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Revolución del pavo real

La revolución del pavo real fue un movimiento de moda que tuvo lugar entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970, principalmente en el Reino Unido. Basado princi...

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La revolución del pavo real fue un movimiento de moda que tuvo lugar entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970, principalmente en el Reino Unido. Basado principalmente en la incorporación por parte de hombres de elementos de la moda femenina, como estampados florales, colores brillantes y patrones complejos, el movimiento también vio la adopción de elementos de la moda de África, Asia, finales del siglo XVIII y la comunidad queer . El movimiento comenzó a finales de la década de 1950 cuando John Stephen comenzó a abrir boutiques en Carnaby Street , Londres, que anunciaban moda extravagante y queer para la subcultura mod . Entrando en la corriente principal a mediados de la década de 1960 a través de los diseños de Michael Fish , fue adoptado por grupos de rock populares como los Beatles , los Rolling Stones y Small Faces . A principios de la década de 1970, comenzó a declinar debido a que la moda popular volvió a un estilo más conservador.

Moda

Figura de cera de Jimi Hendrix en el museo Madame Tussauds de Londres.

La moda del movimiento se basó principalmente en la adopción de elementos de la moda femenina por parte de los hombres, incluyendo siluetas ajustadas, patrones brillantes, cabello largo y maquillaje. [ 1 ] También adoptó una variedad de otras influencias, que van desde la era romántica hasta elementos tradicionales africanos y asiáticos. [ 2 ] Los trajes eran usados ​​comúnmente, particularmente en el estilo de sastrería eduardiano o de la Europa continental , [ 3 ] [ 4 ] y en textiles poco convencionales que incluyen pana , paisley y brocado . [ 5 ] Los trajes también a menudo incorporaban colores brillantes, patrones vivos, bordados, cortes ajustados, solapas grandes, corbatas , chaquetas Nehru , camisas con volantes y corbatas kipper . [ 3 ] [ 4 ] Las botas, generalmente winklepickers , eran preferidas a los zapatos. [ 4 ] Un artículo de 1973 del New York Times dividió los trajes del período en tres períodos diferentes: el estilo original tipificado por la chaqueta Nehru y la chaqueta deportiva ; el período medio, influenciado por la indumentaria eduardiana; y el período posterior, que vio el auge de las solapas anchas y los pantalones acampanados . [ 6 ]

Terminología

El nombre "revolución del pavo real" fue acuñado por el psicólogo del consumidor Ernest Dichter en 1965, y posteriormente popularizado por el periodista George Frazier durante sus columnas de 1968 para Esquire . [ 2 ]

Quienes participaron en el movimiento eran conocidos por diversos nombres, en particular dandies , [ 7 ] [ 3 ] así como variaciones como dandies urbanos [ 8 ] y dandy mods. [ 9 ] En la década de 1960, términos como "soft mod" o "peacock mod" eran comunes, para contrastar con los "hard mods" más agresivos e influenciados por los rude boys , que se transformarían en la subcultura skinhead . [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

Historia

Orígenes (años 50 y principios de los años 60)

La subcultura mod influyó en la revolución del pavo real.

En los años cincuenta y principios de los sesenta, el estilo dominante de la moda masculina consistía en trajes de negocios en colores oscuros y neutros, polos y jerséis, con colores brillantes presentes solo ocasionalmente, como camisas estampadas de estilo hawaiano, a cuadros o a rayas. Los primeros indicios de rebelión contra esta hegemonía en Inglaterra surgieron con la aparición de la subcultura Teddy Boy , cuyos integrantes vestían trajes al estilo de la época eduardiana , a la vez que incorporaban elementos de la moda estadounidense y europea. Bajo la influencia de los Teddy Boys, surgieron otras subculturas en Gran Bretaña, como los rockers y, sobre todo, los mods . [ 13 ]

La revolución del pavo real comenzó en la intersección de la moda queer de los años 50 , la revolución sexual y la subcultura mod. La popularidad de la subcultura mod permitió que los hombres heterosexuales mostraran interés en la moda, y la revolución sexual les permitió presentarse de una manera abiertamente sexual. [ 14 ] Ya en el desfile de moda de Brioni en el Palacio Pitti en 1952 , se anticipaba el estilo de la Revolución del Pavo Real. El primer desfile de moda masculina en la historia moderna, la colección utilizó colores brillantes, ornamentación, ribetes y chalecos elaborados. [ 15 ] Para 1957, el empresario escocés John Stephen comenzó a abrir tiendas en Carnaby Street en Londres y a utilizar estos desarrollos para anunciar estilos de moda gay a hombres heterosexuales. [ 14 ] Obras publicadas por la BBC , el Museo Victoria y Alberto y The Week reconocen a Stephen como el pionero de la revolución del pavo real. [ 16 ] [ 17 ] [ 3 ] Los diseños de Michael Fish también fueron una parte importante del creciente movimiento. Fish comenzó a diseñar para Turnbull & Asser en 1962, donde empezó a experimentar con elementos más andróginos, como diseños florales, que desarrolló aún más tras fundar su propia boutique, Mr Fish, en 1964. [ 18 ] Un tema recurrente en los diseños de Fisher fue la adopción de aspectos de la moda de finales del siglo XVII, como corbatas, sedas extravagantes , trenzas militares, brocados y camisas de cuello alto. [ 19 ] Christopher Gibbs también fue un diseñador influyente, introduciendo chalecos cruzados, camisas turcas y botones forrados de tela en el movimiento. [ 20 ] En un artículo de 1968 de Newsweek , la publicación reconoció a Oleg Cassini por ayudar a liderar el movimiento. [ 21 ]

