Alphabet City, Manhattan

Antes de su desarrollo, la mayor parte de la actual Alphabet City era una marisma salina , inundada regularmente por las mareas del East River (técnicamente un estuario, no un río). ^{[ 21 ] [ 22 ]} Las marismas desempeñaban un papel fundamental en la red trófica y protegían la costa. Los nativos americanos lenape que habitaban Manhattan antes del contacto con los europeos controlaban ecosistemas similares desde la bahía de Nueva York hasta la bahía de Delaware . ^{[ 23 ]} Solían asentarse en claros del bosque. ^{[ 24 ]} En verano, sin embargo, recolectaban mariscos, esparto para tejer y explotaban los humedales de otras maneras. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

Los colonos holandeses trajeron un modelo diferente de propiedad y uso de la tierra. ^{[ 27 ]} En 1625, representantes de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales fijaron su mirada en el bajo Manhattan, con planes para una ciudad fortificada en su extremo, abastecida por granjas en la parte superior. ^{[ 28 ]} En 1626, "compraron" la isla a un grupo local Lenape y comenzaron a parcelar la tierra en boweries (del holandés para "granja"). ^{[ 29 ]} La mitad norte del área de Alphabet City era parte de Bowery Número 2. El cuarto suroeste era parte de Bowery Número 3. ^{[ 30 ]} Ambos pertenecían inicialmente a la compañía, pero pronto fueron vendidos a particulares. Para 1663, un año antes de entregar la colonia a Inglaterra, el Director General Peter Stuyvesant había adquirido la parte correspondiente del Número 2 y gran parte del Número 3 de otros colonos. ^{[ 31 ]} La compañía dividió el cuarto sureste de Alphabet City en pequeños lotes asociados con parcelas más grandes más alejadas de la costa. ^{[ 30 ]} De esta manera, los agricultores de las tierras altas obtuvieron acceso al singular ecosistema mareal —«pradera salina», como la llamaban— y con él, al « heno salino », una especie de esparto valorada como forraje. ^{[ 32 ]} En su influyente Descripción de Nueva Holanda (1655), Adriaen van der Donck informó a sus compatriotas holandeses:

Hay praderas salinas; algunas tan extensas que la vista no las abarca por completo. Son buenas para el pastoreo y la producción de heno, aunque se inundan con las mareas vivas, sobre todo cerca de la costa. Estas praderas se asemejan a las tierras bajas y remotas de los Países Bajos. La mayoría de ellas podrían ser protegidas con diques y cultivadas. ^{[ 33 ]}

Los holandeses, por lo tanto, estaban singularmente atentos al potencial de la recuperación de tierras. Sin embargo, durante los dos primeros siglos de la ciudad, el relleno a gran escala se limitó al extremo sur de la isla, más comercial, particularmente a los muelles en la desembocadura del East River. ^{[ 34 ]} Stuyvesant y sus herederos, con la ayuda de mano de obra esclava, continuaron ocupando su granja como una finca rural, cultivándola poco y realizando pocos cambios en el terreno. ^{[ 35 ] [ 36 ]}

Después de la Guerra de la Independencia , con un aumento de población y comercio, la ciudad estaba preparada para crecer hacia el norte. Alrededor de 1789, Peter Stuyvesant , bisnieto del Director General del mismo nombre, ideó un plan para el área, trazando calles para construir y lotes para vender. ^{[ 37 ]} Al hacerlo, seguía el precedente de los terratenientes del sur. ^{[ 38 ]} Sin embargo, para entonces, la ciudad estaba trazando sus propias carreteras y quería conectar todo. ^{[ 39 ]} La primera propuesta para un sistema de calles unificado fue el Plan Mangin-Goerck . Presentado en 1799, extendió la cuadrícula de Stuyvesant hacia la ensenada sobre Alphabet City, enderezando la línea costera de tal manera que Alphabet City y el Lower East Side ya no eran un abultamiento aislado. ^{[ 40 ]} Cuando este plan sucumbió a las disputas políticas y las demandas de los terratenientes, la ciudad apeló al estado para que dictara un diseño. ^{[ 41 ]} El resultado fue el Plan de los Comisionados de 1811 , que establecía la cuadrícula de calles de Manhattan por encima de la calle Houston.

En general, los comisionados resolvieron que todo debía ser rectangular. ^{[ 42 ]} Sin embargo, las nuevas carreteras se rotaron con respecto a las existentes justo debajo de Alphabet City. Además, los comisionados poco podían hacer para enderezar la línea costera. Estaban limitados por su estatuto a recuperar 400 pies más allá de la línea de bajamar, mucho menos de lo que implicaba el plan Mangin-Goerck. ^{[ 43 ]} La Primera Avenida reflejaba este límite. Se trazó paralela a la Quinta Avenida (llamada Middle Road en diseños anteriores ^{[ 44 ]} ) lo más al este posible sin adentrarse demasiado en el agua. Fragmentos irregulares de tierra sobresalían más allá de la Primera Avenida y, para estos casos, los comisionados recurrieron a avenidas con letras. Las avenidas A y B aparecieron alrededor de Alphabet City, reaparecieron por encima del centro de la ciudad y una vez más en Harlem (finalmente se les cambió el nombre o se eliminaron por encima de Alphabet City). Las avenidas C y D existían solo en Alphabet City. Por lo tanto, el vecindario estaba desalineado con la antigua cuadrícula y relativamente desconectado de la nueva.

