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Chal

Una niña pequeña con un chal como tocado. Maxida Märak con un chal de lana tradicional saami en el escenario de Riddu Riđđu 2019 Un chal (del persa : شال shāl [ 1 ] ) es una pre...

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Una niña pequeña con un chal como tocado.
Maxida Märak con un chal de lana tradicional saami en el escenario de Riddu Riđđu 2019

Un chal (del persa : شال shāl [ 1 ] ) es una prenda sencilla que se lleva suelta sobre los hombros, la parte superior del cuerpo y los brazos, y a veces también sobre la cabeza. Suele ser una pieza de tela rectangular , pero también puede ser cuadrada o triangular . Otras formas incluyen los chales oblongos. [ 2 ]

Historia

Cachemira fue un punto clave en la historia del chal, siendo la cuna de una de las prendas más codiciadas del mundo. Quizás los tejidos más conocidos sean los famosos chales de Cachemira. El Kanikar , por ejemplo, presenta intrincados diseños tejidos que son imitaciones formalizadas de la naturaleza. La hoja de Chinar ( hoja de plátano ), las flores de manzano y cerezo , la rosa y el tulipán , el almendro y el peral , el ruiseñor : todos estos motivos se realizan en tonos profundos y suaves de granate, rojo oscuro, amarillo dorado y marrones. Otro tipo de chal de Cachemira es el Jamia Vr , un tejido de lana brocada, a veces de lana pura y a veces con un poco de algodón añadido. [ 3 ]

Museo de Brooklyn - Doña Josefa de la Cotera y Calvo de la Puerta - Mono mexicano

El diseño floral aparece en un tejido denso y tupido, similar a un bordado, en seda mate o pashmina suave (del persa, "lana"), y suele consistir en flores pequeñas o grandes delicadamente esparcidas y combinadas; algunos chales presentan patrones reticulares con motivos florales. Otro tipo de chal de Cachemira es el Dourukha de doble cara (del persa, "que tiene dos caras"), un chal tejido de tal manera que produce el mismo efecto en ambos lados. Se trata de una pieza artesanal única, en la que un patrón esquemático multicolor se teje por toda la superficie, y una vez terminado el chal, el rafugar (experto bordador) trabaja los contornos de los motivos en tonos más oscuros para resaltar la belleza del diseño. Este método artesanal no solo produce un chal reversible gracias a la perfecta confección en ambos lados, sino que combina las técnicas de tejido y bordado con las creencias religiosas expresadas en los diferentes chales.

Los chales más caros, llamados shahtoosh , están hechos con el vellón interior del antílope tibetano o chiru .

El naksha , un dispositivo persa similar al telar Jacquard inventado siglos después, permitió a los tejedores indios crear sinuosos patrones florales y diseños de enredaderas en brocado que rivalizaban con cualquier pintura a pincel. El chal de Cachemira, que evolucionó a partir de esta técnica en su apogeo, gozó de mayor fama que cualquier otro textil indio. Siempre un artículo de lujo, el intrincado chal de lana fina, tejido a la manera de un tapiz, se convirtió en una prenda de moda para las damas de la élite inglesa y francesa en el siglo XVIII. La oferta no satisfizo la demanda y los fabricantes, presionados para producir más, crearon convincentes versiones bordadas de los chales tejidos que podían producirse en la mitad de tiempo. Ya en 1803, se estableció la producción de bordados de Cachemira para aumentar y acelerar la producción de estos chales, que habían sido imitados en Inglaterra desde 1784 e incluso en Francia. Para 1870, la llegada del telar Jacquard a Europa destruyó la exclusividad del chal de Cachemira original, que comenzó a producirse en Paisley, Escocia . Incluso el característico motivo de Cachemira, la forma de mango , empezó a conocerse simplemente como paisley .

Mujeres somalíes con chales tradicionales.

El motivo paisley es tan común en los tejidos indios que resulta difícil creer que tenga tan solo unos 250 años. Evolucionó a partir de diseños florales y del árbol de la vida del siglo XVII, presentes en los costosos textiles mogoles tejidos con la técnica del tapiz. En la India, el diseño se originó a partir del motivo persa llamado butta-jeghgha , que representa un ciprés estilizado, símbolo de los iraníes. Los primeros diseños mostraban plantas individuales con grandes flores, tallos delgados y ondulados, hojas y raíces pequeñas. Con el tiempo, a medida que los diseños se volvieron más densos, se compactaron más flores y hojas dentro de la forma del árbol, o emergiendo de jarrones o de un par de hojas. A finales del siglo XVIII, se desarrolló la punta curva arquetípica en la parte superior de un contorno elíptico. El elaborado paisley creado en los chales de Cachemira se puso de moda en Europa durante más de un siglo, y fueron las imitaciones de estos chales, tejidos en las fábricas de Paisley, Escocia, las que le dieron el nombre paisley, todavía común en Estados Unidos y Europa. A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, el estampado paisley se convirtió en un motivo importante en una amplia gama de textiles indios, quizás por su asociación con la corte mogol . También atrajo la atención de los indios más pobres y no musulmanes por su parecido con un mango . El chal de Cachemira es un chal atemporal en toda la India y el resto del mundo. «Los indios rurales consideraban al mango un símbolo de fertilidad». [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Shawls were also part of the traditional male costume in Kashmir. They were woven in extremely fine woollen twill, some such as the Orenburg shawl, were even said to be as fine as the Shatoosh. They could be in one colour only, woven in different colours (called tilikar), ornately woven or embroidered (called ameli).

