Caftán

Durante la época dorada del Islam, bajo el dominio abasí , la supercultura cosmopolita se extendió por doquier, llegando a emperadores chinos, acuñando monedas anglosajonas e incluso a Constantinopla (actual Estambul ). Imitaban la cultura de Bagdad (capital de los abasíes).

En la década de 830, el emperador bizantino Teófilo , quien luchó contra los abasíes en el campo de batalla y construyó un palacio al estilo de Bagdad cerca del Bósforo , solía vestir caftanes y turbantes. Incluso en las calles de Guangzhou , durante la dinastía Tang , el caftán abasí estaba de moda. ^{[ 6 ]}

El caftán se convirtió en una prenda de lujo, una túnica ricamente decorada con botones en la parte delantera. Los califas vestían elegantes caftanes de brocado de plata u oro con botones en la parte delantera de las mangas. ^{[ 7 ]} El califa al-Muqtaddir (908-932) vestía un caftán de seda Tustari con brocado de plata y mandó a su hijo a confeccionar uno de seda bizantina ricamente decorado con figuras. El caftán fue difundido ampliamente por los abasíes y se popularizó en todo Oriente Medio y el norte de África. ^{[ 8 ]}

El caftán parece ser el vestido turco más antiguo; este traje se remonta a los períodos huno y göktürk . ^{[ 9 ]} El caftán era la prenda favorita usada en los estados turcos de Asia Central, el Imperio turco en la India, los turcos selyúcidas y los otomanos . ^{[ 10 ]} Fue el componente más importante del período selyúcida y se dice que los ejemplos más antiguos conocidos de esta túnica se encontraron en tumbas hunas. ^{[ 11 ]} El traje del período göktürk consistía en largos caftanes que se cerraban con un cinturón en la cintura; estos caftanes se pueden observar en estatuas göktürk. ^{[ 12 ] [ 13 ]}

El sultán selyúcida Ahmad Sanjar, que gobernó de 1097 a 1118, entregó 1000 caftanes rojos a sus soldados. ^{[ 14 ]} En 1058, así como durante el período del sultán selyúcida Malik-Shah I , los turcos selyúcidas usaban caftanes y las excavaciones descubrieron un caftán infantil que data del reinado de Sanjar-Shah, quien gobernó de 1185 o 1186 a 1187. ^{[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]}

Los azulejos del Palacio de Kubadabad representan figuras turcas vestidas con caftanes. ^{[ 18 ]} El palacio fue construido para el sultán Aladdin Kayqubad I, quien gobernó de 1220 a 1237. Además, las representaciones típicas selyúcidas de los siglos XI al XIII muestran figuras vestidas con caftanes de estilo turco. ^{[ 19 ]} El caftán también era usado por los selyúcidas de Anatolia, quienes incluso regalaron caftanes al primer sultán otomano, Osman I. ^{[ 20 ] [ 21 ]} En relación con la herencia de Osman I , el historiador Neşri describió un caftán en la lista de objetos heredados: "Había un caftán de manga corta de tela Denizli ". ^{[ 22 ]}

En una excavación en Kinet, Turquía, se encontró un cuenco que data de principios del siglo XIV con la representación de un hombre que viste lo que parece ser un caftán. ^{[ 23 ]}

Los caftanes eran usados ​​por los sultanes del Imperio Otomano . La decoración de la prenda, incluyendo colores, patrones, cintas y botones, indicaba el rango de quien la vestía. En la primera mitad del siglo XIV, Orhan Ghazi conquistó Bursa y la convirtió en la capital otomana. Una de las principales especialidades de Bursa era el bordado en oro, entre otras especialidades relacionadas con el tejido. Un archivo señala que se prepararon dos caftanes hechos del terciopelo brocado en oro más fino de Bursa para la circuncisión de los dos hijos de Geliboulu Bey Sinan Pasha en 1494. ^{[ 24 ] [ 25 ]}

Ibn Battuta, quien visitó Anatolia, presenció que un mudarris vestía una túnica bordada con piezas de oro y que un bey selyúcida obsequió un caftán bordado con hilos de oro. ^{[ 26 ]} Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII, se utilizaron textiles con grandes diseños. A finales del siglo XVI y principios del XVII, los diseños decorativos en las telas se volvieron más pequeños y brillantes. En la segunda mitad del siglo XVII, los caftanes más preciados eran aquellos con yollu : rayas verticales con bordados variados y pequeños diseños, los llamados tejidos "Selimiye".

