Charvet

La tienda fue fundada en 1838 (o posiblemente en 1836) ^{[ n. 1 ]} por Joseph-Christophe Charvet, ^{[ 4 ]} conocido como Christofle ^{[ 1 ]} Charvet (1809–1870). ^{[ 4 ] [ 5 ]}

Su padre Jean-Pierre, natural de Estrasburgo , ^{[ 6 ]} había sido "curador del guardarropa" de Napoleón Bonaparte , ^{[ 7 ] [ 8 ]} un puesto creado al comienzo del Imperio. El curador asistía al chambelán o "maestro del guardarropa", quien supervisaba todos los aspectos del guardarropa del emperador: actualizaba los inventarios, hacía pedidos, pagaba facturas y establecía reglamentos. Este puesto lo ocupó inicialmente, entre 1804 y 1811, el conde Augustin de Rémusat . Cuando en 1811 se descubrió que Rémusat estaba gestionando mal el guardarropa, ^{[ 6 ]} se solicitó un inventario a Jean-Pierre Charvet, y Rémusat fue reemplazado por el conde Henri de Turenne d'Aynac. ^{[ 9 ]} El tío de Christofle, Étienne Charvet, fue administrador del castillo de Malmaison y más tarde del castillo de Saint Cloud . ^{[ 6 ]} La hija de Étienne Charvet, Louise Caroline Catherine (1791–1861), ^{[ 10 ]} prima hermana de Christofle , se casó a los 14 años con Constant, el jefe de cámara de Napoleón. El matrimonio fue concertado por el propio Napoleón, quien firmó el contrato matrimonial. ^{[ 6 ]} En 1813 se convirtió en encargada de la ropa blanca en el castillo de Saint Cloud , por lo que fue responsable de confeccionar las camisas imperiales. ^{[ 6 ]} Su retrato (Figura, derecha) fue legado al museo de Malmaison en 1929 por Édouard Charvet. ^{[ 11 ]} Constant y su esposa Louise no siguieron a Napoleón en su exilio a Elba , un «enorme error» según el padre de Christofle. ^{[ 6 ]} En cambio, se mudaron a Elbeuf e invirtieron en una fábrica de tejidos, creada por el hermano de Louise, Jean-Pierre ^{[ 6 ]} y especializada en telas novedosas para pantalones y abrigos de dama. ^{[ 12 ]}

Christofle Charvet creó la primera tienda de camisería en París, para la cual se acuñó el nuevo término chemisier (camisero). ^{[ 13 ] [ n. 2 ]} Anteriormente, las camisas generalmente eran confeccionadas por los encargados de la ropa blanca con tela proporcionada por el cliente, ^{[ 15 ]} pero en esta tienda de un nuevo tipo, se tomaban las medidas a los clientes, se seleccionaba la tela y las camisas se confeccionaban en el lugar. ^{[ 16 ]} El desarrollo de este oficio especializado ^{[ 17 ]} se vio favorecido por un cambio en la moda masculina, con una mayor importancia otorgada al chaleco y al cuello de la camisa, ^{[ 18 ]} lo que requirió más propuestas para la parte delantera de la camisa y un cambio técnico. Anteriormente, las camisas eran cortadas por los encargados de la ropa blanca completamente a partir de rectángulos y cuadrados. No había costuras de forma ni necesidad de patrones de camisa. El nuevo interés por una camisa más ajustada llevó a curvar la sisa y el escote o agregar un canesú de hombro, ^{[ 19 ]} mediante la aplicación a la camisa de técnicas de sastrería. El nuevo tipo de camisa se llamaba chemise à pièce (camisa con canesú). ^{[ 20 ]} Alan Flusser atribuye a Christofle Charvet el diseño original de un cuello que podía doblarse o plegarse, muy al estilo de los cuellos contemporáneos, ^{[ 21 ]} y el concepto del cuello desmontable. ^{[ 22 ]}

Anuncio (marzo de 1839).

Anuncio (mayo de 1839).

En 1839, Charvet ya tenía algunos imitadores, ^{[ n. 3 ]} pero seguía siendo el "mejor proveedor". ^{[ 24 ]} Ese mismo año, Charvet ostentaba el título de camisero oficial del Jockey Club , ^{[ 16 ]} un círculo parisino muy exclusivo, entonces encabezado por el príncipe Napoleón José Ney e inspirado por el conde Alfredo d'Orsay , un famoso dandi francés . ^{[ 25 ]} Tenía unos 250 miembros, en su mayoría aristócratas, que, a pesar del nombre de su club, estaban más interesados ​​en la elegancia que en los caballos. Ser miembro era un paso necesario para convertirse en un león , término utilizado entonces para un dandi . ^{[ 26 ]} En un anuncio de marzo de 1839, Charvet, presentándose como el camisero del Club, afirmaba ofrecer "elegancia, perfección, precios moderados". ^{[ 27 ]} Poco después, se abandonó la afirmación de los precios moderados (véanse las imágenes de la derecha). ^{[ 28 ]}