Máxima popularidad (mediados de la década de 1960)

Shepard Sherbell , Brian Jones y Michael Cooper (de izquierda a derecha) en 1967, vistiendo ropa de la Revolución del Pavo Real.

Los mods adoptaron rápidamente estos estilos y pronto el área de Soho en Londres se hizo famosa por su moda andrógina . [ 22 ] A medida que el estilo se popularizaba, muchos diseñadores de moda femenina prominentes, incluidos Pierre Cardin y Bill Blass, comenzaron también a producir ropa masculina con ese estilo. [ 23 ] Cardin, en particular, se convertiría en un diseñador influyente durante la época, popularizando la chaqueta Nehru , que permitía a quienes la usaban experimentar con accesorios para el cuello como collares y medallones en lugar de corbatas. [ 24 ]

A mediados de la década de 1960, Stephen era propietario de quince tiendas en Carnaby Street [ 25 ] y la ropa de estas tiendas era usada públicamente por los Rolling Stones , los Beatles , Cliff Richard , Sean Connery y Antony Armstrong-Jones, primer conde de Snowdon . En 1964, Stephen afirmó haber vestido a cerca del 90 por ciento de las estrellas del pop de Inglaterra. [ 26 ] Pronto, King's Road también comenzó a desarrollar boutiques similares. [ 27 ] Para 1966, Carnaby Street y King's Road se habían convertido en dos de los lugares más influyentes para la moda de toda la década, popularizados en gran medida por los Rolling Stones y los Beatles, así como por The Who y Small Faces . [ 28 ] Mary Quant declaró más tarde sobre Stephen: «Él creó Carnaby Street. Él era Carnaby Street. Inventó un estilo para hombres jóvenes que era tremendamente exuberante, elegante y divertido». [ 29 ]

La moda de la revolución del pavo real llegó a Estados Unidos alrededor de 1964 con el inicio de la Invasión Británica , apareciendo en importantes publicaciones de moda como GQ en 1966. La ropa se vendía a menudo en boutiques con el nombre "John Stephen of Carnaby Street" y en grandes almacenes como Abraham & Straus , Dayton's , Carson Pirie Scott y Stern's . Además, la ropa de Lord John comenzó a venderse en Macy's , y Sears también empezó a producir prendas de este estilo. [ 30 ] A mediados y finales de la década de 1960, la vertiente más radical de la revolución del pavo real en Estados Unidos dio origen a la subcultura hippie . [ 31 ]

Durante la actuación de los Rolling Stones el 5 de julio de 1969 en Hyde Park, Londres , Jagger lució un vestido blanco con mangas abullonadas y un lazo en la parte delantera, diseñado por Fish. En un artículo de 2013, Mick Brown, del Daily Telegraph, afirmó que ese momento "ejemplificaba los vibrantes años sesenta " y llegó a llamar a Jagger "el rey de los pavos reales". [ 32 ]

Últimos años y declive (finales de la década de 1960 a mediados de la década de 1970)

El declive en la popularidad de los estilos de moda más extremos de la revolución del pavo real comenzó ya en 1967 con el estreno de Bonnie y Clyde . El vestuario de la película reavivó el interés por la moda de la década de 1930 y aumentó la popularidad de los diseños de Ralph Lauren y Bill Blass, quienes comenzaron a adoptar dicha influencia. [ 33 ] Un artículo de 1970 de la revista Life citaba un reciente resurgimiento del interés por la moda de la revolución del pavo real, señalando la mayor atracción de las mujeres por este estilo y la moda de la subcultura hippie como la razón de que "un hombre puede usar cualquier atuendo extravagante en público". [ 7 ] Entre 1972 y 1974, una segunda ola de músicos populares, como David Bowie , Elton John y Gary Glitter , que representaban el movimiento, surgió como parte del género glam rock y se extendió al público general. [ 34 ]