La mayoría de las telas fabricadas en Turquía se hacían en Estambul y Bursa , pero algunos textiles venían de lugares tan lejanos como Venecia , Génova , Persia (Irán) , India e incluso China . Los caftanes se hacían de terciopelo, aba , bürümcük (un tipo de crepé con urdimbre de seda y trama de algodón), canfes , çatma (un brocado de seda pesado ), gezi , diba ( en persa : دیبا ), hatayi , kutnu , kemha , seraser ( سراسر ) (tela de brocado con urdimbre de seda y trama de hilo metálico de oro o plata), serenk , zerbaft ( زربافت ) y tafta ( تافته ). Los colores preferidos eran el índigo , el quermes , el violeta, el pişmiş ayva o «membrillo cocido» y el amarillo gualda . Los chalecos de seda o lana adornados con hilo de oro cosido o bordados de seda probablemente representan la introducción de un rasgo turco en la estética árabe. ^{[ 27 ]}

Cerca de 2500 caftanes y otras prendas pertenecientes a sultanes posteriores de los siglos XV al XIX se conservan en el museo del Palacio de Topkapi . ^{[ 28 ]} El Palacio de Topkapi alberga 21 caftanes que pertenecieron a Mehmed II , 77 caftanes que pertenecieron a Solimán el Magnífico , 13 que pertenecieron a Ahmed I , 30 que pertenecieron a Osman II y 27 que pertenecieron a Murad IV . ^{[ 29 ]}

Representación de Ertugrul vistiendo un caftán.

El sultán otomano Solimán el Magnífico con un caftán de tejido complejo.

Un joven miembro de la corte otomana vestido con un caftán de terciopelo azul marino tejido con oro. Atribuido indistintamente a Gentile Bellini o Costanzo da Ferrara , con una leyenda en persa de una mano posterior. Museo Isabella Stewart Gardner

Históricamente, se ha documentado que el caftán se usaba en Argelia a principios del siglo XVI. Su presencia en Argelia se remonta al período Rustamí , ^{[ 30 ]} y también se atestigua durante el período Zirí en el siglo X, así como durante el período Zayyaní en el siglo XIII. ^{[ 31 ] [ 32 ]} Este último fue testigo de un papel importante del caftán en la cultura de vestimenta de la corte Zayyaní. ^{[ 33 ]} El rey zayyaní Abu Hammu Musa II obsequiaba lujosos caftanes bordados en oro a sus ayudantes y mensajeros. ^{[ 33 ]} En la corte Zayyaní, las mujeres ricas usaban chaquetas bordadas en oro con una trenza dorada y sobre ellas llevaban un caftán bordado de manga corta. ^{[ 33 ]}

Siguiendo la tradición otomana, el caftán masculino, conocido como el caftán de honor, era otorgado por el sultán otomano a los gobernadores de Argel, quienes, a su vez, otorgaban caftanes a los beys y miembros de familias distinguidas. ^{[ 34 ] [ 35 ]} En su Topografía e Historia General de Argel , Antonio de Sosa lo describió como una túnica de colores hecha de satén, damasco, terciopelo y seda, con una forma que le recordaba a las sotanas de los sacerdotes. ^{[ 36 ]} El dey vestía el caftán con mangas colgantes; los khodjas (secretarios) vestían un caftán muy largo de tela, que les llegaba hasta los tobillos; los chaouchs (ejecutores de la justicia del dey) eran reconocidos por un caftán verde con mangas abiertas o cerradas, según su rango. El caftán también fue usado por los jenízaros en el siglo XVII y parte del XVIII. ^{[ 36 ]} Continuó siendo usado por dignatarios masculinos hasta bien entrado el siglo XX. ^{[ 36 ]}

