Harper's Bazaar

La revista se inspiró en la alemana Der Bazar (que significa "El Bazar"), una revista semanal de moda publicada en Berlín, Alemania. ^{[ 6 ]} Fletcher Harper sugirió la idea de una edición estadounidense de la publicación, en colaboración con la original alemana. ^{[ 6 ]} Sin embargo, sus hermanos ( James y Joseph Harper) creían que ya estaban demasiado ocupados con sus otras publicaciones ( Harper's Monthly y Harper's Weekly ) y que no podrían lanzar una nueva publicación. ^{[ 22 ]} Fletcher decidió entonces publicar la revista él mismo; sin embargo, al oír esto, los hermanos cambiaron de opinión y decidieron publicarla juntos. ^{[ 23 ]}

La publicación debutó el 2 de noviembre de 1867, ^{[ 24 ]} y fue publicada por Harper & Brothers , con sede en la ciudad de Nueva York y editada por Mary Louise Booth . ^{[ 6 ]} La revista se publicó en formato folio de tamaño tabloide y se publicó semanalmente, con el subtítulo de "Un depósito de moda, placer e instrucción". ^{[ 6 ]} Durante este tiempo, Harper's Bazar pudo mantenerse por delante de otras publicaciones estadounidenses como Godey's Lady's Book y Peterson's , ^{[ 6 ]} que tenían que copiar sus ilustraciones de revistas francesas y volver a grabar las planchas de impresión de las últimas modas; ^{[ 6 ]} sin embargo, debido a la asociación con Der Bazar , la revista recibiría los electrotipos de las planchas de impresión originales, lo que llevó a Harper's Bazar a publicar las últimas ilustraciones al mismo tiempo que las revistas europeas, lo que estaba meses por delante de las otras publicaciones estadounidenses. ^{[ 6 ] [ 25 ] [ 22 ]} Esto le dio a Harper's Bazar una ventaja sobre las demás publicaciones estadounidenses durante muchos años. ^{[ 23 ]}

Se estimó que la circulación de Bazar alcanzaría entre 70.000 y 100.000 ejemplares durante las primeras seis semanas de circulación. ^{[ 6 ]}

La revista Bazar, bajo la dirección de Mary L. Booth (quien permaneció como editora de la publicación hasta su muerte en 1889), ha sido descrita como una voz "encubierta" en defensa de los derechos de la mujer, ^{[ 6 ]} con artículos sobre el sufragio femenino y la igualdad de derechos. ^{[ 6 ]} Sin embargo, la propia Booth negó que la revista tuviera una agenda política o intentara ejercer influencia alguna. ^{[ 6 ]} Booth fue sucedida por Margaret Elizabeth Sangster, quien permaneció como editora en jefe hasta 1899; dejó el cargo y fue reemplazada por Elizabeth Jordan cuando la publicación fue reorganizada. ^{[ 6 ]}

Entre los primeros colaboradores se encuentran George William Curtis (autor de Manners Upon the Road ), ^{[ 6 ]} Thomas Wentworth Higginson (autor de Women and Men ), ^{[ 6 ]} James Payn (quien escribía artículos bajo el seudónimo de "Robert Kemble, de Londres"), ^{[ 26 ]} Wilkie Collins , ^{[ 23 ]} FW Robinson , ^{[ 23 ]} Virginia Woolf , ^{[ 27 ]} George Eliot , ^{[ 23 ]} y Emmeline Raymond (la corresponsal en París). ^{[ 28 ]}

En 1901, el formato de la revista pasó de ser semanal a mensual y cambió su formato/tamaño, en parte debido a las dificultades financieras del editor. ^{[ 22 ] [ 6 ]}

William Randolph Hearst compró la revista para Harper & Brothers en 1913; antes de la compra de Hearst, la revista había estado perdiendo dinero constantemente durante muchos años. ^{[ 24 ] [ 22 ]} Bajo la propiedad de Hearst, la revista se convirtió en una revista gruesa y brillante ^{[ 22 ]} y tuvo un cambio editorial distintivo, pasando de ser una publicación de Harper's a una publicación de Hearst. ^{[ 6 ]}

Sell ​​dejó la revista en 1926, y Charles Hanson Towne se convirtió en redactor jefe; durante su gestión, se añadió una segunda "a" a "Bazar", y la publicación pasó a llamarse Harper's Bazaar con el número de noviembre de 1929. ^{[ 22 ] [ 5 ]} Arthur Samuels reemplazó a Towne en 1929. ^{[ 6 ]}

