La industria de la seda en el subcontinente indio.

El kimmkhwab era originalmente un elegante y pesado tejido de seda con un patrón floral o figurativo, conocido principalmente por sus butis y jals, tejido con seda como urdimbre y tilla como trama, producido en China y Japón. La tilla, en épocas anteriores, se conocía como kasab. Era una combinación de plata y tamba (cobre) recubierta con una chapa de oro y plata. Los kimmkhwabs también se han conocido como 'kimkhabs', 'kamkhwabs', 'kincobs', 'zar-baft' (tejido de oro), zartari, zarkashi, mushaiar. ^{[ 6 ]}

Kam significa poco o escasamente. Khwab significa sueño y se dice que incluso con tal nombre, "su belleza, esplendor y elegancia son difíciles de soñar". Los kinkhwabs son telas pesadas o varias capas de hilos de urdimbre con un elaborado patrón integral de trama adicional, que puede ser de seda, oro y/o plata, o combinaciones de estos. Puede haber de tres a siete capas de hilos de urdimbre. ( Tipara significa tres capas y Chaupara significa cuatro capas hasta Satpara significa siete capas). Kin significa dorado en chino. Su especialidad es el uso profuso de hilo de oro y plata, de tal manera que a veces el fondo de seda apenas se ve.

Cuando el trabajo de figuras se realiza con hilos de plata sobre un fondo de hilos de oro, se denomina «Tashi Kinkhwab». Esta es una variedad de kinkhwab que tiene un fondo trabajado con una urdimbre adicional de oro [badla (alambre plano) zari] y el patrón creado con una trama adicional de badla zari de plata, o viceversa. Se utiliza con frecuencia un tejido de satén, lo que da como resultado un fondo liso para la tela. La tela gruesa parece estar en capas, ya que los extremos de la urdimbre se comprimen tirando de tres, cuatro y hasta siete extremos por diente para Tipara, Chaupara hasta Satpara respectivamente.

El zari se clasifica generalmente en dos tipos: Badla y Kala batto. El zari Badla se elaboraba con alambre aplanado de oro o plata, utilizando el método antiguo de fabricación de zari a partir de metal puro, sin hilo central. Esto explicaba su peculiar rigidez. En ocasiones, durante el proceso de tejido, se producían grietas en el metal, lo que provocaba la pérdida de su brillo y suavidad naturales. Por lo tanto, tejer con zari Badla era difícil y requería gran habilidad. A menudo, se añadía un toque de Badla a los motivos florales para realzar su belleza. Este tipo de zari ha caído en desuso entre los tejedores contemporáneos, quienes en su mayoría utilizan poliéster o seda pura como sustituto.

Los brocados de seda de Banaras, Ahmedabad y Surat fueron muy conocidos en el siglo XVII. Si bien Banaras sigue siendo un centro de producción de brocados de seda, Ahmedabad y Surat prácticamente no tienen nada que ofrecer hoy en día. Por otro lado, el tejido de brocados de seda ha ganado terreno en el sur de la India.

Estos se denominan brocados katan (un hilo preparado mediante el retorcido de diferentes cantidades de filamentos de seda). Los pot-thans tienen una textura más ligera (menor densidad de hilos) que los kinkhwabs, pero están tejidos densamente en seda y todo o parte del diseño está realizado con zaris de oro o plata. Estas telas se utilizan principalmente para confeccionar prendas y saris de alta gama. Con frecuencia, el tejido de fondo satinado se utiliza especialmente para telas de prendas de vestir. Estas telas se caracterizan por sus jals, que normalmente están hechos de seda y tilla.

La tela se distinguía por sus motivos florales tejidos en formas circulares que daban la impresión de ashrafis (monedas de oro). Los ashrafis solían tejerse con hilo de oro zari.

Se trata de un tejido mixto con un patrón de rayas o zigzag. La urdimbre y la trama utilizadas eran de dos materiales diferentes (seda y algodón, algodón y lino, seda y lana o lana y algodón) en distintos colores. Se utilizaba principalmente para prendas inferiores como pantalones, el forro de prendas de brocado pesado o como tapicería. ^{[ 7 ]}

Gul badan (cuyo significado literal es "cuerpo como una flor") era una variedad conocida de mushru (algodón y seda) popular a finales del siglo XIX. Sangi, Ganta e Ilaycha también eran tipos de mashru. Estos eran populares desde la antigüedad y se sabía que se tejían en todos los principales centros de seda. Una razón de su popularidad fue el Islam . Dado que el Islam no permite que los hombres usen seda pura, el mashru (que literalmente significa permitido) se hizo muy popular entre los musulmanes.

Un tipo de brocado indio es el Himru , una especialidad de Hyderabad y Aurangabad , que se teje con seda y zari sobre seda para producir diseños variados, siguiendo el principio de trama adicional. El Himru puede ser muy bonito y, en general, tiene un efecto de lujo aparente. Sigue siendo popular debido a su bajo precio en comparación con los brocados de seda pura. Otra ventaja es que se puede tejer muy fino, lo que le da un tacto suave, haciéndolo así más adecuado como tela para prendas personales que el brocado auténtico.