El caftán femenino, por otro lado, evolucionó localmente y deriva de la ghlila , ^{[ 37 ]} una chaqueta a media pantorrilla que combinaba influencias moriscas y otomanas, pero que evolucionó siguiendo un estilo argelino muy específico a partir del siglo XVI. ^{[ 38 ]} Entre los siglos XVI y XVII, las mujeres de clase media comenzaron a usar la ghlila . El uso de brocados y terciopelo de calidad, la profusión de bordados e hilos de oro no fueron suficientes para satisfacer la necesidad de distinción de los argelinos más ricos, quienes optaron por alargar la ghlila hasta los tobillos para crear un caftán que se convirtió en la pieza central del traje ceremonial, mientras que la ghlila quedó relegada al papel de vestimenta diaria. ^{[ 37 ]} Se cree que la introducción del bordado con hilo de oro en el norte de África se produjo a través del dominio turco. ^{[ 39 ]}

En la época otomana, la producción textil contribuyó significativamente a la economía tradicional de la Argelia otomana. ^{[ 40 ]} Se producían prendas como el caftán, el djabadouli, el karakou, la djellaba y el burnús. ^{[ 40 ]} Estas prendas se confeccionaban con hilos de seda de colores brillantes o presentaban bordados de oro o plata. ^{[ 40 ]}

En 1789, el diplomático Venture de Paradis describió a las mujeres de Argel de la siguiente manera:

Cuando van a una fiesta, se ponen tres o cuatro caftanes dorados hasta los tobillos, uno encima del otro, que, con sus demás adornos y dorados, pueden pesar más de cincuenta o sesenta libras. Estos caftanes de terciopelo, satén u otras sedas están bordados con hilo de oro o plata en los hombros y en la parte delantera, y tienen grandes botones de hilo de oro o plata a ambos lados hasta la cintura; se cierran por delante con solo dos botones.

Desde entonces se han desarrollado varios tipos de caftanes, respetando siempre el patrón original. Hoy en día, los caftanes femeninos argelinos, incluidas las versiones modernizadas, se consideran una prenda esencial en el ajuar de la novia en ciudades como Argel , Annaba , Bejaia , Blida , Constantina , Miliana , Nedroma y Tlemcen . ^{[ 41 ]}

La tradición del traje de boda de Tlemcen, conocida como chedda de Tlemcen , ^{[ 42 ]} que presenta un tipo de caftán argelino de Tlemcen, fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2012, en reconocimiento de su importancia cultural. ^{[ 43 ]}

El 4 de diciembre de 2024, la UNESCO inscribió el traje ceremonial femenino de la región oriental de Argelia: conocimientos y habilidades relacionados con la elaboración y ornamentación de la "Gandoura" y la "Melehfa" en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad . Este elemento se refiere a las "Comunidades de costureras, bordadoras y joyeras de los departamentos orientales del país especializadas en la Gandoura, la Melehfa, el Caftán, el Quat, el Lhef y los oficiantes ceremoniales". ^{[ 44 ]} El 11 de diciembre de 2025, el título del elemento se actualizó de la siguiente manera: El traje ceremonial femenino de la región oriental de Argelia: conocimientos y habilidades relacionados con la elaboración y ornamentación de la Gandoura, la Melehfa, el Caftán, el Quat y el Lhef. ^{[ 45 ] [ 46 ]}

Chedda de Tlemcen , caftán tradicional argelino de Tlemcen.

Un caftán femenino ofrecido por Ali Abdi Pacha de Argel a la corona de Suecia con motivo de un tratado de paz, 1731.

