textiles africanos

El tejido a tiras , una técnica textil centenaria que consiste en crear telas tejiendo tiras juntas, es característico del tejido en África Occidental, donde se atribuye a los tejedores mandé , y en particular al pueblo tellem, el haber dominado el arte de tejer patrones de trama complejos en tiras. ^{[ 5 ]} Los hallazgos en las cuevas de la escarpa de Bandiagara en Malí sugieren su uso desde el siglo XI. Las telas tejidas a tiras se componen de tiras estrechas que se cortan a la longitud deseada y se cosen juntas. Desde Malí, la técnica se extendió por África Occidental hasta Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. La fibra de rafia, obtenida de las hojas secas y despojadas de la palma de rafia, se utilizaba comúnmente en África Occidental y Central para la fabricación de telas de rafia, ya que está ampliamente disponible en países con praderas como Camerún, Ghana y Nigeria. Las fibras de algodón del árbol kapok han sido ampliamente utilizadas por los dagomba para producir largas tiras de fibra para confeccionar la blusa ghanesa. Otros materiales de fibra incluían seda salvaje sin teñir, utilizada en Nigeria para bordar y tejer, así como corteza de higuera, empleada para confeccionar vestimentas para ocasiones ceremoniales en Uganda, Camerún y el Congo. Con el tiempo, la mayoría de estas fibras fueron reemplazadas por algodón. Los textiles se tejían en telares horizontales o verticales , con variaciones según la región. ^{[ 6 ]}

• Telares horizontales: incluyen telares de un solo lizo, telares de marco de doble lizo con pedales de pie y telares horizontales de foso con pedales. Sin embargo, existen muchas variaciones, por ejemplo, los yoruba. ^{[ 7 ]} En Nigeria se utilizan telares de un solo lizo con lizos de cuerda adicionales, pero los tejedores de rafia kuba colocan los lizos a 45 grados. Los marcos de doble lizo son utilizados por los tejedores de seda asante, los tejedores de algodón ewe y camerunés, y los tejedores djerma en Níger y Burkina Faso. Mientras que los amhara en Etiopía utilizan telares de foso con pedales de doble cabeza, donde el tejedor se sienta en el borde de un pequeño foso excavado en el suelo.
• Telares verticales: Los bereberes del norte de África y los yoruba de Nigeria utilizaban telares verticales anchos y erguidos para tejer tela de algodón, mientras que en Camerún y el Congo se utilizan telares verticales de un solo lizo. Los telares portátiles de trípode utilizados por los tejedores mandé son hoy exclusivos de Sierra Leona y Liberia. ^{[ 8 ]}