Joseph-Édouard Charvet, conocido como Édouard Charvet, (1842–1928) ^{[ 29 ]} sucedió a su padre Christofle en 1868. ^{[ 1 ]} A principios del siglo XX se le unieron sus tres hijos, Étienne, Raymond y Paul. ^{[ 30 ]}

La tienda estaba ubicada inicialmente en la rue de Richelieu , en el n° 103 ^{[ 31 ]} y posteriormente en el n° 93. ^{[ 32 ]}

Se trasladó al n.° 25 de la plaza Vendôme en 1877. ^{[ 33 ] [ 34 ]} Este traslado reflejó un cambio en el centro de la alta sociedad parisina ^{[ 35 ]} y la creciente importancia para la moda tanto de la rue de la Paix , donde la casa Worth había abierto en 1858, como del palais Garnier frente al Théâtre Italien , más cerca de la ubicación original de Charvet. ^{[ 26 ]} Aunque Charvet comenzó a ofrecer blusas de mujer y trajes de hombre en su nueva tienda, las camisas de hombre siguieron siendo la especialidad de la casa. Un periodista estadounidense, que visitó la tienda en 1909, informó: «Había camisas de todas las variedades y casi de todos los colores, tan artísticas que uno las deseaba todas, y cada una de ellas estaba confeccionada con gran belleza». ^{[ 36 ]} La tienda era conocida por sus escaparates, comparados en 1906 con las actuaciones de Loie Fuller , ^{[ 37 ]} y Charvet pagaba un "salario inmenso" al decorador de escaparates, quien exhibía "cada día una nueva serie", produciendo "verdaderas obras de arte en sus armoniosas combinaciones de bufandas, pañuelos y medias". ^{[ 38 ]}

En 1921, ^{[ 40 ] [ 41 ]} la tienda se trasladó al n° 8, place Vendôme.

En 1982, se trasladó a su ubicación actual, en el n° 28. ^{[ 42 ]}

Charvet sigue siendo la tienda más antigua de la plaza Vendôme, lo que explica tanto la inclusión de la ubicación en el nombre de la empresa como el uso como logotipo ^{[ 43 ] [ 44 ]} del dispositivo solar , diseñado por Jules Hardouin-Mansart para adornar los pasamanos de los balcones de la plaza, que fue construida en honor a Luis XIV , el Rey Sol. ^{[ 39 ]}

En 1855, Charvet exhibió camisas y calzoncillos en la Exposición Universal de París . ^{[ 32 ]} El jurado señaló que los fabricantes de camisas parisinos tenían una "supremacía incuestionable". ^{[ 45 ] [ n. 4 ]} Nuevamente, en la siguiente Exposición Universal de París , Charvet exhibió camisas, calzoncillos, chalecos y pañuelos ^{[ 48 ]} y el jurado señaló que las camisas de lujo eran un "monopolio" parisino. ^{[ 49 ]} Cuando el futuro rey Eduardo VII visitó la exposición, encargó camisas parisinas, como hicieron muchos otros visitantes extranjeros, ^{[ 50 ]} y siguió siendo un cliente fiel de Charvet, "honrándolo durante cuarenta años con una amabilidad especial" ^{[ 51 ]} (Véase Lista de clientes de Charvet ). Charvet creó ^{[ 52 ]} para el príncipe de Gales un estilo particular de cuello de camisa, el cuello vuelto hacia abajo, también conocido como cuello HRH, que se hizo muy popular a finales del siglo XIX (Figura, derecha). ^{[ 53 ]}

En 1863, Charvet fue considerado ^{[ 54 ]} el primer productor de camisas finas en París, reclamando superioridad "por gusto y elegancia" en puños, pechera y ajuste. La tienda de Charvet era un destino "muy importante" para los visitantes ingleses en París. ^{[ 54 ]} En los años siguientes, Charvet desarrolló su especialización en ajuares reales . En 1878, ganó una medalla de plata en la Exposición Universal y una medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1889 , para la cual se construyó la Torre Eiffel . ^{[ 55 ]} Cuando ganó esta última, el jurado señaló: "Las camisas finas siguen siendo patrimonio y gloria de París. Para convencerse de ello, basta con echar un vistazo a los escaparates de las empresas especializadas en mercería real ". ^{[ 49 ]} Otros mecenas reales confirmaron esta especialidad principesca del Charvet, como Alfonso XII de España (1878), Antoine, duque de Montpensier (1879), Philippe, conde de París (1893) y el sultán Abdul Hamid II (véase Lista de clientes de Charvet ).

