Elsa Schiaparelli

Schiaparelli huyó a Londres para evitar la certeza de un matrimonio con un pretendiente persistente, un ruso adinerado al que sus padres favorecían y por quien ella no sentía atracción. En Londres, Schiaparelli —quien había sentido fascinación por los fenómenos psíquicos desde la infancia— asistió a una conferencia sobre teosofía . El conferenciante de esa noche era Willem de Wendt, un hombre con varios alias, también conocido como Willie Wendt y Wilhelm de Kerlor. Se dice que cambió legalmente su nombre en Inglaterra a Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor, una combinación del apellido de su padre y el apellido de soltera de su madre. ^{[ 20 ]} La profesión de De Wendt era la de un incansable e ingenioso autopromotor, en realidad un estafador que afirmaba tener poderes psíquicos y numerosas credenciales académicas. Alternaba y simultáneamente se hacía pasar por detective, psicólogo criminal, médico y conferenciante. En una temporada en el vodevil , De Kerlor se anunciaba como "El mundialmente famoso Dr. W. de Kerlor". ^{[ 21 ]} Schiaparelli se sintió inmediatamente atraída por este carismático charlatán y se comprometieron al día siguiente de su primer encuentro. Se casaron poco después en Londres, el 21 de julio de 1914; Schiaparelli tenía veintitrés años y su nuevo esposo, treinta. ^{[ 22 ]} De Kerlor intentó ganarse la vida engrandeciendo su reputación como practicante de vidente, mientras la pareja subsistía principalmente con la dote de la boda y una asignación proporcionada por los adinerados padres de Schiaparelli. ^{[ 23 ]} Schiaparelli desempeñó el papel de compañera de su esposo y ayudó a facilitar la promoción de sus planes fraudulentos. En 1915, la pareja se vio obligada a abandonar Inglaterra después de que De Kerlor fuera deportado tras ser condenado por practicar la adivinación , entonces ilegal. ^{[ 24 ]} Posteriormente vivieron una existencia itinerante en París, Cannes , Niza y Montecarlo , antes de partir hacia Estados Unidos en la primavera de 1916.

Los de Kerlor desembarcaron en Nueva York y se alojaron inicialmente en el Brevoort, un hotel destacado en Greenwich Village , tras lo cual se mudaron a un apartamento encima del Café des Artistes, cerca de Central Park West. De Kerlor alquiló oficinas para albergar su recién inaugurada "Oficina de Psicología", donde esperaba alcanzar la fama y la fortuna a través de su trabajo de consultoría y estudios paranormales. Su esposa actuaba como su asistente, brindándole apoyo administrativo para la autopromoción, diseñada para generar titulares sensacionalistas en los periódicos, ganar notoriedad y obtener reconocimiento. Durante este período, de Kerlor fue objeto de vigilancia por parte de la Oficina de Investigación (BOI) del gobierno federal, precursora del FBI , no solo por sus dudosas prácticas profesionales, sino también bajo la sospecha de albergar simpatías antibritánicas y proalemanas durante la guerra. Para 1917, la relación de De Kerlor con los periodistas John Reed y Louise Bryant lo había puesto en el punto de mira del gobierno como posible simpatizante bolchevique y revolucionario comunista . Para evitar este escrutinio constante, los De Kerlor se trasladaron a Boston en 1918, donde continuaron sus actividades como lo habían hecho en Nueva York. ^{[ 25 ]} De Kerlor, un buscador de publicidad incorregible, hizo confesiones imprudentes a un investigador de la BOI en apoyo orgulloso de la Revolución Rusa e incluso llegó a admitir su asociación con un notorio anarquista , mientras que su esposa se incriminó a sí misma al revelar que impartía clases particulares a italianos en el North End de Boston sobre los principios del bolchevismo y que ella misma tenía conocimientos para fabricar artefactos explosivos. Ambos se libraron finalmente de ser procesados ​​o deportados, pues las autoridades concluyeron que tales confesiones, dadas con tanta libertad, eran más indicativas de una ostentación insensata que de la existencia de individuos que representaran una amenaza para la sociedad. ^{[ 26 ]}

