trajes tradicionales palestinos

La vestimenta tradicional palestina comprende los tipos de ropa que históricamente, y en ocasiones aún hoy, usan los palestinos . Los viajeros extranjeros que visitaron Palestina en el siglo XIX y principios del XX solían destacar la gran variedad de trajes que se veían, especialmente entre las mujeres de las aldeas ( fellaheen ). Muchas de las prendas artesanales estaban ricamente bordadas, y su confección y mantenimiento desempeñaban un papel fundamental en la vida de las mujeres de la región.

Aunque los expertos en la materia sitúan los orígenes de la vestimenta palestina en la antigüedad, no se conservan prendas de vestir de ese período temprano con las que comparar de forma definitiva las prendas modernas. Los estudiosos han documentado la influencia de los diversos imperios que gobernaron Palestina, como el Antiguo Egipto , la Antigua Roma y el Imperio Bizantino , entre otros, basándose principalmente en las representaciones artísticas y las descripciones literarias de los trajes de la época.

Hasta la década de 1940, la vestimenta tradicional palestina reflejaba el estatus económico y civil de la mujer y su ciudad o distrito de origen, y los observadores informados discernían esta información a partir de la tela , los colores, el corte y los motivos de bordado (o la ausencia de estos) utilizados en la prenda. ^{[ 1 ]}

En 2021, El arte del bordado en Palestina , sus prácticas, habilidades, conocimientos y rituales fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO . ^{[ 2 ]}

Geoff Emberling, director del Instituto para el Estudio de las Culturas Antiguas , señala que la vestimenta palestina desde principios del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial muestra "rastros de estilos de vestimenta similares representados en el arte hace más de 3000 años". ^{[ 3 ]}

Hanan Munayyer, coleccionista e investigador de la vestimenta palestina, observa ejemplos de vestimenta protopalestina en artefactos del período de la Edad del Bronce Levantina tardía (1500 a. C.), como pinturas egipcias que representan a cananeos con prendas en forma de A. ^{[ 4 ]} Munayyer afirma que desde el 1200 a. C. hasta el 1940 d. C., todos los vestidos palestinos se confeccionaban con telas naturales en una forma similar de línea A con mangas triangulares. ^{[ 4 ]} Esta forma es conocida por los arqueólogos como la "túnica siria" y aparece en artefactos como un grabado de marfil de Megido que data del 1200 a. C. ^{[ 4 ] [ 5 ]}

En Palestina: Antigua y Moderna (1949), obra del Museo Real de Arqueología de Ontario, Winifred Needler escribe que «no se conserva ninguna prenda de vestir de la antigua Palestina y faltan descripciones detalladas en la literatura antigua». Por su longitud, volumen y uso de patrones, estas prendas modernas guardan un parecido general con los trajes de los pueblos de Asia Occidental que se observan en los monumentos del antiguo Egipto y Asiria . La vestimenta de las hijas de Sion se menciona en Isaías 3 :22-24.

En aquel día, mi Soberano se despojará de los adornos de los tobillos, las cintas y las medias lunas;

de los pendientes, los brazaletes y los velos; los turbantes, los brazaletes y las fajas; de los talismanes y los amuletos; los anillos de sello y los aros nasales; de las túnicas festivas, los mantos y los chales; las bolsas,

los vestidos de encaje y los chalecos de lino; y los pañuelos y las capas.

Esto sugiere que la moda femenina urbana de la época de Isaías pudo haberse parecido a la vestimenta rural palestina moderna. ^{[ 6 ]}

Needler también cita artefactos de vestuario bien conservados de finales de la época romano-egipcia que consisten en "prendas de lino sueltas con bandas tejidas de lana estampadas, zapatos y sandalias y gorros de lino", como comparables a los trajes palestinos modernos.[6]

El cambio de diseños tejidos a bordados fue posible gracias a la fabricación artesanal de agujas finas en Damasco en el siglo VIII. Las secciones bordadas de los vestidos, como la pieza cuadrada para el pecho (qabbeh) y el panel trasero decorado (shinyar), frecuentes en los vestidos palestinos, también se encuentran en la indumentaria de la Andalucía del siglo XIII . Cada aldea de Palestina tenía motivos que servían como marcadores de identificación para las mujeres locales. ^{[ 4 ]} Los patrones comunes incluían la estrella de ocho puntas, la luna, pájaros, hojas de palma, escaleras y diamantes o triángulos utilizados como amuletos para alejar el mal de ojo . ^{[ 3 ] [ 4 ]}

Tradicionalmente, la sociedad palestina se ha dividido en tres grupos: aldeanos, habitantes de las ciudades y beduinos . La vestimenta palestina reflejaba las diferencias en la movilidad física y social de la que disfrutaban hombres y mujeres en estos distintos grupos de la sociedad palestina.