Carmel Snow se convirtió en editora de moda en 1932, ^{[ 6 ]} uniéndose a Harper's Bazaar desde su rival Vogue , lo que causó revuelo en la industria de la moda. ^{[ 22 ]} Snow se sentía coartada en Vogue , ya que Edna Woolman Chase (editora en jefe de Vogue ) no tenía intención de dejar su puesto. ^{[ 6 ]} Edna Woolman Chase y Condé Nast (editor de Vogue ) creían que su salida era "la máxima traición", y Nast nunca volvió a hablar con Snow. ^{[ 16 ]}

Uno de los primeros editoriales influyentes de Snow se publicó en 1933. Snow y el fotoperiodista húngaro Martin Munkácsi fueron a una playa azotada por el viento y el frío de Long Island para una sesión de fotos de trajes de baño, que fue el primer reportaje de moda de Munkácsi. Se tomó una foto de la modelo Lucile Brokaw, quien corrió hacia la cámara, y que pasó a formar parte de la historia de las revistas de moda, ya que la mayoría de las sesiones de fotos de moda anteriores presentaban modelos estáticas, como maniquíes, fotografiadas en un estudio; la foto se convirtió en un punto de inflexión para la fotografía de moda . ^{[ 16 ]}

Snow se convirtió en editora en jefe de la revista en 1934, y Samuels se unió a House Beautiful . ^{[ 16 ]} El enfoque de Snow era más práctico que el de Samuels, quien era más distante con sus empleados, prefiriendo un enfoque de "puertas cerradas". ^{[ 6 ]} Después de una exposición de diseño en el Art Directors Club , Snow conoció el trabajo del artista ruso Alexey Brodovitch , a quien le ofreció el puesto de director de arte esa misma noche. ^{[ 16 ]} Brodovitch revolucionó el diseño de revistas y se convirtió "prácticamente en el modelo para el director de arte de revista moderno". ^{[ 6 ]} También introdujo la tipografía Didot en la revista, que luego se convirtió en la fuente del logotipo y sería copiada por publicaciones notables como Vogue , L'Officiel y Elle usando Didot como su tipografía de logotipo. ^{[ 29 ]} Brodovitch también es recordado por su uso del espacio en blanco y diseños recortados. ^{[ 30 ]} Truman Capote dijo acerca de Brodovitch: "Lo que Dom Pérignon fue para el champán... así lo ha sido [Brodovitch] para... el diseño fotográfico y la maquetación editorial". ^{[ 31 ]}

Uno de sus asistentes en Bazaar fue Tony Lane , quien más tarde se convirtió en el director de arte de Rolling Stone . ^{[ 32 ]}

Brodovitch también presentó a fotógrafos. Richard Avedon , Louise Dahl-Wolfe , Irving Penn y otros estuvieron en la revista junto con los artistas Man Ray , Jean Cocteau y Andy Warhol . ^{[ 6 ]} Avedon tuvo catorce entrevistas con la revista antes de ser contratado.

A finales de 1935, Snow vio a una joven Diana Vreeland bailando en el bar del Hotel St. Regis con un vestido de encaje de Chanel , y al día siguiente le encargó que escribiera una columna llamada "¿Por qué no...  ?" para la revista. ^{[ 16 ]} Una sugerencia típica: "¿Por qué no... llevas, como la Duquesa de Kent , tres enormes estrellas de diamantes dispuestas en tu cabello en la parte delantera?" Fue inmortalizada en Funny Face , donde inspiró al personaje de Maggie Prescott (interpretado por Kay Thompson ). ^{[ 33 ]} Richard Avedon también fue inmortalizado en la película, inspirando al personaje de Dick Avery (interpretado por Fred Astaire ). ^{[ 34 ]} Avedon tomó muchas fotografías icónicas para la revista (trabajando desde 1945 como fotógrafo de plantilla), incluyendo modelos patinando en la Place de la Concorde , ^{[ 35 ]} Dovima con elefantes de circo, ^{[ 36 ]} y editoriales más glamorosas con grandes escenarios. ^{[ 37 ]}

La modelo y bailarina guadalupeña Ady Fidelin se convirtió en la primera modelo negra en aparecer en una importante revista de moda estadounidense cuando apareció en Harper's Bazaar en septiembre de 1937. ^{[ 38 ]}

Tras la Segunda Guerra Mundial , se lanzó Junior Bazaar , con el objetivo de competir con Mademoiselle y Seventeen . ^{[ 22 ]} Sin embargo, en 1948 se fusionó con Harper's Bazaar , ya que Snow creía que estaba dedicando demasiada energía a la publicación. ^{[ 22 ]}