Ethiopian model and filmmaker Amleset Muchie wearing a traditional shawl.

Kashmiri shawls were high-fashion garments in Western Europe in the early- to mid-19th century. Shawls in the Indian style were manufactured in the city of Norwich, Norfolk from the late 18th century. The "Norwich shawl" was produced by hand weavers using silk and worsted and supplied the high end of the market.[7][8]Paisley shawls, imitation Kashmiri shawls woven in Paisley, Renfrewshire, are the origin of the name of the traditional paisley pattern. Decline in market for expensive shawls, due to changes in fashion and the mass market competition from industrial production led to the ending of Norwich shawl making in the 1870s.[7]

Silk shawls with fringes, made in China, were available by the first decade of the 19th century. Ones with embroidery and fringes were available in Europe and the Americas by 1820. These were called China crêpe shawls or China shawls, and in Spainmantones de Manila because they were shipped to Spain from China via the port of Manila. The importance of these shawls in fashionable women's wardrobes declined between 1865 and 1870 in Western culture. However, they became part of folk dress in a number of places including Germany, the Near East, various parts of Latin America, and Spain where they became a part of Romani (gitana) dress especially in Andalusia and Madrid. These embroidered items were revived in the 1920s under the name of Spanish shawls. Their use as part of the costume of the lead in the opera Carmen contributed to the association of the shawls with Spain rather than China.

Some cultures incorporate shawls of various types into their national folk dress, mainly because the relatively unstructured shawls were much more commonly used in earlier times.

Usage

The wearing of shawls in early 19th-century France.

Shawls are used in order to keep warm, to complement a costume, and for symbolic reasons. In Christianity, women have used shawls as a headcovering.[9] In addition to these aforementioned religious uses of shawls, they are worn for added warmth (and fashion) at outdoor or indoor evening affairs, where the temperature is warm enough for men in suits, but not for women in dresses and where a jacket might be inappropriate.[6]

Types

The Kashmir shawls

The Kashmir shawl is a type of shawl distinctive for its Kashmiri weave, and traditionally made of shahtoosh or pashmina wool. Known for its warmth, light weight and characteristic buta design, the Kashmir shawl was originally used by Mughal royalty and nobility. In the late 18th century, it arrived in Europe, where its use by Queen Victoria and Empress Joséphine popularised it as a symbol of exotic luxury and status. It became a toponym for the Kashmir region itself (as cashmere), inspiring mass-produced imitation industries in India and Europe, and popularising the buta, today known as the Paisley motif.[10]

"The shawls made in Kashmir occupy a pre-eminent place among textile products; and it is to them and to their imitations from Western looms that specific importance attaches. The Kashmir shawl is characterized by the elaboration of its design, in which the "cone" pattern is a prominent feature, and by the glowing harmony, brilliance, depth, and enduring qualities of its colours. The basis of these excellences is found in the very fine, soft, short, flossy under-wool, called pashm or pashmina, found on the shawl-goat, a variety of Capra hircus inhabiting the elevated regions of Tibet. There are several varieties of pashm, but the finest is a strict monopoly of the maharaja of Kashmir. Inferior pashm and Kerman wool — a fine soft Persian sheep's wool — are used for shawl weaving at Amritsar and other places in the Punjab, where colonies of Kashmiri weavers are established. Of shawls, apart from shape and pattern, there are only two principal classes: (1) loom-woven shawls called tiliwalla, tilikar or kani kar — sometimes woven in one piece, but more often in small segments which are sewn together with such precision that the sewing is quite imperceptible; and (2) embroidered shawls — amlikar — in which over a ground of plain pashmina is worked by needle a minute and elaborate pattern." from Encyclopaedia Britannica, 1911[11]

Pashmina or kar Amir

Tejedores de chales en Cachemira alrededor de 1903.

