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Articulo de referencia

Sastrería de Savile Row

El modelo David Gandy luciendo un traje a medida de Henry Poole & Co (2014). La sastrería de Savile Row se centra principalmente en la sastrería a medida para hombres, que se re...

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El modelo David Gandy luciendo un traje a medida de Henry Poole & Co (2014).

La sastrería de Savile Row se centra principalmente en la sastrería a medida para hombres, que se realiza en Savile Row y calles vecinas en Mayfair , en el centro de Londres. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Históricamente, atendía casi exclusivamente a clientes masculinos, y la sastrería a medida para mujeres surgió a finales del siglo XX y principios del XXI. [ 4 ] Si bien algunas casas de Savile Row ahora ofrecen sastrería a medida para mujeres, la reputación de la calle se consolidó gracias a la moda masculina. [ 5 ]

Aunque Savile Row se usa frecuentemente como sinónimo de la sastrería británica a medida en general, la tradición de la Row se entiende con mayor precisión como una rama del patrimonio sastre londinense: el estilo del West End , centrado en Mayfair. Una tradición paralela distinta también se desarrolló en la City de Londres , [ 6 ] [ 7 ] al servicio de la comunidad financiera de la Milla Cuadrada a través de sastres como MacAngus y Wainwright [ 8 ] y Alexander Boyd. [ 9 ] Norton & Sons , por ejemplo, se estableció en 1821 explícitamente como sastrería para los caballeros de la City de Londres, operando desde Lombard Street antes de trasladarse a Savile Row en la década de 1860. [ 10 ]

En 1846, Henry Poole , considerado el "fundador de Savile Row", abrió una entrada a su sastrería en el número  32 de Savile Row. [ 11 ] [ 12 ] Se cree que el término "bespoke" (a medida) se originó en Savile Row, cuando se decía que la tela para un traje "era reservada" por clientes individuales. [ 13 ] Esta corta calle ha sido denominada la "milla de oro de la sastrería", donde entre sus clientes se encuentran Carlos III , Winston Churchill , Lord Nelson , Napoleón III , Muhammad Ali Jinnah , Laurence Olivier y Duke Ellington . [ 11 ] [ 13 ] [ 14 ]

En 1969, Nutters of Savile Row modernizó el estilo y el enfoque de los sastres tradicionales, una modernización que continuó en la década de 1990 con la llegada de diseñadores como Richard James , Ozwald Boateng y Timothy Everest . Esta evolución ha continuado en el siglo XXI. Alexandra Wood, quien estableció su negocio en Savile Row en 2008, ha sido descrita en la cobertura de The Times como parte de un cambio más amplio hacia un enfoque más contemporáneo de la ropa masculina a medida. [ 15 ] [ 16 ] Con el aumento de los alquileres, el número de negocios de sastrería en Savile Row había disminuido a 19 en 2006. [ 17 ] [ 18 ] También hubo críticas de Giorgio Armani por quedarse atrás en los tiempos. [ 19 ] [ 20 ] Sin embargo, desde mediados de la década de 2000 Savile Row ha estado experimentando un resurgimiento. Un directorio local en línea de octubre de 2014 enumeraba 44 negocios de sastrería y ropa en Savile Row o sus alrededores. [ 21 ]

Historia

Aunque los primeros sastres se instalaron en Savile Row ya en 1806, [ 22 ] los orígenes de su historia de la sastrería se remontan a principios del siglo XVII. [ 23 ] La historia comienza con un sastre llamado Robert Baker (RB), originario de Staplegrove en Somerset , que compró terrenos al noroeste de Charing Cross con el dinero obtenido de la venta de Piccadills , un tipo de cuello ancho y grande. [ 23 ] Trabajando desde "una pequeña y humilde tienda en el Strand ", RB y su esposa Elizabeth iniciaron un negocio que dirigía su comercio a los ricos, entre los que se encontraba Lady Cope. Citando una fuente contemporánea: "Por medio de Lady Cope, de quien era sastre, [RB] se dedicó a hacer Piccadills... para la mayoría de la nobleza y la alta sociedad". [ 23 ] RB pronto tuvo "trescientas mujeres trabajando" y con la apertura de una galería comercial, el New Exchange, por el rey Jacobo I al lado en 1609, el negocio prosperó. [ 23 ] De hecho, tanto que en 1613, el "pobre sastre rural" RB había comprado un terreno por 50 libras (valor de 2023 10.206 libras), que entonces era campo abierto, y se construyó una cómoda casa nueva cerca de donde ahora se encuentra el Lyric Theatre en Shaftesbury Avenue . [ 23 ] [ 24 ]

Pronto, la nueva residencia de RB adquirió el apodo de "Pickadilly Hall" y, con otras propiedades que él mismo desarrolló en ese terreno, la calle más cercana también adquirió el nombre de "Pickadilly", que se convirtió en la actual Piccadilly . [ 23 ] Con su siguiente desarrollo inmobiliario, RB compró 22 acres de terreno cercanos, incluyendo Golden Square , donde solían residir muchos comerciantes de telas, y varias calles en Soho donde tradicionalmente se ubican los sastres subcontratados. [ 23 ] La parcela de terreno donde finalmente se desarrolló Savile Row se llamaba originalmente Ten Acre Close y "fue creada por la venta el 29 de junio de 1622 de tres parcelas de terreno adyacentes, entonces todas en St. Martin's in the Fields, a William Maddox, ciudadano y comerciante sastre de Londres, por Richard Wilson de King's Lynn, caballero". [ 25 ] El terreno de diez acres formaba parte de 35 acres de tierra sin urbanizar comprada por Maddox por 1450 libras esterlinas (valor en 2023: 285 666 libras esterlinas), que ahora abarca East Mayfair . [ 24 ] [ 21 ] Esta propiedad se transmitió a través de los herederos de Maddox durante muchas generaciones, hasta que pasó al reverendo George Pollen en 1764. [ 21 ] Como resultado de esto, la finca Pollen todavía existe en la actualidad, propiedad en parte del Fondo Petrolero de Noruega desde agosto de 2014. [ 26 ] [ 27 ]

La sastrería ha estado asociada con la zona de Savile Row desde el siglo XIX, cuando Beau Brummell , quien personificaba al hombre bien vestido, frecuentaba a los sastres reunidos en la finca Burlington, especialmente alrededor de Cork Street , donde John Levick, en 1790, en el número 9, fue uno de los primeros. [ 23 ] En 1806 todavía no había ningún sastre en la propia Savile Row, pero negocios como Davies & Son; Adeney & Boutroy; John Levick; Stultz, Meyer, Burghart y Davidson estaban colonizando las calles circundantes, incluidas Clifford Street, Cork Street, Conduit Street, Sackville Street y Hanover Street. [ 28 ] Se cree que los primeros sastres en trabajar realmente en la Row fueron Henry Poole and Company en 1846, cuando convirtieron la entrada trasera de sus talleres en el número 32 de Savile Row en la entrada principal de su tienda. [ 12 ]

A medida que crecía la reputación de la zona, surgieron más sastrerías y sastres. La sastrería era conocida como un oficio explotador, caracterizado por bajos salarios y malas condiciones laborales. [ 29 ] Mientras que los cortadores solían ser empleados, los sastres confeccionadores eran autónomos, los llamados oficiales, que buscaban trabajo en diferentes empresas. A los oficiales se les pagaba por el trabajo realizado según un registro de horas. Este registro, junto con una tarifa por hora, determinaba el precio ganado. Existía una tensión constante entre los sastres para aumentar el tiempo o la tarifa y así incrementar sus ingresos. Hubo muchos conflictos, pero en 1867 se produjo una huelga importante con unos 2500 sastres en huelga, que afectó a unas 90 empresas en Mayfair. [ 30 ]