La clientela de Charvet también incluía a artistas como Charles Baudelaire , ^{[ 56 ]} quien dio una dimensión metafísica al dandismo, ^{[ 57 ]} George Sand , ^{[ 15 ]} cuyo amante Alfred de Musset nunca logró convertirse en miembro del Jockey Club, ^{[ 26 ]} Édouard Manet , ^{[ 58 ]} apodado el "dandi de la pintura" ^{[ 59 ]} o Jacques Offenbach , ^{[ 16 ]} compositor de La Vie Parisienne . En 1893, cuando intentó ingresar a la Académie française , ^{[ 60 ]} Verlaine se hizo fotografiar usando una "muy hermosa bufanda de Charvet" (Figura, izquierda). ^{[ 61 ]} Supuestamente, un regalo de 100 000 francos a "el poeta más grande de nuestro tiempo, Verlaine", fue la apuesta entre Edmond de Polignac y Robert de Montesquiou . Tras perder la apuesta, Montesquiou «naturalmente se quedó con los 100.000 francos, pero le regaló a Verlaine una bufanda preciosa». Al oír la historia, Polignac rompió toda relación con Montesquiou. ^{[ 60 ] [ 61 ]} Sin embargo, otros autores consideran esta historia una leyenda difundida por el propio Montesquiou, ya que ningún documento acredita la existencia de esta apuesta y Montesquiou era prácticamente el único en el mundo refinado y culto que se preocupaba por Verlaine. ^{[ 62 ]}

En 1894, un informe administrativo elogió a Charvet por su constante búsqueda de la máxima novedad y por marcar tendencia entre otros fabricantes de camisas parisinos, por tener estándares de fabricación intachables y por haber logrado persuadir a las fábricas francesas para que produjeran las materias primas tradicionalmente suministradas por Inglaterra. ^{[ 63 ]}

Después de su retrato de 1897 por Giovanni Boldini , el dandismo de Montesquiou se hizo famoso y lo convirtió en un sujeto frecuente de caricaturas. ^{[ 64 ]} En 1903, una revista satírica francesa ilustrada con una caricatura de Sem a la que Marcel Proust aludió en una carta a Montesquiou, ^{[ 65 ]} mostraba a Montesquiou diciendo: "¡Nadie en el mundo jamás ha visto tales cosas! ¡Rosas, azules, lilas, en seda y en telaraña! Charvet es el mayor artista de la Creación." ^{[ 64 ]} En una carta a Montesquiou, alude a la caricatura de Sem de Montesquiou examinando productos en Charvet (Figura, derecha).

En 1905, Charvet, entonces también establecida en Londres, en 45 New Bond Street , ^{[ 36 ]} y de la que se rumoreaba que contemplaba un establecimiento en Nueva York, ^{[ 66 ]} era considerada la "merceros más importantes de París y Londres". ^{[ 66 ]} Entre sus clientes figuraban no solo miembros de la realeza, como Alfonso XIII de España (cuyo nombramiento se concedió en 1913); Eduardo VIII, duque de Windsor ; el presidente francés Paul Deschanel , conocido por sus elegantes corbatas Charvet; ^{[ 67 ]} sino también miembros de la alta sociedad que se relacionaban con dandis como Robert de Montesquiou y Evander Berry Wall , o artistas como Jean Cocteau , quien llamó a Charvet "mágica" ^{[ 68 ]} y escribió que es "donde el arcoíris encuentra ideas", ^{[ 69 ]} y su amigo Sergei Diaghilev . ^{[ 70 ]} Según Proust, cuyas camisas, corbatas y chalecos eran de Charvet, tal vez por imitación de Montesquiou, ^{[ 71 ]} este último era "el signo de cierto mundo, de cierta elegancia". ^{[ 72 ] [ n. 5 ]} Proust también pasaba largos ratos en Charvet buscando el tono perfecto para sus corbatas, como un "rosa cremoso". ^{[ 75 ]} Sus camisetas sin mangas ( marcel en francés) también provenían de Charvet. ^{[ 76 ]} En su En busca del tiempo perdido (1919), Marcel, el narrador, esperando la hora señalada para su almuerzo en casa de Swann, mata el tiempo "ajustando de vez en cuando el nudo de [su] magnífica corbata Charvet". ^{[ 77 ]} En 1908, Charvet ganó un Gran Premio en la Exposición de Londres . ^{[ 55 ]}

