Traje

La silueta de un traje es su contorno. El equilibrio a medida creado a partir de un ajuste de entretela permite una silueta equilibrada, de modo que no es necesario abotonar la chaqueta y la prenda no queda ni demasiado ajustada ni demasiado suelta. Una prenda adecuada se moldea desde el cuello hasta el pecho y los hombros para que caiga sin arrugas por tensión. La forma es la parte esencial de la sastrería, que a menudo requiere trabajo manual desde el principio. Los dos cortes principales son los trajes cruzados , un diseño conservador con dos filas de botones, unidas por una gran superposición de los lados izquierdo y derecho; y los trajes de botonadura simple , en los que los lados se unen en el centro del torso con una sola fila de botones, superponiéndose solo lo suficiente para abrochar uno, dos o tres botones, con el corte frontal de la chaqueta diseñado para que el botón inferior no se abroche.

Los distintos estilos de sastrería crean diferentes siluetas, desde el corte de inspiración militar con mucho relleno de los sastres británicos tradicionales, hasta el estilo napolitano menos estructurado. Una parte esencial de esta configuración del perfil es la inclusión de pinzas, reducciones de tela que permiten que el abrigo tenga una forma más definida. Por ejemplo, el traje saco americano no lleva pliegues, lo que crea un ajuste más recto y holgado. ^{[ 7 ]}

Hay tres maneras de comprar trajes:

1. Patrones prefabricados o precortados, ya sean de "tamaños" prefabricados o modificados, ofrecen una comodidad que con el tiempo suele manifestarse en arrugas debido a un mal moldeado, lo que provoca deformaciones;
2. El traje a medida, en el que se modifica un patrón preexistente para reflejar las preferencias individuales o los matices de la complexión física, con el fin de lograr aspectos como el estilo, el largo, la inclinación de los hombros, la medida de punta a punta y el ajuste del pantalón;
3. El traje a medida, personalizado o diseñado por un sastre, requiere al menos una prueba de hilvanado en la que el cliente usa un abrigo a medio confeccionar (generalmente solo retazos de tela unidos mediante hilvanado) para que el sastre pueda reajustar el patrón varias veces antes de terminar la prenda. Este proceso puede llevarle al sastre fácilmente 80 horas.

La prueba de fuego de los estándares de sastrería auténtica es la arruga que resulta de una mala confección. Las arrugas se pueden planchar. Para las pruebas intermedias, las imprecisiones en el dibujo y el corte, como las del "Rock Of Eye" (que significan dibujo a mano alzada con destreza, basado en un ojo artístico experimentado para adaptar la prenda al usuario, confiando en la intuición en lugar de un enfoque rígido y preestablecido), se superan durante la prueba. ^{[ 8 ]}

Los trajes se confeccionan en una variedad de telas, pero más comúnmente de lana, seda o algodón. Los dos hilos principales producen estambres (donde las fibras se peinan antes de hilar para producir una tela suave y resistente) y lana (donde no se peinan, por lo que permanecen comparativamente esponjosas en textura). Estos se pueden tejer de varias maneras, produciendo franela , tweed , gabardina y fresco, entre otros. Todas estas telas tienen diferentes pesos y tactos, y algunas telas tienen un número S (o Super S) que describe la finura de las fibras medida por el diámetro promedio de la fibra, por ejemplo, Super 120; cuanto más fina sea la tela, más delicada y, por lo tanto, menos probable será que sea duradera. Aunque la lana se ha asociado tradicionalmente con ropa cálida y voluminosa destinada a protegerse del frío, los avances en la fabricación de fibras cada vez más finas han hecho que los trajes de lana sean aceptables para climas más cálidos, ya que las telas se han vuelto, en consecuencia, más ligeras y flexibles. La tela de lana se denomina por el peso de una pieza de una yarda cuadrada; Así, las lanas más gruesas, aptas solo para invierno, son de 12 a 14 oz.; las de grosor medio, "para tres estaciones" (es decir, excluyendo el verano), son de 10 a 11 oz.; y las de verano son de 7 a 8 oz. ^{[ 9 ]} (En los días previos a la calefacción central, los trajes se usaban en interiores ^{[ 10 ]} , y se usaban lanas más gruesas como las de 16 oz.; ahora se usan principalmente en abrigos y chaquetas). A veces se usan otros materiales, ya sea solos o mezclados con lana, como el cachemir . ^{[ 11 ]} A veces se usa seda sola o mezclada con lana. Los materiales sintéticos, por ejemplo, el poliéster , aunque más baratos, rara vez son recomendados por los expertos. Como mucho, una mezcla predominantemente de lana puede ser aceptable para obtener el principal beneficio de los sintéticos, a saber, la resistencia a las arrugas, particularmente en prendas usadas para viajar. Sin embargo, las mezclas sintéticas disminuyen la transpirabilidad de la lana, y las telas de mezcla de lana serán más cálidas y húmedas que la lana sola. ^{[ 12 ]} Para climas cálidos, también se usa lino , y en el sur de los Estados Unidos se usa seersucker de algodón .