Los sindicatos de sastres se organizaron mejor y, en 1891, los Maestros Sastres fundaron la Asociación de Maestros Sastres de Londres (ALMT) para coordinar mejor sus esfuerzos en la resolución de conflictos (la Asociación de Sastrería a Medida de Savile Row de la época, véase más abajo). El primer presidente fue Harry Hill (Hill Brothers), a quien sucedió Howard Cundey (Henry Poole) en 1906 y William Cooling Lawrence (Cooling, Lawrence & Sons) entre 1921 y 1937. William Cooling Lawrence también presidió la Junta Conjunta de Conciliación entre los sindicatos de Maestros y Sastres en materia de salarios y condiciones laborales desde 1891 hasta 1937. Las relaciones mejoraron con un registro de horas más justo en 1891 y la ALMT tuvo que gestionar otras crisis a lo largo de las décadas, incluyendo los efectos de la Primera Guerra Mundial y las recesiones económicas. En 1912, la ALMT contaba con 169 empresas miembro de Savile Row, con una capacidad combinada para 1500 sesiones. [ 23 ] [ 31 ]

Las condiciones laborales también eran problemáticas. Los talleres, en general, eran deficientes en cuanto al espacio de trabajo y las condiciones de higiene personal. Se proporcionaban "sillas" para los sastres, pero eran literalmente solo eso: un espacio en el suelo para trabajar y planchar sobre tablas apoyadas en las rodillas. En 1903, Cooling, Lawrence and Sons completó la reconstrucción y ampliación de sus instalaciones en el número 47 de la calle Maddox. Proporcionaron un entorno de trabajo moderno y pusieron fin a la práctica de las "sillas" en el suelo de la empresa, ofreciendo mesas de trabajo elevadas para todos los sastres. Otras empresas también adoptarían el cambio poco después, entre ellas Henry Poole, Hill Bros, Meyer and Mortimer y Sandons. [ 32 ]

Gieves & Hawkes en el número  1 de Savile Row.

La Savile Row Bespoke Association (SRBA) se fundó en 2004 para proteger y desarrollar la sastrería a medida tal como se practica en Savile Row y las calles circundantes. [ 33 ] Entre los miembros fundadores se encuentran: Anderson & Sheppard, Dege & Skinner , Gieves & Hawkes y Henry Poole. Los sastres miembros deben dedicar al menos 50 horas de trabajo manual a cada traje de dos piezas. [ 34 ] Según el informe de 2019 de la SRBA, había 19 sastrerías con 400 sastres empleados y unos ingresos anuales estimados de 40 millones de libras esterlinas. [ 35 ] Tras los tiempos difíciles de la pandemia de COVID-19 , las ventas de trajes a medida aumentaron significativamente en 2024. [ 36 ] [ 37 ]

En noviembre de 2016, Savile Row se convirtió en un Área de Política Especial dentro de la Ciudad de Westminster . Esto le otorgó a Savile Row un estatus especial de planificación para salvaguardar su carácter: "El desarrollo en el Área de Política Especial de Savile Row complementará y mejorará su papel como centro internacional de excelencia para la sastrería a medida". [ 38 ] [ 39 ] (Para más información, véase la sección siguiente ).

siglo XIX

Henry Poole y compañía

Henry Poole & Co. son reconocidos como los "fundadores de Savile Row" y creadores del esmoquin . La empresa ha permanecido como un negocio familiar desde su fundación en 1806. Abrieron su primer local en Brunswick Square ese mismo año, especializándose inicialmente en sastrería militar, especialmente durante la Batalla de Waterloo . Tras el fallecimiento del fundador James Poole, trasladaron su negocio al número 36-39 de Savile Row en 1846. En 1961, con la demolición de su propiedad en Savile Row, se mudaron a Cork Street, pero el director general, Angus Cundey, regresó a Savile Row (número 15) en 1982. Angus falleció en 2024 y la empresa está dirigida actualmente por su hijo, Simon Cundey, la séptima generación de la familia.

Gieves y Hawkes

Gieves & Hawkes es una sastrería tradicional británica para caballeros, ubicada en el número  1 de Savile Row. La empresa data de finales del siglo XIX y se formó mediante la fusión de dos empresas independientes: «Gieves» (fundada en 1785) y «Hawkes» (fundada en 1771). [ 40 ] Con raíces en dos proveedores que confeccionaban ropa para el Ejército Británico y la Marina Real , fue la primera sastrería de Savile Row en ofrecer ropa lista para usar . Existen varias tiendas y concesiones de Gieves & Hawkes en todo el Reino Unido y en varios otros países. Posee varias Órdenes Reales de Nombramiento , que abarcan las tres Órdenes Reales Británicas ( Reina Isabel II , Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo , y Carlos, Príncipe de Gales ). [ 41 ] Sin embargo, su situación actual es incierta después de que Trinity, una subsidiaria de Ruyi Group, fuera objeto de una solicitud de liquidación por deudas en septiembre de 2021 [ 42 ] y su posterior compra por parte de Frasers Group de Mike Ashley. [ 43 ]

Dege y Skinner

Dege & Skinner (pronunciado / ˈ d iː dʒ / ) es conocida por su ropa militar y civil. Sigue siendo una empresa familiar y celebró su 150 aniversario en 2015. Ubicada en el número  10 de Savile Row, la firma fue fundada como J. Dege & Sons y se convirtió en una empresa conjunta entre las dos familias cuando William Skinner Jr. se unió a la firma en 1916. Después de que la familia Skinner asumiera la propiedad total, el negocio pasó a llamarse Dege & Skinner y fue reabierto por el cliente Colin Montgomerie . La compañía es proveedora real de Su Majestad la Reina Isabel II , Su Majestad el Sultán de Omán y Su Majestad el Rey de Baréin . Sus Altezas Reales Guillermo, Príncipe de Gales , y el Príncipe Enrique, Duque de Sussex, pueden verse luciendo uniformes de los Blues & Royals confeccionados por la compañía en la National Portrait Gallery . [ 44 ]

Los sastres Dege & Skinner confeccionaron dos uniformes de levita que lucieron el príncipe Harry y el príncipe William en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle en mayo de 2018. [ 45 ] [ 46 ] Además de los dos uniformes, también se crearon cuatro trajes para los pajes, lo que supuso un reto para los sastres debido a la talla de los niños. [ 45 ] Se dio un preaviso de ocho semanas con un estricto secreto.

Maurice Sedwell

Maurice Sedwell fue fundada en 1938 por Maurice Sedwell en Fleet Street , Londres, antes de trasladarse al número 9 de Savile Row en 1963, después de que su fundador ganara la medalla de oro de la Tailor & Cutter Academy por su excelencia en sastrería. [ 47 ] En 1988, Andrew Ramroop, empleado de larga trayectoria, compró el negocio al fundador que se jubilaba, convirtiéndose en el primer propietario negro de una sastrería en Savile Row. [ 48 ] Bajo la dirección de Ramroop, la sastrería se trasladó a unas instalaciones más grandes en el número 19 de Savile Row en 1994 y, en 2022, se trasladó de nuevo al número 9-10 de Savile Row. Ramroop también fundó la Savile Row Bespoke Academy en 2008 para formar a las futuras generaciones de sastres, [ 49 ] y ese mismo año fue condecorado con la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios a la sastrería y la formación a medida. En 2005, su aprendiz Davide Taube (actualmente jefe de corte en Gieves and Hawkes ) ganó el concurso Golden Shears.

Davies y su hijo

Davies and Son son sastres independientes en el lado oeste de Savile Row, habiendo comenzado en Hanover Street en 1803. [ 50 ] Se mudó a su ubicación actual en 1986, lo que la convierte en la sastrería independiente más antigua de Savile Row. [ 50 ] [ 51 ] La marca incorpora varias otras empresas de sastrería, incluyendo: Bostridge and Curties and Watson; Fargerstrom and Hughes; Johns and Pegg; James and James; Wells of Mayfair y Fallan & Harvey. [ 50 ] Ahora es propiedad de Patrick Murphy, Graham Lawless y Mark Broadfield, con el antiguo propietario Alan Bennett como presidente. Davies & Son tenía el Sello Real como Sastres Militares de S.A.R. el Duque de Edimburgo. Otros clientes han incluido: Joseph P. Kennedy Sr. , Calvin Klein , el Príncipe Michael de Kent , Douglas Fairbanks Jr. , Edward Fox , Clark Gable , Benny Goodman , Harry S. Truman y el Duque de Windsor y una gran proporción de las cabezas coronadas de Europa. [ 50 ] Fallon and Harvey fue fundada en 7 Sackville Street en 1975 por Keith Fallan (quien había sido aprendiz en Huntsman y aprendió a cortar en Wealeson y Leagate) y su colega de Wealeson, Peter Harvey. [ 52 ] [ 53 ]