La nostalgia por la moda de los años 20 a los 40 se vio finalmente exacerbada por El Padrino (1972), El Golpe (1973) y El Gran Gatsby (1974) , y la muerte de Eduardo VIII en 1972. [ 35 ] En 1975, la publicación del libro superventas de John T. Molloy, Dress for Success , marcó un retorno general a la moda masculina conservadora al popularizar el estilo de vestir de poder . [ 36 ]

Legado

Tras la revolución del pavo real, la moda masculina se diversificó en muchos países occidentales. Este movimiento fue uno de los principales factores que permitieron a los hombres usar ropa distinta a los trajes tanto en contextos formales como informales. Además, propició una mayor variedad en la longitud y el estilo del cabello y la barba en el ámbito laboral, e incrementó la demanda de productos cosméticos y de cuidado personal para hombres. [ 37 ] Muchos diseñadores de moda influyentes también iniciaron sus carreras durante este período, entre ellos Hardy Amies , Geoffrey Beene , Bill Blass, Cerruti 1881 , Hubert de Givenchy e Yves Saint Laurent . [ 38 ]

El movimiento fue uno de los principales factores en la popularización de la androginia en la moda , especialmente en la música rock. [ 1 ] [ 3 ]

En un artículo de julio de 2014 del New York Times , el fotógrafo de moda Bill Cunningham citó "Señales de una nueva revolución del pavo real", incluyendo el resurgimiento de los diseños de Domenico Spano . [ 39 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Komar, Marlen (21 de junio de 2016). "Lo que la Revolución del Pavo Real hizo por las normas de género" . Bustle . Recuperado el 9 de noviembre de 2023 .
  2. 1 2 Paoletti, Jo B. (27 de febrero de 2015). Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual . Indiana University Press. pág. 60. ISBN  978-0253015969Se atribuye al periodista George Frazier la popularización de la expresión «revolución del pavo real» para describir los estilos surgidos de los jóvenes diseñadores de Carnaby Street en Londres, que prometían recuperar el esplendor perdido de la extravagante moda masculina. Frazier describía la explosión de opciones que de repente estaban disponibles para los hombres, desde el renacimiento romántico (chaquetas de terciopelo y camisas fluidas) hasta una mezcla de estilos tomados de África y Asia. Las paletas de colores ampliadas, los tejidos más suaves y la profusión de detalles decorativos representaban un desafío directo a la conformidad y la monotonía de la moda masculina de mediados de siglo. Para los críticos de la nueva moda masculina, las camisas floreadas y las capas de terciopelo evocaban la decadencia y la homosexualidad, un temor que se vio reforzado por el surgimiento del movimiento de liberación gay. Así como los estilos unisex femeninos debían equilibrar la sensualidad y la libertad, los estilos masculinos tendían a transitar el terreno entre la expresividad y la afeminación. Nota final : El término "revolución del pavo real" apareció en las columnas de Frazier en Esquire en 1968, pero fue acuñado originalmente por el ícono de la psicología del consumidor Ernest Dichter en 1965. Haye et al., Handbook of Fashion Studies, 193.
  3. 1 2 3 4 5 Mathai, Anjuly. "Fluidez de género en la moda masculina: El regreso del dandi" . The Week . Consultado el 9 de noviembre de 2023 .
  4. 1 2 3 "Revolución del estilo de los sesenta: La revolución del pavo real" . Hiras.com . Archivado del original el 21 de abril de 2016. Consultado el 5 de diciembre de 2017 .
  5. ↑ Cunningham, Patricia (2005). "10 Vestirse para el éxito: El re-traje de la América corporativa en la década de 1970". Moda estadounidense del siglo XX . Vestimenta, cuerpo, cultura. págs. 191–208 . doi : 10.2752/9781847882837/tcaf0014 . ISBN  978-1-84788-283-7.
  6. ↑ Ullmann, Bill (29 de abril de 1973). "LA REVOLUCIÓN QUE FRACASÓ" . The New York Times . Archivado del original el 14 de diciembre de 2023. Consultado el 14 de diciembre de 2023 .
  7. 1 2 "¡Plumaje masculino!". Vida . 