Gleb Derujinsky se unió a la revista en 1950 (y trabajó allí hasta 1968) y produjo algunas de las imágenes más icónicas de la revista. ^{[ 39 ]} Derujinsky fue un pionero en la yuxtaposición de vestidos de alta costura con desiertos, desguaces, recintos feriales y aeropuertos, y la comparación entre Avedon y Derujinsky fue: «Avedon fotografió vestidos y ropa; Gleb fotografió a mujeres que los vestían». ^{[ 39 ]}

En 1957, Derujinsky viajó por todo el mundo con Nena von Schlebrügge y Ruth Neumann en colaboración con Pan Am para la inauguración del Boeing 707. ^{[ 40 ]} Filmó en once países en 28 días . ^{[ 40 ]}

Brodovitch (que luchaba contra el alcoholismo) fue despedido en 1958, y su esposa murió al año siguiente, todo lo cual lo llevó a una grave depresión, y después de una lesión de cadera en 1967, se mudó al sur de Francia, donde murió en 1971. ^{[ 41 ]}

El número de febrero de 1959 incluía un editorial con la modelo chino-estadounidense China Machado (a menudo se informa erróneamente que es la portada, cuando en realidad es la del número de diciembre de 1959 con Dovima ); fue una de las primeras personas de color en aparecer en una importante revista de moda estadounidense. ^{[ 42 ]} La editorial (Hearst) se oponía a la inclusión de Machado, creyendo que los suscriptores del sur cancelarían sus suscripciones. ^{[ 43 ]} Posteriormente, se convirtió en editora sénior de moda de la revista y luego en directora de moda. ^{[ 43 ]}

La circulación durante la era de Nancy White alcanzó su punto máximo en 1969 con 442.220 copias distribuidas. ^{[ 44 ]}

Nonnie Moore fue contratada como editora de moda en 1980, tras haber ocupado el mismo puesto en Mademoiselle . ^{[ 45 ]} El New York Times notó los cambios que introdujo en Harper's Bazaar , destacando que la revista había estado "pareciendo un poco anticuada", pero que Moore había "afinado notablemente la perspectiva de la moda de la revista" al mostrar looks "más brillantes, juveniles y elegantes", elogiando su uso de "fotógrafos de moda jóvenes y emocionantes", como Oliviero Toscani . ^{[ 46 ]}

Liz Tilberis fue nombrada redactora jefe en 1992; anteriormente había sido redactora jefe de British Vogue , reemplazando a Anna Wintour en 1987. ^{[ 47 ] [ 48 ]}

En diciembre de 2025, Hearst Magazines, la empresa matriz de Harper's Bazaar, anunció la prohibición total de la promoción de pieles en todo su contenido editorial y publicidad. Esta política se aplica a Harper's Bazaar y sus ediciones internacionales, en consonancia con la creciente tendencia del sector hacia la sostenibilidad y el bienestar animal. ^{[ 49 ]}

• Harper's Bazaar Argentina (en español, de 2011 a 2017 y de 2018 a 2019) ^{[ 71 ]}
• Harper's Bazaar Bulgaria (en búlgaro, desde 2008) ^{[ 72 ]}
• Harper's Bazaar Chile (en español, de 2015 a 2019) ^{[ 73 ]}
• Harper's Bazaar Rumania (en rumano, de 2007 a 2021) ^{[ 74 ] [ 75 ]}
• Harper's Bazaar Rusia (en ruso, de 1996 a 2022) ^{[ 76 ] [ 77 ]}

La edición británica de Harper's Bazaar se publicó por primera vez en Londres en 1929. ^{[ 78 ]} En noviembre de 1970, Hearst Communications, con sede en Nueva York, la fusionó con la revista Queen (que databa de 1862) para formar Harpers & Queen . La revista era ampliamente percibida como centrada en la "alta sociedad" británica y las vidas de los miembros de la alta sociedad y la aristocracia británica. En marzo de 2006, pasó a llamarse Harper's Bazaar , alineándose con sus títulos hermanos internacionales y reposicionándose como una revista de moda más orientada a las celebridades. Harper's Bazaar UK tiene una larga historia de contribuciones literarias de escritores destacados, como Evelyn Waugh , Henry James , Thomas Hardy y Virginia Woolf . Mantiene esa conexión hoy en día, con artículos recientes escritos por Ali Smith , Jeanette Winterson y Margaret Atwood , y dirige su propio Salón Literario.