Refrigeración, Lawrence & Wells

William Cooling, un sastre originario de Taunton, Somerset, se asoció con James Poole, padre de Henry, entre 1826 y 1829. Cooling fundó su propio negocio a finales de 1829 en el número 47 de Maddox Street como sastre militar y civil. Su yerno, Edward Lawrence, cortador en la empresa, se convirtió en socio en 1844. Edward, junto con sus hijos George y William, expandirían significativamente la empresa en la segunda mitad del siglo XIX. También existiría otra empresa familiar. El yerno de Edward, James Wells, abriría su propio negocio, JB & F Wells, en 1880 en Conduit Street . [ 23 ] Entre sus clientes se encontraban lores, políticos, líderes empresariales y otros hombres adinerados. En 1926 ocurrió algo inusual para la época. La princesa Katerina Galitzine, de una familia aristocrática rusa exiliada, encargó una chaqueta de esmoquin para hombre en Cooling Lawrence & Sons. William Cooling Lawrence, sin embargo, se sintió aliviado de que la princesa no fuera a usarlo con pantalones, aunque esto estaba surgiendo como una nueva moda de noche para mujeres. En su lugar, optó por una falda de seda acordonada y un chaleco. [ 54 ]

En 1945, las dos empresas familiares se fusionaron después de que las instalaciones de JB & F Wells en Conduit Street fueran bombardeadas en 1944, como Cooling, Lawrence and Wells. En 1962, la empresa contrató a su primera aprendiz, lo que el sector señaló que era inusual para la época. Con razón no lo es hoy. [ 55 ] Entre los clientes notables se encontraban el almirante Sir Charles Madden y Lord Lucan , John Bingham. Este último es tristemente célebre por desaparecer en 1974 tras ser sospechoso de matar a la niñera de sus hijos e intentar asesinar a su esposa durante una amarga batalla por la custodia de sus hijos. [ 56 ] En 1975, Cooling, Lawrence and Wells se fusionó con JC Wells (una familia diferente) y en 1977 con Cordas and Bright, como Wells of Mayfair, con John Lawrence Wells como presidente [ 57 ] hasta su jubilación en 1985, poniendo fin a 5 generaciones de sastrería familiar en Maddox Street. En 1992, Davies and Sons adquirió Wells of Mayfair. [ 58 ]

H. Huntsman e hijos

Huntsman comenzó en 1849 como fabricante de polainas y pantalones de montar en 126 New Bond Street, trasladándose a 11 Savile Row en 1919. Es famosa por la silueta Huntsman, basada en su herencia ecuestre: un abrigo ajustado de un solo botón y botonadura sencilla, con una ligera cintura y un ligero vuelo, una abertura ligeramente baja y una línea de hombros natural, perfeccionada por Colin Hammick como jefe de corte entre las décadas de 1960 y 1980. [ 59 ] Fue adquirida por Roubi L'Roubi y Pierre Lagrange en enero de 2013. [ 60 ] L'Roubi explicó al London Evening Standard que "más que ser simplemente dueños de la marca, tenemos una conexión". [ 61 ] Afirmó: «La moda de la clase alta británica se trata de individualidad. Lo que usamos hoy es sobrio, pero la gente usa tweeds y medias de caza tan brillantes que nunca usarías en la ciudad, y ahí es donde se manifiesta el carácter, en la alta vida». [ 61 ] Además del negocio de la sastrería, L'Roubi y Lagrange enfrentan desafíos en Huntsman, incluida la actualización de la infraestructura. [ 62 ] Entre la tecnología que se utiliza se encuentra un rastreador electrónico que produce un archivo digital y una copia impresa para almacenar el extenso archivo de más de 3000 clientes; se utiliza al ordenar prêt-à-porter. [ 62 ] Lagrange declaró a la revista Spear's que la tecnología para prêt-à-porter no se está utilizando en Savile Row. «Los demás le tienen miedo a la tecnología. Estamos compitiendo con Gucci, Ralph Lauren». [ 62 ] Sin embargo, no todos los cambios se consideraron beneficiosos; L'Roubi dejó la empresa en 2015 a medida que las pérdidas continuaban aumentando. [ 63 ]

Norton e hijos

Norton & Sons se estableció en la Ciudad de Westminster, Londres, en 1821, y la firma se trasladó a Savile Row a mediados del siglo XIX. En la década de 1960, Norton's incorporó la firma de Savile Row de J. Hoare & E. Tautz. La firma era sastre de Sir Hardy Amies. [ 64 ] La empresa fue comprada en 2005 por el diseñador de moda y director creativo Patrick Grant , [ 65 ] con John Kent inicialmente como cortador. También relanzó la marca E. Tautz & Sons como ropa prêt-à-porter, por lo que Grant fue galardonado como diseñador de moda masculina de 2010 en los British Fashion Awards [ 65 ] (aunque la empresa ya ha sido liquidada), y también compró el nombre de Hammond & Company (establecida alrededor de 1776) y a partir de 2013 [ 66 ] lo usó como nombre para una línea de difusión con Debenhams, ahora también cerrada. Grant declaró: "Cuando entras en nuestra tienda, tienes la sensación de que estás entrando en un lugar donde la gente disfruta de su trabajo y se enorgullece mucho de él". [ 65 ] Entre los clientes anteriores se incluyen Eduardo VII y Winston Churchill . [ 65 ] Sin embargo, la empresa entró en liquidación en 2022 y el fondo de comercio y los derechos de propiedad intelectual fueron recomprados por Patrick Grant a través de Norton Hammond & Tautz Limited ese mismo año, y desde entonces se ha informado [ 67 ] que James Sleater e Ian Meiers, directores de Cad & The Dandy, compraron Norton & Sons al año siguiente (a través de otra empresa, Walter Grant Norton Limited), quienes señalaron que se expandirían a la confección a medida y la ropa lista para usar.

Kilgour, French y Stanbury

Fundada en 1882 como T & F French en Piccadilly , en 1923 French se fusionó con el sastre existente de Savile Row AH Kilgour para formar Kilgour & French. En 1925, Fred y Louis Stanbury se unieron a la firma, y ​​en 1937 el negocio cambió su nombre a Kilgour, French and Stanbury. Tommy Nutter comenzó su aprendizaje en Kilgour, French & Stanbury a principios de la década de 1960, se fue en 1969 para cofundar Nutters of Savile Row con Edward Sexton, y regresó brevemente a Kilgour después de dejar Nutters en 1976 para abrir su propia tienda en 19 Savile Row alrededor de 1983. En 2003, el negocio pasó a llamarse Kilgour. Kilgour, French & Stanbury eran famosos en Savile Row por una silueta distintiva de inspiración militar; Sus chaquetas solían tener hombros anchos y robustos, con un pecho amplio y erguido, lo que les confería una presencia imponente y masculina que recordaba a los uniformes militares. La cintura se ceñía para crear un torso en forma de V, y las chaquetas eran ligeramente más largas que los estilos modernos, con faldas estructuradas que equilibraban la parte superior del cuerpo. También son famosos por confeccionar el frac de Fred Astaire para la película Top Hat . En 2013, Fung Group adquirió Kilgour de JMH Lifestyle [ 68 ] y Carlo Brandelli fue nombrado Director Creativo (ya había sido Director Creativo entre 2003 y 2009). Declaró: «La primera vez que estuve aquí [en Kilgour], modernicé el estilo. Pero esta vez estoy experimentando con las posibilidades de la sastrería a medida. Porque un traje sigue siendo una especie de armadura; indica a todos tu posición en la jerarquía». [ 69 ] Lamentablemente, la empresa entró en concurso de acreedores el 27 de febrero de 2020. Su propiedad en Savile Row fue desalojada y Kilgour ahora es un negocio exclusivamente en línea que ofrece ropa lista para usar. [ 70 ]

siglo XX

Anderson y Sheppard

A principios del siglo XX, Frederick Scholte , un holandés, suavizó la sastrería al desarrollar el drapeado inglés para el Príncipe de Gales (más tarde Eduardo VIII ). [ 71 ] [ 72 ] El estilo "dress soft" de Scholte fue desarrollado en el "corte londinense", el estilo característico de A&S , por Peter Gustav Anderson, un protegido sueco de Scholte. [ 73 ] El "corte londinense" se caracteriza por una sisa alta y pequeña con una manga superior amplia que permite que la chaqueta se mantenga cerca del cuello a la vez que libera el brazo con comodidad. [ 73 ] En 1906, Peter Gustav, también conocido como Per Anderson, fundó A&S en el número 30 de Savile Row. [ 73 ]