Los cuatro colores principales para los trajes de negocios son el negro, el gris claro, el gris oscuro y el azul marino, con o sin estampados. En particular, los trajes de franela gris se han usado mucho desde la década de 1930. En entornos no empresariales o en contextos de negocios menos formales, el marrón es otro color importante; también se usa el verde oliva. En verano, son populares los tonos más claros como el tostado o el crema. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

Para uso no comercial, el tweed ha sido popular desde la época victoriana y todavía se usa con frecuencia. Existe una amplia gama de colores, incluyendo tonos apagados de verde, marrón, rojo y gris. ^{[ 15 ]} Los tweeds suelen ser a cuadros o lisos con tejido de espiga , y se asocian principalmente con el campo. Si bien hoy en día no muchos usan trajes completos de tweed, las chaquetas se suelen usar como chaquetas deportivas con pantalones de tela diferente.

El traje más convencional tiene dos o tres botones y suele ser de color gris medio a oscuro o azul marino. Otros colores clásicos son el gris, el negro y el verde oliva. El blanco y el azul claro son aceptables en algunos eventos, sobre todo en la temporada cálida. El rojo y los verdes más brillantes se consideran generalmente poco convencionales y llamativos. La tradición dicta que el traje de un caballero sea de un color liso, reservando los toques de color brillante para las camisas, las corbatas o los pañuelos.

En Estados Unidos y Reino Unido, a principios del siglo XX, los trajes de salón nunca se usaban tradicionalmente en negro liso; este color se reservaba para la ropa formal ^{[ 16 ]} (incluyendo chaquetas de cena o de paseo ) y para los empleados de funerarias . Sin embargo, el declive de la ropa formal desde la década de 1950 y el auge de la ropa informal en la década de 1960 permitieron que el traje negro volviera a estar de moda, ya que muchos diseñadores comenzaron a alejarse del traje de negocios para crear trajes más elegantes.

Los trajes de negocios tradicionales suelen ser de colores lisos o con rayas finas ; ^{[ 17 ]} los cuadros ventana también son aceptables. Fuera del ámbito empresarial, la gama de estampados aceptables se amplía, con cuadros como el tradicional cuadro glen y la espiga, aunque, salvo en algunos entornos muy tradicionales como la banca londinense, estos también se usan ahora para los negocios. El color del elemento estampado (rayas, cuadros y tartán ) varía según el género y la ubicación. Por ejemplo, los cuadros grandes, especialmente con tweed, han caído en desuso en Estados Unidos, mientras que siguen siendo tradicionales en Gran Bretaña. Algunos estampados antiguos e inusuales, como los rombos, son ahora raros en todas partes.

Dentro de la chaqueta de un traje, entre la tela exterior y el forro interior, hay una capa de entretela resistente para evitar que la lana se deforme; esta capa de tela se llama lona , ​​por la tela con la que tradicionalmente se fabricaba. Las chaquetas caras tienen una lona flotante , mientras que los modelos de fabricación barata tienen una lona fusionada (pegada). ^{[ 18 ]} Una lona fusionada es menos suave y, si está mal hecha, daña la flexibilidad y la durabilidad de la chaqueta, ^{[ 19 ]} por lo que muchos sastres se apresuran a criticar la lona fusionada por ser menos duradera, particularmente porque puede tender a arrugarse permanentemente a lo largo de los bordes de la chaqueta después de cierto uso o algunas limpiezas en seco. ^{[ 20 ]} Sin embargo, algunos que venden este tipo de chaqueta afirman que la diferencia de calidad es muy pequeña. ^{[ 21 ]} Algunos sastres londinenses afirman que todos los trajes a medida deberían usar una lona flotante. ^{[ 22 ]}