En 1901, Charvet abrió una lavandería en el número 3 de la rue des Capucines , junto a su tienda, considerada por algunos como la primera establecida en París, ^{[ 79 ]} un hecho que más tarde llevó a otros a suponer que el negocio de lavandería de Charvet había precedido a la fabricación de camisas. ^{[ 80 ]} Se anunciaba como una lavandería que aplicaba los principios de Pasteur y Grancher . ^{[ 81 ] [ 82 ]} En 1903, Charvet trasladó su "lavandería modelo", ^{[ 83 ]} a la place du Marché Saint Honoré , en locales pertenecientes a la ciudad de París, que lo autorizó especialmente en vista de un innovador proceso basado en ozono , ^{[ 84 ]} entonces licenciado a los hospitales parisinos. ^{[ 85 ]} La ropa sucia, recogida en la casa del cliente por "coches especiales", ^{[ 86 ]} se desinfectaba y blanqueaba con ozono, luego se colocaba en un tambor giratorio accionado por electricidad ^{[ 87 ]} y se remojaba en una solución diastásica , para eliminar el almidón y blanquear el lino, posteriormente se lavaba con agua y jabón, luego en una solución de amoníaco para eliminar el jabón, luego se blanqueaba, se almidonaba, se calandraba y se planchaba a mano. ^{[ 88 ]} El proceso se consideraba un modelo tanto por la calidad del producto ^{[ 89 ]} como por el cuidado que se tenía de la salud de los trabajadores. ^{[ 90 ]} Una cantidad "sorprendente" de ropa era enviada por clientes británicos. ^{[ 83 ]} Al igual que muchos otros clientes extranjeros, ^{[ 91 ]} William Stewart Halsted ^{[ 92 ] [ 93 ]} y William H. Welch ^{[ 94 ]} enviaban regularmente sus camisas a lavar a Charvet en París. ^{[ n. 6 ]} Se produjeron sellos promocionales para este negocio de lavandería y se convirtieron en objetos de colección. ^{[ 78 ]} En 1906, se abrió una sucursal de la lavandería en 1, rue du Colisée, cerca de los Campos Elíseos . ^{[ 96 ]} Durante la Primera Guerra Mundial, Charvet redujo significativamente el precio de sus servicios de lavandería para mantener suficiente trabajo para todos sus empleados. ^{[ 97 ]}Hacia el final de la guerra, la escasez de carbón afectó gravemente la actividad de lavandería de Charvet. ^{[ 98 ]} La "lavandería modelo" de la plaza del mercado Saint Honoré se cerró en 1933 cuando se reestructuró la plaza. ^{[ 99 ]}

• Vistas de las lavanderías modelo de Charvet.
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  Foto (1901). Lavado y remojo por separado en la primera lavandería modelo, rue des Capucines .
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  Fotografía (1901). Revisión y clasificación en la primera lavandería modelo.
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  Foto (1903). Generadores de ozono en la lavandería 2º modelo, place du Marché Saint Honoré
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  Lavadoras mecánicas en la lavandería modelo 2.

Las camisas Charvet se importaron a los Estados Unidos ya en 1853 (véase la figura de la derecha). ^{[ 100 ]} Para 1860, la facturación de las camisas Charvet se dividía a partes iguales entre las camisas de lujo a medida vendidas en la tienda de París y las camisas confeccionadas para la exportación, especialmente a Rusia, Gran Bretaña y La Habana. ^{[ 101 ]} Además, siguiendo la costumbre de la época, los diseños y modelos se vendían a tiendas estadounidenses para su reproducción local. ^{[ 102 ] [ 103 ]} En la década de 1920, el nombre de Charvet se asoció en los Estados Unidos con telas de lino con estampados "sorprendentemente florales", utilizadas para los petos y puños de las camisas. ^{[ 104 ]} Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, Charvet solo vendía camisas a medida en la tienda de París. ^{[ n. 7 ]}

En 1908, Charvet fue la primera empresa europea en importar trajes estadounidenses confeccionados a mano en Chicago. ^{[ 106 ] [ 107 ]}

El nombre Charvet era tan conocido que se asoció ^{[ 108 ]} con cierta tela de seda para corbatas ( Ver Charvet (tela) ). La notoriedad de Charvet también se extendió a otras prendas de vestir, como camisas, ^{[ n. 8 ]} camisas , ^{[ n. 9 ]} corbatas, guantes, ^{[ 113 ]} trajes de vestir , ^{[ n. 10 ]} chalecos (ver imagen, izquierda), ^{[ n. 11 ] [ n. 12 ]} ropa interior , ^{[ n. 13 ]} monederos , ^{[ 119 ]} y cinturones de mujer ^{[ 120 ]} o blusas ^{[ 121 ]} (Ver figuras izquierda), usados ​​con modelos especiales de corbatas para damas, como una llamada le juge modelada a partir de las solapas de un juez . ^{[ 122 ]} El Chicago Tribune informó en 1909 que Charvet estaba mostrando "alfileres para bufandas que combinan en color con cualquier bufanda que se pueda comprar y algunos tienen los mismos diseños realizados en ellos en esmalte. También hay botones para chalecos para usar con ciertas corbatas y hay juegos de estos, gemelos y alfileres, todos los cuales combinan exactamente". ^{[ 123 ]} Charvet también suministraba sábanas de seda en colores como negro, verde, malva o violeta. ^{[ 124 ]}