25 de septiembre de 1970. Los días del pavo real están regresando. Un hombre con un traje de cuero brillante o un abrigo de piel de serpiente aún podría recibir miradas duras, o de aprobación, pero ya no causaría consternación en las calles de la ciudad. Paradójicamente, la mayoría de los diseñadores atribuyen a los hippies, claramente poco dandis, el haber hecho posible el regreso del dandismo, simplemente por demostrar que un tipo puede usar casi cualquier atuendo extravagante en público, si tiene el valor. Diseñadores en Londres y Roma, trabajando desde las glorias lejanas y pasadas de los estilos de la Restauración, dieron rienda suelta a su imaginación. La vieja promesa de que el hombre común finalmente se liberará de la ropa aburrida ha florecido brillantemente en atuendos de cada tela y color. Las boutiques para hombres ahora hacen un buen negocio con collares, bolsos y aretes. Los balnearios encuentran demanda entre los hombres de negocios y profesionales de mascarillas de barro, tintes para el cabello y cremas para la piel, todo lo que antes era dominio exclusivo de las mujeres. La mayoría de los hombres consideran que los nuevos estilos son extremos, por no hablar de caros, pero mientras los dandis sigan siendo tan atractivos para las mujeres como parecen, la "revolución del pavo real", ilustrada aquí por partidarios que visten sus propias versiones de la moda, seguirá extendiendo su influencia.
  8. ↑ Hall, Steve; Winlow, Simon; Ancrum, Craig (17 de junio de 2013). Identidades criminales y cultura de consumo: crimen, exclusión y la nueva cultura del narcisismo . Taylor & Francis. La «revolución del pavo real» de la década de 1960 animó a los hombres que solían tener muy poca ropa a ampliar sus armarios y convertirse en fervientes seguidores de la moda, siendo cada cambio un símbolo de su rebelión contra la conformidad masiva. Sin embargo, la «conformidad masiva» de la clase trabajadora tradicional dominada por los hombres —combinada con una buena dosis de desprecio políticamente cargado hacia la cultura impulsada por la moda del dandi urbano— parecía actuar como un poderoso escudo protector contra las estrategias invasivas de la industria del marketing.
  9. ↑ Weight, Richard (2013). ¡Mod! Un estilo muy británico . Bodley Head. pág. 157. ISBN  9780224073912Esto ayuda a explicar la última fase de la cultura Mod en la década de 1960, la llamada "Revolución del Pavo Real" o Dandy Mod, que alcanzó su apogeo entre 1966 y 1969.
  10. ↑ Lobenthal, J. "Moda psicodélica". Love to Know.
  11. ↑ Old Skool Jim. Notas del álbum Trojan Skinhead Reggae Box Set . Londres: Trojan Records. TJETD169.
  12. ↑ Edwards, Dave. Notas del álbum Trojan Mod Reggae Box Set . Londres: Trojan Records. TJETD020.
  13. ↑ Paoletti, Jo B. (27 de febrero de 2015). Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual . Indiana University Press. pág. 66. ISBN  978-0253015969El estilo dominante en la vestimenta de negocios a principios de la década de 1960 era una versión confeccionada de la moda masculina británica: camisa blanca, traje en un color neutro oscuro (generalmente negro, gris o azul marino) y corbata de seda acanalada con rayas diagonales. La ropa informal podía incluir camisas deportivas (a cuadros, a rayas o incluso hawaianas), polos de punto o suéteres, y podía ser más colorida. Las principales variaciones en color y corte provenían de los márgenes de la sociedad: músicos de jazz y beatniks con sus jerséis de cuello alto, trajes de corte amplio y corbatas llamativas, o sofisticados vanguardistas que preferían el nuevo "Look Continental": chaquetas entalladas con aberturas laterales (o sin aberturas) combinadas con pantalones ajustados sin cinturón, como los Sansabelts. Pero los primeros indicios de cambio ya eran visibles en Inglaterra, donde los jóvenes de clase trabajadora emergían de las ruinas de la guerra con un aspecto de dandis eduardianos. Estos "Teddy Boys" adoptaron una mezcla de elementos continentales y americanos: pantalones ajustados de estilo italiano combinados con una chaqueta fluida al estilo zoot suit y peinados con forma de cola de pato, con reminiscencias de la época de sus abuelos (la era eduardiana había terminado apenas cuarenta años antes), como chaquetas largas de doble botonadura con cuellos de terciopelo. La demanda de estos estilos, y sus modificaciones, influyó en la sobria Savile Row , que respondió con sus propios toques de elegancia eduardiana. A los Teddy Boys les sucedieron los Mods y los Rockers, subculturas rivales con sus propios uniformes distintivos.
  14. 1 2 Hill, Daniel Delis (5 de abril de 2018). La revolución del pavo real: Identidad masculina y vestimenta en los años sesenta y setenta . Bloomsbury Publishing . pág. 98. ISBN  9781350056459En 1957 , John Stephen, un joven emprendedor escocés, aprovechó el bajo precio de los alquileres en la zona y abrió una tienda de ropa masculina en Carnaby Street. Había aprendido el negocio de la moda masculina trabajando para Bill Green, un fotógrafo de hombres musculosos para revistas especializadas en físico, quien también dirigía Vince Man's Shop, una tienda y distribuidora por correo en el West End especializada en ropa ajustada, popular entre los hombres homosexuales. "Lo que Vince ofrecía era ropa nueva: más ajustada, más colorida y en telas más exóticas que las que se habían visto hasta entonces en la moda masculina convencional". Pero el objetivo de Stephen iba más allá del nicho de mercado gay. En la transición de los años 50 a los 60, los Mods habían hecho posible que los hombres heterosexuales se interesaran por la moda y las compras, y la floreciente revolución sexual los animó a usar ropa sexualizada que acentuaba la anatomía masculina, atractiva para las mujeres.
