textiles tradicionales maoríes

Los textiles tradicionales maoríes son los textiles autóctonos del pueblo maorí de Nueva Zelanda . La organización Te Roopu Raranga Whatu o Aotearoa , el colectivo nacional de tejedores maoríes , tiene como objetivo preservar y fomentar las habilidades de fabricación y uso de estos materiales.

Los textiles elaborados con materiales de origen local fueron desarrollados por los maoríes en Nueva Zelanda después de migrar desde la Polinesia tropical, ya que las plantas que trajeron consigo, especialmente el pandano, no crecían bien en el clima templado de Nueva Zelanda. ^{[ 1 ]} En el tejido tradicional maorí de prendas, la fibra principal se llama muka y se hace de harakeke . Los términos en idioma maorí para los diferentes tipos de tejido se denominan comúnmente raranga, whatu y whiri. ^{[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]} Raranga es una técnica de trenzado utilizada para hacer cestas y esteras; whatu es un método de tejido de trama de dedos preeuropeo utilizado para hacer capas; y whiri es trenzado para hacer cordón. ^{[ 3 ] [ 5 ] [ 6 ]} La mayoría de las personas que tejen textiles tradicionales maoríes eran y son mujeres. Tradicionalmente, para convertirse en experta, una joven era iniciada en Te Whare Pora (La Casa del Tejido). Se ha descrito como un edificio literal, pero también como un estado del ser. Existen ciertas prácticas para las personas en Te Whare Pora, y su producción laboral incluye el cultivo y la recolección de plantas para su uso en el tejido, la preparación de fibras y el teñido, y la creación de prendas como finas capas, esteras, kete (cestas y bolsas) y paneles tukutuku (utilizados en arquitectura). ^{[ 5 ] [ 2 ] [ 6 ]} Las técnicas de fibra maorí también se utilizan para hacer redes de pesca y para aves, cometas, cuerdas, ataduras para herramientas, joyería, waka , estructuras de construcción, poi y recipientes para almacenar alimentos. ^{[ 6 ]}

El proceso de tejido (whatu) para la confección de prendas no se realizaba con telar y lanzadera, sino manipulando y atando los hilos con los dedos. Un hilo resistente se sujeta firmemente en posición horizontal entre dos o cuatro varillas de tejido verticales (turuturu). A este hilo (tawhiu) se unen los extremos superiores de la urdimbre o hilos verticales (io). La urdimbre se dispone muy junta. El proceso de tejido consiste en trabajar con hilos cruzados de izquierda a derecha. Cuanto más juntos estén estos hilos, más apretado será el tejido y más fina la prenda.

En el caso de prendas finas, se emplean cuatro hilos en la formación de cada punto. El tejedor pasa dos de estos hilos a cada lado del primer hilo vertical, rodeándolo. Al continuar el proceso, los dos pares de hilos se invierten: los que pasan por detrás del primer hilo vertical se colocan delante del siguiente, luego detrás del siguiente, y así sucesivamente. Cada uno de los hilos verticales queda encerrado entre dos o cuatro hilos transversales cada media pulgada aproximadamente. ^{[ 7 ]}

Tāniko

Tāniko (o taaniko) se refiere a cualquier borde ornamental que se encuentra típicamente en esteras y prendas de vestir. Los diseños de Tāniko son muy geométricos, ya que se pueden reducir a pequeños cuadrados de colores que se repiten en una estructura reticular. Estas formas cuadradas básicas, articuladas en las manos del tejedor, constituyen las figuras más grandes de rombos y triángulos que se aprecian en todas las artesanías de tejido tradicionales.

