Isla de la inmundicia

La isla de Foulness ( / f aʊ l ˈ n ɛ s / ) es una isla en Essex , Inglaterra, en el estuario del Támesis . Está separada del continente por estrechos arroyos . La isla suele estar cerrada al público en general, ya que fue ocupada para uso militar en 1914. La isla forma una parroquia civil llamada Foulness , que tenía una población de 158 habitantes según el censo de 2021 .

Los principales asentamientos de la isla son Churchend y Courtsend , ambos en el extremo norte. En julio de 2022, la tienda general y la oficina de correos de Churchend habían sido abandonadas. ^{[ 3 ]} El pub George and Dragon de Churchend cerró en 2007, mientras que la iglesia de Santa María la Virgen cerró en mayo de 2010. En 2019, el Southend Echo informó sobre los planes para convertir la iglesia en una vivienda de cinco habitaciones.

La isla de Foulness es predominantemente agrícola y está protegida del mar por un dique. Su nombre inusual ^{[ 4 ]} deriva del inglés antiguo fugla næsse ("cabo de aves"), en referencia a las aves acuáticas . Es un sitio de importancia internacional para las aves migratorias y reproductoras, incluidas las avocetas blancas . Durante la inundación del Mar del Norte de 1953 , casi toda la isla quedó anegada y dos personas fallecieron.

Antes de 1922, cuando se construyó la carretera militar, el único acceso era a través de Maplin Sands por el Broomway , un sendero mareal que se dice que data de antes de la época romana, o en barco. Existen derechos de paso públicos, pero la isla ahora está gestionada por QinetiQ en nombre del Ministerio de Defensa como MoD Shoeburyness , y el acceso a la isla para no residentes está sujeto a horarios y restricciones estrictas. ^{[ 5 ]}

La isla abarca 9,195 millas cuadradas (23,81 km² ) delimitadas por sus murallas ^marítimas . Antes de 1847, los diezmos se pagaban en especie, pero según los términos de la Ley de Diezmos de 1836 , estos fueron reemplazados por pagos en dinero. La comisión de conmutación, responsable de establecer el nivel de los pagos, elaboró ​​un cronograma y un mapa detallados en 1847, que proporciona un estudio detallado del uso de la tierra. En ese momento, la isla incluía 425 acres (172 ha) de salinas, fuera de la muralla marítima. Los 5,885 acres (2,382 ha) dentro de la muralla comprendían 4,554 acres (1,843 ha) de tierra cultivable, con pastos que cubrían otros 783 acres (317 ha) . Se describieron 338 acres (137 ha) como aguas continentales, compuestas por estanques y zanjas de drenaje, mientras que los edificios, carreteras, los diques y algunos terrenos baldíos conformaban los 222 acres (90 ha) restantes . La tierra cultivable se utilizaba para el cultivo de cereales, a saber, trigo, avena y cebada, así como frijoles, mostaza blanca y trébol. ^{[ 6 ]}       

Las importaciones baratas de trigo procedentes de Estados Unidos provocaron una profunda depresión en las comunidades agrícolas durante la década de 1870, y gran parte de las tierras cultivables se convirtieron en pastos. Sin embargo, un mapa adjunto al informe de la Comisión Real de Agricultura (Essex), publicado en 1894, muestra que ninguna tierra de la isla se convirtió en pasto hasta 1880, a pesar de que en el vecino distrito de Rochford se produjo un cambio de uso del suelo del 25%. La granja Great Burwood tenía 19 hectáreas de sus 157 hectáreas utilizadas como pasto en 1858, cifra que se redujo a tan solo 4,9 hectáreas en 1899. Los precios de la tierra cayeron drásticamente en el mismo periodo: la granja se compró por 11.165 libras esterlinas en 1858 y se vendió por solo 1.800 libras esterlinas en 1899, perdiendo el 84% de su valor. En la década de 1970, las granjas más pequeñas se fusionaron en cinco grandes empresas agrícolas. ^{[ 6 ]}   