Los aldeanos, denominados en árabe fellahin , vivían relativamente aislados, por lo que los diseños de vestimenta más antiguos y tradicionales se encontraban con mayor frecuencia en los vestidos de las mujeres de las aldeas. La especificidad de los diseños locales de las aldeas era tal que "se podía deducir la aldea de una mujer palestina por el bordado de su vestido". ^{[ 7 ]}

Los habitantes de las ciudades ( en árabe : baladin ) tenían mayor acceso a las noticias y una mayor apertura a las influencias externas, lo cual se reflejaba naturalmente en su vestimenta, ya que la moda urbana era más efímera que la rural. A principios del siglo XX, las mujeres (y los hombres) acomodados de las ciudades habían adoptado principalmente la indumentaria occidental . Ghada Karmi recuerda en su autobiografía cómo, en la década de 1940, en el próspero barrio árabe de Katamon , en Jerusalén, solo las criadas, mujeres locales del pueblo, vestían trajes tradicionales palestinos.

Debido a su estilo de vida nómada, los trajes beduinos reflejaban la pertenencia a tribus más que la vinculación con una zona geográfica específica.

Como en la mayor parte de Oriente Medio , la vestimenta masculina era más uniforme que la femenina.

Los tejidos de lana para uso cotidiano eran producidos por tejedores en Majdal , Belén , Ramallah y Jerusalén . La lana podía provenir de ovejas, cabras o camellos. ^{[ 8 ] [ 9 ]} El tejido entre los beduinos era y sigue siendo tradicionalmente realizado por mujeres para crear artículos domésticos, como tiendas de campaña, alfombras y fundas de almohada. El hilo se hila a partir de lana de oveja, se tiñe con tintes naturales y se teje en un telar de suelo para formar una tela resistente. ^{[ 10 ]}

El lino tejido en telares manuales y el algodón eran los tejidos básicos para las prendas bordadas. ^{[ 11 ]} Sin embargo, el algodón no se utilizó ampliamente hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó a importarse de Europa. ^{[ 8 ]} Los tejidos podían dejarse sin teñir o teñirse de varios colores, siendo el más popular el azul oscuro con tinte índigo , además del negro, el rojo y el verde. En 1870 había diez talleres de teñido en el barrio de Murestán de Jerusalén, que empleaban a unos 100 hombres. ^{[ 12 ] [ 13 ]}

Según Shelagh Weir, se creía que el color producido por el índigo ( nileh ) ahuyentaba el mal de ojo y se usaba frecuentemente para abrigos en Galilea y vestidos en el sur de Palestina. ^{[ 11 ]} El algodón grueso teñido con índigo también se usaba para hacer sirwals o shirwals , pantalones de algodón que usaban hombres y mujeres, holgados de la cintura para abajo pero ajustados alrededor de las pantorrillas o los tobillos. Cuanto más rica era la región, más oscuro era el azul producido; la tela podía sumergirse en la tina y dejarse reposar hasta nueve veces. Los vestidos con los bordados más pesados ​​y elaborados, a menudo descritos como "negros", estaban hechos de algodón grueso o lino de un azul muy oscuro. ^{[ 14 ]} Los viajeros a Palestina en los siglos XIX y XX representaron escenas pastorales de campesinas vestidas de azul realizando sus tareas diarias, en el arte y la literatura. ^{[ 11 ]}

Debido al clima cálido y por motivos de prestigio, los vestidos eran voluminosos, sobre todo en el sur, llegando a medir el doble de la longitud del cuerpo humano, y el sobrante se envolvía en un cinturón. Para los vestidos más festivos del sur de Palestina, se importaban sedas de Siria y algunas de Egipto . ^{[ 15 ]} Por ejemplo, una moda de la zona de Belén consistía en intercalar franjas de lino azul índigo con otras de seda. ^{[ 14 ]}

Las modas en las ciudades siguieron las de Damasco , Siria. ^{[ 15 ]} Algunos productores en Alepo , Hama y Damasco produjeron estilos específicamente para el mercado palestino. ^{[ 16 ]} Los tejedores en Homs produjeron cinturones y algunos chales exclusivamente para la exportación a Nablus y Jerusalén. ^{[ 17 ]}