Según la Enciclopedia del Islam , el caftán fue introducido en los Estados berberiscos por los otomanos y se extendió por moda hasta Marruecos. ^{[ 47 ]}

Según la historiadora de arte Rachida Alaoui, el caftán en Marruecos data de finales del siglo XV y se remonta a la historia morisca de la región, que representa la herencia medieval de Al-Ándalus . Sin embargo, el primer registro escrito del uso de esta prenda en Marruecos data del siglo XVI, afirma. ^{[ 48 ]}

Sin embargo, según Naima El Khatib Boujibar , el caftán podría haber sido introducido en Marruecos únicamente por el sultán saadí Abd al-Malik , quien había vivido en Argel y Estambul . ^{[ 49 ]} Abd al-Malik, quien reconoció oficialmente la soberanía otomana durante todo su tiempo como gobernante de Marruecos, vestía a la moda otomana, hablaba turco, reorganizó su ejército y administración imitando las prácticas otomanas y utilizó títulos turcos otomanos para sus funcionarios. ^{[ 50 ]} Implementó una política de otomanización, se vestía como un otomano y usaba caftanes otomanos; durante este período, la sociedad marroquí también experimentó la otomanización y se cree que el caftán otomano llegó a Marruecos como resultado de esto. ^{[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]} La segunda mitad del siglo XVI fue un período de influencia otomana en Marruecos durante el cual Ahmad al-Mansur, quien fue fuertemente influenciado por la cultura otomana, adoptó vestimentas y costumbres turcas, introdujo modas de vestir otomanas, su ejército adoptó vestimentas y títulos turcos y los embajadores incluso notaron el uso de cerámica y alfombras turcas en el Palacio Badi. ^{[ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]} Aspectos de la cultura otomana se habían introducido en Marruecos durante el reinado de Abd al-Malik y Ahmad al-Mansur y el breve reinado de Abd al-Malik abrió un período que continuó bajo su sucesor de la "turquización" de Marruecos. ^{[ 57 ] [ 58 ]} Henri Terrasse afirmó que los estilos de bordado marroquíes son casi todos derivados de las antiguas regiones del imperio turco, la introducción del bordado de hilo de oro en el propio norte de África se considera que fue introducida con el dominio turco. ^{[ 39 ] [ 59 ]}

Usado inicialmente por los dignatarios y las mujeres del palacio, se puso de moda entre las clases medias a partir de finales del siglo XVII. ^{[ 60 ]}

Hoy en Marruecos, los caftanes son usados ​​por mujeres de diferentes grupos sociales y la palabra caftán se usa comúnmente para referirse a un "vestido tradicional elegante de una sola pieza". Las versiones alternativas de dos piezas de los caftanes marroquíes se llaman takchita y se usan con un cinturón ancho. La takchita también se conoce como Mansouria, nombre que deriva del sultán Ahmad al-Mansur , quien inventó Al-Mansouria, que probablemente se inspiró en la vestimenta otomana y en la nueva moda de usar un caftán de dos piezas. ^{[ 61 ] [ 62 ]}

En 2022, la Organización Mundial Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ICESCO) inscribió el caftán marroquí y el brocado de Fez en su Lista del Patrimonio Mundial Islámico. ^{[ 63 ]} El 10 de diciembre de 2025, la UNESCO inscribió el elemento " Caftán marroquí: arte, tradiciones y habilidades " en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad como parte del patrimonio cultural inmaterial de Marruecos. ^{[ 64 ]}

En África Occidental , el caftán es una túnica que usan tanto hombres como mujeres. La prenda femenina se llama caftán , y la masculina se conoce como caftán senegalés.