Casi inmediatamente después del nacimiento de su hija, Maria Luisa Yvonne Radha (apodada 'Gogo'), el 15 de junio de 1920, de Kerlor se marchó, dejando a Schiaparelli sola con su hija recién nacida. ^{[ 27 ]} Años después, cada vez que Gogo le preguntaba a su madre por su padre ausente, le decían que había muerto. ^{[ 28 ]} Aparentemente, Schiaparelli no hizo ningún esfuerzo por traer de vuelta a su marido ni por solicitar una pensión alimenticia para ella y Gogo. ^{[ 28 ]} En 1921, a Gogo, de 18 meses, le diagnosticaron poliomielitis , lo que supuso un desafío estresante y prolongado tanto para la madre como para la niña. Años después, Gogo recordaba haber pasado sus primeros años con yeso y muletas, con una madre prácticamente ausente a la que apenas veía. Temiendo que de Kerlor intentara obtener la custodia legal de Gogo, Schiaparelli cambió legalmente el apellido de la niña a Schiaparelli antes de su regreso a Francia en 1922. ^{[ 29 ]}

Schiaparelli dependió enormemente del apoyo emocional que le brindó su amiga íntima Gabrielle 'Gaby' Buffet-Picabia, esposa del artista dadaísta / surrealista Francis Picabia , a quien conoció a bordo de un barco durante la travesía transatlántica a América en 1916. ^{[ 30 ]} Tras la deserción de de Kerlor, Schiaparelli regresó a Nueva York, atraída por su espíritu de nuevos comienzos y su vibrante cultura. Su interés por el espiritualismo se tradujo en una afinidad natural por el arte de los movimientos dadaísta y surrealista, y su amistad con Gaby Picabia facilitó su entrada en este círculo creativo que incluía a miembros notables como Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz y Edward Steichen . ^{[ 31 ]} Schiaparelli tuvo un amante, el cantante de ópera Mario Laurenti, pero esta relación se vio truncada por la muerte de Laurenti en 1922 tras una repentina enfermedad. ^{[ 32 ]} Mientras estuvieron juntos, de Kerlor supuestamente tuvo romances con la bailarina Isadora Duncan y la actriz Alla Nazimova . ^{[ 32 ]}

Schiaparelli y de Kerlor finalmente se divorciaron en marzo de 1924. ^{[ 33 ]} En 1928, de Kerlor fue asesinado en México en circunstancias que nunca se revelaron por completo. ^{[ 28 ]}

Mientras estaba en París, Schiaparelli —«Schiap» para sus amigos— comenzó a confeccionar su propia ropa. Animada por Poiret, fundó su propio negocio, pero cerró en 1926 a pesar de las críticas favorables. ^{[ 10 ]} Lanzó una nueva colección de prendas de punto a principios de 1927 utilizando una puntada especial de doble capa creada por refugiados armenios y presentando suéteres con imágenes surrealistas de trampantojo . ^{[ 10 ]} Aunque sus primeros diseños aparecieron en Vogue , el negocio realmente despegó con un suéter que tenía un diseño de trampantojo de un lazo tejido en la tela. ^{[ 10 ]} La colección «pour le Sport» se amplió al año siguiente para incluir trajes de baño, ropa de esquí y vestidos de lino. Schiaparelli añadió ropa de noche a sus colecciones en 1931, utilizando las lujosas sedas de Robert Perrier , y el negocio prosperó, culminando en 1935 con el traslado de la Rue de la Paix a la adquisición del renombrado salón de Louise Chéruit en el 21 de la Place Vendôme , que fue rebautizado como Schiap Shop . ^{[ 10 ] [ 37 ]} El salón y los estudios de trabajo de Schiaparelli, con 98 habitaciones, ocupaban el distinguido Hôtel de Fontpertuis, construido en el siglo XVII por Pierre Bullet . ^{[ 10 ]}

Colin McDowell señaló que en 1939 Schiaparelli era lo suficientemente conocido en los círculos intelectuales como para ser mencionado como el epítome de la modernidad por el poeta irlandés Louis MacNeice . Aunque McDowell cita la referencia de MacNeice como proveniente de Bagpipe Music , ^{[ 39 ] [ 40 ]} en realidad es de la estrofa XV de Autumn Journal . ^{[ 38 ]}