La tela se distingue por su intrincado diseño de char-khana (cuatro cuadrados). Estos se tejen como los kinkhwabs, pero sin usar kala battu (zari), sino badla zari.

El gyasar es un tejido de seda con estructura kinkhwab y fondo, en el que se utiliza abundantemente hilo de oro con diseños tibetanos. Este tejido es especialmente popular entre los tibetanos y se usa extensamente en sus vestimentas, así como en tapices decorativos, alfombras de oración, etc. Tiene un ancho estándar de 60 a 70 cm. Es popular como textil ritual en la religión budista. No es posible tejerlo en telares mecánicos; es un producto completamente artesanal.

Gyanta es un tejido de seda con estructura kinkhwab, de base satinada, con o sin hilo de oro. A veces presenta un diseño tántrico (también conocido como tchingo) de cabezas humanas con tres ojos, tejidas con hilos de oro y plata sobre un fondo de satén negro.

Los comerciantes introdujeron esta tela de seda china en la India, principalmente desde Samarcanda y Bujará, donde alcanzó gran popularidad entre la realeza y la aristocracia. Reyes y nobles compraban la tela tejida por metros, usándola como túnica, chal o pañuelo. Los centros de tejido de jamawar en la India se desarrollaron en las ciudades sagradas y los centros comerciales. Los centros más conocidos se ubicaban en Assam, Gujarat, Malwa y el sur de la India.

Debido a la riqueza y la calidad de sus materias primas, los ricos y poderosos comerciantes y nobles de la época utilizaban el jamawar, ya que no solo podían permitírselo, sino que incluso podían encargar a los tejedores la confección de la tela, como en el caso de los mogoles. El emperador Akbar fue uno de sus mayores mecenas. Trajo a muchos tejedores del Turquestán Oriental a Cachemira.

Una de las principales razones de la diversidad en los diseños de la tela jamawar fue la naturaleza migratoria de sus tejedores. Ideas de casi todas partes del mundo influyeron en estos diseños.

Los motivos indios estuvieron muy influenciados por la naturaleza, como el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los árboles, las flores, los pájaros, etc. Los motivos figurativos y geométricos, como árboles, flores de loto, toros, caballos, leones, elefantes, pavos reales, cisnes, águilas, el sol, las estrellas, líneas diagonales o en zigzag, cuadrados, formas redondas, etc., se pueden rastrear a lo largo de toda la historia del jamawar y todavía se utilizan, pero de una forma bastante diferente en términos de complejidad y composición, creando así nuevos patrones.

Los tejedores indios empleaban predominantemente una amplia variedad de motivos clásicos, como el cisne ( hamsa ), el loto ( kamala ), el árbol de la vida ( kulpa , vriksha ), el jarrón de la abundancia ( purna , kumbha ), el elefante ( hathi ), el león ( simha ), enredaderas florales ( lata patra ), pavos reales ( mayur ) y muchos más. Criaturas legendarias como leones alados, centauros, grifos, animales feroces decorativos , animales de perfil o con la cabeza girada, animales con figuras humanas en combate o representados en medallones también eran motivos de uso común. Estos motivos han perdurado durante más de dos mil años. Sin embargo, se han introducido nuevos diseños constantemente; a veces, algunos de ellos son incluso una fusión de los diseños existentes. Estos intentos de desarrollar nuevos diseños fueron particularmente notables a partir del siglo X, cuando los diseños se modificaron para satisfacer las demandas específicas de los gobernantes musulmanes.

El toro o el cisne, dispuestos entre franjas verticales y diagonales, aún se pueden encontrar en los saris de seda jamawar de la India. También se observan diseños con pequeñas flores y cuadrados bicolores (diseño de tablero de ajedrez), utilizados tanto en prendas de vestir como en tapicería; en algunas zonas de Gujarat todavía se tejen colchas con este mismo tipo de estampado.

Sin embargo, el jamawar, que data de la época mogol, presentaba diseños grandes, llamativos y realistas, bastante sencillos y con amplio espacio entre los motivos. Los diseños resaltaban notablemente sobre el fondo de la tela.

Los patrones complejos se desarrollaron únicamente cuando se incluyeron elementos decorativos adicionales en el patrón básico. Durante períodos posteriores, el espacio entre los motivos también se rellenó con motivos más pequeños o formas geométricas. Las flores de iris y narciso se convirtieron en los motivos más célebres de esta época y se combinaron con tulipanes, amapolas, prímulas, rosas y lirios. También se utilizaron muchos motivos figurativos en la era mogol, como ciervos, caballos, mariposas, pavos reales e insectos. Los reyes mogoles desempeñaron un papel vital en el perfeccionamiento del jamawar al plasmar sus inspiraciones en el diseño de la tela y visitar a los tejedores con regularidad para supervisar su elaboración. Los pallus y jals brillantes y decorativos fueron los diseños principales de esta época. Los bordes generalmente se tejían con seda y zari.