La superficie de la isla, y gran parte del sureste de Inglaterra , se ha estado hundiendo con respecto a los niveles normales de marea desde el final de la última Edad de Hielo . No hay evidencia de defensas costeras en el período de ocupación romana, aunque el área fue inundada en el año 31 d. C. por una marea excepcional, que obligó a una retirada a Shoeburyness . La Crónica Anglosajona también registra una marea excepcional el 11 de noviembre de 1099 que inundó la tierra, pero estos fueron sucesos raros. Las primeras defensas probablemente se erigieron a finales del siglo XII. Hacia 1210, la "ley de la marisma" estaba en vigor: exigía que el costo de dichas defensas fuera pagado por quienes se beneficiaban de ellas, en proporción a la cantidad de tierra que poseían o arrendaban, y esto se mantuvo así hasta la Ley de Drenaje de Tierras de 1930. En 1335, 1338 y 1346, se enviaron comisionados para inspeccionar el estado de las orillas en el hundred de Rochford , que incluía Foulness. ^{[ 7 ]}

El registro más antiguo de diques data de 1271, y en 1348 hubo problemas con una de las marismas, que se inundaba a diario, lo que indicaba que estaba por debajo del nivel normal de la marea. Los diques eran de tierra y estaban cubiertos con cercas de maleza y juncos. La isla estaba dividida en 11 o 12 marismas, cada una con su propio muro, en lugar de un solo muro que rodeara toda la zona, y se amplió en 1420 con un nuevo muro alrededor de New Wick Marsh, y de nuevo entre 1424 y 1486, cuando se cercó Arundel Marsh. Entre los muros de las marismas discurrían acequias, con compuertas en los extremos donde las acequias desembocaban en el mar. Con la marea alta, la isla quedaba dividida en varias islas más pequeñas. En 1695 se nombró una Comisión de Alcantarillado , cuya jurisdicción incluía Foulness, pero los habitantes no estaban satisfechos y contrataron al abogado Sir John Brodrick para que defendiera su caso. Argumentaron que una marea excepcionalmente alta había inundado la isla en 1690, pero que ellos mismos habían reparado y mejorado los muros, y por lo tanto no debían ser gravados por los Comisionados. Finalmente, Foulness tuvo su propia Comisión, desde 1800 hasta principios de 1900. ^{[ 8 ]}

El tamaño de la isla se ha incrementado varias veces mediante "innings". Los saltings se forman a lo largo de la costa a partir del limo que los ríos transportan al mar y que la marea deposita en la orilla. Las plantas halófilas echan raíces en el lodo y se establece el salting. Las plantas atrapan los sedimentos y la superficie se eleva hasta permanecer por encima del nivel de la mayoría de las mareas. El inning se produce cuando se construye un muro de contención alrededor del borde del salting, tras lo cual la lluvia arrastra la sal hacia abajo. El aluvión que forma el suelo es muy fértil una vez que comienzan a crecer las plantas de agua dulce. El inning de New Wick Marsh añadió 220 acres (89 ha) y Arundel March cubrió 385 acres (156 ha) . No se realizaron nuevas incursiones en el siglo XVI, debido a varias mareas excepcionales, y la actividad se centró en el mantenimiento de las defensas existentes, pero se añadieron otras 170 acres (69 ha) entre 1620 y 1662, y hubo más actividad entre 1687 y 1688, en 1801 y finalmente en 1833. En total, se añadieron 1632 acres (660 ha) a la isla. ^{[ 9 ]}    

El Broomway fue el principal acceso a Foulness durante siglos. Se trata de un antiguo sendero que comienza en Wakering Stairs y recorre 10 km (6 millas) a lo largo de Maplin Sands, a unos 400 m (440 yardas ) de la costa actual. El lado del sendero que da al mar estaba delimitado por manojos de ramitas y palos, con forma de escobas de barro o de fuego invertidas, enterrados en la arena. Seis pasarelas conectan el sendero con la costa, dando acceso a las granjas locales. El sendero era extremadamente peligroso con niebla, ya que la marea alta inunda la arena a gran velocidad y el agua forma remolinos debido a las corrientes de los ríos Crouch y Roach . En tales condiciones, resulta imposible determinar la dirección de la costa, y los registros parroquiales documentan los entierros de muchas personas que se ahogaron. ^{[ 10 ]}  