Un tono más sombrío se estableció cuando Francia declaró la guerra a Alemania en 1939. La colección Primavera 1940 de Schiaparelli presentó tafetanes de color marrón "gabardina" y estampado de camuflaje. ^{[ 10 ]} Poco después de la caída de París el 14 de junio de 1940, Schiaparelli zarpó hacia Nueva York para una gira de conferencias; aparte de unos pocos meses en París a principios de 1941, permaneció en la ciudad de Nueva York hasta el final de la guerra. ^{[ 10 ]} A su regreso, descubrió que las modas habían cambiado, con el " New Look " de Christian Dior marcando un rechazo a la moda de antes de la guerra. La casa de Schiaparelli luchó en la austeridad del período de posguerra. Schiaparelli suspendió su negocio de alta costura en 1951 y finalmente cerró la casa de diseño fuertemente endeudada en diciembre de 1954, ^{[ 41 ] [ 10 ]} el mismo año en que su gran rival Coco Chanel regresó al negocio.

En 1957, Schiaparelli creó una empresa principalmente para sus licencias de perfumes. La empresa fue adquirida en 2007 por el empresario italiano Diego Della Valle . En septiembre de 2013, Marco Zanini fue nombrado su director creativo. En 2014, esta empresa se transformó en una casa de moda con el nombre comercial Schiaparelli . ^{[ 42 ]} La primera vez que la casa fue nominada como miembro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture presentó un desfile fue en enero de 2014. ^{[ 43 ]} Su primera colección se vendió exclusivamente en una boutique con cita previa en París. ^{[ 44 ]} Si bien originalmente no se fundó como una casa de moda, la empresa hoy en día se asocia en marketing con el legado de moda de su fundadora Elsa.

Schiaparelli es una de las diseñadoras a quienes se les atribuye haber ofrecido las primeras prendas con cremalleras visibles en 1930. ^{[ 46 ]} En lugar de estar ocultas, las cremalleras se convirtieron en un elemento clave de los diseños de Schiaparelli, abrochando visiblemente los escotes y recorriendo mangas y faldas. ^{[ 50 ]} Utilizó cremalleras de plástico gruesas hechas de nitrato de celulosa , el primer tejido plástico semisintético, y acetato de celulosa . ^{[ 51 ]} Junto con Charles James , Schiaparelli tenía acuerdos con los fabricantes para promocionar sus cierres de cremallera, utilizando marcas específicas según el lugar donde se vendería la prenda (como Éclair para los modelos de París, Lightning Fastener Co. para los modelos de Londres y las cremalleras de Hookless Fastener Co. para los modelos de exportación estadounidenses). ^{[ 51 ]}

Schiaparelli también era famosa por sus botones inusuales, que podían parecerse a candelabros, emblemas de naipes, barcos, coronas, espejos y grillos ; ^{[ 52 ]} o panderetas de plata y zanahorias y coliflores cubiertas de seda. ^{[ 46 ]} Muchos de estos cierres fueron diseñados por Jean Clemént y Roger Jean-Pierre, quienes también crearon joyas para ella. ^{[ 52 ]} En 1936, Schiaparelli fue una de las primeras personas en reconocer el potencial de Jean Schlumberger, a quien originalmente contrató como diseñador de botones. ^{[ 53 ]}

La obra de Schiaparelli también incluyó bisutería distintiva en una amplia gama de diseños novedosos. Uno de sus diseños más directamente surrealistas fue un collar de rodoide de 1938 (un plástico transparente de reciente desarrollo) adornado con insectos metálicos de colores por Clément, que daba la ilusión de que los insectos se arrastraban directamente sobre la piel de quien lo llevaba. ^{[ 54 ]} Durante la década de 1930, sus diseños de joyería fueron producidos por Schlumberger, Clemént y Jean-Pierre, quienes también crearon diseños para botones y cierres. ^{[ 52 ]} La joyería de Schlumberger, con sus ingeniosas combinaciones de piedras preciosas y semipreciosas, resultó exitosa, y a finales de la década de 1930, se marchó para lanzar su negocio de joyería en Nueva York. ^{[ 53 ] [ 55 ] [ 56 ]} Schiaparelli también ofreció broches de Alberto Giacometti , brazaletes de metal forrados de piel de Méret Oppenheim y piezas de Max Boinet, Lina Baretti y la escritora Elsa Triolet . ^{[ 57 ] [ 58 ]} En comparación con sus inusuales piezas de alta costura de la década de 1930, las joyas de Schiaparelli de las décadas de 1940 y 1950 tendían a ser más abstractas o con temática floral. ^{[ 59 ]}

