por grietas largas, del tamaño de una mano o más grandes. Frank Tarver cortó las patas de varias estufas de leña y les dio al equipo estos "pitones prototipo". Estos sistemas de grietas se hicieron mundialmente famosos como las "Grietas de Patas de Estufa". ^{[ 7 ]}

Obligados por el Servicio de Parques Nacionales a detenerse hasta después del Día del Trabajo debido a las multitudes que se formaban en los prados de El Capitán, el equipo sufrió un gran revés cuando Powell sufrió una fractura abierta de pierna en otro viaje de escalada. Powell se retiró y Feuerer se desilusionó. Harding, fiel a su legendaria resistencia y disposición para encontrar nuevos compañeros, "continuó", como lo expresó más tarde, "con cualquier escalador 'calificado' que pudiera convencer para esta empresa bastante poco prometedora". ^{[ 8 ]} Feuerer permaneció como asesor técnico, incluso construyendo un "carro" con ruedas de bicicleta que podía ser arrastrado hasta la cornisa intermedia que hoy lleva su nombre, "Torre Dolt"; pero Wayne Merry, George Whitmore y Rich Calderwood se convirtieron en el equipo principal, con Merry compartiendo las tareas de escalada con Harding.

En otoño, dos empujes más los llevaron al nivel de 2000 pies (610 m) . Finalmente, un cuarto empuje que comenzó a finales de otoño probablemente sería el último. El equipo originalmente había fijado su ruta con cuerdas de manila de 1/2 pulgada ( 13 mm) ; y sus cuerdas in situ se habrían debilitado más durante el invierno. En el ambiente fresco de noviembre, avanzaron lentamente hacia arriba, y los siete días que les tomó llegar a los últimos 300 pies se convirtieron en una "monotonía" si, agrega Harding, "vivir y trabajar a 2500 pies sobre el suelo en una pared de granito" podría considerarse "monótono". ^{[ 9 ]} Después de esperar una tormenta durante tres días a este nivel, se abrieron paso a martillazos por la parte final. Harding luchó quince horas y colocó 28 pernos de expansión a mano durante la noche en una pared saliente, llegando a la cima a las 6 AM. Todo el proceso duró 45 días, con más de 1000 metros de escalada, incluyendo enormes balanceos pendulares a lo largo de la pared; y un sinnúmero de kilómetros recorridos arrastrando laboriosamente bolsas con nudos prusik por las cuerdas y deslizándose hacia abajo haciendo rápel.   

El equipo había completado la que, sin duda, es una de las grandes rutas clásicas de la escalada moderna. La Ruta de la Nariz es considerada la ruta de escalada más famosa de Norteamérica, y en otoño, con buen tiempo, entre tres y diez grupos diferentes pueden recorrer sus treinta cuerdas hasta la cima. En el 50.º aniversario del ascenso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución en honor al logro del grupo original. ^{[ 10 ]}

Tras su ascenso a El Capitán, Harding estableció varias rutas de escalada notables en Yosemite y sus alrededores, a menudo con el fotógrafo Glen Denny. Entre ellas se incluyen la cara este desplomada de la Columna de Washington, posteriormente conocida como "Astroman" tras ser escalada en libre sin ayuda; la ruta de la Torre Inclinada en Yosemite; y la cara norte del Rostrum, fuera del Valle de Yosemite. También participó en el ascenso a la cara de 760 m (2500 pies) del Monte Watkins con Yvon Chouinard y Chuck Pratt . ^{[ 11 ]} En un artículo publicado en el American Alpine Journal en 1965, Pratt describió los efectos físicos de la deshidratación que sufrieron los escaladores durante el ascenso al Monte Watkins, destacando las exigentes condiciones encontradas en la ruta. ^{[ 12 ]}

Harding también fue pionero en ascensos de grandes paredes en Sierra Nevada , con rutas como la cara de 2000 pies (610 m) de la aguja Keeler, de más de 14 000 pies (4300 m), en el lado del monte Whitney y la cara suroeste del monte Conness en la zona alta de Yosemite. ^{[ 13 ]}  