A principios del siglo XX, Charvet lanzó un agua de tocador en un frasco rectangular biselado . Uno de los clientes de este perfume fue Boy Capel , amante de Coco Chanel . En 1921, dos años después de su muerte accidental, el frasco del famoso perfume Nº  5 de Chanel se fabricó a imagen y semejanza del frasco de Charvet. ^{[ 125 ]}

Al igual que muchas empresas europeas, Charvet se vio gravemente afectada por la Primera Guerra Mundial: «nuestros telares fueron destruidos, nuestras colecciones saqueadas, nuestros bloques de impresión quemados». Sin embargo, continuó enviando representantes a Estados Unidos para mostrar colecciones de novedades. ^{[ 126 ]}

• Vistas de ramilletes, camisolas y blusas 1896 - 1898
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  Boceto (1898) de un vestido con camisola y corbata.
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  Boceto (1898) de un ramillete con bufanda y cinturón a juego.
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  Anuncio (1896) de una camisola plisada y con volantes.
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  Boceto (1898) de una blusa de batista.
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  Boceto (1898) de una blusa en lino.

Les Alliés, pañuelo (1915).

Gallo de la Victoria, cuadrado de seda (1918).

Algunos diseños de Raoul Dufy para Charvet.

Después de 1912, con el desarrollo del estilo Art Déco , Charvet, junto con el diseñador de moda Paul Poiret , comenzó a encargar obras de arte al pintor francés Raoul Dufy , ^{[ 127 ]} el "abuelo del chic moderno", ^{[ 128 ]} a través del tejedor francés Bianchini-Férier. ^{[ 129 ]} Algunas de las primeras estaban relacionadas con la guerra, como Les Alliés o el Gallo de la Victoria (Figura, izquierda). ^{[ 130 ]} A esto le siguieron más cuadrados de seda, telas de seda tejidas para chalecos, ^{[ 25 ]} y telas de ramio estampadas para batas y camisas. ^{[ 131 ]} Algunos clientes famosos de la época fueron la diseñadora de moda Coco Chanel ^{[ 132 ] [ n. 14 ]} y el Maharadjah de Patiala, quien una vez hizo un solo pedido de 86 docenas de camisas. ^{[ 134 ]}

A finales de la década de 1920, Charvet era considerada la productora de "las mejores corbatas del mundo", ^{[ 135 ]} con diseños conservadores o patrones "decididamente originales" ^{[ 136 ]} , como sellos postales ^{[ 137 ] [ 138 ]} (véase más abajo ) o patrones mucho más "modernistas" ^{[ 139 ]} . En una exposición llamada "L'art de la soie" celebrada en el Musée Galliera de París en 1927, Charvet presentó batas y corbatas con patrones a juego, ^{[ 140 ]} junto con pijamas, ^{[ 141 ]} camisas y pañuelos de mano. ^{[ 142 ]} La empresa desarrolló la práctica de enviar mercancía a sus clientes para su aprobación, permitiéndoles seleccionar algunos o ninguno y devolver el resto, posteriormente conocido como el método Charvet. ^{[ 143 ]} Concibió una gama de patrones de corbatas estampadas de forma libre ^{[ 144 ]} que ganaron gran popularidad en los EE. UU. ^{[ n. 15 ]} "Su elegancia radicaba en su porte sencillo y despreocupado. Para deleite de sus muchos admiradores, los diseños abiertos de Charvet facilitaban la combinación con todo tipo de trajes elegantes  ... Los estampados originales de Charvet se convirtieron en la primera, y lamentablemente casi la última, corbata con figuras llamativas que simbolizaba el gusto de la clase alta". ^{[ 148 ]} Algunas de estas llamativas corbatas Charvet Art Deco que pertenecieron a John Ringling se exhiben en el Museo de Arte John y Mable Ringling . ^{[ 149 ]} Estos patrones, para los cuales charvet se convirtió en un nombre genérico, ^{[ 150 ] [ 151 ]} "prefiguraron" ^{[ 152 ]} los coloridos diseños que se popularizaron después de la guerra . ^{[ 153 ]} La compañía también produjo batas de lino para la playa con patrones de hasta dos pies de diámetro. ^{[ 154 ]}

