Lachasse

Lachasse fue una firma de alta costura británica que operó desde 1928 hasta 2006, lo que la convierte en una de las casas de alta costura más longevas de Londres. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

Como parte de la Incorporated Society of London Fashion Designers (IncSoc), destaca por ser un importante centro de formación para modistos británicos, contando entre sus principales diseñadores a Digby Morton , Hardy Amies y Michael Donnellan . ^{[ 3 ] [ 4 ]} Posteriormente, formó a otros diseñadores, como Stephen Jones y John Galliano, quienes pasaron por la casa de alta costura como aprendices antes de forjar exitosas carreras en solitario. ^{[ 5 ] [ 6 ]}

Durante el apogeo de la alta costura, entre las clientas de Lachasse se encontraban la princesa Marina y la condesa Mountbatten . ^{[ 7 ]}

Fundada en 1928, Lachasse se centró en la tendencia de la ropa deportiva de la década de 1920. Algunas fuentes afirman que fue fundada por una tal Sra. Philips; sin embargo, el nombre más prominente detrás de la marca fue Fred Shingleton. Era una filial de la casa de alta costura Gray, Paulette & Shingleton, Paulette, una casa de moda que había sido adquirida por Shingleton. ^{[ 2 ] [ 3 ] [ 8 ]} En 1964, la editora de moda de The Guardian, Alison Adburgham, escribió: «La gente suele preguntar por qué Lachasse; no existe ni ha existido nunca ninguna persona con ese nombre. Lachasse era una filial... de una famosa casa de moda en Berkeley Square llamada Paulette». ^{[ 9 ]}

Su diseñador original fue Digby Morton, a quien se le atribuye la creación del nombre porque, como él mismo dijo más tarde, las mujeres británicas no compraban diseños de alta costura a menos que sonaran franceses. ^{[ 8 ]} La primera colección femenina de Morton para Lachasse introdujo combinaciones de colores inusuales en el tweed de Donegal y redujo los detalles para que el corte del traje destacara. Esto transformó lo que antes se consideraba ropa de campo sobria en algo lo suficientemente elegante para la ciudad. ^{[ 10 ]} Como señaló Alison Adburgham en 1964, Morton: "puso de moda usar tweeds en Londres". ^{[ 9 ]} El traje de día de corte elegante se convirtió en uno de los sellos distintivos de Lachasse y sería perfeccionado por diseñadores posteriores de la casa. ^{[ 8 ]}

En 1941, Michael Donnellan fue nombrado jefe de operaciones de Lachasse —mientras prestaba servicio militar— y se convirtió en su diseñador jefe tras su regreso. ^{[ 14 ]} Donnellan —más conocido como Michael o Michael de Carlos Place— era un nombre consagrado y sus diseños para Lachasse llevaban la etiqueta «Michael de Lachasse». Más tarde sería descrito como el Balenciaga de Londres por su enfoque en la simplicidad de las formas y la sastrería definida. ^{[ 9 ]} Tal era su prestigio, y el de Lachasse durante esta época, que la casa fue incluida en un artículo de 1953 sobre los «diez grandes» diseñadores de Londres en la revista Life, antes de la coronación de Isabel II . ^{[ 15 ]} Este sería uno de sus últimos encargos para Lachasse, ya que en 1953 se independizó, haciéndose cargo de la casa de alta costura de Peter Russell . ^{[ 16 ]}

En Lachasse, el siguiente jefe de diseño fue Owen, quien continuó la tradición de la sastrería fina que era un sello distintivo de la marca, como se ve en un traje rojo que ahora forma parte del archivo del V&A . ^{[ 17 ] [ 3 ]} Owen fue descrito por The Guardian en 1964 como: "un irlandés con título que se refugia bajo el seudónimo de Owen". Casi una década antes, The Times reveló que Owen era el "Marqués McSweney". ^{[ 18 ] [ 19 ]} También entre el equipo de diseño de la compañía durante esta época estaba Clive Evans , a veces conocido simplemente como Clive, quien se convertiría en uno de los diseñadores más populares de la escena del Swinging London . ^{[ 2 ] [ 20 ]}

En 1965, Peter Lewis-Crown, quien se había incorporado como aprendiz en 1948, se convirtió en director de Lachasse. Posteriormente, adquirió la propiedad de la casa de alta costura y también se hizo cargo del diseño. ^{[ 4 ]} Si bien esta era una época en la que la mayoría de las casas de alta costura londinenses atravesaban dificultades —debido a la explosión de una nueva generación de diseñadores londinenses y al auge del prêt-à-porter— , Lachasse conservó una clientela fiel. El Times afirmó en 1966: «Las prendas de Lachasse son totalmente atemporales, y ahí reside el secreto de su éxito con una clientela claramente mayor. Las faldas suelen ser rectas, a menudo con pliegues en la parte inferior y cubren firmemente la rodilla». ^{[ 25 ]} Una crítica de las casas de alta costura londinenses de 1967 —en la que el autor contrastaba su trabajo con el de diseñadores como Mary Quant y Jean Muir— señalaba: «La colección de Lachasse estaba tan alejada del lenguaje de la moda actual que parecía casi una pieza de museo. Sus prendas, confeccionadas según los estándares de elegancia, gusto y ajuste de años pasados, están obviamente diseñadas para la mujer mayor que recuerda y adora las faldas de corte recto, los escotes bajos y cuadrados, los corpiños drapeados, los lazos en la cadera y las mangas a la altura de la muñeca con puños». ^{[ 26 ]}

Lachasse continuó dedicándose exclusivamente a la alta costura hasta 1981, cuando abrió una pequeña boutique en su local de Thurloe Place, Kensington , donde vendía prêt-à-porter. ^{[ 4 ]} Sin embargo, la alta costura seguía siendo su principal actividad y, en 1990, Liz Smith, escribiendo en The Times, la describió como uno de los lugares de referencia en Londres para la ropa a medida: «Peter Lewis-Crown continúa hoy la tradición de la casa en cuanto a sastrería elegante (un traje cuesta alrededor de 1000 libras) que apenas ha cambiado desde los tiempos en que la princesa Marina y la difunta condesa Mountbatten eran clientas». ^{[ 7 ]}

• Sombrero Lachasse, años 40, en el Victoria and Albert Museum