En 2004, el contrato de arrendamiento de A&S en el número 30 expiró, y los propietarios del edificio querían aumentar el alquiler. Poco después, Anda Rowland asumió las operaciones diarias de A&S. Rowland, hija del empresario Tiny Rowland (quien había adquirido A&S a finales de la década de 1970, y cuya familia aún posee una participación del 80 por ciento en el negocio) había estado trabajando en Parfums Christian Dior en París. [ 73 ] Después de que la madre de Anda Rowland, Josie, decidiera trasladar A&S a sus actuales y más pequeñas instalaciones en la cercana Old Burlington Street, le pidió ayuda a su hija para administrar la empresa. Antes de la llegada de Anda, A&S no operaba un sitio web ni una red informática viable, los costos no se registraban y se habían acumulado aproximadamente 500 000 libras esterlinas en facturas de sastrería impagas (dinero adeudado a A&S). Rowland declaró: "Llevábamos en los edificios antiguos desde la década de 1920 y, como muchos sastres de Savile Row o empresas tradicionales, tu imagen queda ligada... como Harrods , queda ligada al edificio". [ 73 ]

El acto inicial de Anda Rowland en A&S fue crear una presencia en internet para la empresa. [ 73 ] El sitio web de A&S es una herramienta de marketing y, dice Rowland, "ayuda a recordar a la gente o refuerza la idea de que tenemos un pie en el pasado, pero también un pie muy presente en el presente". Desde 2005, las ventas de A&S han aumentado exponencialmente, lo que permitió la contratación de seis aprendices adicionales a tiempo completo, para un total de ocho. [ 73 ] Como parte de su resurgimiento en 2012, A&S abrió una tienda de mercería en Clifford Street, al final de The Row. Entre los clientes anteriores de A&S se incluyen: Cary Grant , Gary Cooper , Fred Astaire , Pablo Picasso , Bryan Ferry , Manolo Blahnik y Tom Ford . [ 73 ] En enero de 2013, Su Alteza Real el Príncipe de Gales visitó A&S. [ 74 ] En los 30 años que A&S había confeccionado sus trajes y abrigos, Su Alteza Real nunca había visitado las instalaciones de la empresa. [ 74 ] En 2012, los ingresos de A&S superaron los 4  millones de libras esterlinas y sus ingresos anuales han aumentado más del 13 por ciento cada año desde 2009. [ 75 ] El gerente de A&S, Colin Heywood, declaró: "Nos va muy bien, de hecho. Hemos notado que el negocio ha repuntado en los últimos años y no podríamos estar más ocupados". [ 75 ] Sin embargo, tal vez con la continua "casualización" del negocio y, más recientemente, el efecto de la COVID-19 , el negocio se ha vuelto menos rentable de lo que podría haber sido de otro modo. [ 76 ]

Welsh y Jefferies

Welsh & Jefferies tenía un local en el n.º 20 (ahora sótano del n.º 12). Es propiedad de James Cottrell e incluye a los sastres Lesley & Roberts (anteriormente en el n.º 16 de St George Street, Hanover Square). [ 77 ] [ 78 ] Comenzó en 1917 en la calle principal de Eton y se convirtió en un sastre militar establecido. [ 77 ] En 1990, Su Alteza Real el Príncipe de Gales confirmó el pedigrí de Welsh y Jefferies cuando nombró a la firma con su Real Orden como único sastre militar. [ 77 ] Son una empresa independiente. El propietario James Cottrell comenzó como aprendiz a los 16 años en Kilgour French & Stanbury y se formó allí durante cinco años. [ 79 ] Trabajó allí como sastre de abrigos durante 15 años antes de convertirse en cortador en Tommy Nutter, de donde pasó a Henry Poole durante 18 años. [ 79 ] Fue invitado a unirse a Welsh & Jefferies como socio en enero de 2007, y en febrero de 2013 se hizo cargo del negocio con Yingmei Quan como socia menor. [ 77 ] Yingmei Quan ganó la competencia Golden Shears en 2011, lo que mejoró su reputación como una de las mejores cortadoras de Savile Row. [ 79 ] Cottrell afirmó: "Encontrar tu estilo de corte es un proceso que mejora con tu experiencia a lo largo de los años observando las figuras de las personas y tratando de obtener una línea y un equilibrio perfectos para esa persona". [ 79 ]

Chester Barrie

Chester Barrie fue fundada en 1935 por el sastre inglés expatriado Simon Ackerman, quien buscaba una marca y sastrería británicas para su negocio de ropa con sede en Nueva York. Ubicando su fábrica en Crewe desde 1939, cerca del puerto de Liverpool y de su proveedor de telas en Huddersfield , introdujo la sastrería semipersonalizada y prêt-à-porter en la zona. [ 80 ] Vendida a Austin Reed en 1980, entró en concurso de acreedores en 2002, lo que separó la fábrica de la operación minorista. Ahora propiedad de Prominent Europe, entre sus clientes figuran Cary Grant y Winston Churchill , mientras que Steve McQueen y Sean Connery vistieron Chester Barrie en sus películas. [ 81 ] [ 82 ] Sin embargo, en 2020 Prominent Europe decidió cerrar su negocio de marca junto con su tienda en la zona. [ 83 ] El local ahora está ocupado por Knatchbull, fundada por Daisy Knatchbull , una sastrería de ropa a medida para mujeres. [ 84 ]

Hardy Amies

La casa de moda británica Hardy Amies fue fundada por el modisto inglés Hardy Amies en 1946. Tras haber sido diseñador jefe de Lachasse en 1934 y haber diseñado ropa para la Junta de Comercio británica en el marco del programa gubernamental Utility Scheme, Amies compró el edificio en ruinas del número 14 de Savile Row en 1946.

Amies fue uno de los primeros diseñadores europeos en incursionar en el mercado del prêt-à-porter cuando se asoció con Hepworths en 1959 para diseñar una línea de ropa masculina. En 1961, hizo historia en la moda al organizar los primeros desfiles de prêt-à-porter masculino en el Hotel Ritz de Londres [ 85 ]. Amies también diseñó ropa de trabajo interna, que surgió del diseño de prendas especiales para grupos como el Oxford University Boat Club y la Bolsa de Valores de Londres . Amies también diseñó vestuario para películas, incluyendo 2001: Una odisea del espacio [ 86 ] .

Amies es quizás más conocido por el público británico por su trabajo para la reina Isabel II . La colaboración comenzó en 1950, cuando Amies confeccionó varios atuendos para la gira real de la entonces princesa Isabel a Canadá. Si bien la rama de alta costura de la firma Hardy Amies tradicionalmente tuvo menos éxito financiero, el nombramiento como proveedor oficial de la Casa Real en 1955 le otorgó a su firma cierto prestigio y la consiguiente publicidad. Una de sus creaciones más conocidas es el vestido que diseñó en 1977 para el retrato del Jubileo de Plata de la reina Isabel, que, según él, quedó "inmortalizado en mil latas de galletas". Nombrado caballero en 1989, Amies mantuvo el título hasta 1990, cuando lo cedió para que diseñadores más jóvenes pudieran crear para la reina.

En mayo de 1973, Amies vendió el negocio a Debenhams , que a su vez había comprado Hepworths, distribuidora de la línea Hardy Amies. Amies volvió a comprar el negocio en 1981. En mayo de 2001, Amies vendió su negocio a Luxury Brands Group. Se retiró a finales de ese año, cuando el diseñador de origen marroquí Jacques Azagury se convirtió en jefe de alta costura. En noviembre de 2008, tras declararse en bancarrota, la marca Hardy Amies fue adquirida por Fung Capital, el brazo de inversión privada de Victor y William Fung, quienes juntos controlan el grupo Li & Fung, [ 87 ] aunque lamentablemente este respiro fue efímero y la empresa volvió a entrar en administración en enero de 2019, con la posterior venta de la tienda insignia No. 14, Savile Row a Hackett. [ 88 ] El nombre Hardy Amies todavía se licencia a nivel mundial, particularmente en Japón.