En la década de 1930, algunos escaparates fueron realizados por pintores como André Derain o Maurice de Vlaminck . ^{[ 155 ]}

Cuando en 1965 los herederos de Charvet quisieron vender la empresa, fueron contactados por un comprador estadounidense. El gobierno francés, sabiendo que Charvet había sido durante mucho tiempo el camisero del general De Gaulle, ^{[ n. 16 ]} se preocupó. El Ministerio de Industria francés instruyó a Denis Colban, principal proveedor de Charvet, para que buscara un comprador francés. En lugar de contactar a inversores, decidió comprar la empresa él mismo. ^{[ 132 ]}

Hasta entonces, Charvet funcionaba prácticamente igual que desde su fundación: al cliente solo se le mostraba lo que solicitaba, en la mayoría de los casos algo bastante conservador. Después de que el Sr. Colban comprara la empresa, las cosas cambiaron. El cambio comenzó cuando el barón Rothschild entró en la tienda y pidió ver algunas telas para camisas, una de las cuales era rosa. Cuando el Sr. Colban, siguiendo la práctica anterior de Charvet, le desaconsejó el color, el barón replicó: «Si no es para mí, ¿para quién es?». Tiempo después, Nelson Rockefeller solicitó que se enviaran algunas muestras de camisas a Nueva York. Se enviaron rayas llamativas y colores inusuales, que finalmente fueron seleccionados. Colban había cambiado las políticas de Charvet, así como su papel en el proceso de diseño con el cliente. ^{[ 158 ]} Se exhibió una amplia gama de productos, transformando la tienda en una «verdadera casbah» ^{[ 21 ]} de colores y telas «casi comestibles» ^{[ 159 ]} . Colban también introdujo cambios significativos en el aspecto de la tienda, haciendo barnizar de negro todos los muebles antiguos. ^{[ 21 ]} Creó nuevas líneas de productos y comenzó a producir camisas de alta calidad listas para usar para hombres ^{[ 134 ]} y mujeres. ^{[ 160 ]} Unos años más tarde, fue uno de los primeros de muchos diseñadores y tiendas europeas famosas en vender camisas, corbatas y accesorios listos para usar a Bergdorf Goodman . ^{[ 161 ] [ 162 ]} Sin embargo, incluso mientras desarrollaba estas nuevas líneas de productos prefabricados, Colban siempre insistió en el aspecto personalizado de la empresa como su identidad central. Enfatizó que "lo esencial más difícil de lograr en el mundo actual de pseudosoluciones rápidas y fáciles, es una atmósfera de 'sí' al cliente y, aún más, un respeto por ese compromiso", ^{[ 163 ]} reiterando el enfoque de Charvet en su negocio personalizado.

Colban rechazó numerosas ofertas para vender la empresa, manteniendo la única tienda en París y continuando la casa como un negocio familiar. ^{[ 164 ]} Después de su muerte en 1994, ^{[ 165 ]} la empresa ha sido administrada por sus dos hijos, Anne-Marie y Jean-Claude.

En 2026, Charvet fue adquirida por Chanel . ^{[ 166 ]}

La tienda está ubicada en uno de los hôtels particuliers de la Place Vendôme , número 28. Este edificio tiene una fachada de tres plantas diseñada por Jules Hardouin Mansart , detrás de la cual Charvet ocupa siete plantas, ^{[ 177 ]} cada propietario de la plaza construyó según sus propias necesidades. Esta es la única tienda operada directamente por Charvet. ^{[ 178 ]}

Según las ideas de comercialización de Denis Colban, la planta baja ofrece un contraste entre la formalidad del entorno y la aparente abundancia informal ^{[ 163 ]} de accesorios de seda, desde corbatas hasta bufandas ^{[ 179 ]} y los gemelos de seda con nudo de pasamanería "característicos" ^{[ 180 ]} inventados aquí. ^{[ n. 17 ]} Cada corbata viene en al menos dos docenas de colores y llegan nuevos diseños cada semana. ^{[ 25 ]}