  15. ↑ Koski, Lorna (23 de septiembre de 2015). "La hija de Gaetano Savini escribe la introducción a 'Gaetano Savini, el hombre que fue Brioni'"." . WWD . Archivado del original el 24-09-2015 . Consultado el 31-03-2021 .
  16. ↑ "John Stephen" . BBC . Consultado el 9 de noviembre de 2023 .
  17. ↑ "La revolución del pavo real: la moda masculina británica de los años 60" . Museo Victoria y Alberto . Consultado el 9 de noviembre de 2023 .
  18. ↑ Elan, Priya (13 de marzo de 2016). "La revolución del pavo real regresa con la marca que vistió a Mick Jagger y David Bowie" . The Guardian . Consultado el 9 de noviembre de 2023 .
  19. ↑ Fury, Alexander (29 de febrero de 2016). "El peculiar diseñador de los años 60 que redefinió la moda masculina" . The New York Times . Archivado del original el 2 de abril de 2017. Consultado el 9 de noviembre de 2023 .
  20. ↑ Moody, Paul (3 de agosto de 2018). "Cómo Christopher Gibbs cambió el rostro del Londres de los años sesenta" . Another Man . Recuperado el 14 de diciembre de 2023 .
  21. ↑ "Plumaje masculino '68". Newsweek . 25 de noviembre de 1968.
  22. ↑ Moore, Christopher; Cinque, Sean Redmond Toija (30 de julio de 2015). Enchanting David Bowie: Space/Time/Body/Memory . Bloomsbury Academic . p. 245. Aunque el estilo mod no era exclusivamente, ni siquiera predominantemente, gay, los mods comenzaron a usar ropa que los hombres gay llevaban años usando. El cambio en la vestimenta masculina, de monótona a elegante en Londres en los años 60 durante la Revolución del Pavo Real, constituyó en efecto la adopción del estilo de vestir de los hombres gay por parte de la población masculina no gay: «A lo largo de la década de 1960, los comentaristas observaron los estilos "hermafroditas" que surgían del West Soho, e identificaron la sexualidad ambigua de los mods que usaban los estilos de Stephen como parte de esta preocupación». 
  23. ↑ Paoletti, Jo B. (27 de febrero de 2015). Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual . Indiana University Press. pág. 69. ISBN  978-0253015969Diseñadores de moda que entraron y transformaron la industria de la moda masculina. Algunas de las marcas más icónicas de la moda masculina, como Pierre Cardin y Bill Blass, debutaron durante esta época y alcanzaron el éxito aprovechando el deseo de los hombres por diseños innovadores. El diseñador francés Cardin fue el más revolucionario de los dos, habiéndose ganado ya una reputación de rebelde dentro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture (el venerable sindicato francés de diseñadores de alta costura) al presentar una colección prêt-à-porter en 1959. (Por su transgresión, fue expulsado de la Chambre Syndicale, pero readmitido poco después). Sus diseños para mujer e innovaciones empresariales fueron igualmente vanguardistas, como se describe en el capítulo 2, y llevaba produciendo ropa masculina desde 1957. Cuando sus estilos llegaron a Estados Unidos en 1966, tuvieron un impacto inmediato y muchos imitadores. Al presentar su colección de alta costura parisina en julio de 1966, anunció: "Van a ver a algunos chicos y chicas un tanto extraños", prediciendo con precisión lo transgresores que serían sus diseños.
  24. ↑ Paoletti, Jo B. (27 de febrero de 2015). Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual . Indiana University Press. pág. 70. ISBN  978-0253015969La chaqueta Nehru fue solo una de las muchas opciones sin corbata que Cardin popularizó. Usada por celebridades como Lord Snowdon (con un jersey de cuello alto de seda) y Sammy Davis Jr., la chaqueta Nehru, con su cuello alto y su suave confección, no fue creada por Cardin. Se basaba en un estilo creado en la década de 1940 y asociado con el primer ministro indio Jawaharlal Nehru (1889-1964); los Beatles usaron chaquetas a juego de este estilo para su concierto en el Shea Stadium en 1965, dos años antes de la interpretación de Cardin en franela gris. Pero fue la versión de Cardin la que desató la verdadera locura, que alcanzó su punto máximo en el otoño de 1968. Aunque se convertiría en un símbolo de los aspirantes a swingers de mediana edad, la chaqueta Nehru representaba un poderoso deseo en ese momento de conservar la idea de una chaqueta, pero abriéndola a la posibilidad de una mayor autoexpresión y comodidad. Complementada con collares de cuentas o medallones que colgaban de cadenas, o confeccionada con telas tradicionales para trajes, la chaqueta Nehru atrajo, aunque solo por un breve periodo, a un amplio sector de hombres estadounidenses.