Los diseños Pātiki o pātikitiki se basan en la forma de rombo o diamante del lenguado . Pueden ser bastante variados dentro de la forma básica. El patrón kaokao (lateral o de costilla) está formado por líneas en zigzag que crean galones. Estos pueden ser horizontales o verticales, abiertos con espacios o líneas repetitivas cerradas. El diseño a veces se interpreta como los brazos de guerreros atrapados en la acción del haka (feroz danza rítmica). El patrón niho taniwha ( diente de taniwha ) es un diseño dentado que se encuentra en todo tipo de objetos, esteras, paneles tejidos, cinturones y ropa. El poutama es un diseño escalonado que significa el crecimiento del hombre, esforzándose siempre hacia arriba. Los diseños Tahekeheke (rayados) se refieren a cualquier patrón vertical distintivo. El patrón whetū (estrellas), purapura whetū (patrón de tejido de estrellas) o roimata (lágrima) es un diseño geométrico que utiliza dos colores y los alterna en cada puntada. Este diseño está asociado con la supervivencia de un iwi (tribu), hapū (subtribu) o whānau (familia extensa), siendo la idea de que es vital tener una whānau grande, al igual que hay muchas estrellas en la Vía Láctea . ^{[ 8 ]}

Los maoríes fabricaban textiles y artículos tejidos a partir de varias plantas, entre ellas el harakeke ( lino de Nueva Zelanda ), el wharariki , el tī kōuka , el tōī , el pīngao , el kiekie , el nīkau y el toetoe . ^{[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]}

Los métodos tradicionales polinesios para crear tela de corteza de tapa fueron introducidos por los maoríes, quienes la conocían como aute . ^{[ 12 ]} Las historias orales describen que el árbol de morera de papel fue introducido en Nueva Zelanda por los waka Ōtūrereao , Tainui y Aotea . ^{[ 13 ]} El árbol se cultivaba principalmente alrededor del norte de Auckland y Waikato, y no prosperaba en las zonas del sur, ni crecía tan bien como las plantas del Pacífico. ^{[ 13 ]} El árbol era común durante los viajes de James Cook en la década de 1770, utilizado principalmente para crear una tela blanca y suave que se usaba para filetes o en perforaciones de orejas por hombres de alto estatus, sin embargo, rara vez se veía. ^{[ 14 ] [ 13 ]} Los textiles de corteza desaparecieron de su uso a principios del siglo XIX, coincidiendo con la desaparición del árbol de Nueva Zelanda. ^{[ 13 ]} Las historias orales hablan de los primeros experimentos para crear material afieltrado similar al aute a partir de houhere ( Hoheria populnea ), sin embargo, los intentos no tuvieron éxito. ^{[ 13 ]} La corteza de otras plantas como houhi ( Hoheria angustifolia ), manatu ( Plagianthus regius ), autetaranga ( Pimelea villosa ) y houi ( Hoheria glabrata o Hoheria lyallii ) se ha utilizado en textiles tradicionales como redes de pesca. ^{[ 13 ]}

La fibra preparada ( muka ) del lino de Nueva Zelanda ( Phormium tenax ) se convirtió en la base de la mayoría de las prendas de vestir. Las hojas de lino se dividían y tejían en esteras, cuerdas y redes, pero la ropa a menudo se hacía con la fibra de las hojas. Las hojas se despojaban usando una concha de mejillón, se enrollaban a mano en cordones de dos cabos con torsión en Z y se retorcían suavemente mientras se secaban, ^{[ 15 ]} se trataban remojándolas y golpeándolas con morteros de piedra, ( patu muka ), ^{[ 16 ]} para ablandar la fibra, se hilaba enrollando el hilo contra la pierna y se tejía. ^{[ 17 ]} Las fibras de raupō ( Typha orientalis ) y upoko-tangata ( Cyperus ustulatus ) se usaban en la construcción tradicional de cometas . ^{[ 13 ]} La fibra de la planta tī kouka ( Cordyline australis ) es duradera y por eso se usaba para sandalias, cuerdas de ancla y velas. ^{[ 18 ]}

Tradicionalmente, los maoríes utilizaban fibras crudas para crear kete de tejido abierto, aprovechando las propiedades de contracción de las fibras para diversos fines, como el kete kūmara , donde el tejido abierto permitía eliminar la suciedad del kūmara ( batata ), o el kete utilizado para drenar líquidos, como el kete utilizado para recoger mariscos. ^{[ 9 ]}