La isla también contaba con servicio de transbordadores, que transportaban agua potable además de personas. El transporte de agua se menciona en las cuentas llevadas por los alguaciles en 1420, 1424 y 1486. ​​A mediados del siglo XIX, los transbordadores conectaban con Burnham-on-Crouch , Potton Island y Wallasea Island . Inicialmente, no había ninguna fuente de agua potable en la isla, salvo el agua de lluvia que se podía recoger. En 1725, se pensó que podría haber agua bajo la isla, y se construyó un pozo en Great Shelford Marsh. Alcanzó una profundidad de 28 metros (92 pies ) , pero no se encontró agua. A finales del siglo XVIII, Francis Bannester, propietario de la cercana Rushley Island, intentó encontrar agua perforando un pozo, pero nuevamente fracasó. Sin embargo, su hijo, también llamado Francis, persistió y encontró agua dulce a unos 150 metros (500 pies) por debajo de Rushley en 1828. Tan solo seis años después, había más de 20 manantiales de este tipo dispersos por las seis islas, de las cuales Foulness es una, y catorce granjas de la isla tenían sus propios pozos para 1889. ^{[ 11 ]}  

La información sobre la vivienda proviene de los censos. En 1801, 396 personas vivían en 43 casas, lo que arroja una ocupación promedio de 9,2 personas. Esta cifra aumentó a 9,8 en 1811, cuando 450 personas ocupaban 46 casas. La propiedad de la mansión fue heredada por George Finch en 1826, quien asumió sus responsabilidades con seriedad y se dedicó a mejorar la isla construyendo casas de ladrillo para sus inquilinos. Cinco años después, 630 personas vivían en 78 casas, y para 1851, 109 viviendas albergaban a 640 personas, con una ocupación promedio que se redujo a 5,9 personas. La población alcanzó su máximo en 754 en el censo de 1871, pero ha disminuido constantemente desde entonces. ^{[ 12 ]}

En la década de 1850, la South Essex Estuary and Reclamation Company propuso un ambicioso proyecto para recuperar aproximadamente 47,5 millas cuadradas (123 ^km² ) de terreno en la costa de Essex, que habría incluido la mayor parte de Foulness Sands y Maplin Sands . El ingeniero civil Sir John Rennie elaboró ​​los planos, y en 1852 se obtuvo una Ley del Parlamento que autorizaba la construcción de un muro de 20 millas (32 km) , que se extendía desde Wakering Stairs hasta más allá de Foulness Point. Se realizaron algunas obras en otra parte del proyecto cerca de Bradwell-on-Sea , pero la compañía se disolvió en 1868. La falta de financiación y la oposición de los terratenientes contribuyeron a su fracaso. ^{[ 18 ]}  

Otro proyecto fue propuesto por William Napier y William Hope en enero de 1862, en respuesta a las solicitudes de la Junta Metropolitana para encontrar formas ingeniosas de generar ganancias a partir de las grandes cantidades de aguas residuales que habían sido evacuadas de Londres por el sistema de alcantarillado de Joseph Bazalgette . Hope tenía experiencia en obras de recuperación de tierras e irrigación en la España peninsular y Mallorca . Su proyecto contemplaba una alcantarilla de 71 km (44 millas) desde el punto de descarga norte hasta Rawreth , donde una rama norte transportaría las aguas residuales a Dengie Flats y otra rama sur a Maplin Sands. Se recuperarían unos 81 km² (20 000 acres ^{) a ambos lados del} río Crouch , que se convertirían en tierras agrícolas de primera calidad. Entre varios proyectos, fue el único que incluía planos detallados y fue aceptado por la Junta, a pesar de la oposición de la Ciudad de Londres, que argumentaba que el suelo de Maplin Sands no era apto para el riego con aguas residuales. ^{[ 19 ]}  

El coste estimado del proyecto era de 2,1 millones de libras, con costes de bombeo de entre 10.000 y 13.000 libras anuales. Se creó la Metropolitan Sewage and Essex Reclamation Company, que depositó 25.000 libras en la Junta, a ser reembolsadas al finalizar la obra. Las obras de construcción comenzaron a finales de 1865, y la Junta seguía confiando en que el proyecto se completaría, pero la quiebra del banco Overend Gurney precipitó una crisis en la City de Londres, lo que dificultó la obtención de la financiación. Un informe de la Junta correspondiente a 1867-1868 indicaba que no se había avanzado durante algún tiempo, y en 1871 se había dejado de hablar del proyecto. La Junta se quedó con las 25.000 libras, el único dinero que los contribuyentes londinenses recibieron por sus aguas residuales, a pesar de las afirmaciones de la época de que su valor superaba los 4 millones de libras. ^{[ 20 ]}