África Occidental

• Asante Kente: ^{[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]} Los Asante fueron el pueblo dominante de la Costa de Oro de África Occidental , actual Ghana . Controlando la única fuente de oro disponible , los Asante comerciaron con otros estados africanos y más tarde con los europeos después del contacto con los portugueses en el siglo XV. Con su riqueza y una rica fuente de oro, hicieron todo tipo de joyas, amuletos y talismanes con el oro. En el siglo XVIII, los Asante adquirieron el conocimiento de la técnica de tejido de tiras de Bondoukou a través del comercio que se ve en la actual Costa de Marfil . Los Asante se hicieron respetados por el tejido de tiras de telas Kente en algodón y seda en la aldea de tejido de Bonwire. El término Kente significa cesta y se refiere al patrón de tablero de ajedrez de las telas. El algodón para el Kente primitivo se cultivaba localmente, pero la seda se importaba ya que las polillas de seda no son autóctonas de Ghana. En la actualidad, se encuentra Kente usado por toda la población; Sin embargo, su uso aún se concentra entre los miembros de la alta sociedad y los ricos. Esto se debe a su larga historia de asociación con la realeza asante, quienes también lo utilizaban para denotar su poder espiritual, como lo demuestran los hallazgos posteriores en sus santuarios dedicados a las deidades.
• Kyekye del pueblo Bondoukou: El kyekye es un tejido originario del pueblo Bondoukou de Costa de Marfil, que suele tejerse con un patrón geométrico utilizando el tinte índigo azul como color principal. El kyekye es anterior al tejido Kente Akan, influyendo en su posterior desarrollo.
• Kente Ewe: El tejido Kente también es usado por los Ewe, ubicados en Ghana, Togo y Benín. Los Ewe, un grupo de habla Gbe originario de Nigeria, tenían una tradición de tejido en telar horizontal y adoptaron el estilo de tejido de telar de doble lizo de los Asante, con algunas diferencias importantes. Los Ewe tejen tela de algodón en lugar de seda o rayón e introducen patrones de trama figurativos flotantes que representan proverbios. Además, dado que los Ewe no estaban centralizados, el uso del Kente no se limitaba a la realeza, aunque la tela seguía asociada con el prestigio y las ocasiones especiales. Existe una mayor variedad de patrones y funciones en el Kente Ewe, y el simbolismo de los patrones a menudo tiene más que ver con la vida cotidiana que con el estatus social o la riqueza.
• Dagbon : La gente se especializa en tejer el chinchini. Este tejido africano se utiliza para tejer la blusa ghanesa . Las reinas, princesas y mujeres de Dagbon visten chinchini. El tejido del chinchini lo realiza el 'Kpaluu', uno de los profesionales tradicionales de la sociedad de Dagbon que ha existido hasta hoy. La blusa hecha de chinchini de Dagbon es la tela tradicional más usada de Ghana. ^{[ 12 ]} Durante la declaración de independencia del dominio colonial, el primer ministro y presidente de Ghana, junto con otros miembros de los Seis Grandes (Ghana), vistieron blusas mientras proclamaban la consecución de la independencia por parte del pueblo ghanés. En noviembre de 2022, la selección nacional masculina de fútbol de Ghana vistió hermosos diseños de blusas hechas de chinchini a su llegada a Qatar. Las blusas, aunque originarias del norte de Ghana, se usan en toda África Occidental.
• Yoruba Aso Oke : Aso oke, que significa tela superior, es la tela tejida a mano más prestigiosa de los Yoruba. Requiere un alto nivel de experiencia y tiempo para tejerla. El Aso oke tradicional de color índigo a menudo requería que el hilo hilado a mano se tiñera hasta catorce veces para lograr los azules intensos necesarios. Se utilizaban técnicas especiales para que los hilos fueran resistentes al color y no dañaran los hilos de colores más claros ni los bordados al lavarlos. La seda cruda utilizada en el Aso oke, llamada sanyan, requiere la recolección de miles de capullos de polilla, cuya seda se desenrolla cuidadosamente y se hila. Este tipo de actividades laboriosas eran requisitos previos para el tejido y el bordado a mano. Técnicamente, el Aso oke es lo que se conoce como un tejido de telar estrecho de doble lizo. La tela se elabora tejiendo una banda de tela de cuatro pulgadas que mide cuarenta pies o más. Esta larga pieza se lleva a un sastre que la corta en trozos, los cose y, a veces, los borda a mano. Tradicionalmente, el Aso oke se tejía con algodón y seda importada o nacional. Los trajes de Aso oke se usan en ceremonias importantes como bodas, funerales, ceremonias de imposición de nombres y festivales religiosos importantes.
• Faso Dan Fani: producido en Burkina Faso por el pueblo Marka , el nombre es Dyula para "tela tejida de la madre patria". ^{[ 13 ] [ 14 ]} Tejido de algodón , kapok y seda salvaje tuntun , el hilo es hilado a mano, teñido y tejido en telares de doble peine en tela a rayas: las mujeres hilan y tiñen , mientras que los hombres tejen y cosen . ^{[ 15 ] [ 16 ]} Las rayas de cada tela están tejidas para corresponder a un proverbio. Así, usar la tela transmite un mensaje. ^{[ 15 ]} Thomas Sankara (presidente desde 1983 hasta su asesinato en 1987) promovió el dan fani como un símbolo de las artes locales y el orgullo nacional, y alentó su uso como una alternativa al traje occidental . ^{[ 13 ]} También desvió la producción de algodón de una materia prima para la exportación a ser utilizada para el consumo interno . ^{[ 17 ] [ 18 ]} Sankara dijo: «No debemos ser esclavos de lo que otros producen […] usar el Faso Dan Fani es un acto económico, cultural y político para desafiar al imperialismo ». ^{[ 19 ]} Con el regreso de Sankara a la popularidad en la década de 2010, el Faso Dan Fani también se ha vuelto más popular en Burkina Faso y en África Occidental en general. ^{[ 20 ] [ 21 ]}

El teñido es el método principal para colorear telas. Desde los nómadas tuareg del Sahara hasta Camerún en África central, las prendas teñidas con índigo, el tinte más común en África Occidental, simbolizaban riqueza y abundancia. Los yoruba de Nigeria y los mandinka de Malí son reconocidos como expertos en el teñido con índigo. Se utilizaban ampliamente tintes naturales, como los vegetales y minerales, incluyendo el azul del índigo, que se obtiene de un arroyo que va desde el río Senegal hasta la frontera con Camerún, rico en Lonchocarpus cyanescens (una especie de arbusto de la familia Fabaceae, conocido comúnmente como elu en yoruba, anunu por el pueblo igbo, talaki en hausa, sauru en tiv y ebelu por el pueblo edo), la planta principal para el teñido con índigo. Otros tintes naturales incluyen el árbol de azufre Morinda para el amarillo, el blanco de la arcilla de caolín, el negro del carbón vegetal o arcilla negra, el marrón del barro y el rojo del camwood. Algunos tintes, como el camwood, necesitan calentarse antes de su uso. La madera de camwood se ralla hasta convertirla en polvo y luego se hierve antes de añadir la fibra que se va a teñir. Sin embargo, otros tintes, como el de la nuez de cola, no requieren calor. Las técnicas de reserva, como el teñido anudado, la reserva con costuras y pliegues, el batik con cera y la reserva con almidón, son métodos de teñido típicos que se utilizan para introducir patrones y colores en la tela.