Los chalecos (llamados vests en inglés americano) casi siempre se usaban con trajes antes de la década de 1940. Debido al racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial , su frecuencia disminuyó, pero su popularidad ha ido y venido desde la década de 1970 en adelante. Un reloj de bolsillo con cadena, un extremo del cual se inserta a través de un ojal central, se usa a menudo con un chaleco; de lo contrario, desde la Primera Guerra Mundial , cuando se volvieron importantes por necesidad militar, los hombres han usado relojes de pulsera, que se pueden usar con cualquier traje excepto el traje de etiqueta ( white tie ). Aunque se pueden encontrar muchos ejemplos de chalecos usados ​​con una chaqueta cruzada desde la década de 1920 hasta la de 1940, eso sería inusual hoy en día (uno de los objetivos de una chaqueta cruzada es, se puede suponer, eliminar el chaleco). Tradicionalmente, el botón inferior de un chaleco se deja desabrochado; al igual que las aberturas en la parte trasera de una chaqueta, esto ayuda al cuerpo a flexionarse al sentarse. Algunos chalecos pueden tener solapas; Otros no.

Los pantalones de traje siempre están hechos del mismo material que la chaqueta. Incluso desde la década de 1910 hasta la de 1920, antes de la invención de las chaquetas deportivas diseñadas específicamente para usarse con pantalones de diferente color, usar una chaqueta de traje con pantalones de diferente color se consideraba una alternativa al traje completo. ^{[ 37 ]} Sin embargo, con la llegada moderna de las chaquetas deportivas, las chaquetas de traje siempre se usan con pantalones a juego, y los pantalones se usan sin chaqueta o con la chaqueta adecuada.

El ancho de los pantalones ha variado considerablemente a lo largo de las décadas. En la década de 1920, los pantalones eran rectos y de pierna ancha, con un ancho estándar en el bajo de 58 cm (23 pulgadas ) . Después de 1935, los pantalones comenzaron a estrecharse en la parte inferior de la pierna. Los pantalones siguieron siendo anchos en la parte superior de la pierna durante toda la década de 1940. En las décadas de 1950 y 1960, se popularizó un estilo más ajustado. En la década de 1970, los fabricantes de trajes ofrecían una variedad de estilos de pantalones, incluyendo acampanados, de campana, de pierna ancha y los más tradicionales de pierna estrecha. En la década de 1980, estos estilos desaparecieron en favor de los pantalones de pierna estrecha y ajustada. 

Una variación en el diseño de los pantalones es el uso o no de pliegues. El estilo más clásico de pantalón es tener dos pliegues, generalmente hacia adelante, ya que esto proporciona mayor comodidad al sentarse y mejor caída al estar de pie. ^{[ 38 ]} Este sigue siendo un estilo común, y por estas razones de utilidad se ha usado a lo largo del siglo XX. El estilo originalmente desciende de los pantalones Oxford exageradamente anchos que se usaban en la década de 1930 en Oxford, los cuales, aunque efímeros, iniciaron una tendencia hacia frentes más amplios. ^{[ 39 ]} El estilo todavía se considera el más elegante, presente en pantalones de vestir con corbata blanca y negra. Sin embargo, en varios períodos a lo largo del siglo pasado, se han usado pantalones de frente liso sin pliegues, y el cambio en las modas ha sido lo suficientemente marcado como para que las marcas de prêt-à-porter más orientadas a la moda no hayan producido ambos tipos de forma continua.

Los dobladillos en la parte inferior de los pantalones, o puños, fueron popularizados inicialmente en la década de 1890 por Eduardo VII , ^{[ 40 ]} y fueron populares con los trajes durante las décadas de 1920 y 1930. Siempre han sido una opción informal, siendo inapropiados para cualquier atuendo formal.