Aproximadamente cien años después, la Comisión Roskill investigó posibles emplazamientos para un tercer aeropuerto de Londres . Se consideraron cuatro emplazamientos, incluida la construcción de un aeropuerto en alta mar en Maplin Sands. La Comisión eligió un emplazamiento en Cublington , pero el gobierno conservador de turno rechazó la propuesta de la comisión y aceptó un informe disidente que recomendaba la construcción de un nuevo aeropuerto en Foulness. La Ley de Desarrollo de Maplin recibió la aprobación real en octubre de 1973. Ese mismo año, se emitió una Orden Especial de Desarrollo en virtud de la Ley de Planificación Urbana y Rural que otorgaba el permiso de construcción para el proyecto, y se constituyó la Autoridad de Desarrollo de Maplin, que comenzó su labor. El proyecto habría incluido no solo un aeropuerto importante, sino también un puerto de aguas profundas apto para los buques portacontenedores que por entonces comenzaban a revolucionar el transporte marítimo, una conexión ferroviaria de alta velocidad junto con las autopistas M12 y M13 hacia Londres, y una nueva ciudad para alojar a los miles de trabajadores necesarios. La nueva ciudad abarcaría 82 millas cuadradas, con una población de 600.000 habitantes. El coste iba a ser la entonces astronómica cifra de 825 millones de libras ( 8.970 millones de libras en 2025 ), que muchos consideraban inaceptable. El proyecto Maplin fue abandonado en julio de 1974, cuando el Partido Laborista llegó al poder a la sombra de la crisis del petróleo de 1973. ^{[ 21 ]} 

La mayor parte de la isla quedó inundada en 1953 , como consecuencia de unas condiciones meteorológicas excepcionales que afectaron a gran parte de los Países Bajos y la costa este de Inglaterra. Se esperaba que la marea alta en Southend alcanzara los 2,7 metros (8,7 pies) por encima del nivel medio del mar a la 1:30 de la madrugada del domingo 1 de febrero. La marea subió realmente hasta los 4,8 metros (15,7 pies) por encima del nivel medio del mar, lo que supuso 1,1 metros (3,5 pies) por encima del nivel de peligro para esta parte de la costa de Essex. Este nivel en sí mismo no representaba un peligro para la isla, ya que los diques habían sido elevados y reforzados entre 1951 y 1952 por el Ministerio de Guerra, y se encontraban a 5 metros (16,5 pies ) por encima del nivel medio del mar. Sin embargo, la marea alta estuvo acompañada de fuertes vientos que crearon grandes olas que rompieron por encima de las defensas, arrasando los terraplenes del lado interior de los diques. Dos secciones del muro cedieron, desde Rugwood Head hasta Asplin's Head en el lado este de la isla, y aproximadamente 1,6 km al oeste de Foulness Point en el lado norte de la isla. A las 6:00 a. m., la mayor parte estaba bajo el agua y las conexiones de gas, electricidad y teléfono se habían interrumpido. Los intentos de rescate del domingo no lograron llegar a Foulness. ^{[ 22 ]}     

El ejército, el servicio de salvamento marítimo de Southend y varios servicios civiles elaboraron planes para un intento de rescate el lunes. El salón comunitario de Great Wakering y el Royal Corinthian Yacht Club en Burnham-on-Crouch se prepararon como centros de acogida, y una flotilla de pequeñas embarcaciones, el bote salvavidas, una barcaza y un camión anfibio DUKW del ejército llegaron hasta las personas atrapadas y las evacuaron a los centros de acogida. Treinta hombres se negaron a marcharse debido a la difícil situación de su ganado, pero 24 de ellos fueron evacuados obligatoriamente al día siguiente. Dos personas murieron en el desastre. El rescate de los animales fue difícil porque la carretera estaba intransitable y todo el acceso a la isla era a través de las arenas, utilizando el Broomway hasta Fisherman's Head, lo cual solo era posible con la marea baja. El miércoles 4 de febrero, varios DUKW y camiones todoterreno llegaron a la isla con comida y agua para los animales atrapados, que fueron reunidos y congregados en el cementerio, donde el terreno es ligeramente más elevado. Al día siguiente, los trasladaron a Newhouse Farm, cerca de Fisherman's Head, a la espera de la llegada de 24 camiones de ganado, que cruzaron las arenas a primera hora del viernes por la mañana. La mayoría de los animales habían sido rescatados para la noche del sábado, y las últimas dieciséis vacas lecheras partieron en barcaza el domingo por la mañana. Se rescataron 400 cabezas de ganado vacuno, 14 terneros, 28 caballos, 72 ovejas, 6 corderos, 3 cerdos, 670 gallinas, 100 patos, 2 perros, 10 conejos, 4 periquitos y las 16 vacas lecheras. Alrededor de 700 ovejas y 249 cerdos se ahogaron. ^{[ 23 ]}