Los colores para teñir el muka se obtenían de materiales autóctonos. El paru (barro rico en sales de hierro) proporcionaba el negro, la corteza de raurēkau el amarillo, ^{[ 19 ]} y la corteza de tānekaha el color tostado. Los colores se fijaban enrollando el muka teñido en alumbre (potasa). La arcilla roja oche ( kōkōwai ) se utilizaba para teñir el muka en los alrededores de la cordillera de Waitākere , aunque su uso era poco común en otras zonas de Nueva Zelanda. ^{[ 15 ]}

Existían dos tipos de prendas que se usaban y se tejían:

• Una prenda similar a una falda escocesa, que llega hasta la rodilla, se lleva alrededor de la cintura y se sujeta con un cinturón.
• Una prenda rectangular que se lleva sobre los hombros. Puede ser una prenda tipo capa o una prenda larga tipo manto de mejor calidad.

Los cinturones de hombre se conocían como tātua y los de mujer como tū. El cinturón masculino solía ser el más ornamentado. Generalmente se fabricaban con lino, aunque ocasionalmente se utilizaban otros materiales como kiekie y pīngao . Los cinturones de lino a menudo se trenzaban formando patrones con rayas blancas y negras. Se sujetaban con una cuerda. Las mujeres solían llevar un cinturón compuesto por muchas hebras de fibra trenzada.

Piupiu

El piupiu es una prenda maorí moderna que se suele llevar alrededor de la cintura a modo de falda y que a menudo forma parte del vestuario de las representaciones culturales maoríes, kapa haka . El piupiu cobró importancia tras el contacto con los europeos. Antes del piupiu existían el rāpaki y el pākē kūrure, que eran «prendas de tiras sueltas». ^{[ 22 ] [ 20 ]} Las tiras del piupiu suelen estar hechas de hojas de harakeke (lino) que se preparan para crear una tira cilíndrica con la muka (fibra de lino) expuesta en algunas secciones para crear patrones geométricos. La cinturilla suele estar decorada con un patrón tāniko . Las tiras cilíndricas de harakeke sin raspar producen un sonido de percusión cuando quien lo lleva se balancea o se mueve. Los patrones geométricos se enfatizan con el teñido, ya que el tinte penetra más en las fibras expuestas que en la hoja cruda seca. ^{[ 23 ] [ 24 ]}

Los dos primeros capitanes del HMS New Zealand , un crucero de batalla financiado en 1911 por el gobierno de Nueva Zelanda para la defensa del Imperio Británico y que participó activamente en tres batallas de la Primera Guerra Mundial, llevaron a la batalla un piupiu (además de un hei-tiki , un colgante tradicional maorí). La tripulación atribuyó a esto que el New Zealand fuera un "barco afortunado" que no sufrió bajas durante toda la guerra. El piupiu pasó a formar parte de la colección del Museo Naval de Torpedo Bay en Devonport, Auckland. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

Capas finas / kākahu

Existen varios tipos de capas finas, entre ellas korowai (capas decoradas con etiquetas), kahu huruhuru (capas hechas con plumas de ave) y kahu kurī (capas de piel de perro). Los kākahu son valiosos taonga de Nueva Zelanda y exhiben un intrincado trabajo de tejido. Algunos kākahu pueden tardar años en confeccionarse y están destinados a personas de alto rango. Son muy apreciados y, en ocasiones, se han intercambiado por artículos o servicios importantes. ^{[ 2 ] [ 27 ]} En la actualidad, se usan en ocasiones especiales, como parte de algunas graduaciones universitarias y por figuras importantes como el monarca reinante . ^{[ 28 ] [ 29 ]}

Los kākahu se crean utilizando técnicas de tejido descendente con los dedos ( whatu ), principalmente mediante dos métodos: aho pātahi (trenzado de un solo par) con dos hilos entrelazados, y aho rua (trenzado de doble par), con cuatro. ^{[ 15 ]} El aho pātahi se utilizaba originalmente para crear trampas de pesca, y la técnica se adoptó para los kākahu y otras prendas suaves. ^{[ 15 ]} El aho rua se utiliza normalmente para asegurar los hukahuka ("etiquetas") al cuerpo de la capa, generalmente cordones de muka enrollados, plumas o piel de perro. ^{[ 15 ]}