La producción de telas para trajes tradicionales palestinos y su exportación a todo el mundo árabe constituía una industria clave del pueblo destruido de Majdal. La tela de Majdal era producida por un tejedor en un telar de un solo pedal, utilizando hilos de algodón negro e índigo combinados con hilos de seda fucsia y turquesa. Si bien el pueblo ya no existe, la artesanía del tejido de Majdal continúa como parte de un proyecto de preservación cultural dirigido por la organización Atfaluna Crafts y la Aldea de Artes y Oficios en la ciudad de Gaza . ^{[ 10 ]}

En el bordado y la indumentaria palestina se favorecieron diversos motivos, ya que la larga historia de Palestina y su posición en las rutas comerciales internacionales la expusieron a múltiples influencias. ^{[ 18 ]} Antes de la aparición de los hilos teñidos sintéticamente, los colores utilizados estaban determinados por los materiales disponibles para la producción de tintes naturales: "rojos" de insectos y granada, "azules oscuros" de la planta de índigo; "amarillo" de flores de azafrán, tierra y hojas de vid, "marrón" de corteza de roble y "púrpura" de conchas de múrice trituradas. ^{[ 19 ]} Shahin escribe que el uso del rojo, púrpura, azul índigo y azafrán reflejaba los antiguos esquemas de color de la costa cananea y filistea, y que el verde islámico y el negro bizantino eran adiciones más recientes a la paleta tradicional. ^{[ 20 ]} Shelagh Weir, autora de Palestinian costume (1989) y Palestinian embroidery (1970), escribe que los motivos de punto de cruz pueden derivar de las alfombras orientales, y que los motivos de cordel pueden tener su origen en las vestimentas de los sacerdotes cristianos o en el trabajo de hilo de oro de Bizancio. ^{[ 21 ]} Se encuentran versiones simples y estilizadas del motivo del ciprés (saru) en toda Palestina. ^{[ 18 ]}

Se encontraron tradiciones de bordado de larga data en la Alta y Baja Galilea , en las colinas de Judea y en la llanura costera. ^{[ 21 ]} La investigación de Weir sobre los patrones de distribución del bordado en Palestina indica que había poca historia de bordado en el área desde la costa hasta el valle del Jordán, al sur del monte Carmelo y el mar de Galilea , y al norte de Jaffa y desde Nablus hacia el norte. Los elementos decorativos en la vestimenta femenina en esta área consistían principalmente en trenzas y apliques. ^{[ 18 ]} "El bordado significa falta de trabajo", un proverbio árabe registrado por Gustaf Dalman en esta área en 1937, se ha propuesto como una posible explicación para esta variación regional. ^{[ 18 ]}

El bordado de mujeres de aldea con estilos distintivos locales fue una tradición que alcanzó su apogeo en la Palestina otomana. ^{[ 3 ]} Las mujeres cosían prendas para representar su herencia, ascendencia y afiliaciones. Los motivos se derivaban de formas geométricas básicas como cuadrados y rosetas. ^{[ 18 ]} Los triángulos, usados ​​como amuletos, se incorporaban a menudo para alejar el "mal de ojo", una superstición común en Oriente Medio. Grandes bloques de bordado intrincado se usaban en el panel del pecho para proteger la vulnerable zona del pecho del mal de ojo, la mala suerte y las enfermedades. ^{[ 19 ]} Para evitar posibles maleficios de otras mujeres, se cosía una imperfección en cada prenda para desviar la atención de quienes miraban. ^{[ 3 ]}

Las niñas comenzaban a producir prendas bordadas, una habilidad generalmente transmitida por sus abuelas, a partir de los siete años. Antes del siglo XX, la mayoría de las niñas no iban a la escuela. Gran parte de su tiempo fuera de las tareas domésticas lo dedicaban a crear ropa, a menudo para su ajuar de boda (o jhaz ), que incluía todo lo que necesitarían en cuanto a vestimenta, abarcando vestidos de uso diario y ceremoniales, joyas, velos, tocados, ropa interior, pañuelos, cinturones y calzado. ^{[ 3 ] [ 22 ]}

A finales de la década de 1930, las nuevas influencias introducidas por los libros de patrones y revistas europeas promovieron la aparición de motivos curvilíneos, como flores, vides o arreglos de hojas. Introdujeron el motivo de pájaros emparejados, que se hizo muy popular en las regiones centrales de Palestina. ^{[ 18 ]} John Whitting, quien reunió parte de la colección del Museo Internacional de Arte Popular , ha argumentado que "todo lo posterior a 1918 no era diseño palestino autóctono, sino que tenía aportaciones de libros de patrones extranjeros traídos por monjas extranjeras y niñeras suizas". ^{[ 23 ]} Otros dicen que los cambios no ocurrieron antes de finales de la década de 1930, cuando todavía se podían encontrar motivos de bordado propios de ciertas aldeas. Los motivos geométricos siguieron siendo populares en Galilea y las regiones del sur, como el desierto del Sinaí. ^{[ 18 ]}