Otras variaciones en el estilo de los pantalones incluyen la altura de la cintura. Esta era muy alta en la primera mitad del siglo XX, particularmente en la ropa formal, con cinturas que superaban la cintura natural, ^{[ 41 ]} para permitir que el chaleco que cubría la pretina llegara justo debajo del punto más estrecho del pecho. Aunque con menor utilidad, esta altura se replicó en la ropa de día de la época. Desde entonces, las modas han cambiado y rara vez han vuelto a ser tan altas, con estilos que regresan a los pantalones de tiro bajo, incluso bajando hasta que la pretina descansa sobre las caderas. Otros aspectos cambiantes del corte incluyen el largo, que determina el pliegue, el fruncido de tela justo encima del zapato cuando la costura delantera es ligeramente más larga que la altura hasta la parte superior del zapato. Algunas partes del mundo, como Europa, tradicionalmente optan por pantalones más cortos con poco o ningún pliegue, mientras que los estadounidenses a menudo eligen usar un ligero pliegue. ^{[ 42 ]}

Una última distinción importante radica en si los pantalones llevan cinturón o tirantes . Si bien originalmente no se usaba cinturón con traje, el uso forzoso de cinturones durante los años de guerra (debido a las restricciones en el uso de elástico causadas por la escasez de la época) contribuyó a su creciente popularidad, siendo ahora los tirantes mucho menos populares que los cinturones. Cuando los tirantes eran comunes, los botones para sujetarlos se colocaban en la parte exterior de la pretina, ya que quedaban cubiertos por un chaleco o cárdigan, pero ahora es más frecuente abotonarlos en la parte interior del pantalón. Los pantalones que llevan tirantes tienen un corte bastante diferente en la cintura, empleando mayor anchura y altura en la parte posterior. La abertura en la pretina en la parte posterior tiene forma de cola de pez . Quienes prefieren los tirantes afirman que, al colgar de los hombros, siempre hacen que los pantalones se ajusten y caigan exactamente como deben, mientras que un cinturón puede permitir que la cintura del pantalón se deslice hacia las caderas o por debajo de una sección abdominal prominente, y requiere un reposicionamiento constante; Además, permiten, e incluso funcionan mejor con, una cintura ligeramente más holgada que deja espacio para la expansión natural al sentarse.

Los pantalones de traje, también conocidos como pantalones de vestir en Estados Unidos, son un estilo de pantalón pensado para ocasiones formales , semiformales o informales . Suelen estar confeccionados en lana o poliéster ^{[ 43 ]} (aunque se utilizan muchos otros tejidos sintéticos y naturales) y pueden diseñarse para combinarse con una chaqueta a juego. Los pantalones de traje suelen tener una raya en la parte delantera de cada pernera y pueden presentar uno o más pliegues. Se pueden usar en muchas ocasiones formales y semiformales combinados con una camisa sin corbata y un estilo más relajado, que puede considerarse vestimenta casual elegante .

Como alternativa a los pantalones, los calzones (o pantalones cortos en variantes del inglés donde no se refiere a ropa interior) pueden usarse con trajes informales, como los de tweed. Son más cortos, llegan justo por debajo de las rodillas y se ajustan a la pantorrilla con una lengüeta o un botón en el puño. Si bien antes eran comunes, ahora generalmente solo se usan para practicar deportes tradicionales al aire libre, como tiro o golf . El largo y el diseño son muy similares a los pantalones bombachos (y pantalones cortos, etc.) que se usan para hacer deporte, pero se diferencian en que no son holgados. Suelen estar diseñados para usarse con calcetines largos que llegan justo por debajo de la rodilla, pero los calzones de montar, que se usan con botas altas como las botas altas , son lo suficientemente largos como para llegar hasta la bota y no se ve el calcetín. ^{[ 44 ]}

Los accesorios para trajes incluyen corbatas , zapatos , relojes de pulsera y de bolsillo , pañuelos de bolsillo , gemelos , alfileres de corbata , pasadores de corbata, pajaritas , prendedores de solapa y sombreros .

El príncipe Jorge, duque de Kent, a principios de la década de 1930, vistiendo un traje cruzado con un cierre de botones bajo.

El botón inferior de una chaqueta de traje de botonadura sencilla se deja desabrochado.