Las camisas listas para usar y la ropa de casa se exhiben en el cuarto piso, las blusas listas para usar en el segundo piso y las camisas para niños en el primer piso, pero el tercer piso está dedicado a la confección de camisas a medida. Este "centro del universo para los aficionados a las camisas" ^{[ 186 ]} podría ser la mayor selección de telas finas para camisas del mundo, ^{[ 187 ]} con más de 6000 telas diferentes, ^{[ 188 ]} incluyendo un "legendario" Mur des Blancs (Muro de Blancos) ^{[ 189 ]} de cuatrocientas telas blancas diferentes en 104 tonalidades de blanco ^{[ 190 ]} y otra de doscientos azules lisos. ^{[ 191 ]} Los clientes pueden "debatir no solo el tono de blanco, no solo la elección del puño, no solo el ángulo, la profundidad y la proporción del cuello, sino también las diferencias infinitesimales en el peso del forro del cuello y el puño y cómo esto puede y debe variar entre camisas formales, semiformales e informales". ^{[ 192 ]} Los tejidos de colores intensos y únicos ^{[ 193 ]} se presentan en rollos completos, no en tarjetas de muestra. ^{[ 42 ]} La mayoría de ellos son diseñados internamente por Charvet, para su propio uso exclusivo ^{[ 194 ]} y tejidos con algodón Gossypium barbadense ^{[ 13 ]} especialmente seleccionado del delta del Nilo. ^{[ 195 ]} Se introducen alrededor de mil nuevos patrones cada año, ^{[ 196 ]} todos ellos registrados. ^{[ 194 ]} Las rayas de Charvet suelen ser multicolores, asimétricas, ^{[ 197 ]} más finas que las rayas inglesas, más suaves y sutiles en la combinación de tonos. ^{[ 194 ] [ 198 ]}

La sastrería a medida para hombres se encuentra en el sexto piso, que tiene el ambiente de un club de caballeros. ^{[ 163 ]} Allí se exhiben unos 4500 rollos de tela, ^{[ 173 ]} y las paredes están adornadas con ilustraciones de moda de la década de 1960 de personas parecidas a Dean Martin , dibujadas por Jean Choiselat. ^{[ 25 ]}

• Vistas de la tienda de la Place Vendôme
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  Escaparate
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  Primer piso
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  Tercer piso
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  Cuarto piso
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  Sexto piso

Camisas

El cuidado "único" ^{[ 42 ]} por la precisión y la simetría ^{[ 199 ]} expresa el clasicismo francés ^{[ 200 ] [ n. 18 ]} y es, según Marie-Claude Siccard, un paradigma del cuidado de la calidad en los productos de lujo. ^{[ 202 ]} En particular, se presta mucha atención a la regularidad de las puntadas y a la coincidencia de los patrones. ^{[ 203 ]} En una camisa típica de rayas lista para usar y a diferencia de la mayoría de las otras marcas, ^{[ 204 ]} la tapeta coincide con el frente, ^{[ 198 ]} la cara del cuello con la parte inferior, las rayas del cuello se alinean con las rayas del canesú , las rayas del canesú con las rayas de las mangas, las rayas de las mangas con las rayas de la tapeta de la manga , y finalmente el tono del hilo utilizado para los ojales coincide con la raya, todo el proceso crea la sensación de que la camisa es de una sola pieza. ^{[ 200 ]} El canesú es de una sola pieza y curvado para seguir la espalda. El puño izquierdo es un cuarto de pulgada más largo que el derecho para acomodar el reloj. El espacio es menor para las camisas hechas a medida. El puño se hace más o menos ancho, dependiendo de si el cliente quiere que su reloj permanezca oculto debajo del puño o que se vea. Según un representante de Charvet, muchos clientes tienen dos tipos diferentes de camisas: las de noche, destinadas a usarse con un reloj plano, y las otras para el día, con un reloj más grueso. ^{[ 205 ]} Para los hombres, las colas de las camisas son cuadradas y ventiladas para una apariencia limpia. Para las mujeres, son redondeadas, con un fuelle de costura lateral característico . ^{[ 204 ]} El cuello es de corte muy limpio, ^{[ 206 ]} hecho de seis capas de tela sin fusionar para una apariencia elegante, pero no rígida. ^{[ 42 ]} En cambio, un refuerzo flotante libre busca brindar más comodidad y una mejor forma. ^{[ 207 ]} La costura en un cuello estándar está a cuatro milímetros del borde. ^{[ 134 ]} Las costuras de la parte superior y los bordes son precisas y están bien planificadas. ^{[ 204 ]} Las camisas están cosidas con filas dobles de costura de una sola aguja, cosidas una fila a la vez para minimizar el fruncido y lograr el máximo ajuste.^{[ 208 ]} Hay veinte puntadas por pulgada. ^{[ 209 ]} Los botones están hechos denácar, cortado de la superficie de laconchaostra para mayor resistencia y claridad de color. ^{[ 42 ] [ 210 ]} Para las camisas formales, los petos están plisados ​​a mano. ^{[ 211 ]} Aunque sus camisas tradicionales listas para usar son ajustadas, la empresa también introdujo en 2009 una línea de "corte entallado". ^{[ 212 ]}