Un caftán senegalés es una túnica masculina tipo jersey con mangas largas acampanadas. En idioma wólof , esta túnica se llama mbubb y en francés, boubou . El caftán senegalés es una prenda hasta los tobillos y se usa con pantalones a juego con cordón ajustable llamados tubay . Generalmente hechos de brocado de algodón, encaje o telas sintéticas, estas túnicas son comunes en toda África Occidental. Un caftán y pantalones a juego se llaman traje de caftán. El traje de caftán se usa con un gorro kufi . ^{[ 65 ]} Los caftanes senegaleses son vestimenta formal en todos los países de África Occidental.

Las túnicas persas de honor, llamadas caftanes, eran conocidas comúnmente como khalat o kelat. ^{[ 66 ]}

En el sudeste asiático , el caftán era usado originalmente por comerciantes árabes , como se puede apreciar en las primeras litografías y fotografías de la región. Las comunidades religiosas que se formaron con el establecimiento del islam adoptaron posteriormente este estilo de vestimenta como rasgo distintivo, bajo diversos nombres derivados del árabe y el persa, como " jubah ", una túnica, y "cadar", un velo o chador . ^{[ 70 ]}

En la época reciente, el caftán se introdujo en Occidente en la década de 1890. Alix de Hesse, nieta de la reina Victoria , lució un vestido de coronación tradicional ruso ante una multitud que incluía espectadores occidentales. Este vestido tradicional presentaba el holgado caftán ruso, tan exótico para la mirada occidental. ^{[ 71 ]} Esta fue una de las primeras veces que una mujer occidental, una mujer occidental de alto estatus que además había sido vista con ropa occidental a la moda, fue vista luciendo algo tan exótico. El caftán ruso tradicional se asemeja a los caftanes que usaban los sultanes otomanos; contrastaba marcadamente con los vestidos ajustados y con corsé comunes en Inglaterra en aquella época.

El caftán fue ganando popularidad paulatinamente como una prenda holgada y exótica. El diseñador de moda francés Paul Poiret contribuyó a popularizar aún más este estilo a principios del siglo XX.

En la década de 1950, diseñadores de moda como Christian Dior y Balenciaga adoptaron el caftán como un vestido de noche o bata suelta en sus colecciones. ^{[ 72 ]} Estas variaciones generalmente no tenían fajín. Este estilo también había comenzado a aparecer como alta costura. ^{[ 73 ]}

La moda hippie estadounidense de finales de los años 60 y los 70 a menudo se inspiraba en estilos étnicos, incluyendo caftanes para mujeres y hombres. Estos estilos fueron traídos a Estados Unidos por personas que recorrieron la llamada " ruta hippie ". ^{[ 72 ]} Los dashikis de estilo africano, similares a los caftanes, eran populares, especialmente entre los afroamericanos . Los estilos callejeros fueron apropiados por diseñadores de moda, quienes comercializaron lujosos caftanes como vestidos de anfitriona para reuniones informales en casa. La popularidad de los caftanes aumentó en el mercado masivo y sus importaciones económicas. ^{[ 73 ]} Dados los materiales y el estilo del caftán, se ha demostrado que simboliza el servicio a la realeza. ^{[ 74 ]} Los tipos de vestidos y caftanes eran comunes entre los ricos. ^{[ 75 ]}

Diana Vreeland , Babe Paley y Barbara Hutton contribuyeron a popularizar el caftán en la moda occidental convencional. ^{[ 76 ]} En la década de 1970, Elizabeth Taylor solía usar caftanes diseñados por Thea Porter . En 1975, para su segunda boda con Richard Burton, lució un caftán diseñado por Gina Fratini . ^{[ 77 ]}

Más recientemente, en 2011, Jessica Simpson fue fotografiada usando caftanes durante su embarazo. ^{[ 71 ]} El editor de moda estadounidense André Leon Talley también usó caftanes diseñados por Ralph Rucci como uno de sus looks característicos. ^{[ 78 ]} Beyoncé, Uma Thurman, Susan Sarandon, Kate Moss, Mary-Kate y Ashley Olsen, y Nicole Richie han sido vistas usando este estilo. ^{[ 79 ]} Algunas líneas de moda han dedicado colecciones al caftán.