El abotonado de la chaqueta se determina principalmente por la posición de los botones , es decir, por su altura con respecto a la cintura. En algunos estilos (ahora poco comunes) donde los botones están colocados en una posición alta, el sastre habría previsto que el traje se abotonara de forma diferente a la posición más baja, que es la más habitual. No obstante, aquí se ofrecen algunas pautas generales.

Las chaquetas de traje de doble botonadura casi siempre se llevan abotonadas. Cuando hay más de un ojal funcional (como en la disposición tradicional de seis botones en dos), solo es necesario abrochar un botón; quien la lleva puede optar por abrochar solo el botón inferior para lograr una línea más larga (un estilo popularizado por el príncipe Jorge, duque de Kent ).

Las chaquetas de traje de un solo botón pueden estar abrochadas o desabrochadas. En los trajes de dos botones, el botón inferior tradicionalmente se deja desabrochado, excepto en ciertos cortes de chaqueta inusuales, como el paddock. Cuenta la leyenda que el rey Eduardo VII inició la costumbre de dejar desabrochado el botón inferior del traje y del chaleco. ^{[ 45 ]} La razón para que solo los botones superiores permanezcan abrochados y no el inferior es evitar la tensión en la tela y resulta más cómodo para quien lo lleva. ^{[ 46 ]}

Al abrochar un traje de tres botones, se abrocha el botón central, y a veces el superior, pero tradicionalmente no se diseña el inferior para ello. Si bien en el pasado algunas chaquetas de tres botones se cortaban de manera que se pudieran abrochar los tres sin deformar la caída de la tela, esto ya no es así. Un traje de cuatro botones es poco común. El traje de un botón ha recuperado cierta popularidad (es también uno de los estilos clásicos de la sastrería de Savile Row ). Con un traje de botonadura simple, los botones generalmente se desabrochan al sentarse para evitar una caída poco favorecedora. Un traje de botonadura doble a menudo se puede dejar abrochado, para evitar la dificultad de abrochar constantemente el botón interior (el "botón de anclaje") al ponerse de pie.

En Estados Unidos, es común que los calcetines combinen con el zapato (especialmente calcetines negros con zapatos negros) o con la pernera del pantalón. ^{[ 47 ]} Esta última opción es preferible, ya que hace que la pierna parezca más larga, proporciona una transición visual más suave entre la pernera y el zapato, y minimiza la atención que atrae una pernera demasiado corta. Una regla más general es que los calcetines sean más oscuros que el tono del pantalón, pero posiblemente de un color diferente, que combine con alguna otra parte del atuendo, como la camisa o la corbata. Con los calcetines estampados, lo ideal es que el color de fondo del calcetín coincida con el color principal del traje y que los demás colores combinen con otras partes del atuendo.

Los calcetines deben llegar preferiblemente al menos hasta la mitad de la pantorrilla, o incluso hasta la rodilla ( por encima de la pantorrilla ), y suelen estar hechos principalmente de algodón o lana, aunque los calcetines de lujo o de vestir pueden usar mezclas más exóticas como seda y cachemir. Antes de la Segunda Guerra Mundial , los calcetines estampados eran comunes, y se veían con frecuencia diversos diseños como el rombo o calcetines con colores contrastantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los calcetines se volvieron más discretos en cuanto a color. En lugar de calcetines que lleguen por encima de la pantorrilla (que se mantienen en su lugar por sí solos), algunos hombres todavía usan ligas para sujetarlos, pero esto es poco común.

En general, las normas de etiqueta para vestir traje en el caso de las mujeres siguen las mismas pautas que las de los hombres, con algunas diferencias y mayor flexibilidad.

Para las mujeres, tanto el traje de falda como el traje de chaqueta son aceptables; una blusa , que puede ser blanca o de color, suele sustituir a la camisa. Los trajes de mujer también se pueden combinar con blusas o camisetas de colores. Además, las mujeres suelen usar traje en entornos profesionales, en lugar de como atuendo formal general, como hacen los hombres.

Los trajes de mujer están disponibles en una mayor variedad de colores, como tonos oscuros, pasteles y colores de piedras preciosas.