Korowai

Los korowai son mantos finamente tejidos cubiertos con borlas de muka (hukahuka). ^{[ 30 ]} Las hukahuka se hacen mediante el proceso miro (hilo retorcido) de teñir la muka (fibra de lino) y enrollar dos haces en un solo cordón que luego se teje en el cuerpo del manto. Hay muchos tipos diferentes de korowai que se nombran según el tipo de hukahuka que se usa como decoración. Los korowai kārure tienen borlas (hukahuka) que parecen estar deshilachándose. ^{[ 31 ]} Los korowai ngore tienen hukahuka que parecen pompones y se convirtieron en la forma más popular de decoración de korowai después de la importación de lanas de colores. ^{[ 32 ]} Los korowai hihima tenían borlas sin teñir.

Los korowai parecen haber sido raros en la época de la primera visita del Capitán Cook a Nueva Zelanda, ya que no aparecen en los dibujos realizados por sus artistas. Pero en 1844, cuando George French Angas pintó relatos históricos de los inicios de Nueva Zelanda, los korowai con su hukahuka negro se habían convertido en el estilo más popular. El hukahuka en los mejores ejemplares de korowai solía medir hasta treinta centímetros de largo y, cuando estaban bien hechos, se movían libremente con cada movimiento de quien los llevaba. Hoy en día, muchos korowai antiguos han perdido su hukahuka negro debido a que el proceso de teñido acelera el deterioro del muka. ^{[ 33 ]}

En inglés, el término se usa a menudo para describir otros tipos de kākahu, incluso si no tienen hukahuka hecha de muka. ^{[ 28 ]}

Kaitaka

Kaitaka (también conocido como parawai en el distrito de Whanganui ) ^{[ 34 ]} son ​​capas de fibra de muka ( Phormium tenax ) finamente tejida. ^{[ 35 ]} Los kaitaka se encuentran entre las formas más prestigiosas de vestimenta tradicional maorí. Están hechos de muka (fibra de lino), que a su vez se elabora a partir de aquellas variedades de Phormium tenax que producen la fibra de la más fina calidad caracterizada por una textura similar a la seda y un rico brillo dorado. Los kaitaka suelen estar adornados con amplios bordes tāniko en el remu (parte inferior) y estrechas bandas tāniko a lo largo del kauko (lados). El ua (borde superior) es liso y sin decoración, y el kaupapa (cuerpo principal) generalmente no está adornado. Hay varias subcategorías de kaitaka: parawai, donde los aho (tramas) corren horizontalmente; kaitaka paepaeroa, donde los aho corren verticalmente; kaitaka aronui o pātea, donde los aho corren horizontalmente con bandas tāniko a los lados y en los bordes inferiores; huaki, donde los aho corren horizontalmente con bandas de tāniko a los lados y dos bandas anchas de tāniko, una encima de la otra, en el borde inferior; y huaki paepaeroa, que tiene aho vertical con bandas dobles tāniko en el borde inferior. ^{[ 36 ]}

Kahu huruhuru

Las finas capas de plumas llamadas kahu huruhuru se confeccionaban con fibra de muka y plumas de aves entretejidas para cubrir toda la prenda. Estas capas de plumas se hicieron más comunes entre 1850 y 1900, cuando la producción de capas estaba evolucionando. Algunos ejemplos tempranos incluyen el kahu kiwi (capa de plumas de kiwi), que utilizaba las suaves plumas marrones del kiwi ( Apteryx spp.). El kahu kiwi era considerado la forma más prestigiosa de kahu huruhuru. Otros kahu huruhuru incorporaban las plumas verdes y blancas de la kererū (paloma de Nueva Zelanda: Hemiphaga novaeseelandiae ) y las plumas azules del tūī ( Prosthemadera novaeseelandiae ). ^{[ 37 ]}