El bordado ^{[ 26 ]} se utilizaba tanto con fines decorativos como funcionales. Las técnicas de bordado, como el punto de ojal y el bordado de pelo cortado, suelen ser sencillas, pero sus intrincados efectos son resultado del nivel de habilidad y del diseño final del patrón utilizado. Por ejemplo, el aplique con dobladillo es una técnica sencilla que todavía se utiliza hoy en día, en la que se cortan trozos de tela de rafia con diseños y se cosen a la tela base. El patrón decorativo depende de la región y de la imaginación del bordador. Los asante de Ghana utilizan patrones no figurativos que representan proverbios, mientras que los ewe ^{[ 27 ]} utilizan patrones de trama figurativos que también representan proverbios. Los yoruba introducen filas de agujeros a lo largo de la tira de tela tejida. El trabajo con cuentas es común en África Oriental y Meridional, aunque todavía se utiliza en otras partes de África, como Nigeria y Etiopía.

• África Occidental: En Nigeria, los hausa, nupe y yoruba tienen bordados variados que se utilizan en sus túnicas fluidas. Las túnicas agbada yoruba tienen su forma de bordado. ^{[ 28 ]} El asafo de Ghana , organizaciones militares que existían ya a finales del siglo XV, equilibraba el poder político de los jefes supremos y está más desarrollado entre los fante, con una ciudad típica que tiene de dos a catorce compañías. Cada compañía tiene su propio nombre, número, insignias y santuario. Una compañía está dirigida por un comandante superior, capitanes de subdivisiones y varios otros funcionarios, incluidos lingüistas, abanderados, sacerdotes y sacerdotisas. El frankaa ^{[ 29 ] [ 30 ]} es la bandera de una compañía asafo fante. El diseño de retazos de colores en el frankaa alude a proverbios, representa eventos históricos o afirma la riqueza y el poder de la compañía asafo que lo fabricó. Las aplicaciones y los bordados aparecen en ambos lados de la bandera. En el siglo XIX, los talladores y fabricantes de coronas yoruba ensamblaban insignias con cuentas. En la antigüedad, el pueblo yoruba creaba de forma independiente diversas cuentas de vidrio y coral.
• África Oriental: Etiopía tiene dos tradiciones de bordado: el bordado amhara , que los lugareños llaman "tilf" en telas de algodón tradicionales como el "menen", y el estilo musulmán, originalmente centrado en la ciudad de Harar e influenciado por patrones de bordado indios y árabes. El bordado amhara se suele coser sobre una camisa de algodón sin teñir tejida a mano, y el bordado se encuentra en el cuello, los puños y el dobladillo. El bordado en sí está hecho de cuentas de algodón o plata. Los masái, asentados en el Gran Valle del Rift de Kenia y Tanzania, comenzaron a decorar su cuero con cuentas principalmente en el siglo XIX, aunque el uso de cuentas se ha practicado en África en general durante decenas de miles de años. ^{[ 31 ]} Las cuentas y las conchas también se usaban para hacer joyas y para decorar máscaras, vestidos ceremoniales y trajes.
• África Central: El tejido de rafia, los vestidos bordados, los vestidos de ganchillo y los sombreros de plumas son exclusivos de Camerún. Los Kuba utilizan apliques para reforzar la tela de rafia que usan para las faldas. Dado que la rafia es áspera, se suele lavar y golpear para suavizarla. Esto debilita las fibras y crea agujeros. Los apliques decorativos se utilizan para cubrir estos agujeros.
• África meridional: Se ha documentado el trabajo con cuentas de los pueblos xhosa , zulú, ndebele y basotho. Históricamente, las prendas se decoraban con materiales naturales como conchas de avestruz. No fue hasta la década de 1930 que los portugueses introdujeron las cuentas de vidrio a través del comercio, y posteriormente las adquirieron de comerciantes indios o misioneros cristianos. En la cultura xhosa, las cuentas representan la estructura organizativa de la sociedad y los ritos de paso por los que han pasado las personas. Se extraen referencias simbólicas de las cuentas a través del color, el patrón, la formación y los motivos. Los motivos que se suelen utilizar en las cuentas incluyen árboles, rombos, cuadriláteros, galones, triángulos, círculos y líneas paralelas que forman un patrón exclusivo de ciertos grupos de edad. La puntada de ladrillo es la técnica más común para crear trabajos con cuentas zulúes. Las cuentas se colocan escalonadas en filas y, a medida que se enhebra cada nueva cuenta, el hilo pasa por debajo de un bucle de hilo de la fila anterior y regresa. Esto confiere al trabajo con cuentas zulú rasgos característicos. Los zulúes prefieren los motivos formados por triángulos y líneas diagonales y horizontales.

• Gillow, John (2003). Textiles africanos . Londres: Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-29221-1.
• Spring, Chris (2012). Textiles africanos hoy . Washington D.C.: Smithsonian Books. ISBN 978-1-58834-380-2.