Las joyas de Schiaparelli en la década de 1930 exhibieron su predilección por la elección de materiales audaces, como piedras de vidrio, cabujones, perlas teñidas y conchas marinas iridiscentes, a menudo ensambladas en formas y colores nunca antes vistos. Su influencia surrealista era evidente en piezas como broches con forma de labios con perlas en lugar de dientes y alfileres de langosta. Elsa Schiaparelli era una gran admiradora de Salvador Dalí y del movimiento surrealista, lo que influyó notablemente en sus propios diseños en las décadas de 1930 y 1940. ^{[ 60 ]} Schiaparelli presentó algunas de sus joyas en la influyente Exposición de Artes Decorativas e Industriales Modernas en 1925. ^{[ 61 ]}

Schiaparelli fue reconocida por su uso de textiles innovadores que se tejían para imitar texturas como la corteza de un árbol o el papel crepé; una felpa hecha para imitar el armiño; y estampados novedosos, incluyendo una tela estampada con recortes de periódico. Creó prendas de rayón arrugado 50 años antes de que Issey Miyake produjera piezas plisadas y arrugadas similares. ^{[ 46 ]} Schiaparelli disfrutaba jugando con yuxtaposiciones de colores, formas y texturas, ^{[ 46 ]} y adoptó las nuevas tecnologías y materiales de la época. Con Charles Colcombet experimentó con acrílico, celofán, un jersey de rayón llamado "Jersela" y un rayón con hilos metálicos llamado "Fildifer", la primera vez que se usaron materiales sintéticos en la alta costura. ^{[ 46 ]} Algunas de estas innovaciones no se desarrollaron más, como su capa de "cristal" de 1934 hecha de rodofano, un plástico transparente relacionado con el celofán. ^{[ 62 ]} La confección de prendas con estos tejidos nuevos y no probados planteaba riesgos inesperados: a Diana Vreeland se le derritió un vestido de Schiaparelli en la tintorería después de que su tejido sintético se convirtiera en lodo químico al entrar en contacto con los líquidos de limpieza. ^{[ 63 ]}

La imaginación desbordante de Schiaparelli, junto con su participación en los movimientos artísticos dadaísta y surrealista , la condujo a nuevos territorios creativos. Su sensibilidad instintiva pronto distinguió sus creaciones de las de su principal rival, Coco Chanel , quien se refería a ella como «esa artista italiana que hace ropa». ^{[ 46 ] [ 64 ]} Schiaparelli colaboró ​​con varios artistas contemporáneos, sobre todo con Salvador Dalí , para desarrollar algunos de sus diseños más notables. Schiaparelli también mantuvo una buena relación con otros artistas, como Leonor Fini , ^{[ 65 ]} Méret Oppenheim y Alberto Giacometti . ^{[ 66 ]}

En 1937, Schiaparelli colaboró ​​con el artista Jean Cocteau para crear dos de sus diseños más notables inspirados en el arte para la colección de otoño de ese año. ^{[ 67 ]} Una chaqueta de noche estaba bordada con una figura femenina que acariciaba la cintura de quien la llevaba con una mano, y una larga melena rubia que caía en cascada por una manga. ^{[ 68 ]} Un abrigo largo de noche presentaba dos perfiles enfrentados, creando la ilusión óptica de un jarrón de rosas. ^{[ 67 ]} El bordado de ambas prendas fue realizado por los bordadores de alta costura Lesage . ^{[ 67 ] [ 68 ]}

Dalí

Los diseños que Schiaparelli creó en colaboración con Dalí se encuentran entre los más conocidos. Además de colaboraciones bien documentadas como el sombrero-zapato y los vestidos Langosta, Lágrimas y Esqueleto, la influencia de Dalí se ha identificado en diseños como el sombrero-chuleta de cordero y un traje de día de 1936 con bolsillos que simulan una cómoda. ^{[ 69 ]} Si bien Schiaparelli no nombró formalmente sus diseños, las cuatro prendas principales de su colaboración con Dalí se conocen popularmente de la siguiente manera:

vestido de langosta

El vestido Langosta de 1937 era un sencillo vestido de noche de seda blanca con una cinturilla carmesí que presentaba una gran langosta pintada (por Dalí) en la falda. Desde 1934, Dalí había comenzado a incorporar langostas en su obra, incluyendo «El hombre de los sueños de Nueva York encuentra una langosta en lugar de un teléfono», publicado en la revista American Weekly en 1935, y el «Teléfono langosta» (1936) , una obra de técnica mixta . Su diseño para Schiaparelli fue interpretado en un estampado textil por el destacado diseñador de seda Sache. Wallis Simpson lo lució en una serie de fotografías de Cecil Beaton tomadas en el Castillo de Candé poco antes de su matrimonio con Eduardo VIII . ^{[ 70 ]}