  25. ↑ Hill, Daniel Delis (5 de abril de 2018). La revolución del pavo real: Identidad masculina y vestimenta en los años sesenta y setenta . Bloomsbury Publishing . pág. 99. ISBN  9781350056459A mediados de la década de 1960 , John Stephen era el indiscutible "Rey de Carnaby Street", como lo apodó la prensa, con una fortuna estimada en 15 millones de dólares. Era propietario de quince tiendas en Carnaby Street, entre ellas His, Mode Male, Domino Male y Male West One. Parte del enorme éxito de Stephen radicaba en su enfoque del comercio minorista. Para sus tiendas, adoptó el modelo de boutique de las tiendas de ropa femenina que se habían desarrollado a finales de la década de 1950: un espacio reducido (y, por lo tanto, bajos costos operativos); atractivos escaparates; una colorida decoración interior de estilo pop art; música actual y a todo volumen; una rápida rotación de mercancía de moda; y un personal de ventas joven y moderno. La fórmula funcionó tan bien en Carnaby Street que Stephen pronto exportó sus ideas de comercialización y su línea de ropa masculina a Estados Unidos, estableciendo boutiques dentro de más de cuarenta grandes almacenes. Como señaló Men's Wear en 1971, "Las boutiques se han convertido en expertas en comercializar la nueva tendencia de la moda. Comprenden que no se trata solo de una tendencia que se aplica al creciente mercado de hombres jóvenes, sino a todos aquellos que tienen una mentalidad joven, que han cambiado su forma de vida, sus reglas y sus hábitos de compra".
  26. ↑ Hill, Daniel Delis (5 de abril de 2018). La revolución del pavo real: Identidad masculina y vestimenta en los años sesenta y setenta . Bloomsbury Publishing . pág. 99. ISBN  9781350056459John Stephen se benefició en sus esfuerzos por popularizar la moda masculina, con sus prendas coloridas y sexualizadas, gracias a la presencia de numerosos iconos de la cultura pop que aparecían fotografiados o en televisión luciendo sus diseños. En 1962 , el campeón británico de boxeo de peso pesado, Billy Walker, modeló una de las camisas matelot (camisa de punto a rayas horizontales de marinero francés) y unos vaqueros ajustados del diseñador para carteles publicitarios. Cuando el cantante Cliff Richard lució un jersey de John Stephen en televisión, el diseñador agotó toda la producción (y rápidamente, otras marcas de prêt-à-porter copiaron el estilo). Entre los clientes masculinos más famosos de las tiendas de Stephen se encontraban Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, los cuatro Beatles, Peter Sellers, Sean Connery, el duque de Bedford y Lord Snowdon (esposo de la princesa Margarita). El diseñador mod se convirtió en un experto en asociar sus productos con celebridades atractivas y ejemplos viriles de masculinidad heteronormativa. Comprendió que la aprobación de las celebridades era clave para iniciar y dar forma a las tendencias, algo que él podía lograr. Para mantener el interés de las celebridades por su ropa masculina —y la publicidad resultante—, creó el premio John Stephen Fashion Award al hombre mejor vestido en 1964. Ese mismo año, incluso afirmó haber vestido a cerca del 90 por ciento de las bandas de pop inglesas.
  27. ↑ Musgrave, Eric (5 de octubre de 2009). Sharp Suits: A Celebration of Men's Tailoring . Pavilion Books. pág. 192. ISBN  9781862058521Las divisiones sociales se desvanecen con el auge de las boutiques de moda, desde Blades, cerca de Savile Row, hasta Lord John en Carnaby Street . Los nuevos referentes de estilo son estrellas del pop como The Beatles y jóvenes estrellas de cine como Michael Caine. La Revolución del Pavo Real, centrada en Kings Road, permite a los hombres expresar su individualidad en la vestimenta, pero los Mods siguen prefiriendo un estilo limpio y pulcro.
  28. ↑ Bolton, Gay (11 de junio de 2022). "Moda masculina de los años 60 en exhibición en el museo de Derbyshire" . Derbyshire Times . Consultado el 11 de noviembre de 2023 .
  29. ↑ Icono de los sesenta: Mientras Carnaby Street celebra sus 50 años, la extraordinaria historia de cómo un joven tímido de Govan lo inició todo, The Scotsman , 14 de septiembre de 2010.