Kahu kurī

La capa preeuropea más prestigiosa es el kahu kurī, hecha de piel de perro del ahora extinto kurī (perro maorí). ^{[ 38 ] [ 39 ]} Eran preciadas reliquias familiares. ^{[ 39 ]} Se cree que los kurī pertenecían a los jefes, y sus pieles también tenían estatus. A veces, los kahu kurī se intercambiaban, lo que otorgaba mana a ambas partes. El Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa y otros museos tienen algunas de estas raras capas en sus colecciones. ^{[ 39 ]} Los kahu kurī se hicieron principalmente entre 1500 y 1850, y se cree que la producción había cesado por completo a principios del siglo XIX. ^{[ 40 ] [ 41 ]} Hay tres técnicas de construcción diferentes para estas capas: una en la que las pieles enteras del perro se cosían juntas; una hecha de las colas del perro mechones juntos llamada kahu waero; ^{[ 39 ]} y otro con tiras de cuero tejidas. ^{[ 6 ]} Algunos de los nombres de los tipos de kahu kurī incluyen tōpuni, ihupuni, awarua, kahuwaero, māhiti y pūahi. ^{[ 41 ] [ 39 ]}

El tejido tradicional maorí se mantuvo durante la colonización; sin embargo, a medida que se utilizaron y adaptaron materiales europeos para su uso en el tejido tradicional, muchas técnicas tradicionales para procesar fibras nativas entraron en declive a principios del siglo XX. ^{[ 15 ] [ 9 ]} La artesanía sufrió durante la urbanización que tuvo lugar en la década de 1950, cuando los maoríes emigraron de las zonas rurales basadas en marae a las ciudades; sin embargo, fue gracias a los esfuerzos de algunas mujeres maoríes y la Liga de Bienestar de Mujeres Maoríes que las artes del tejido y el conocimiento de Te Whare Pora se preservaron y se transmitieron ampliamente, cuando la liga comenzó a ofrecer clases de tejido. ^{[ 15 ]} Esto incluyó la enseñanza de conocimientos más allá de los límites de iwi y hapū, y se enseñó tanto de manera tradicional como en cursos de capacitación.

Se creó una escuela nacional de tejido en 1969, lo que contribuyó al resurgimiento del tejido y se han realizado varias exposiciones importantes de trabajos de tejido que han destacado la habilidad, la importancia cultural y el arte de los tejedores maoríes. Estos esfuerzos que comenzaron con tejedores notables como Rangimārie Hetet , Diggeress Te Kanawa y Cath Brown continuaron hasta la década de 1980 y se convirtieron en parte del renacimiento maorí . ^{[ 2 ] [ 42 ] [ 43 ]} Te Roopu Raranga Whatu o Aotearoa , el colectivo nacional de Nueva Zelanda para tejedores tradicionales, se estableció en 1983, ^{[ 15 ]} que organiza hui nacionales y talleres regionales para promover el tejido tradicional.

Algunos tejedores destacados son:

En 2021, tres tejedoras, Jacqueline McRae-Tarei, Gloria Taituha y Rose Te Ratana, se convirtieron en las primeras en recibir un doctorado conjunto en 'mahi raranga' (trabajo de tejido), otorgado por Te Wānanga o Aotearoa , en colaboración con el Centro de Investigación Te Ipukarea de la Universidad Tecnológica de Auckland . Cada una de ellas estudió una parte diferente de la historia, por lo que el doctorado se desarrolló de forma independiente, y luego cada parte también influyó en las demás y en el conjunto, abarcando el período de estudio desde el siglo XIX hasta 2021. El doctorado fue supervisado por la profesora Tania Ka'ai . ^{[ 44 ]}

• Kete (cesta)
• Pōhā

• Cultura material maorí: vestimenta y adornos. Una enciclopedia de Nueva Zelanda, 1966.
• Catálogo de textiles del Pacífico Sur del siglo XIX recopilados por el capitán Cook. Libro raro en la Biblioteca William Clements , Universidad de Michigan, Ann Arbor.
• Favorito del personal: Tela de tapa de los viajes del capitán Cook (28 de abril de 2010), Crónicas de la Biblioteca Clements