Vestido de lágrimas

El vestido de lágrimas, un elegante vestido de noche azul pálido estampado con un diseño de Dalí de rasgaduras y desgarros en trampantojo , usado con un velo hasta el muslo con rasgaduras "reales" cuidadosamente recortadas y forradas en rosa y magenta, fue parte de la Colección Circo de febrero de 1938. ^{[ 71 ]} El estampado pretendía dar la ilusión de carne animal desgarrada, las rasgaduras impresas para representar piel en el reverso de la tela y sugerir que el vestido estaba hecho de pieles de animales al revés. ^{[ 72 ]} Figuras con ropa rasgada y ajustada que sugiere carne desollada aparecieron en tres de las pinturas de Dalí de 1936, una de las cuales, Primavera necrófila , era propiedad de Schiaparelli; las otras dos son El sueño pone una mano en el hombro de un hombre y Tres jóvenes surrealistas sosteniendo en sus brazos las pieles de una orquesta . ^{[ 71 ] [ 72 ]} Richard Martin vio el Vestido de Lágrimas como un memento mori producido en respuesta a la Guerra Civil Española y la expansión del fascismo , declarando que «rasgar el vestido es negar su decoro y utilidad habituales, y cuestionar la cuestión de la ocultación y la revelación en la prenda». ^{[ 73 ]} Señaló que incluso si las rasgaduras en el vestido fueran un mero ornamento como cortes , las verdaderas rasgaduras en el velo lo negaban, ofreciendo discrepancias visuales entre la realidad y la pretensión. ^{[ 74 ]}

Vestido de esqueleto

Dalí también ayudó a Schiaparelli a diseñar el Vestido Esqueleto para la Colección Circo . ^{[ 71 ]} Era un sobrio vestido de crepé negro que utilizaba acolchado trapunto para crear costillas , columna vertebral y huesos de las piernas acolchados . ^{[ 75 ]}

Sombrero de zapato

En 1933, Dalí fue fotografiado por su esposa Gala Dalí con una de sus zapatillas equilibrada sobre su cabeza. ^{[ 76 ] [ 77 ]} En 1937, dibujó diseños para un sombrero-zapato para Schiaparelli, que ella incluyó en su colección Otoño-Invierno 1937-38. ^{[ 77 ]} El sombrero, con forma de zapato de tacón alto de mujer, tenía el tacón recto hacia arriba y la punta inclinada sobre la frente de quien lo llevaba. ^{[ 78 ]} Este sombrero fue usado por Gala Dalí, ^{[ 76 ]} la propia Schiaparelli y por la editora franco-estadounidense de la edición francesa de Harper's Bazaar , la heredera Daisy Fellowes , quien fue una de las mejores clientas de Schiaparelli. ^{[ 79 ]}

Schiaparelli diseñó el vestuario de varias películas, comenzando con la versión francesa de Topaze de 1933 y terminando con los atuendos de Zsa Zsa Gabor para la película biográfica de Henri de Toulouse-Lautrec de 1952 , Moulin Rouge, en la que Gabor interpretó a Jane Avril . Moulin Rouge le valió a Marcel Vertès un Premio de la Academia al Mejor Diseño de Vestuario , aunque el papel de Schiaparelli en el vestuario de la protagonista no fue reconocido más allá de un destacado crédito en pantalla para los trajes de Gabor. Auténticamente, los trajes de Gabor se basaron directamente en los retratos de Avril realizados por Toulouse-Lautrec. ^{[ 80 ]}

Es famosa la anécdota de que vistió a Mae West para la película " Every Day's a Holiday " (1937) utilizando un maniquí basado en las medidas de West, lo que inspiró el frasco con forma de torso del perfume Shocking .