La mayoría de los tejidos de lana de Cachemira, y en particular los chales de mejor calidad, se fabricaban y aún se fabrican con pashmina , la lana de la cabra montesa asiática ( Capra hircus) . De ahí que los chales se llamaran pashmina. El vellón fino utilizado para los chales es el que crece bajo el pelaje exterior, áspero y lanoso, del animal; el de la parte inferior del vientre, que se muda con la llegada del calor. Los materiales de menor calidad eran de lana de oveja salvaje del Himalaya o de cabra montés del Himalaya . Sin embargo, la mejor lana, suave, sedosa y cálida, es la de las cabras montesas, que se recoge minuciosamente de arbustos y rocas ásperas contra las que los animales se frotan para desprenderse del vellón al acercarse el verano. Sin duda, esta era la suave lana con la que se confeccionaban los famosos y codiciados chales de aro en la época mogol. Lamentablemente, la mayor parte de la lana que se utiliza hoy en día en los telares de Cachemira proviene de lana de muy baja calidad, de segunda categoría, obtenida de ovejas y cabras domesticadas.

El Amlikar o Amli , un chal bordado a mano con aguja sobre un tejido liso, confeccionado con lana de pashmina, es un mantón que cubre casi toda su superficie. Los colores más comunes en los mantones de pashmina son el amarillo, el blanco, el negro, el azul, el verde, el morado, el carmesí y el escarlata. Los motivos suelen ser imitaciones de la naturaleza, como las hojas, las flores y los árboles mencionados anteriormente; siempre se realizan con colores intensos.

La puntada de bordado empleada es bastante parecida a la puntada de zurcido paralela y rara vez se permite que penetre en toda la tela.

Los contornos del diseño se retocan y realzan con hilo de seda o lana de diferentes colores que rodea los detalles más finos; la puntada utilizada es una puntada de zurcido superpuesta en ángulo. Todas las puntadas son tan minúsculas y finas que solo se pueden apreciar a simple vista con dificultad. Cuando se utiliza lana de pashmina para el bordado, se logra que se integre tan íntimamente con la textura del tejido base del chal que sería difícil insertar incluso una aguja fina entre las puntadas del bordado y la tela.

Do-Shalla

El emperador Akbar era un gran admirador de los chales de Cachemira. [ 12 ] Fue él quien inició la moda de usarlos duplicados, cosidos uno contra otro, de modo que nunca se veían las superficies inferiores de los chales. En aquella época, los chales más codiciados eran los elaborados con hilo de oro y plata o los que tenían el borde adornado con flecos de hilo de oro, plata y seda.

Los Do-shala , como su nombre indica ("dos chales"), se venden siempre en pares, existiendo muchas variedades. En el Khali-matan, el campo central es bastante liso y sin ornamentación. El Char-bagan se compone de cuatro piezas de diferentes colores cuidadosamente unidas; el centro del chal está adornado con un medallón de flores. Sin embargo, cuando el campo está adornado con flores en las cuatro esquinas, tenemos el Kunj.

Quizás el tipo más característico de los chales de Cachemira sea el que se elabora mediante la técnica del patchwork. Los diseños se tejen en telares en tiras largas, de entre 30 y 45 centímetros de largo y entre 1 y 5 centímetros de ancho. Estas tiras, elaboradas en telares muy sencillos y primitivos, se cortan a la longitud deseada y se cosen a mano con gran precisión y destreza, con puntadas casi invisibles, para finalmente unirlas a una pieza central lisa. Como variante, las piezas pueden tejerse por separado, cortarse en diversas formas y tamaños, coserse con maestría y luego bordarse. Sin embargo, existe una diferencia entre estos dos tipos: mientras que los chales de patchwork se componen de tiras estrechas separadas, los chales de patchwork bordados constan de varias piezas de forma irregular unidas entre sí, cada una de las cuales equilibra la paleta de colores predominante del chal.

Namda y gabba

El material básico para un gubba es una manta de lana teñida en un color liso. El bordado es llamativo y de diseño vivo, realizado con hilos de lana o algodón. Los gubbas tienen un aire más folclórico: mantas cortadas y remendadas en patrones geométricos, con bordados limitados en las uniones y los espacios abiertos. Se asemejan más a la técnica del aplique. Los colores son brillantes y atractivos. Son económicos y se utilizan para cubrir divanes o como alfombra ( namdas) .

chales de punto

Mujer de Hesquiat envuelta en un chal.

Los chales de encaje triangulares se tejen generalmente desde el cuello hacia abajo y pueden o no tener forma. En cambio, los chales de encaje feroés se tejen de abajo hacia arriba y tienen un refuerzo central en la espalda . Cada chal consta de dos paneles laterales triangulares, un refuerzo trasero trapezoidal, un acabado en los bordes y, por lo general, también un refuerzo en los hombros.