  30. ↑ Hill, Daniel Delis (5 de abril de 2018). La revolución del pavo real: Identidad masculina y vestimenta en los años sesenta y setenta . Bloomsbury Publishing . pág. 97. ISBN  9781350056459Como se mencionó anteriormente , la moda mod masculina llegó a Estados Unidos con la Invasión Británica de la música pop en 1964. Los reportajes de prensa y las revistas para adolescentes señalaron que los estilos mod que lucían las bandas inglesas a menudo provenían de diseñadores y comerciantes de Carnaby Street en Londres. A medida que la popularidad de la Invasión se extendió por la cultura pop estadounidense, los términos "Mod" y "Carnaby Street" se convirtieron en sinónimo de fabricantes, minoristas y, en última instancia, consumidores de ropa masculina en Estados Unidos. En 1966, GQ publicó un artículo sobre Carnaby Street con un perfil de John Stephen, sus boutiques y los Mods, quienes eran "firmes seguidores de... los diseños altamente originales y en constante innovación de John Stephen". Las boutiques de moda mod masculina con licencia de John Stephen se llamaban "John Stephen of Carnaby Street" y se promocionaban en los anuncios de grandes almacenes estadounidenses como Stern's de Nueva York, Abraham & Straus en Brooklyn, Carson Pirie Scott de Chicago y Dayton's de Minneapolis. Entre los demás invasores de la moda masculina procedentes de Carnaby Street se encontraba Lord John, cuyos diseños para hombre eran anunciados por Macy's con un lenguaje coloquial como una "colección atrevida de importaciones, con magníficos estampados florales modernos, rayas llamativas y colores lisos desenfadados". Incluso Sears abrió tiendas de moda masculina en establecimientos selectos.
  31. ↑ Paoletti, Jo B. (27 de febrero de 2015). Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual . Indiana University Press. pág. 75. ISBN  978-0253015969En los extremos del estilo masculino de finales de los años sesenta se encontraban los hippies, que adoptaron una estética del "hazlo tú mismo" y sin límites que mezclaba hallazgos de tiendas de segunda mano, estilos militares y apropiación cultural exótica. Herederos de la libertad que los Mods británicos inyectaron en la moda masculina, los miembros de la contracultura de los sesenta representaron un esfuerzo por romper por completo con la cultura dominante: salirse del sistema y forjar un camino totalmente nuevo. Aunque se asocia con Estados Unidos, hubo movimientos similares en otros países. El par británico Mark Palmer, que abandonó la clase alta para viajar en caravana con varias estrellas del pop y vestir túnicas druídicas, ofrece una explicación concisa del atractivo de la cultura hippie: "No es escapismo abandonar un mal ambiente para empezar uno nuevo".
  32. ↑ "El vestido blanco de Mick Jagger lo convirtió en un héroe romántico" . The Daily Telegraph . Archivado del original el 8 de mayo de 2018. Consultado el 22 de mayo de 2016 .
  33. ↑ Paoletti, Jo B. (27 de febrero de 2015). Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual . Indiana University Press. pág. 80. ISBN  978-0253015969Las semillas del fin de la revolución del pavo real se sembraron en 1967 con el estreno de Bonnie y Clyde, la innovadora película del director Arthur Penn sobre los forajidos de la época de la Gran Depresión, protagonizada por Warren Beatty y Faye Dunaway. La película no solo marcó el comienzo de una nueva era de sexo y violencia en pantalla, sino que también caló hondo entre los diseñadores de moda que buscaban inspiración. Theodora Van Runkle ganó un Oscar por el vestuario —Dunaway con faldas ajustadas a media pantorrilla y Beatty con trajes cruzados de raya diplomática— y algunos diseñadores de moda masculina tomaron nota de la estética romántica del filme. Los baby boomers habían oído hablar mucho de la Gran Depresión por sus padres, y parecía una fuente improbable de nostalgia, pero los emergentes diseñadores estadounidenses Ralph Lauren y Bill Blass alcanzaron sus primeros éxitos con prendas inspiradas en los años 30.
  34. ↑ Hill, Daniel Delis (5 de abril de 2018). La revolución del pavo real: Identidad masculina y vestimenta en los años sesenta y setenta . Bloomsbury Publishing . pág. 98. ISBN  9781350056459Entre 1972 y 1974 , una tendencia ostentosa y llamativa en la moda, inspirada en la segunda invasión británica (el glam rock), se popularizó. Músicos como David Bowie, Elton John y Gary Glitter se hicieron famosos por sus deslumbrantes actuaciones teatrales, para las que lucían trajes ricamente adornados con lentejuelas, diamantes de imitación, tachuelas facetadas, plumas y materiales metálicos brillantes.