Algunas profesiones, como la de los barqueros de Jaffa, tenían sus propios uniformes distintivos. Los arrieros ( mukaaris ), muy utilizados entre las ciudades en una época anterior a la existencia de carreteras adecuadas, vestían una chaqueta corta bordada con mangas largas abiertas por dentro, zapatos rojos y un pequeño gorro de lana amarillo con un turbante ajustado. ^{[ 24 ]}

• Jerusalén : La élite de Jerusalén seguía las modas de Damasco , que a su vez estaban influenciadas por las de la corte otomana en Estambul . Se importaban telas de Siria a través de varias tiendas especializadas en la calle Mamilla . Los vestidos de novia se encargaban a Alepo y Turquía . Desde principios del siglo XX, las clases altas comenzaron a usar estilos europeos. ^{[ 38 ]}
• Galilea : Las colecciones revelan que existía un estilo femenino galileo distintivo desde al menos mediados del siglo XIX. La forma estándar era un abrigo (Jillayeh), túnica y pantalones. ^{[ 39 ]} El punto de cruz no se usaba mucho, las mujeres preferían patrones de retazos de formas de diamante y rectangulares, así como otras técnicas de bordado. ^{[ 40 ] [ 41 ]} En la década de 1860, HB Tristram describió los trajes en las aldeas de El Bussah e Isfia como "lisos, remendados o bordados en las formas más fantásticas y grotescas". ^{[ 42 ]} Hacia principios del siglo XX, las modas turcas/otomanas comenzaron a dominar: tales como pantalones holgados y ribetes de cordón. ^{[ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]} Los materiales, particularmente las sedas, se traían de Damasco. ^{[ 46 ]} Antes de la llegada de los tintes europeos resistentes al color, Galilea era una zona importante para el cultivo de indago y zumaque , que se utilizaban para crear tintes azules y rojos. ^{[ 47 ]}
• Nablus : Los vestidos de las mujeres de los pueblos de la zona de Nablus eran los menos ornamentados de toda Palestina. ^{[ 48 ] [ 49 ]}

• Belén : Wadad Kawar describe Belén como "el París de Palestina Central". ^{[ 50 ]} Tanto Belén como la vecina Bayt Jalla eran conocidas por su fino trabajo de bordado . Esta técnica se utilizaba ampliamente en los paneles de los vestidos de novia malak (de reina). El vestido malak era popular entre las novias de los pueblos de los alrededores de Jerusalén. Tanto es así que los paneles comenzaron a producirse comercialmente en Belén y Bayt Jalla. Entre las familias más adineradas, era costumbre que el novio pagara el vestido de novia, por lo que el trabajo a menudo se convertía en una muestra de estatus. ^{[ 51 ] [ 52 ]}
• Ramallah : Una variedad de diseños muy distintivos y finamente ejecutados.

• Lifta (cerca de Jerusalén ) y Bayt Dajan (cerca de Jaffa ) eran conocidas por estar entre las comunidades más ricas de sus respectivas zonas, y sus bordadoras entre las más artísticas. Saudi Aramco World: Woven Legacy, Woven Language
• Majdal (hoy parte de Ashkelon ) era un centro de tejido.

Ejemplos de trajes palestinos y objetos relacionados se conservan en varios museos y colecciones, tanto públicas como privadas.

Colecciones públicas

A continuación se presenta una lista de algunas de las colecciones públicas:

• Museo Británico de Londres . El Museo Británico alberga más de 1000 piezas anteriores a 1948 en su colección de indumentaria palestina. Si bien no se exhibe de forma permanente, algunas de las piezas más destacadas de la colección se presentaron en la importante exposición de Shelagh Weir de 1989, titulada "Indumentaria palestina". La monografía de Weir sigue siendo la publicación fundamental sobre la indumentaria tradicional palestina.
• El Museo de Israel en Jerusalén alberga una de las colecciones más importantes de trajes palestinos. Entre 1986 y 1987, el Museo presentó una importante exposición, «Bordados de Tierra Santa», y en 1988 publicó « El desarrollo y la difusión del panel pectoral del bordado de Belén» , de Ziva Amir . Historiadora del arte , Amir analiza el desarrollo de los motivos (por ejemplo, el jarrón floral) y la difusión geográfica de los estilos. De nacionalidad israelí, Amir trabajó estrechamente con la población local palestina de Gaza y Cisjordania. ^{[ 66 ]}
• El Instituto LA Mayer de Arte Islámico en Jerusalén alberga trajes y bordados palestinos que datan de los siglos XVIII y XIX. ^{[ 67 ]}
• Museo Internacional de Arte Popular (MOIFA) en el Museo de Nuevo México en Santa Fe . ^{[ 68 ]} John Whitting adquirió artículos palestinos directamente de los propietarios y anotó la procedencia de cada uno, lo que hizo que la colección fuera especialmente informativa. Hay muchos artículos de aldeas que fueron destruidas/despobladas en la Nakba en 1948, por ejemplo , al-Qubayba , al-Dawayima , Bayt Dajan , Lifta , Kafr Ana , Bayt Jibrin y az-Zakariyya . Los artículos más antiguos se remontan a la década de 1840, mientras que ejemplos posteriores incluyen un vestido de novia de Zakariyya ( c. 1930 ) ^{[ 69 ]} y un vestido de Yatta ( c. 1910 ). ^{[ 70 ]}
• Archivo de vestuario de Palestina, en Canberra , Australia . ^{[ 71 ]} Las colecciones del archivo realizan giras por todo el mundo.
• Museo Tareq Rajab, Kuwait . ^{[ 72 ]} Basado en una colección privada, este museo está abierto al público y alberga una importante colección de trajes palestinos, como se muestra en la monografía de Jehan Rajab de 1989, El traje palestino .
• Sitio Histórico Estatal de Olana en Hudson, Nueva York . La colección de trajes palestinos y sirios que se conserva aquí, reunida por Frederic Edwin Church y su esposa, Isabel, entre 1868 y 1869, es una de las más antiguas que existen. ^{[ 73 ]}

• Cultura de Palestina
• vestimenta islámica
• Serene Husseini Shahid
• Widad Kawar

• Amir, Ziva, Arabesco: Bordados decorativos de Tierra Santa , Nueva York: Van Nostrand Reinhold , 1977
• Stillman, Yedida Kalfon (1979): Indumentaria y joyería palestinas , Albuquerque: University of New Mexico Press, ISBN 0-8263-0490-7(Catálogo de la colección de ropa y joyería palestina del Museo Internacional de Arte Popular (MOIFA) de Santa Fe , en la sección de Textiles y Vestuario ).
• Omar, Abed Al-Samih Abu (1986): Bordados y joyería tradicionales palestinos , Jerusalén: Al-Shark (basado principalmente en su propia colección).
• Hafiz al-Siba'i, Tahira Abdul (1987): Una breve mirada a los trajes tradicionales palestinos: una presentación de la moda palestina , TA Hafiz, texto en inglés, francés y árabe;
• Needler, Winifred (1949). Palestina: Antigua y Moderna — Un manual y guía de la colección palestina del Museo Real de Arqueología de Ontario , Toronto. Museo Real de Arqueología de Ontario.
• Völger, Gisela, Welck, Karin contra Hackstein, Katharina (1987): Pracht und Geheimnis: Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien  : Katalog der Sammlung Widad Kawar . Colonia: Museo Rautenstrauch-Joest,
• Völger, Gisela (1988): Mémoire de soie. Costumes et parures de Palestina et de Jordanie Paris, (Catálogo de la exposición de la colección de trajes y joyas de Palestina y Jordania de Widad Kamel Kawar).
• Weir, Shelagh y Shahid, Serene (1988): Bordado palestino: patrones de punto de cruz de los trajes tradicionales de las mujeres de las aldeas de Palestina. Londres: Publicaciones del Museo Británico , ISBN 0-7141-1591-6
• Rajab, J. (1989): Indumentaria palestina , Kegan Paul International, Londres, ISBN 0-7103-0283-5
• [](1995): Hilos de tradición: Trajes nupciales ceremoniales de Palestina: La colección Munayyer. Brockton, MA: Fuller Museum, Brockton, MA,
• Weir, Shelagh (agosto de 1995): Traje palestino British Museum Pubns Ltd ISBN 0-7141-2517-2
• Widad Kawar / Shelagh Weir: Trajes y costumbres nupciales en Bayt Dajan . :: Bibliografía y enlaces  ::

Puede encontrar una bibliografía más completa aquí: archivo de vestuario palestino - bibliografía

• Vestimenta cultural – AMWRRI
• archivo de vestuario de Palestina
• Colección del Patrimonio Árabe de Widad Kawar
• Colección Munayyer: Fundación del Patrimonio Palestino. Archivado el 27 de enero de 2020 en Wayback Machine.
• Legado tejido, lenguaje tejido