El cuidado que implica el proceso de hacer una camisa a medida es, según Lara Marlowe , una expresión del perfeccionismo francés. ^{[ 213 ]} Requiere un mínimo de 28 medidas y una versión inicial hecha en algodón básico. ^{[ 214 ]} El ajuste es "amplio y ceñido al mismo tiempo". ^{[ 215 ]} El pedido mínimo es una camisa. ^{[ 216 ]} Solo hay cincuenta camiseros trabajando en el taller de Saint-Gaultier y solo una persona trabaja en una camisa a la vez, ya sea a medida o prêt-à-porter, ^{[ n. 19 ]} haciendo todo excepto los ojales y el planchado de la camisa. ^{[ 201 ]} Cada camisa tarda treinta días en completarse. ^{[ 217 ]}

• Patronaje de la camisa Charvet
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  Parte superior e inferior del cuello .
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  Puño superior e inferior.
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  Manga y canesú .
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  Manga y tapeta .

Pijama

La chaqueta está hecha de 14 piezas y los pantalones de 5. ^{[ 218 ]} En cuanto a las camisas, los estampados coinciden en toda la prenda; según la complejidad del estampado, el tiempo de producción oscila entre 7 y 9 horas. ^{[ 218 ]} Los pijamas Charvet son, según François Simon, un objeto de culto . ^{[ 218 ] [ n. 20 ]}

Corbatas

Las corbatas Charvet, clasificadas como las mejores corbatas de diseñador en los EE. UU., ^{[ 221 ]} son ​​hechas a mano, ^{[ 222 ]} generalmente de una gruesa seda brocada multicolor , ^{[ 223 ]} de un alto número de hilos , ^{[ 195 ]} a menudo realzadas con la adición de un color oculto, ^{[ 224 ]} produciendo una tela densa ^{[ 225 ]} que pasa por un acabado patentado para adquirir brillo , fluidez y resistencia ^{[ 203 ]} y lograr el nudo correcto. ^{[ 195 ]} La empresa desarrolla sus propios patrones y colores exclusivos. Crea alrededor de 8.000 modelos por año, ^{[ 226 ]} tejidos jacquard por encargo exclusivo, con seda sola o mezclada con otros hilos preciosos, como cachemir , ^{[ 227 ]} pelo de camello , hilo de bambú o cubiertos con metales preciosos laminados , como plata, oro o platino , ^{[ 228 ] [ 229 ]} con técnicas que se remontan al siglo XIV cuando los papas tenían su base en Aviñón , ^{[ n. 21 ]} que también se utilizaron en la década de 1920 para chalecos. ^{[ 229 ]} Además de una larga historia de patrones de brocado, utilizados por primera vez en el siglo XIX para chalecos y luego para corbatas, Charvet ofrece, según Bernhard Roetzel , la gama más grande de corbatas de seda tejidas del mundo. ^{[ 231 ]} La colección de corbatas, a veces "inconfundiblemente audaz" ^{[ 195 ]} o "ingeniosa [y] traviesa", ^{[ 232 ]} a menudo se destaca por su brillo y sus colores cambiantes (el brillo de las corbatas Charvet "se ha vuelto tan sinónimo de la compañía que lo llamamos el efecto Charvet", dice un minorista. ^{[ 42 ]} ) ^{[ 233 ]}

Las corbatas están hechas de tres piezas de seda cortadas en un ángulo de 45 grados. ^{[ 169 ]} Se cosen completamente a mano ^{[ 187 ]} antes de ser dobladas a mano para darles forma. ^{[ 169 ]} Las corbatas de siete pliegues están disponibles bajo pedido. ^{[ 226 ]} Hasta la década de 1960, casi todas las corbatas Charvet eran de siete pliegues. La empresa decidió entonces que un forro interior podría mejorar la corbata, ayudando a proteger su forma a pesar de la tensión, y diseñó un forro interior propio «que ayuda a que la seda mantenga su elasticidad y flexibilidad, pero no supone un obstáculo al hacer un nudo». ^{[ 203 ]}

La empresa produjo una variedad de corbatas políticas para la campaña presidencial estadounidense de 2008. [ ^{234 ] [ n . 22 ]}

Durante la década de 1950, inventó un estilo especial de pajarita , un cruce entre una pajarita de alas de murciélago y una de mariposa, para el duque de Windsor , ^{[ 15 ]} ahora conocido como el "corte Charvet". ^{[ 237 ]}

El estilo homónimo n° 30 del libro ^{[ 238 ]} sobre los 188 estilos de nudos de corbata ^{[ n. 23 ]} es una pajarita de tres capas usada por una mujer, cuyas cintas constituyentes están cosidas juntas detrás del cuello.