  35. ↑ Paoletti, Jo B. (27 de febrero de 2015). Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual . Indiana University Press. pág. 82. ISBN  978-0253015969En medio de la cacofonía visual de finales de los años 60 y principios de los 70, las tendencias a veces eran difíciles de detectar, pero sin duda se respiraba un retorno a una elegancia más sobria, que alcanzó su punto álgido con el estreno de El Padrino (1972) y El Golpe (1973). Ese mismo año, el rodaje de El Gran Gatsby (1974) en Newport, Rhode Island, durante el verano, generó una intensa campaña publicitaria; la revista Esquire se deshizo en elogios hacia el «Estilo Newport», una especie de versión híbrida del estilo Gatsby que fusionaba elementos de los años 20 y 30 e incorporaba trajes de lino, tweed campestre y suéteres de estilo vintage. La muerte del duque de Windsor, otrora rey y también un reconocido icono de la moda, en 1972, también despertó una considerable nostalgia en la prensa especializada por la elegancia de antaño. La excentricidad de la era mod y hippie fue reemplazada gradualmente por tendencias que a menudo rompían tantas reglas como la anterior, aunque no todas en un mismo atuendo. El traje de ocio ofreció una alternativa a la chaqueta y la corbata para los nuevos estilos de vida más informales de la década de 1970.
  36. ↑ Paoletti, Jo B. (27 de febrero de 2015). Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual . Indiana University Press. págs. 60–61 . ISBN  978-0253015969Pero, como muchas revoluciones, la revolución del pavo real terminó en repudio y regresión. Si bien los pronosticadores de la moda en 1970 predecían la desaparición de las corbatas y los trajes de franela gris, en diez años la tendencia había dado un giro radical. El libro de John T. Molloy, *Dress for Success*, publicado en 1975, había consolidado el regreso a la vestimenta conservadora para el ámbito laboral. En pocos años, los estilos más extravagantes de finales de los 60 y los 70 habían quedado relegados al fondo del armario, si no a la tienda de segunda mano. Parte de la razón de este drástico cambio estilístico radica en que el impacto de la revolución del pavo real se exageró en su momento y parece que solo ha crecido en la imaginación popular. La realidad es que muchos hombres, incluso jóvenes, no sucumbieron a la tendencia, y pocos de los que adoptaron los nuevos estilos continuaron experimentando con nuevas expresiones de masculinidad durante mucho tiempo. Para comprender lo que ocurría bajo la superficie de la moda masculina, necesitamos adentrarnos en un territorio relativamente inexplorado: el misticismo masculino.
  37. ↑ Paoletti, Jo B. (27 de febrero de 2015). Sexo y unisex: moda, feminismo y la revolución sexual . Indiana University Press. pág. 91. ISBN  978-0253015969¿ Qué cambió entonces en la moda masculina? El regreso a estilos más clásicos y seguros a finales de los años 70 no significó un retroceso total en todas las innovaciones. Así como el largo de las faldas femeninas se convirtió en una cuestión de gusto, con longitudes que variaban según la ocasión y la preferencia de quien las usaba, la moda masculina había negociado permanentemente cierta flexibilidad. El traje perdió importancia, siendo reemplazado en muchos lugares de trabajo y situaciones anteriormente formales por pantalones y chaquetas deportivas. Las barbas, los bigotes y el cabello largo (o incluso las cabezas rapadas) son variaciones comunes. La ropa deportiva informal y activa para hombres puede carecer de los colores llamativos y los estampados de los años 70, pero aún ofrece muchas opciones, a veces más opciones de color que en la moda femenina. Un catálogo reciente de Lands' End enumera polos de algodón pima para hombres en veinticinco colores (incluido el rosa) y para mujeres en solo catorce. La demanda de cosméticos, productos de cuidado personal e incluso cirugía estética para hombres ha sido ampliamente documentada durante décadas.
  38. ↑ Hill, Daniel Delis (5 de abril de 2018). La revolución del pavo real: Identidad masculina y vestimenta en los años sesenta y setenta . Bloomsbury Publishing . pág. 98. ISBN  9781350056459Desde mediados de la década de 1960 hasta la de 1970, numerosos diseñadores de moda femenina de renombre se unieron a Cardin en el mundo de la moda masculina: Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent, Hardy Amies, Antonio Cerruti, Oleg Cassini, Bill Blass y Geoffrey Beene, entre otros. El prestigio del nombre del diseñador se convirtió en un elemento clave de la publicidad de prêt-à-porter y de las tiendas .
  39. ↑ Cunningham, Bill (13 de junio de 2014). "La revolución de la moda masculina de Bill Cunningham" . The New York Times . Archivado del original el 11 de noviembre de 2023. Consultado el 11 de noviembre de 2023 .