Tras el periodo mogol, los musulmanes desaconsejaron el uso de motivos figurativos e introdujeron más motivos florales y paisley. Sin embargo, se tomaron como inspiración estos motivos figurativos para la creación de diseños, como en el caso del uso exclusivo de plumas de pavo real en lugar de la figura completa.

Otro cambio importante se produjo en 1985, inspirándose en la tela china de Shanghái. Los diseños de esta tela se adaptaron a la estructura del tejido jamawar y se incorporaron a la tela. Este cambio resultó ser un gran éxito y aún hoy es apreciado por muchos.

En los últimos años, el gobierno indio ha intentado revitalizar este arte mediante la creación de un centro de tejido de chales en Kanihama, Cachemira. También se han realizado esfuerzos para impulsar su recuperación mediante innovaciones como la creación de saris jamawar por artesanos en Varanasi. Cada sari es un tapiz resplandeciente de intrincado diseño, con colores que van desde los tonos intensos y profundos tradicionales hasta delicados tonos pastel. La creación de cada sari jamawar requiere un mínimo de cuatro meses de minucioso trabajo. Muchos de estos saris ahora incluyen chales de seda a juego, creando elegantes conjuntos dignos de la realeza.

Pakistán fabrica su propio hilo a partir de capullos importados de China. El hilo se cultiva en zonas como Orangi y Shershah , en Karachi , y luego se vende a los tejedores. Antes de su uso, el hilo de seda pura debe someterse a tratamientos como blanqueo o lavado (con jabón) y posterior teñido. En su estado natural, la seda es dura debido al sericlan, por lo que este debe eliminarse. Un solo filamento de hilo de seda no es lo suficientemente fuerte como para tejerse por sí solo; por lo tanto, necesita ser retorcido para darle resistencia y consistencia.

Una persona específica, llamada naqsha-bandh, dibuja primero los patrones o diseños en papel, que luego se transfieren a una hoja de papel cuadriculado a una escala considerablemente mayor. Cada cuadrado de la hoja representa un número específico de hilos en el telar. Los mayoristas proporcionan a los naqsha-bandhs las ideas y bocetos preliminares, que se plasman en la hoja. El uso de distintos hilos en el patrón, como zari, resham, poliéster, etc., se distingue en la hoja mediante colores indicados en una tabla de colores. Posteriormente, los mayoristas deciden los colores principales y transmiten esta información a los tejedores. Los naqsha-bandhs no intervienen en el diseño de los motivos y patrones; simplemente siguen las instrucciones.

De esta forma, el patrón o motivo se dibuja en papel cuadriculado para proporcionar al tejedor una imagen exacta de cada hilo que compone el diseño durante el proceso de tejido. Los diseños y patrones se transfieren del papel cuadriculado a un marco de madera y se denominan naqsha. La naqsha, elaborada con hilos de algodón, es una muestra más pequeña del diseño final que se tejerá en el telar. La urdimbre se utiliza para el proceso de tejido, que se lleva a cabo en diversos telares, como el telar de foso, el telar jacquard y el telar mecánico. Existe una gran diferencia entre los resultados de los tres tipos de telares. Los telares mecánicos no pueden igualar la complejidad que se logra con el telar de foso o el telar jacquard. Esta es la razón de la superioridad en la calidad de la mano de obra que se encuentra en los diseños más antiguos, que datan de la época mogol.

Banaras ( Varanasi ) se encuentra en la ruta ferroviaria Calcuta/Delhi, a 760 km (470 millas) de Calcuta. Siempre ha sido un importante centro textil de tejido de seda. Viajeros europeos como Marco Polo (1271-1295) y Tavernier (1665) no mencionan la fabricación de brocados en Banaras. Ralph Fitch (1583-1591) describe Banaras como un sector próspero de la industria textil algodonera. La primera mención de los textiles de brocado y zari de Banaras se encuentra en el siglo XIX. Con la migración de tejedores de seda de Gujarat durante la hambruna de 1603, es probable que el tejido de brocado de seda comenzara en Banaras en el siglo XVII y alcanzara su máximo esplendor durante los siglos XVIII y XIX.  

Las siguientes se consideran las principales características de los tejidos de brocado de Banaras.

• Trabajos pesados ​​en oro
• tejido compacto
• Las figuras tienen pequeños detalles
• efectos visuales metálicos
• palio
• jal (un patrón similar a una red)
• trabajo de mina

El brocado Banarasi produjo dos subvariantes a partir de su estructura original, a saber:

• Katan
• Tanchoi

La técnica de tejido jamawar se define a menudo como «bordado» o «bordado en telar». Si bien también se puede aplicar a otras fibras, el jamawar generalmente se limita a hilos de seda de alta calidad. Actualmente, se puede utilizar cualquiera de las principales fibras textiles, con una amplia gama de calidades y precios.

Actualmente, en el mercado se encuentran disponibles dos tipos de kinkhwab (jamawar): el jamawar mogol y el jamawar sencillo. El jamawar mogol se caracteriza por el uso de zari de oro y plata con seda, zari de oro con zari de plata y zari con poliéster. El jamawar sencillo no lleva zari y consiste básicamente en seda sobre seda o seda con poliéster.