Las mujeres generalmente no usan corbata con sus trajes, pero algunas sí. Las elegantes bufandas de seda que se asemejan a una corbata ascot flexible se popularizaron en Norteamérica en la década de 1970. Para la década de 1980, las mujeres se incorporaban cada vez más al mundo laboral de cuello blanco , y su vestimenta adoptó estilos similares a los de la ropa de negocios masculina. A principios y mediados de la década de 1980, los trajes de falda de corte clásico se convirtieron en la norma, en los mismos colores y telas que se consideraban estándar en los trajes de hombre. Estos se usaban típicamente con blusas abotonadas con cuello, generalmente blancas o de algún color pastel. Con frecuencia se complementaban con una pajarita , generalmente de las mismas telas, colores y estampados que las corbatas y pajaritas masculinas, pero anudada con un lazo más voluminoso en el cuello. Las medias se usan con el traje de falda en negro, color carne o blanco.

A lo largo de los siglos XX y XXI, los sastres de Inglaterra, Italia, España y Francia han sido los líderes en el diseño de trajes para hombre. ^{[ 48 ]} Los trajes ajustados de mohair y piel de tiburón desarrollados en Londres y Milán durante la década de 1960 fueron ampliamente imitados por la subcultura mod y experimentaron un gran resurgimiento a finales de la década de 2000 y mediados de la de 2010 debido a su asociación con James Bond y Don Draper de Mad Men . ^{[ 49 ]}

En otras partes del Mediterráneo , los trajes se consideran poco prácticos sin aire acondicionado constante . Por consiguiente, la mayoría de las empresas no conservadoras, independientemente de su tamaño o riqueza, tienden a usar ropa informal incluso en reuniones formales. ^{[ 50 ]} Algunas profesiones, como la banca, el derecho y ciertos empleados gubernamentales que tratan directamente con el público, sí tienen un código de vestimenta más formal.

Estados Unidos

El ex primer ministro japonés Shinzō Abe, junto con Ivanka Trump, luciendo trajes de negocios de estilo occidental.

El músico de rock Nick Cave luce un traje de raya diplomática durante sus actuaciones en el escenario.

Debido a que usar traje transmite una imagen respetable, muchas personas lo usan durante el proceso de entrevista de trabajo . ^{[ 51 ]} Un traje de entrevista suele ser de estilo conservador y a menudo está hecho de tela azul o gris. Los trajes de entrevista frecuentemente están compuestos de lana o mezcla de lana, con un estampado liso o de rayas finas. ^{[ 52 ]} Sin embargo, el estilo de un traje de entrevista dependerá de la cultura organizacional de la industria en la que la persona busca empleo.

En el suroeste de Estados Unidos , los trajes de hombre suelen presentar detalles inspirados en la vestimenta tradicional del Oeste , como canesú puntiagudo y bolsillos en forma de flecha. ^{[ 53 ]} También son comunes las chaquetas de traje similares a la chaqueta Ike , y es habitual usar botas vaqueras en lugar de zapatos de vestir convencionales . Cantantes de música country y estrellas del pop moderno como Post Malone ^{[ 54 ]} o Brandon Flowers de The Killers a veces usan llamativos trajes Nudie con pedrería y bordados intrincados. ^{[ 55 ]}

En la sociedad moderna, los trajes de hombre se han vuelto menos comunes como atuendo de uso diario. Durante la década de 1990, impulsada en parte por el ascenso meteórico de empresas tecnológicas exitosas con actitudes culturales diferentes, la filosofía de gestión predominante de la época se inclinó a favor de una vestimenta más informal para los empleados; el objetivo era fomentar un sentido de apertura e igualitarismo. La vestimenta "casual de negocios" todavía tiende a ser la norma para la mayoría de los trabajadores hasta, e incluso a veces incluyendo, la gerencia de nivel medio. La vestimenta de negocios tradicional como estilo cotidiano ha sido predominante en la gerencia corporativa de nivel medio y alto (ahora a veces denominada colectivamente "trajes"), ^{[ 56 ]} y en las profesiones (particularmente en derecho ). Con el tiempo, los trajes se han vuelto menos comunes en el nivel ejecutivo, excepto para los candidatos a un puesto de trabajo y eventos formales, aunque siguen siendo de uso generalizado en otros ámbitos de la vida, como entre los recepcionistas de hoteles de clase media y los vendedores. ^{[ 57 ]} La vestimenta informal también se ha vuelto común en las instituciones académicas occidentales, con una disminución en la popularidad de la vestimenta de negocios tradicional.

