Madurai Sungudi

Madurai Sungudi es un diseño de Madurai , en el estado indio de Tamil Nadu , que es un producto textil exclusivo producido tradicionalmente mediante el método de teñido por reserva (utilizando tintes naturales ) por los saurashtrianos , quienes emigraron a Madurai bajo el patrocinio del rey Thirumalai Naicker en el siglo XVII. ^{[ 1 ]} El uso popular tradicional de la tela es como sari ; actualmente también se utiliza para hacer camisas, salwars, chales, bolsos, sábanas y fundas de almohada. El producto ha sido protegido por la ley de registro de IG . ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]}

En los últimos años, ante la fuerte competencia de otros tejidos textiles, para satisfacer la demanda del mercado, este tejido, "sungudi" como se le conoce comúnmente, se elabora con diseños modernos y técnicas de estampado en bloque , estampado con cera y serigrafía . ^{[ 2 ] [ 3 ]}

El Madurai Sungudi, producido en la ciudad de Madurai, un producto artesanal, está protegido por la Ley de Indicaciones Geográficas de Productos (Registro y Protección) de 1999 del Gobierno de la India . Fue registrado por el Contralor General de Patentes, Diseños y Marcas bajo el título "Madurai Sungudi" y registrado con el número de solicitud de IG 21, Clase 24 - Textiles y Productos Textiles y Clase 25 - Prendas de Vestir, incluyendo Saris y Rumal, como producto textil. La etiqueta de IG fue aprobada el 12 de diciembre de 2005. ^{[ 4 ] [ 5 ]}

Sungudi se elabora en la ciudad de Madurai , que se encuentra en Tamil Nadu a orillas del río Vaigai . ^{[ 5 ]}

Entre los siglos VIII y XI, los saurashtrianos de la región de Saurashtra (actual Gujarat ) comenzaron a migrar hacia el sur de la India debido a las frecuentes invasiones musulmanas . Estos comerciantes , invitados por los reyes Chola , Pandya , Vijayanagara , Nayak y Thanjavur Maratha, establecieron gremios mercantiles de tejedores de seda en todo el sur de la India y participaron en el comercio de telas de seda y diamantes con las familias reales del antiguo sur de la India , ya que la seda se convirtió en la vestimenta de las familias reales después del período de la dinastía Gupta . Algunos de ellos se asentaron en Madurai , donde el rey local de la dinastía Nayak los recibió. Allí, llegaron a ser conocidos como " Patnūlkarars " ( gente del hilo de seda ). Para complacer a los reyes locales, los saurashtrianos de Madurai, que eran artesanos expertos en el tejido de telas y el comercio de prendas de seda , crearon un artículo de regalo de tela de algodón adecuado para su uso en condiciones tropicales, y lo llamaron "Madurai Sungdi". ^{[ 5 ]}

En Saurashtra , la palabra 'sungudi' se relaciona con la palabra sánscrita "sunnam" que significa "redondo", representando los puntos circulares que se imprimen en la tela como un motivo prominente y especial. ^{[ 5 ]}

Si bien los diseños de puntos de la tela están inspirados en las estrellas cósmicas, su patrón de nudos es una copia de los nudos con los que las mujeres se atan el cabello. ^{[ 3 ]}

La materia prima principal para hacer esta tela es un sari de algodón sin blanquear tejido, en el que la urdimbre y la trama están hechas de hilo peinado/cardado de 80s y 100s respectivamente. Luego, esta tela se somete al proceso de teñido por reserva. Primero, la tela se blanquea y se imprime con motivos. Luego, se somete al proceso de atado de nudos llamado " putta " o " bandhani ". En una tela de más de 6 yardas, el número de puttas es de más de 20.000 puttas o nudos, que están espaciados uniformemente y cosidos con un solo hilo. El "pallu" (extremo suelto del sari) de la tela se hace en un color de contraste atándolo firmemente antes de someterlo a un proceso adicional de tratamiento en una solución de aceite de cacahuete y tierra alcalina. En este proceso, la tela sumergida en la solución se pisa bien varias veces y se mantiene húmeda durante 2 a 3 días. Luego se saca y se lava con agua del río Vaigai (se cree que el agua de este río le da un brillo especial a la tela) y luego se seca. Este proceso se repite durante una semana. Después del lavado y secado, la tela se tiñe en una tina con una solución de rojo de alizarina y hojas de kasa . Después del teñido, la tela se cuece al vapor y se seca. ^{[ 5 ]}

Una característica especial del sari Sungudi es que los nudos creados a lo largo de las líneas de la tela con pigmento rojo impiden que los colores penetren en la parte anudada de la tela durante el proceso de teñido en la tina. Después del proceso de teñido, los nudos se deshacen retirando el hilo y las partes anudadas. ^{[ 5 ]} En el proceso de teñido tradicional, se utilizan tintes vegetales para obtener diferentes colores. Sin embargo, en el proceso de teñido moderno se utilizan tintes químicos artificiales (anilina) como el rojo de alizarina , el naftol y el índigo para obtener efectos de color rojo, azul y otros. ^{[ 5 ]}

La confección de un sari tradicional Sundgudi lleva entre 10 y 15 días. Las mujeres participan en el proceso de anudado, mientras que el teñido se realiza a terceros. Este sari es una prenda tradicional que usan las mujeres de algunas comunidades durante las bodas. ^{[ 2 ]}

Para fomentar esta industria artesanal, el gobierno de Tamil Nadu ha eximido la venta de este tejido del impuesto sobre las ventas desde 1959. Debido a su diseño y calidad únicos, también se exporta. ^{[ 5 ]}

• Bandhani
• Leheriya
• Shibori
• Teñido anudado
• Tritik