Emmanuelle Khanh

Renée decidió convertirse en modelo de moda tras graduarse en la escuela de negocios, y posteriormente trabajó como modelo de prueba para Cristóbal Balenciaga . En ese momento adoptó el nombre artístico de Emmanuelle. ^{[ 1 ]} También modeló para Hubert de Givenchy . Tras cuatro años, dejó el modelaje para dedicarse al diseño de moda. ^{[ 1 ]} El peluquero Vidal Sassoon describió a Khanh, de 1,68 m de estatura, como «el epítome de por qué los hombres adoraban a las francesas», con su aspecto «delgado y exótico». ^{[ 2 ]}

En 1962, Khanh y Christiane Bailly lanzaron su primera colección bajo la marca Emma Christie, que se vendía en las boutiques más populares de París. ^{[ 1 ]} Khanh se convirtió rápidamente en una figura destacada de la moda juvenil parisina y fue comparada con Mary Quant . Al igual que Quant y el movimiento Mod londinense , Khanh fue considerada una figura clave de la Nouvelle Vague francesa . ^{[ 1 ]}

En 1963, se la describió como alguien que sabía exactamente lo que querían las mujeres jóvenes, vendiendo su ropa tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. ^{[ 1 ]} Para 1964, su negocio generaba 4 millones de dólares al año, y se le atribuyó haber aportado "clase y estatus" a la industria francesa de la confección. ^{[ 3 ]}

En 1964, firmó un contrato exclusivo con los grandes almacenes Henri Bendel de Nueva York y también vendió ropa a través de las boutiques "Little Shop" de Macy's . ^{[ 1 ]} Por esa época, lanzó al estilista londinense Vidal Sassoon en París al pedirle que peinara a las modelos para un desfile de moda a principios de la década de 1960. Las modelos, que llevaban sombreros James Wedge ajustados , se los quitaron al final del desfile para demostrar cómo los característicos cortes arquitectónicos de Sassoon simplemente volvían a su sitio, lo que asombró a la prensa francesa y consolidó a Sassoon como un desafío para la peluquería francesa de renombre mundial. ^{[ 2 ]} También dio un impulso publicitario a la casa de moda italiana Missoni en 1965, cuando ella y Ottavio Missoni colaboraron en una colección de prendas de punto. ^{[ 4 ]}

Además de Missoni, Khanh también diseñó colecciones para marcas igualmente orientadas al público juvenil como Krizia y Cacharel . ^{[ 1 ]} La historiadora y curadora de moda Valerie Steele ha descrito a Khanh como parte de la revolución de la moda de la década de 1960, en la que diseñadoras de todo el mundo introdujeron influencias urbanas y ropa juvenil y fácil de usar como un desafío al entonces mundo formal de la alta costura, dominado por los hombres . ^{[ 1 ]} Khanh dijo que quería diseñar ropa que cualquiera en la calle pudiera usar. ^{[ 5 ]}

Un artículo de prensa contemporáneo de 1968 situó a Khanh y Bailly junto a Michèle Rosier como parte de una "nueva generación" de jóvenes diseñadores, descritos como "estilistas que trabajan para el prêt-à-porter ". ^{[ 6 ]} A estos diseñadores franceses de prêt-à-porter se les llamaba créateurs . ^{[ 5 ]}

En 1971, Khanh y Ossie Clark, afincado en Londres, fueron los primeros miembros de un nuevo grupo de moda, Créateurs et Industriels , fundado por el fabricante Didier Grumbach como medio para reunir a diseñadores innovadores de prêt-à-porter de todo el mundo (entre ellos Issey Miyake y Thierry Mugler ) con fabricantes dispuestos a promover su originalidad. El grupo fue finalmente absorbido por la Chambre Syndicale de la Haute Couture, que se dio cuenta de que este prêt-à-porter original y creativo era más rentable y tenía mayor alcance comercial que la alta costura, y creó su propio grupo equivalente, también supervisado por Grumbach, la Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode. ^{[ 5 ]}

Fundó su propia empresa en 1971, Emmanuelle Khanh Paris, abrió las primeras boutiques con su nombre en 1977 y creó Emmanuelle Khanh International en 1987. La empresa cerró a finales de la década de 1990 y la marca Khanh fue vendida en 2007 a un conglomerado holandés . ^{[ 1 ]}