Harding y el escalador y fotógrafo Galen Rowell estuvieron a punto de sucumbir a una tormenta en la difícil y tediosa, pero sorprendentemente hermosa, cara sur del Half Dome en 1970. ^{[ 14 ]} Después de un rescate y dificultades posteriores, uno de sus compañeros, Joe Faint, abandonó el proyecto. Rowell relató su preocupación cuando Harding no se presentó un fin de semana: "El fin de semana siguiente, mientras subíamos por el empinado sendero hacia el Half Dome, dejé de sentir lástima por Warren cuando pasó cojeando a mi lado con una mochila enorme. La mitad de Warren sigue siendo el doble del hombre promedio". ^{[ 15 ]} Viajes infructuosos y desagradables trabajando como contratista en Vietnam y un grave accidente —un camión lo atropelló mientras trabajaba en una obra de construcción, dejándolo permanentemente discapacitado— no impidieron que Harding regresara y terminara la escalada.

Harding también realizó un primer ascenso muy publicitado de la "Pared de la Luz de la Madrugada", en la parte más alta de El Capitán en su lado sureste. Junto con Dean Caldwell, pasó 27 noches en la pared, viviendo principalmente en hamacas-tienda diseñadas en coordinación con Roger Derryberry. Cuando llegó una tormenta de 4 días, el Servicio de Parques Nacionales decidió, después de 22 días, que los dos debían ser rescatados. Se bajaron cuerdas, pero después de muchos gritos de un lado a otro, se retiraron. Harding, en su libro Downward Bound , relata lo que podría haber sucedido si el rescate hubiera continuado: ^{[ 14 ]}

—¡Buenas noches! ¿En qué podemos ayudarles? —¡Hemos venido a rescatarlos! —¿De verdad? Vengan, relájense, tomen un poco de vino. ^{[ 16 ]}

Harding es el bebedor más notorio en la historia de la escalada moderna, famosa por su tradición de tabernas y campamentos de clase trabajadora. ^{[ 17 ]} Harding prefería garrafas de galón de la variante más barata de vino tinto, y bautizó la crujiente cornisa donde colgaban sus hamacas, y desde donde se suponía que serían rescatados, como "torre del borracho". "Si el equipo de rescate hubiera sido demasiado celoso", continúa, "podría haberse desatado una pelea salvaje y descabellada con martillos de pitones. Porque estábamos muy decididos a no ser arrastrados de nuestra escalada". ^{[ 16 ]} Siete días después, tras 27 noches en el acantilado, llegaron a la cima ante una multitud de reporteros, simpatizantes, curiosos y críticos. ^{[ 18 ]}

El estilo de escalada de Harding fue considerado controvertido porque estaba más dispuesto a emplear ayudas artificiales que se integran permanentemente al entorno, especialmente los pernos de expansión. Estos requieren mucho tiempo para su instalación, no son removibles y, dado que pueden colocarse en cualquier lugar, reducen la habilidad y el riesgo propios de la escalada en roca. Algunos críticos, como el historiador Steve Roper, el editor de la revista inglesa Mountain , Ken Wilson , y escaladores del sur de California como Robbins y Yvon Chouinard, opinaban que la ostentosa disposición de Harding a usar pernos de expansión le restaba aventura a la escalada. ^{[ 19 ]}

Harding admitió que algunos de esos escaladores tenían más habilidad que él, pero siempre cuestionó su "fanatismo" y "pureza". ^{[ 20 ]} También argumentó que era hipocresía acusarlo de buscar publicidad, ya que muchos de ellos desarrollaron lucrativos negocios de escalada, ganando decenas de miles, si no millones de dólares al año, vendiendo ropa y equipo. Esta controversia alcanzó su punto álgido cuando el principal rival de Harding, Robbins, comenzó el segundo ascenso de su ruta Early Morning Light, colgándose en los agujeros de los pernos y ganchos de Harding y Caldwell, y luego cortando los anclajes, declarando que deseaba restaurar la roca a su estado prístino, lo que hizo improbable un tercer ascenso. El irritado Harding llamó al sureño Robbins una " Carrie Nation " de escaladores, y se sintió reivindicado cuando Robbins finalmente decidió que la escalada era más difícil de lo que parecía y la respetó al no cortar más pernos mientras él y Don Lauria completaban el segundo ascenso. ^{[ 21 ]}