Shalli

Shalli es un chal tejido a mano con sarga, hecho de pelo de cabra de angora . [ 13 ]

Robó

Una estola es un chal femenino, especialmente un chal formal de tela costosa , que se usa alrededor de los hombros sobre un vestido de fiesta o de gala . Una estola es más estrecha que un chal típico y de confección más sencilla que una capa ; es una pieza de tela de calidad, que se envuelve y se lleva sobre los hombros o los brazos. Los materiales más ligeros, como la seda y la gasa , tienen un acabado sencillo , es decir, se cortan, se les hace un dobladillo y se les rematan los bordes ; los materiales más pesados, como la piel y el brocado, a menudo también se forran. Existen diferentes tipos de estolas, incluyendo estolas académicas, estolas de honor, estolas de graduación y estolas personalizadas. [ 14 ] [ 15 ]

Una estola también puede ser una piel o un conjunto de pieles, generalmente de zorro , que se usa como estola con un traje o vestido ; el pelaje o la piel de un solo animal (cabeza incluida) se usa generalmente con la ropa de calle, mientras que para la ropa formal se usa una pieza de piel terminada que utiliza las pieles de más de un animal; la palabra estola aparece sola o se usa en combinación: estola de piel , estola de visón , homónima de la estola de visón de Dreamlander .

Véase también

Referencias

  1. ↑ "Chaleco" . Diccionario etimológico en línea .
  2. ^ Bhatnagar 2005 , pág. 42-55.
  3. ↑ "Dirección de Cría de Ovejas, División de Cachemira, Gobierno de Jammu y Cachemira" . Cría de ovejas en J&K kashmir.nic.in . Archivado del original el 4 de enero de 2018. Consultado el 9 de enero de 2019 .
  4. ↑ Bhatnagar 2005 , pág. 43.
  5. ^ Bhatnagar 2005 , págs. 42–56.
  6. ^ Bhatnagar 2004 , págs. 30–34.
  7. 1 2 Hoyte, Helen (2016). "La historia de los chales de Norwich" . Costume & Textile Association . Recuperado el 6 de abril de 2024 .
  8. ↑ Un chal de Norwich se vendió localmente a mediados del siglo XIX por 7 libras (aproximadamente 700 libras esterlinas en 2016).
  9. ↑ Zuck, RoyCheck B. (5 de septiembre de 2006). Cuestiones vitales del Nuevo Testamento: Examen de pasajes y problemas del Nuevo Testamento . Wipf and Stock Publishers. pág. 105. ISBN  978-1-59752-684-5.
  10. ↑ Irwin, John (1973). El chal de Cachemira . Londres: HM Stationery Off. ISBN 0-11-290164-6OCLC 3241655. Si bien una prenda tan sencilla en forma y estructura tiene sin duda una larga historia en el Cercano Oriente, los chales más finos de la era moderna son sinónimo del nombre de Cachemira. 
  11. ↑ Chisholm 1911 , pág. 814.
  12. ↑ El arte del vestuario asiático: una exposición presentada en la Galería de Arte de la Universidad de Hawái, del 13 de noviembre al 23 de diciembre de 1988. La Galería. 1989. pág. 34. ISBN  9780824813802.
  13. ↑ Wingate, Isabel Barnum (1979). Diccionario de textiles de Fairchild . Archivo de Internet. Nueva York : Fairchild Publications. pág. 547. ISBN   978-0-87005-198-2.{{cite book}}: CS1 mantenimiento: ubicación del editor ( enlace )
  14. ↑ Diario, Space Coast (21/02/2025). "Celebra tus logros con estilo: las principales tendencias en estolas de graduación para 2025" . Space Coast Daily . Consultado el 25/02/2025 .
  15. ↑ "Cordones y estolas en la ceremonia de graduación | Dartmouth" . home.dartmouth.edu . 2023-06-06 . Consultado el 2025-02-25 .

Bibliografía

  • Bhatnagar, Parul (2004). Trajes y textiles tradicionales indios . Chandigarh: abhishek. págs. 30 a 34, 95. ISBN  81-8247-002-1.
  • Bhatnagar, Parul (2005). Historia del diseño decorativo en textiles y trajes indios . Chandigarh: Abhishekh. págs. 42 a 56, 185. ISBN  978-81-8247-087-3. Consultado el 19 de septiembre de 2011 .
Atribución

Lecturas adicionales

  • Irwin, John (1973). El chal de Cachemira . Londres: HMSO .
  • Wilson, Kax (enero-febrero de 1981). "Chales de Cachemira de Europa y Asia". Arte y Antigüedades : 69-73 .
  • Worth, Susannah (diciembre de 1995). "Chales bordados de principios del siglo XX". Needle Arts . 26 (4): 38– 41.
  • Worth, Susannah (1986). "Chales de crepé de China bordados: 1800–1870". Dress . 12 : 43– 51. doi : 10.1179/036121186803657490 .