Chiflados de Savile Row

Nutters of Savile Row abrió sus puertas en el 35a de Savile Row el Día de San Valentín de 1969, fundada por Tommy Nutter con Edward Sexton como jefe de corte, quienes habían trabajado juntos en Donaldson, Williamson & Ward, [ 89 ] y Joseph Morgan como cortador (a quien más tarde se unió Roy Chittleborough). Contaron con el respaldo financiero de la cantante británica Cilla Black y su esposo Bobby Willis, el director general de Apple Corps de los Beatles , Peter Brown , y el abogado James Vallance-White. [ 64 ] Nutters fue la primera tienda en Savile Row en ser pionera en los "escaparates abiertos" y presentó llamativas exhibiciones creadas por el entonces desconocido Simon Doonan , lo que contribuyó a modernizar la percepción de Savile Row. [ 90 ] Nutters of Savile Row vistió a todo el espectro social, desde el Duque de Bedford y Lord Montagu , hasta el alcalde de San Francisco Willie Brown , pasando por Mick y Bianca Jagger , Elton John y los Beatles . [ 91 ] Entre sus diseños se encontraba el traje de boda de Bianca Jagger. Tommy Nutter estaba muy orgulloso del hecho de que los trajes que llevaban tres de los Beatles en la portada de Abbey Road habían sido hechos por Nutters. [ 92 ]

Nutter dejó el negocio en 1976 en medio de desacuerdos con los otros socios y se fue a trabajar a Kilgour, dejando a Sexton, Morgan y Chittleborough a cargo del negocio. [ 93 ] Regresó al número 19 de Savile Row en 1983 como 'Tommy Nutter, Savile Row', y continuó allí hasta su muerte por complicaciones derivadas del VIH/SIDA el 17 de agosto de 1992 en el Hospital Cromwell de Londres. [ 92 ] Edward Sexton dejó el negocio original en 1980/81 para establecerse por su cuenta en su local de Beauchamp Place , Knightsbridge (más tarde regresó a Savile Row) hasta su muerte en 2023. [ 94 ] Chittleborough y Morgan se establecieron juntos en 1981, inicialmente en el taller original de Nutter, y finalmente se instalaron en el sótano del número 12 de Savile Row (anteriormente el taller de Huntsman), donde permanecen. [ 95 ]

Meredith Etherington-Smith escribió: «Nutter era un humorista amable que tenía un amplio e interesante círculo de amigos atraídos por su entusiasmo, por su personalidad gentil y autocrítica y por sus comentarios mordaces sobre las excentricidades de los demás, que siempre terminaban con la expresión "¿Pero quién soy yo para hablar?".» [ 92 ]

Edward Sexton

Edward Sexton (9 de noviembre de 1942 – 23 de julio de 2023 [ 96 ] ) tuvo una gran influencia en Savile Row y en la sastrería masculina contemporánea. Nacido en Dagenham, comenzó a aprender sastrería en el taller de su tío y progresó trabajando en Harry Hall, Cyril A. Castle y Kilgour, French & Stanbury. Más tarde trabajó como cortador para Welsh & Jefferies y Donaldson, Williams & Ward, donde conoció a Tommy Nutter. [ 97 ] En 1969, Sexton cofundó Nutters of Savile Row con Nutter, desempeñándose como jefe de corte y director técnico. Tras la partida de Nutter a mediados de la década de 1970, Sexton continuó dirigiendo Nutters hasta 1981, después de lo cual trabajó solo en varias direcciones de Savile Row y colaboró ​​con clientes internacionales antes de establecerse en Knightsbridge en 1990. [ 98 ] Posteriormente se le unió Dominic Sebag Montefiore como director creativo. Sexton regresó a Savile Row en 2022, al número 35 de Savile Row, [ 99 ] donde continuó produciendo sastrería a medida hasta su muerte a los 80 años. La tienda continúa, inicialmente con Nina Penlington como jefa de corte. [ 100 ]

Chittleborough y Morgan

Chittleborough & Morgan fue fundada en 1981 por Roy Chittleborough y Joe Morgan en el número 12 de Savile Row después de que Edward Sexton los dejara para establecerse por su cuenta; [ 101 ] ambos habían sido cortadores en Nutters de Savile Row, donde ayudaron a dar forma al renacimiento modernista de la Row a finales de la década de 1960 y en la de 1970. Chittleborough se jubiló en 2011, y desde entonces la firma ha estado dirigida por Joe Morgan, y también ha servido como campo de entrenamiento para otros cortadores, incluidos Michael Browne y Francis Paley. Su corte se describe generalmente como una silueta estructurada y ajustada con sisas altas, hombros fuertes y una marcada supresión de la cintura, descendiente de la disciplinada pero expresiva "escuela Nutter" en lugar del drapeado inglés más suave. [ 102 ]

Nueva generación

La modernización, que había comenzado en 1969 con Nutters de Savile Row, se había ralentizado a principios de la década de 1990, por lo que los sastres de Savile Row estaban "luchando por encontrar relevancia con un público que se había vuelto cada vez más desvinculado". [ 103 ] Se atribuye a tres diseñadores de la "Nueva Generación" el mérito de mantener a Savile Row a la vanguardia: fueron Ozwald Boateng , Timothy Everest (un antiguo aprendiz de Nutter's) y Richard James. [ 104 ] Habiendo roto cada uno independientemente con el molde de Savile Row, la profesional de relaciones públicas Alison Hargreaves acuñó el término "Nuevo Movimiento de la Sastrería a Medida" para describir colectivamente el trabajo de esta "nueva generación" de sastres. [ 105 ] El interés alcanzó su punto máximo en 1997 cuando los tres aparecieron juntos en Vanity Fair . [ 105 ] Los recién llegados modificaron las fachadas de sus tiendas y utilizaron el marketing y la publicidad a su favor. [ 106 ] Por ejemplo, cuando Richard James abrió su tienda en Savile Row en 1992, introdujo la apertura los sábados, lo que supuso una especie de revolución para Savile Row en aquel momento. [ 107 ]

La nueva generación desafió el estilo tradicional de Savile Row, aportando giros y "un refinado sentido del color a los trajes a medida". [ 108 ] Se les consideró "innovadores en la confección de trajes modernos y ropa deportiva a medida, creando siluetas más contemporáneas con telas más atrevidas". [ 109 ] A diferencia de los establecimientos más antiguos, esta nueva generación de sastres se propuso conseguir clientes famosos, difundir sus productos a través de cadenas de supermercados y atraer una clientela nacional e internacional más amplia, elevando el perfil de su nuevo estilo de sastrería. [ 106 ] En 2001, Richard James fue galardonado con el título de Diseñador de Moda Masculina del Año por el British Fashion Council , y en 2008 recibió el premio al Diseñador de Trajes a Medida del Año, en reconocimiento a su contribución a la sastrería británica. [ 110 ] Boateng recibió el Trofeo de la Moda francés al Mejor Diseñador Masculino en 1996. [ 106 ]

Richard James

Richard James fue fundada en 1992 por el diseñador Richard James y su socio Sean Dixon, y fue la primera sastrería del «Nuevo Establecimiento» o del Nuevo Movimiento de la Confección a Medida de Savile Row . [ 111 ] La sastrería de James siempre se ha centrado en lo que se conoce como su estilo «clásico moderno»: trajes de un solo botón y botonadura sencilla con chaquetas ligeramente más largas y entalladas, que incorporan aberturas laterales profundas y una sisa ligeramente más alta para lograr una silueta estilizada y definida. La filosofía de diseño general es producir ropa clásica, pero superando los límites mediante la experimentación con tejidos y el uso audaz del color. De hecho, el escritor y académico de moda británico Colin McDowell ha descrito al propio James como «el mejor colorista que trabaja en la moda masculina en Londres hoy en día». [ 112 ]