Lito Tejada-Flores, cuyo ensayo « Juegos que juegan los escaladores » fue influyente en la época de las hazañas de Harding, lo consideraba ajeno al juego tal como lo practicaba la mayoría. Harding, en cambio, «inventaba nuevos juegos» y, «de vez en cuando, incluso creaba una obra maestra». Así describió la ascensión de 28 días a la Dawn Wall: «una gran escalada cuya grandeza reside... en el contenido experiencial de una vida tan prolongada en una pared ». ^{[ 22 ]}

Después de la década de 1980, Harding escaló muy poco, retirándose a las colinas del norte de Sierra Nevada, donde practicaba paseos en globo aerostático con sus amigos íntimos Mary-Lou Long y Roger Derryberry, y continuó disfrutando de su afición por el vino tinto barato. Falleció en 2002 a causa de una insuficiencia hepática . ^{[ 23 ]}

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  La popular ruta «East Buttress» de Harding en Middle Cathedral Rock asciende justo a la derecha del horizonte izquierdo. La larga ruta «North Buttress», también de 1954, sube por el largo contrafuerte central, justo a la derecha de la zona donde el sol se encuentra con la sombra.
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  La ruta "Nose Route" de Harding, de 853 metros (2800 pies) de altura, en El Capitán, asciende por una línea que serpentea a lo largo de unos 30 tramos de cuerda en las proximidades del punto donde el sol se encuentra con la sombra, y es posiblemente la escalada en roca más famosa de Norteamérica.
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  En esta fotografía se puede ver a tres grupos diferentes ascendiendo por la parte inferior de la ruta Nose. Dos están en las grietas, respectivamente, a la izquierda y encima del árbol muerto, y otro grupo se puede ver en las grietas en la parte superior derecha de la foto.
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  La ruta que Harding abrió en 1961 para ascender por la Aguja Keeler del Monte Whitney pasa cerca del horizonte visible de la formación central, justo a la izquierda de la cara este principal del Monte Whitney.
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  En 1961, Harding pasó dieciocho días en la imponente Torre Inclinada, abriendo una ruta por la escarpada cara oeste de esta formación del valle de Yosemite junto con Glen Denny y Al Macdonald.
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  En junio de 1968, Harding escaló una ruta directa por la pared de Lost Arrow, de 1400 pies de altura, cerca de las cataratas de Yosemite, junto con Pat Callis, subiendo directamente por la empinada parte del acantilado iluminada por el sol hasta la punta del pináculo desprendido.
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  En 1969, Harding y el fotógrafo Galen Rowell escalaron la cara suroeste de Liberty Cap, la formación rocosa situada a la derecha junto a las cataratas Nevada en Little Yosemite Valley. En 1970, la pareja regresó para una gran expedición escalando la larga y escarpada cara sur del Half Dome de Yosemite, a la izquierda; su ruta siguió el característico arco hasta la cima y luego ascendió en línea recta.
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  La "pared de luz matutina" de El Capitán: la ruta Harding/Caldwell de 1970 asciende por la sección más alta del acantilado, donde permanece vertical o en voladizo durante todo el recorrido; la línea general sube en línea recta, ligeramente a la izquierda de la franja de agua gris más a la izquierda en el borde de El Capitán.
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  En 1976, Harding realizó el primer ascenso a esta formación escarpada y brillante, situada justo al este de Half Dome, junto con Steve Bosque y Dave Lomba.

• Harding, Warren (2016). Downward Bound: A Mad! Guide to Rock Climbing (reimpresión, edición original de Prentice-Hall, 1975)  . Yosemite, CA: Joseph Reidhead & Company Publishers. ISBN 978-1-940777-40-5.

• Descenso a la baja: ¡Una guía increíble para la escalada en roca!
• Obituario de Vagabond Surf
• Recuerdos
• Obituario de Roger Derryberry en la página web de Hueco Tanks.
• Fotografías de Warren Harding de la Asociación de Escalada de Yosemite, archivadas el 20 de mayo de 2009 en Wayback Machine.
• Imágenes del primer ascenso a Nose de la Asociación de Escalada de Yosemite, archivadas el 20 de mayo de 2009 en Wayback Machine.
• Más fotos de las grandes paredes de Yosemite en la década de 1960 por Glen Denny, socio de Harding a principios de los años 60.