Para reparar los muros antes de las siguientes mareas vivas, previstas para el 16 de febrero, se movilizaron 300 soldados y 70 marineros. Tres dragaminas de la Marina Real, el Cheerful , el Cockatrice y el Rinaldo , estaban amarrados cerca de Foulness Point y se utilizaron como alojamiento para los trabajadores. El número de efectivos había aumentado a 400 soldados y 100 marineros para el 11 de febrero. La marea alta del 14 de febrero fue 1,5 pies (0,46 m) más alta de lo esperado y arrasó una sección del muro reparado en Shelford Creek, pero se realizaron nuevas reparaciones y los muros resistieron las mareas vivas de los dos días siguientes. La reocupación de la isla se retrasó hasta el 19 de marzo para asegurar que los nuevos muros resistieran las mareas vivas previstas para el 14 y 15 de marzo, pero muchas personas se desplazaban a sus hogares cada día para comenzar la tarea de limpiar el desastre. De las 114 familias que habían sido evacuadas, 80 regresaron el 19 de marzo. ^{[ 24 ]} 

El nombre de la isla deriva del inglés antiguo fugla-næss , donde fugla (el moderno "ave") significa "de aves" y naess es la palabra germánica para promontorio , ^{[ 25 ]} y sigue siendo un importante centro para las aves, con el área alrededor de Foulness Point designada como Sitio de Interés Científico Especial (SSSI). El hábitat lo proporcionan extensas marismas y llanuras arenosas, que son cubiertas dos veces al día por las mareas, junto con marismas salinas, bancos de guijarros y conchas, marismas de pastoreo, pastos silvestres y matorrales. Se reconocen como de importancia internacional para seis especies de aves. Miles de gansos de collar de vientre oscuro llegan de Rusia para pasar el invierno en las llanuras, que también son frecuentadas por la aguja colipinta , el chorlito gris , el correlimos gordo , el ostrero y el archibebe común . Para el zarapito real , el correlimos común y el tarro blanco , el sitio es de importancia nacional. En invierno, se pueden observar aguiluchos pálidos buscando alimento, y una amplia variedad de plantas e invertebrados prosperan allí. ^{[ 26 ]}

Otras aves que utilizan la isla para reproducirse incluyen la avoceta , el charrán común , el charrán menudo , el charrán patinegro y el chorlito anillado . Durante los meses de invierno, se han registrado más de 100.000 aves acuáticas. ^{[ 27 ]} La población de avocetas es la segunda más grande del Reino Unido. ^{[ 17 ]} El SSSI de Foulness ha sido designado como Zona de Especial Protección para las Aves en virtud de la Directiva de Aves de la CE, y también es un sitio Ramsar en virtud del Convenio de Ramsar debido a su importancia como humedal. ^{[ 28 ]}

El centro de patrimonio de la isla se estableció en 2002 en la antigua escuela primaria de Churchend. La conversión fue posible gracias a una subvención de "Awards for All", financiación de QinetiQ y una donación del Fondo del Obispo de Bradwell . Abrió al público en febrero de 2003. Está gestionado por voluntarios de la Sociedad de Conservación y Arqueología de Foulness y funciona como museo con exposiciones de artefactos arqueológicos y recuerdos, así como documentos y fotografías. En 2003 fue finalista en el premio anual del Ministerio de Defensa a los mejores proyectos de conservación en todo el patrimonio de defensa, el Premio Santuario. Cerró a los visitantes durante el invierno de 2005/6 para reorganizar sus exposiciones e incluir artículos recién donados. Está abierto a los visitantes la tarde del primer domingo de cada mes, de abril a octubre. ^{[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]}

• Guía de viaje de la isla Foulness de Wikivoyage
• Breve reseña de Foulness Island en Wayback Machine (archivado el 8 de abril de 2008)
• Rosemary Roberts (marzo de 2001). "La suciedad: de dónde vienen los ruidos fuertes" . Consejo Parroquial de St Osyth. Archivado del original el 29 de septiembre de 2004.
• Vista de Google Earth de Foulness y sus alrededores.