Ozwald Boateng

Ozwald Boateng , pionero de la nueva generación, se consideraba tanto sastre como diseñador, acuñando el término "costurero a medida". [ 113 ] Nacido en Muswell Hill en 1967 de padres ghaneses y criado en el norte de Londres , Boateng comenzó a trabajar como sastre a los 16 años, vendiendo los diseños de su madre en Portobello Road ; a los veintitrés ya se había establecido a tiempo completo en el negocio. Comenzó a hacer trajes a medida en 1990 y se le atribuye haber introducido la sastrería de Savile Row a una nueva generación. El primer sastre en presentar un desfile de moda en París, entre los muchos clientes de Boateng se encuentran Will Smith , Jamie Foxx , Samuel L. Jackson , Dhani Jones , Russell Crowe , Keanu Reeves y Mick Jagger . [ 114 ] El presidente de LVMH, Bernard Arnault, nombró a Boateng director creativo de la línea masculina de la casa de moda francesa Givenchy en 2004. [ 115 ] Su primera colección se presentó en julio de 2004 en París, en el Hôtel de Ville. [ 116 ] Boateng se separó de Givenchy después de la colección Primavera 2007. [ 116 ]

Sastres a medida Steed

Steed Bespoke Tailors fue fundada en enero de 1995 por Edwin DeBoise, cuyo padre y hermano son sastres, y Thomas Mahon . [ 117 ] Tienen su sede en la cercana Clifford Street y en Cumbria, donde confeccionan trajes a medida y semi-a medida. [ 118 ] DeBoise se formó en el London College of Fashion y luego fue aprendiz de Edward Sexton, seguido de siete años en Anderson & Sheppard, antes de fundar la empresa Steed. 2002 fue el octavo año de Steed en el negocio y se produjo una separación amistosa con Mahon, quien ahora trabaja en Redmayne. [ 119 ] En septiembre de 2008, el hijo mayor de Edwin, Matthew DeBoise, se unió a la empresa. [ 117 ]

Kent y Haste

John Kent y Terry Haste han trabajado juntos, de forma intermitente, durante más de 30 años. [ 120 ] John ostentó durante muchos años la Orden Real del difunto Duque de Edimburgo , quien lo siguió desde Hawes and Curtis cuando dejó esa empresa para establecerse por su cuenta. Terry, anteriormente Jefe de Corte y director general en Huntsman (habiendo comenzado originalmente su aprendizaje en Anderson and Sheppard), se unió a John hace unos catorce años. [ 121 ] Los dos habían trabajado anteriormente juntos en Hawes & Curtis junto con Stephen Lachter, camisero, quien todavía trabaja con ellos en Sackville Street . [ 122 ] Terry trabajó con Tommy Nutter , diseñando y cortando prendas como los trajes del Joker en Batman , [ 123 ] y luego en Huntsman, siendo responsable de muchas de sus prendas icónicas, incluido el traje cruzado usado por Alexander McQueen . [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ]

John Kent se ha jubilado. En 2025, Dario Carnera se unió a Kent Haste procedente de Huntsman, donde ejercía como jefe de corte, integrándose en un equipo consolidado que incluía a Suyamba Kumaresan como cortador y a Mollie Fresle-McLaren como cortadora de pantalones, ambas formadas internamente. [ 127 ]

Richard Anderson

Richard Anderson fue fundada en 2001 por Richard Anderson y Brian Lishak, quienes adquirieron Strickland & Sons (fundada en 1780) en 2004. [ 128 ] Richard Anderson es autor de Bespoke: Savile Row Ripped and Smoothed , su relato autobiográfico sobre su aprendizaje como sastre. [ 128 ] Entre sus clientes se encuentran Mick Jagger , Bryan Ferry y los Black Eyed Peas . [ 19 ]

Stowers

Stowers (inicialmente llamada Stowers Bespoke), fue fundada en 2006 por Ray Stowers, antiguo jefe de sastrería a medida de Gieves & Hawkes durante 25 años, y se creó para revertir la tendencia del mercado moderno de producir prendas en masa en el Lejano Oriente , con todos los trajes, accesorios y trajes a medida listos para usar producidos en Inglaterra. [ 129 ] En 2008, Stowers Bespoke compró la tienda en 13 Savile Row al sastre jubilado James Levett, [ 130 ] trabajando con los veteranos de Savile Row Brian Pusey y Brian Jeffrey. La empresa Stowers Bespoke Ltd. se disolvió en diciembre de 2023. [ 131 ]

Cad y el dandi

Cad and the Dandy fue fundada en 2008 por los exbanqueros James Sleater e Ian Meiers. Inicialmente, Cad and the Dandy llegó a un acuerdo con Chittleborough & Morgan para permitir citas en su tienda, antes de inaugurar una nueva tienda insignia en el número 13 de Savile Row en junio de 2013. [ 132 ] La tienda es la primera en la calle en tejer a mano una tela en el mismo local antes de confeccionar un traje completamente terminado. [ 133 ] Ante la alarmante escasez de maestros sastres que enfrenta la industria de la sastrería a medida en Gran Bretaña, la empresa estableció un programa de aprendizaje en Londres con jóvenes aspirantes a sastres en sus tres ubicaciones londinenses: Savile Row, Birchin Lane y Canary Wharf . [ 134 ] En 2013, Cad and the Dandy compró el fabricante de calzado Wildsmith, una empresa con 166 años de historia. [ 135 ]

Kathryn Sargent

En abril de 2016, la sastre Kathryn Sargent se convirtió en la primera mujer en abrir una sastrería en Savile Row. [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] En 2023, Sargent residía en Brook Street y tenía una sucursal en Edimburgo. [ 139 ] Entre las personas a las que Sargent ha vestido se incluyen miembros de la realeza, actores, políticos y deportistas. [ 136 ] La maestra sastre, originaria de Leeds , pasó 15 años en la cercana Gieves & Hawkes, ascendiendo hasta convertirse en jefa de corte antes de abrir su primera tienda en Brook Street en 2012. [ 137 ] [ 140 ] Dijo que le daba una sensación de logro y que es "simplemente genial tener tu tienda y tus prendas expuestas para que la gente las vea". [ 137 ] William Skinner de Dege & Skinner dijo: "Es apropiado que la primera mujer en ser nombrada jefa de corte... regrese para abrir su propia tienda". [ 136 ] En una entrevista con Another Magazine en 2012, Sargent dijo que quería ser una trabajadora cualificada en lugar de solo una diseñadora y poder ajustar algo a la perfección. [ 141 ]

Whitcomb y Shaftesbury

Whitcomb and Shaftesbury (W&S), que toma su nombre de la intersección de dos calles cercanas, fue fundada en 2004 por los gemelos indios Mahesh y Suresh Ramakrishnan en St. George Street, cerca de Savile Row. [ 142 ] Ambos habían trabajado en Nueva York, pero los hermanos detectaron "un hueco en el mercado para la sastrería de alta calidad y el asesoramiento de calidad". [ 142 ] Los gemelos nacidos en Chennai lograron atraer al maestro sastre John McCabe, un veterano de Savile Row que había trabajado durante más de 40 años para las principales firmas de la calle. [ 142 ] La línea Savile Row Bespoke de W&S se fabrica en Londres, pero tienen otra gama, la relativamente más asequible Classic Bespoke, que, aunque se corta en Londres, se confecciona en Chennai por artesanos cuidadosamente seleccionados y formados según los estándares de Savile Row. [ 142 ] W&S tiene dos unidades en Chennai con una plantilla de aproximadamente 85 artesanos locales. [ 143 ] En 2009, W&S estableció un nuevo programa centrado en mujeres maltratadas y desfavorecidas de la India rural, que se someten a un riguroso programa de formación y certificación de 3 años: más de 300 artesanas han pasado por él. [ 144 ] Entre los antiguos clientes se encuentran Sachin Tendulkar , Mick Jagger, Michael Jackson y Richard Gere . [ 143 ] Mahesh afirmó: «El arte de Savile Row consiste en crear una forma tridimensional que se adapte al cuerpo y muestre estructura, a la vez que sea fluida y no restrictiva». [ 143 ]

cirujano de telas

Clothsurgeon fue fundada en 2012 por Rav Matharu, abriendo su primera tienda en el número 40 de Savile Row en agosto de 2022. La tienda es la primera en la calle especializada en ropa urbana a medida. [ 145 ]

Fedro Gaudenzi

Fedro Gaudenzi es una sastrería a medida ubicada en Cork Street, cerca de Savile Row , y en 2024 se convirtió en miembro de la Savile Row Bespoke Association . [ 146 ] Fundada en 2016 por el sastre de origen italiano Fedro Gaudenzi, el taller se especializa en prendas de lujo a medida para hombres y mujeres. Fundada en un taller en Lambeth , Londres, la casa inicialmente operaba exclusivamente con cita previa, centrándose en la sastrería personalizada y la artesanía. Para 2023, se había trasladado a Cork Street en Mayfair. [ 147 ] [ 148 ]

