Adelle Lutz

Lutz ha creado vestuario para cine, espectáculos, teatro, exhibiciones y como obras de arte. Entre 1983 y 1986, diseñó vestuario para los videos de Talking Heads " Burning Down the House ", " This Must Be the Place (Naive Melody) ", " Road to Nowhere " y "Love For Sale", ^{[ 10 ]} antes de atraer una atención generalizada por la ropa "Urban Camouflage" que apareció en el segmento del desfile de moda de David Byrne's True Stories (1986). ^{[ 30 ] [ 4 ] [ 6 ] [ 35 ]} Las prendas surrealistas (por ejemplo, Astroturf Family o Fir Coat ) imitaban materiales convencionales, a menudo de baja calidad (paneles de madera, ladrillo, vegetación de plástico) y exploraban la idea del camuflaje como una metáfora de la conformidad con la vida suburbana cuidada y de clase media. ^{[ 11 ] [ 5 ] [ 10 ] [ 6 ]} La curadora Judith Clark los describió como "chistes inexpresivos" que los espectadores entienden inmediatamente sin sentirse perturbados por su "extrañeza"; ^{[ 15 ]} otros escritores sugieren que las piezas reflexionan sobre la obliteración del yo en la sociedad contemporánea. ^{[ 8 ]} Posteriormente a la película, los trajes aparecieron en una sesión de fotos de Annie Leibovitz en Vanity Fair ^{[ 19 ]} y en exposiciones en el FIT ("Moda y surrealismo", 1987), el Museo de Diseño Contemporáneo y Artes Aplicadas , Lusanne (2002), ^{[ 36 ]} y el Museo Imperial de la Guerra , Londres (2007); ^{[ 11 ] [ 37 ] [ 38 ]} también aparecen en libros, como Paternalia (2015) ^{[ 8 ]} y Disruptive Pattern Material (2004), ^{[ 39 ]} entre otros. ^{[ 7 ] [ 36 ]}

En la década que siguió, Lutz trabajó en diversos proyectos. Diseñó un vestuario contemporáneo para Jesús para un artículo irónico de la revista Harper's de 1987 que encargó a profesionales de varios campos la creación de componentes para una "gira americana" ficticia de la segunda venida de Jesús de Nazaret. ^{[ 17 ]} Su diseño de escaparate navideño de 1992 para Barneys que mostraba mujeres reno vestidas de forma poco convencional (por ejemplo, una "Deliah Donner" de cuatro brazos, tocando una trompeta, pandereta, platillos y tambor y luciendo un botón de la Coalición de Acción de Mujeres ) fue reseñado dos veces en The New York Times . ^{[ 40 ] [ 41 ]} En 1997, Lutz creó Muscle Suit (1997) para la gira de conciertos " Feelings " de David Byrne , un traje cuya superficie completa mostraba una ilustración anatómica de la musculatura humana. ^{[ 1 ] [ 10 ]} También produjo vestuario para los conciertos de Michael Stipe para la gira " Green " de REM (1997).

Lutz ha creado con frecuencia diseños de vestuario para directores de teatro experimental. Trabajó en el segmento The Knee Plays de la ópera de Robert Wilson, the CIVIL warS (1984), ^{[ 42 ]} las producciones de JoAnne Akalaitis de Leon Lena (and Lenz) ( Guthrie Theatre , 1988) y Dream Play (Juilliard School Theatre, 1996), y The Firebugs de David Gordon (Guthrie Theatre, 1995) y Punch and Judy Get Divorced ( American Music Theatre Festival , 1996). ^{[ 43 ] [ 44 ] [ 10 ]} Sus créditos cinematográficos incluyen Checking Out (dir. David Leland , 1989) y las películas dirigidas por Paul Auster Lulu on the Bridge (1997) y The Inner Life of Martin Frost (2007). ^{[ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]} Sus trajes de boda para Making Mr. Right (1987) de Susan Seidelman fueron elogiados en la reseña de Janet Maslin sobre la película en el New York Times . ^{[ 9 ]}