Para muchos hombres que no usan traje para trabajar, particularmente en la sociedad occidental, el traje se reserva para ocasiones especiales, como bodas, funerales, comparecencias ante el tribunal y otros eventos sociales más formales. Por lo tanto, como no son un atuendo diario para la mayoría de los hombres, a menudo se consideran "estupendos" e incómodos. La combinación de corbata, cinturón y chaleco puede ser ajustada y restrictiva en comparación con la ropa casual contemporánea, especialmente cuando se compran a bajo costo y de baja calidad para ocasiones especiales, en lugar de estar hechas para usarse cómodamente. Esta tendencia se generalizó tanto que el Christian Science Monitor informó que una chaqueta pesada combinada con corbata y pantalones finos era "un diseño que garantiza que quien lo use estará incómodo" a cualquier temperatura. ^{[ 58 ]} Durante finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, los trajes para hombres se volvieron menos comunes, de manera similar a como muchas mujeres dejaron de usar faldas y vestidos en favor de los pantalones. Esto se consideró una liberación de la conformidad de períodos anteriores y ocurrió simultáneamente con el movimiento de liberación de la mujer .

También resulta llamativo que el traje aparezca con frecuencia en eventos de rock, heavy metal y gótico, a pesar de que estos grupos se caracterizaban antiguamente por una vestimenta bastante rebelde. Artistas y bandas como Nick Cave , Interpol , Marilyn Manson , Blutengel , Albert Hammond Jr. de The Strokes y Akercocke son conocidos por el uso de ropa formal en videoclips y actuaciones en directo. El traje también aparece cuando los fans se visten con estilos como Lolita, victoriano y gótico corporativo.

En algunas zonas de Europa del Este, la moda occidental de trajes se ha adoptado ampliamente junto con variaciones culturales que enfatizan la identidad nacional, la ornamentación y el simbolismo histórico. Algunos ejemplos son el traje Chokha en Georgia y la región del Cáucaso ^{[ 59 ] [ 60 ]} , y el traje Bocskai de Hungría ^{[ 61 ] [ 62 ]} . En Ucrania , tras la separación de la Unión Soviética, las camisas Vyshyvanka bordadas se han convertido en una expresión popular del patrimonio cultural y se han incorporado tanto a la vestimenta formal como a la informal. ^{[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]}

En Jamaica, el traje Kariba de dos piezas se considera un sustituto del traje de estilo europeo occidental, ya que es una prenda más cómoda para el clima tropical cálido. ^{[ 66 ]} De manera similar, la guayabera, popular en Latinoamérica y confeccionada en lino, seda o algodón, apropiada para climas cálidos y húmedos, puede usarse como vestimenta formal o de negocios en lugar de, o junto con, una chaqueta de traje. ^{[ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ]}

La moda de trajes africanos se caracteriza por la incorporación de textiles africanos con colores y estampados o bordados distintivos. ^{[ 72 ]} Un estilo de traje alternativo incluye el estilo de traje senatorial originario de Nigeria, que combina una túnica a medida con pantalones a juego. ^{[ 73 ]}

Los hombres japoneses adoptaron el traje occidental de estilo británico tras la Restauración Meiji . ^{[ 74 ]} A finales del siglo XX, el traje a medida se había asociado con la cultura del oficinista japonés . ^{[ 75 ]} Los trajes confeccionados en Japón son conocidos por su alta calidad artesanal y su estética de corte preciso y ajustado. ^{[ 76 ]}

En la China del siglo XX, el régimen comunista alentó a los ciudadanos a usar el traje de Mao debido a su diseño igualitario y utilitario . ^{[ 77 ]}

Tras la independencia de la India , se produjo un rechazo a la moda occidental debido a su asociación con el anterior régimen colonialista. En su lugar, los hombres profesionales indios comenzaron a usar el traje Nehru de cinco botones , confeccionado en khadi para apoyar la industria textil local. ^{[ 78 ]} Durante la década de 1960 , estos trajes se pusieron de moda entre la subcultura mod británica gracias a su uso por parte de The Beatles . ^{[ 79 ]} Tuvieron un breve resurgimiento a mediados de la década de 2000 , pero desde 2010 han estado fuera de moda en Occidente. ^{[ 80 ]}