Otras empresas en Savile Row

Logotipo de la empresa Bernard Weatherill Ltd en 5 Savile Row.
  • Kent & Curwen (n.º  2); Bernard Weatherill (n.º  5, cerrado al mismo tiempo que Kilgour, ya que se había convertido en una filial de esa empresa); los comerciantes de telas Holland & Sherry estaban en el n.º  9-10 de Savile Row (donde ofrecían espacio de prueba a varios sastres visitantes, incluidos Higgins & Brown, [ 149 ] Katherine Maylin Ladies Bespoke Tailors, [ 150 ] King & Allen, [ 151 ] Manning & Manning [ 152 ] y Nooshin, [ 153 ] ) pero se trasladaron a la planta baja y al sótano del n.º 31 de Savile Row en 2022, [ 154 ] donde parece que siguen permitiendo que los sastres visitantes tengan habitaciones, ya que Alexandra Wood opera desde una suite ático en Savile Row; [ 155 ]  ; Paul Jheeta (n.º  12); Castle Tailors (n.º  12); Steven Hitchcock (n.º  13); Martin Nicholls London Ltd. (n.º  13); Hidalgo Bros. (n.º  13); James Levett (n.º  14); Stuart Lamprell (n.º  18); Gary Anderson (n.º  34/35); Alexandre: propiedad de British Menswear Brands (n.º  39); The Savile Row Company (en el n.º  40, principalmente prêt-à-porter y a medida, pero también ofrece servicios personalizados).
  • La sastrería más antigua de Londres, Ede & Ravenscroft , tiene su local muy cerca, en Burlington Gardens .
  • Knatchbull (antes The Deck), ubicada en 32 Savile Row, es la primera sastrería exclusivamente femenina con una tienda en la historia de Savile Row. [ 156 ] Este era anteriormente el local de Tobias Tailors, que comenzó como Tobias Brothers en 1895 en 8 Oxford Street, luego se mudó a 20 Princes Street, Hanover Square y luego a 19 Sackville Street antes de su traslado final a Savile Row, cerrando en 2003. [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] Los últimos propietarios fueron John Coggin (ya fallecido) y John Davies, quien después del cierre trabajó durante un tiempo para Hackett en Bishopsgate y continúa trabajando (ahora con su hija) desde un estudio en el jardín de su casa. [ 160 ]
  • Drake (n.° 9) vende ropa que "la gente puede y querrá usar durante años y años". [ 161 ] [ 162 ]
  • En el número  14, JP Hackett ofrece un servicio personalizado y a medida. [ 163 ] La cadena Hackett Ltd, de mayor tamaño , fue fundada por Jeremy Hackett y Ashley Lloyd-Jennings en Londres en 1983. [ 164 ]
  • Banshee of Savile Row, ubicada en el número 13, presentó su tercera colección en la Semana de la Moda de Londres . [ 165 ] La diseñadora y modista irlandesa Ruby Slevin fundó la empresa en 2019 con un nombre inspirado en el poderoso simbolismo femenino y el misticismo irlandés. [ 166 ]

Sastres de Conduit Street

  • Fundada por el sastre austriaco Jonathan Meyer en el número 36 de Conduit Street a finales del siglo XVIII, Meyer & Mortimer suministró prendas tanto al príncipe regente como a su mentor en moda, Beau Brummell, ya en 1800. Cuando el príncipe se convirtió en Jorge IV del Reino Unido, otorgó a la empresa el nombramiento de proveedor real, que, gracias a la reina Victoria y a los monarcas posteriores, conserva hasta hoy. Tras ser pionero en el diseño moderno de pantalones en el siglo XIX, Meyer fundó una nueva empresa con Mortimer en Edimburgo, Meyer & Mortimer, también conocida como Royal Clan Tartan Warehouse. Tras ser bombardeada y expulsada de sus instalaciones durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa se trasladó al número 6 de Sackville Street, [ 167 ] también indicado como la dirección de Jones, Chalk and Dawson (que comenzó a operar en 1896 y actualmente figura en Companies House como inactiva) y también de Ward & Kruger, con la que parece haberse fusionado, [ 168 ] antes de mudarse a la vuelta de la esquina, al número 40 de Piccadilly, en 2022. También en el número 6 de Sackville Street se encontraba Brian Russell and Company. Brian Russell había trabajado en Anderson & Sheppard durante 20 años antes de independizarse en Mayfair en 1987. Posteriormente, contrató a Fadia Aoun como cortadora (que anteriormente había trabajado en Johns & Pegg, pero se marchó cuando esta empresa pasó a formar parte de Davies & Son), y ella se hizo cargo de la empresa tras su fallecimiento en 2007, conservando su nombre. Sin embargo, el local de Sackville Street ha sido desocupado y el sitio web ya no proporciona una dirección. [ 169 ]
  • A finales de la década de 1950, desde su local en el número 29 de Conduit Street, [ 170 ] Anthony Sinclair creó una forma clásica y minimalista, que se conoció como el corte Conduit. Sean Connery adoptó este estilo en 1962 para la primera película de James Bond, Dr. No , y continuó usando trajes de Sinclair en todas sus apariciones como Bond. [ 171 ] Aunque a veces se dice que Ian Fleming y su personaje James Bond compraban trajes en Savile Row, no hay evidencia de esto en los libros de James Bond, [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] y el sastre de Fleming era Benson, Perry & Whitley, ubicado en el número 9 de Cork Street en Mayfair. [ 175 ]
  • Otro sastre de Conduit Street, en el número 42, [ 170 ] era Cyril Castle, quien confeccionó los primeros trajes de James Bond para Roger Moore (más tarde reemplazado por Douglas Hayward en Mount Street), [ 176 ] [ 177 ] y para quien trabajó un joven Edward Sexton. [ 178 ] Bernard Weatherill también estuvo aquí hasta que fue bombardeado en 1939. [ 179 ]
  • A lo largo de los años, muchos otros sastres se han registrado en esta calle, como JB & F Wells (inicialmente en el 24 y luego en el 57 de Conduit Street, [ 180 ] este último sitio destruido durante la Segunda Guerra Mundial. La empresa luego se mudó al 47 de Maddox Street con Cooling, Lawrence & Sons y finalmente formó Wells of Mayfair, mudándose a Savile Row alrededor de 1989 y convirtiéndose en parte de Davies and Son en 1992, [ 181 ] Hammond and Riddle (53 Conduit Street [ 182 ] ); Forster, Fisher and French (36 Conduit Street [ 183 ] ); Skrimshire and Herford (17 Conduit Street [ 184 ] ); Sandilands & Son (12 Conduit Street); Kettle & Smith (41 Conduit Street); J Stohwasser (39 Conduit Street) y Stovel & Co. (3 Conduit Street). [ 182 ]

Actividades recientes

A noviembre de 2014, solo quedaban dos sastrerías familiares en Savile Row: Dege & Skinner y Henry Poole & Co. [ 185 ] El director general de D&S, William G. Skinner, en una entrevista con el sitio web The Business of Fashion (BofF), declaró: "La ropa prêt-à-porter ha estado disponible en Savile Row durante algún tiempo, pero la recesión y un clima económico difícil han llevado a algunos minoristas a adentrarse aún más en el camino de la ropa prêt-à-porter..." [ 186 ] Aunque en los últimos años el mercado mundial de ropa masculina de lujo ha crecido aproximadamente al doble del ritmo de la ropa femenina de lujo, los sastres de Savile Row se enfrentan a la cruda realidad de que la sastrería a medida simplemente no es un negocio escalable. [ 187 ]

La forma en que las distintas empresas compitan en los próximos años variará. Comenzando con la empresa Dege & Skinner, con 150 años de historia, William Skinner destaca a los jóvenes involucrados: la futura generación de sastres, que realizan prácticas en el oficio. [ 185 ] En una entrevista de 2014 con The Guardian , afirmó : «Hemos invertido en el futuro del oficio porque confiamos en él. Tenemos un buen modelo de negocio; ganamos dinero y lo reinvertimos en la empresa. No somos una pieza de museo, ni mucho menos». [ 185 ]