A finales de la década de 1990, Lutz se volcó en obras de arte relacionadas con prendas de vestir y muebles que, según los críticos, utilizan simples cambios perceptivos para crear lecturas y asociaciones inesperadas, a veces inquietantes, sobre identidad, género y cultura. ^{[ 1 ] [ 20 ] [ 2 ]} Colaboró ​​con David Byrne en la serie "Dressed Objects" (1998-9), que vistió muebles y artículos del hogar con faldas con volantes, pantalones chinos, camisones y más, dotando a objetos cotidianos de un carácter idiosincrásico y una humanidad inesperada. ^{[ 1 ] [ 48 ]} En The Wedding Party (2000-2) escenificaron los objetos vestidos como una fiesta de bodas surrealista e imaginaria para crear lo que los críticos llamaron relaciones curiosas y misteriosas entre las "figuras" antropomorfizadas. ^{[ 48 ] [ 49 ]} En su trabajo de vestuario, Lutz extendió la estrategia de Muscle Suit para crear piezas como Velvet Pelvis (2001) —un vestido de cóctel de terciopelo magenta con una ilustración fantasmal y correctamente posicionada de los huesos pélvicos de una mujer— y Velvet Spine (2001), un traje negro de hombre con vértebras espinales representadas en la espalda. ^{[ 10 ] [ 1 ]}

Ese trabajo dio lugar a una serie expuesta en Färgfabriken en Estocolmo, ^{[ 14 ]} Centraal Museum en Utrecht, ^{[ 50 ]} y Nueva York, ^{[ 51 ]} que utilizó cabello humano como elemento expresivo en ropa y muebles que exploran ideas en torno al cuerpo, el ocultamiento, la decencia, el deseo y el asco. ^{[ 13 ] [ 1 ] [ 52 ]} Corporate Adam and Eve (2001) presentó maniquíes masculinos y femeninos que vestían un traje y un vestido color carne, ambos con vello corporal apropiado para el género en el exterior de la ropa; el crítico del New York Times, Ken Johnson, describió dos obras relacionadas —una elegante silla beige cuyo asiento tapizado presentaba un triángulo de cabello suave y ondulado y un suéter recatado de manga corta con largos mechones añadidos a las axilas— como capturando "una tensión alta-baja" que "es recatada pero extrañamente sexy". ^{[ 51 ] [ 14 ]} El curador Jan Åman describió la serie como una obra dentro de la "esfera femenina" tradicionalmente definida, que estaba "meticulosamente elaborada [y] a la vez elegante, perversa y descaradamente fuerte". ^{[ 13 ]}

En 1993, Lutz creó la instalación específica para el lugar One Size Fits All , encargada en Nueva York por el 42nd Street Development Project y Creative Time para el "42nd St. Art Project". ^{[ 53 ] [ 54 ]} Combinando sus intereses en la ropa, los materiales no convencionales y el comentario sociopolítico, creó un escaparate "American Shemale" (en una tienda American Male) que exhibía maniquíes de color amarillo brillante con abrigos y botas a medida confeccionados con condones drapeados y acolchados, entre otros materiales. ^{[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]} La crítica Roberta Smith señaló su estética discretamente subversiva que coincidía con "el estilo visual hortera de la calle" y su mensaje lúdico sobre sexo seguro; New York Newsday lo llamó "un sermón inexpresivo tan escandalosamente llamativo que parece como si siempre hubiera estado ahí". ^{[ 54 ] [ 55 ]}

En 2003, Lutz organizó la performance pública antibélica The Peace Piece , una procesión de 12 horas por las calles de Manhattan por seis mujeres que vestían burkas negras pintadas a mano con estadísticas de la ONU sobre la guerra (por ejemplo, "el 90% de las bajas de guerra son civiles." o "23 millones de personas viven en Irak. La mitad son niños.") o la imagen de un bebé a término en el vientre. ^{[ 58 ] [ 59 ]} Tuvo lugar el 21 de marzo de 2003 (el primer día de primavera y el Año Nuevo persa), con las participantes caminando mientras realizaban meditación budista metta ("buenos deseos") desde el monumento a los caídos en la guerra del ferry de Staten Island , pasando por la Bolsa de Valores , hasta la Grand Central Station y el Rockefeller Center , y, finalmente, hasta Times Square . ^{[ 59 ] [ 58 ] [ 12 ]} Lucy Lippard describió el uso de la sorpresa en la performance como una táctica para presentar públicamente dilemas morales, políticos y sociales como "democracia en acción". ^{[ 60 ]} El proyecto también se presentó en encarnaciones anteriores: como una obra individual y como la instalación Burkha/Womb (2003), que presentaba un solo burka impreso con la imagen del bebé ^{[ 18 ] [ 61 ] [ 23 ]} , y como una instalación en el escaparate de una tienda que documentaba la performance con seis de los burkas y vídeo y sonido (por Courtney Harmel y Sara Driver). ^{[ 16 ]}