Patrick Grant, diseñador y exdirector de la sastrería a medida Norton & Sons, declaró a The BofF: «La simple verdad es que existen oportunidades para vender ropa prêt-à-porter gracias a la historia de Savile Row». [ 187 ] Continuó: «Personalmente, como alguien que tiene un negocio en ambos lados, me gustaría ver que todo lo que lleve el nombre de Savile Row se fabrique realmente en Savile Row... Si tienes diez mil trajes hechos a mano en Savile Row, pero tienes un millón de trajes en alguna fábrica de Asia que también se llama Savile Row, no creo que eso pueda hacer otra cosa que perjudicar al negocio aquí». [ 186 ]

Henry Poole & Co. desea expandirse a China. [ 188 ] En una entrevista con CNBC , Simon Cundey, director de Henry Poole & Co., declaró: «Hemos tenido varios clientes que han realizado pedidos en Londres y desean la atención al detalle que les ofrecemos, y esperamos que al llevar esa opción a Pekín podamos hacer crecer el mercado allí». [ 188 ] Henry Poole & Co. ya tiene dos tiendas en China a través de una asociación; sin embargo, los sastres confeccionan la estructura del traje en Londres y la envían para su ensamblaje en una fábrica china. [ 188 ]

En los últimos años, muchos exalumnos de las principales tiendas de Savile Row han establecido sus propios negocios de sastrería en todo el mundo, ofreciendo servicios y productos arraigados en las tradiciones de Savile Row. Entre ellos se encuentran sastres como Richard James, [ 189 ] y David Reeves de Reeves Bespoke, [ 190 ] quienes han establecido exitosas casas de sastrería a medida fuera de Londres.

La sostenibilidad ha estado presente en SR con la reutilización, el reciclaje, la reparación y la minimización de residuos como parte de la sastrería a medida. [ 191 ] Una iniciativa de la exdirectora de SRBA, Su Thomas, ha permitido a sastres, accesorios y comerciantes de telas en SR y sus alrededores participar en el proyecto Eco-Luxe reciclando sus retales de lana. [ 191 ] [ 192 ] Después de pasar meses recolectando retales de tela, el exceso de tela se envió a iinouiio en Yorkshire , donde se convirtió en hilo y luego se tejió en la micro-fábrica Wooven in the Bone en Escocia . [ 192 ] Para febrero de 2024, se habían producido aproximadamente 100 metros de tela de lana de lujo gris de espiga y sarga mediante este método y demuestra un futuro con sastrería de cero residuos, reduciendo los recursos reutilizables que podrían enviarse a vertederos. [ 191 ] [ 192 ]

Como resultado de la popularidad del fármaco para adelgazar Ozempic , la escasez de personal se ha convertido recientemente en un problema. [ 193 ] A medida que los clientes buscan que se les arreglen trajes y camisas viejas, la cantidad de sastres disponibles para todo este trabajo, junto con una temporada alta de ventas de ropa a medida, ha hecho que se hayan contratado sastres adicionales, de los cuales hay un número limitado. [ 193 ] En consecuencia, "los sastres más célebres de la ciudad están desbordados". [ 193 ]

Área de Política Especial de Westminster 2016

En noviembre de 2016, Savile Row recibió normas de planificación especiales dentro de la Ciudad de Westminster mediante la introducción de las "Áreas de Política Especial". [ 38 ] Estas nuevas normas de planificación incluyen otras cuatro áreas y "dificultarán mucho más que los promotores y propietarios diluyan su carácter distintivo al permitir que las cadenas de tiendas "clonadas" expulsen a los pequeños negocios independientes". [ 38 ] Mark Henderson de G&H y presidente de la Asociación de Sastrería a Medida de Savile Row declaró: "Estoy absolutamente encantado. Es un reconocimiento de que Savile Row es totalmente único". [ 38 ]

La política de Westminster «CM2.3: Savile Row Special Policy Area» establece: «El Área de Política Especial (SPA) de Savile Row alberga una concentración histórica de sastrería a medida, y el nombre de la calle en sí mismo actúa como una marca internacional ampliamente reconocida, sinónimo de la sastrería a medida única y de alta calidad, y del servicio discreto y personalizado que ofrece». [ 39 ] También establece: «Fomentar el uso de la sastrería a medida en el SPA de Savile Row seguirá apoyando este grupo de actividades de sastrería a medida y la industria de la sastrería a medida en general en Westminster y el Reino Unido». [ 39 ]

El concejal Robert Davis dijo: «Como un buen traje, la política de planificación debe hacerse a medida. ...Estamos utilizando nuestras facultades para proteger algunos de los activos más valiosos de la capital y crear entornos donde los comerciantes especializados puedan prosperar». [ 194 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ Sherwood, James (2010). Bespoke: The Men's Style of Savile Row . Londres: Thames & Hudson. pág.  9. ISBN 978-0500515242.
  2. ↑ "Sastres de Savile Row: La guía GQ" . 3 de mayo de 2019.
  3. ↑ "Savile Row: El corazón de la sastrería londinense" .
  4. ↑ Breward, Christopher (2016). El traje: forma, función y estilo . Londres: Reaktion Books. págs. 146–148 . ISBN  978-1780235233.
  5. ↑ Sherwood, James (2010). Bespoke: The Men's Style of Savile Row . Londres: Thames & Hudson. ISBN 978-0847834983.
  6. ↑ Dodman, Dan (12 de agosto de 2020). "¿Por qué la sastrería es tan importante en la historia de la ciudad de Londres?" . History Hit . Consultado el 31 de marzo de 2026 .
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  8. ↑ https://macangus-wainwright.com/blog/what-is-city-tailoring-anyway
  9. ↑ https://www.permanentstyle.com/2012/11/alexander-boyd-london-city-tailor.html
  10. ↑ "Norton & Sons: Nuestra historia" . Norton & Sons . 2021. Consultado el 31 de marzo de 2026 .
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Lecturas adicionales

  • Bespoke: Savile Row, con sus cortes impecables y un toque sofisticado. Richard Anderson. Editorial: Pocket Books (3 de septiembre de 2009). ISBN 978-1847394569
  • Henry Poole: Fundadores de Savile Row: La creación de una leyenda. Stephen Howarth. Editorial: Bene Factum Publishing (17 de febrero de 2003). ISBN 978-1903071069.
  • Savile Row: Una historia ilustrada. Autor: Richard Walker. Editorial: Rizzoli Intl Pubns (15 de marzo de 1989). ISBN 978-0847810208.
  • Savile Row: Los maestros sastres de la sastrería británica a medida. James Sherwood, Tom Ford . Editorial: Thames & Hudson (11 de octubre de 2010). ISBN 978-0500515242.
  • El corte londinense: Sastrería a medida de Savile Row. James Sherwood. Editorial: Marsilio (1 de abril de 2007). ISBN 978-8831791557
  • El cortador de Savile Row. Hormazd Narielwalla . Editorial: Bene Factum Publishing (1 de agosto de 2011). ISBN 978-1903071335.
  • El traje de Savile Row: El arte de la sastrería a medida. Patrick Grant (ed.), Oriana Fenwick (ilustradora). Editorial: Gestalten (11 de junio de 2024). ISBN 978-3967041255.
  • La Asociación de Sastrería a Medida de Savile Row se dedica a proteger y promover las prácticas y tradiciones de la sastrería de Savile Row.
  • El Príncipe de Gales visita la sastrería Anderson & Sheppard de Savile Row. Un vídeo de 2'26" en YouTube que muestra a Su Alteza Real el Príncipe de Gales visitando Anderson & Sheppard (5 de enero de 2013).
  • Debajo de la fila A: Vídeo de 10'08" en Vimeo de Glen Travis que ofrece una mirada excepcional a la relación tan especial entre un sastre y su joven aprendiz en Henry Poole & Co. (2013). Como se puede ver en la página web de Savile Row Bespoke.
  • Dentro de Savile Row: la vida de un maestro sastre . Un vídeo de 2'52" de The Guardian con Edward Sexton, maestro sastre, y Claire Malcolm, directora creativa de Hardy Amies, hablando sobre su vida laboral en la cuna de la sastrería británica, Savile Row en Londres (4 de febrero de 2013).