Por otro lado, Alphabet City conservó su larga y sinuosa orilla a lo largo del East River, justo al norte de los puertos y astilleros en constante crecimiento que dinamizaban la ciudad. Los comisionados ubicaron las avenidas en el lado este de la isla más juntas, anticipando un desarrollo más denso en esa zona. ^{[ 45 ]} Para Alphabet City propiamente dicha, proyectaron un mercado mayorista de alimentos que abastecería a toda la ciudad. Se extendería desde la 7.ª hasta la 10.ª calle y desde la Primera Avenida hasta el río, con un canal en el medio. Los comisionados escribieron: «El lugar seleccionado para este propósito es una marisma salina y, por esa circunstancia, de menor precio, aunque en cuanto a su destino, de mayor valor que otros suelos». ^{[ 46 ]}

A pesar de haber solicitado un plan vinculante, la ciudad solicitó muchas modificaciones al estado durante la ejecución, generalmente en consonancia con las exigencias de los intereses de la propiedad. ^{[ 47 ]} Dado el entorno pantanoso, los propietarios de terrenos de Alphabet City, en su mayoría Stuyvesant, abogaron por una mayor deferencia y la ciudad estuvo de acuerdo:

En el memorial [de los propietarios] se afirma, y ​​es un hecho indiscutible, que la extensa franja de pradera hundida situada entre North Street [ahora Houston Street] y Brandy Mulah Point [Burnt Mill Point, cerca de la 12th Street] no puede mejorarse con ninguna perspectiva de beneficio para los propietarios a menos que se realice con el presupuesto más económico y con todos los incentivos que la Corporación pueda ofrecer de conformidad con el interés público. ^{[ 48 ]}

Con este fin, el mercado propuesto, al igual que la mayoría de los espacios públicos del plan, fue devuelto a manos privadas. Se redujo a una pequeña franja en 1815, ^{[ 49 ]} y luego se eliminó por completo en 1824. ^{[ 50 ] [ 51 ]} La ciudad argumentó que el terreno era demasiado remoto para cumplir su propósito previsto en ese momento y que conservarlo disuadiría el desarrollo. ^{[ 52 ]} El historiador urbano Edward Spann lamentó: «Quizás la característica más visionaria del Plan fue la primera en ser eliminada por completo». ^{[ 53 ]}

En la misma ley que abolió el mercado, el estado accedió a una petición de un propietario para estrechar solo las avenidas con letras. ^{[ 50 ]} Del ancho estándar de las avenidas de 100 pies (30 m) , la Avenida A se redujo a 80 pies (24 m) , y las Avenidas B, C y D a 60 pies (18 m) , el ancho de la mayoría de las calles transversales. ^{[ 54 ]} «Incapaces de usarse como vías de acceso a la ciudad», escribió el consejo municipal, «no pueden considerarse avenidas en el sentido propio del término». En cambio, deberían «corresponder en la medida de lo posible con las Calles Antiguas [al sur de Houston] de las cuales formarán la continuación y se llamarán con los mismos nombres y serán reguladas por la Corporación como Calles». ^{[ 52 ]}   

En estas decisiones influyó mucho el propio pantano y el agua que drenaba —o no drenaba— a través de él. El debate sobre la nivelación y el drenaje de las calles de Alphabet City se prolongó durante más de una década, incluso mientras continuaba el relleno. ^{[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]} El diseño estándar exigía que el terreno descendiera uniformemente hacia el río a lo largo de toda la cuenca, que se extendía tierra adentro hasta Bowery . Sin embargo, los propietarios de terrenos, a quienes se les cobraría el costo de la construcción de la carretera, se opusieron al gasto de tanto relleno. En 1823, un comité recién creado, con libertad para enmendar el plan de 1811, propuso ahorrar dinero con una red de alcantarillas cerradas, pero estas sufrieron mala reputación debido a las repetidas obstrucciones en las partes más antiguas de la ciudad. ^{[ 59 ] [ 60 ]} Otra propuesta, de un nuevo comité, se hizo eco del antiguo diseño de la plaza del mercado, exigiendo canales abiertos y ornamentados en las calles 6, 9 y 14. ^{[ 61 ] [ 62 ]} En 1832, como ningún relleno parecía detener las inundaciones periódicas, ^{[ 63 ]} la ciudad optó por un sistema de alcantarillado más simple. En este diseño, el terreno descendería hacia la Avenida C desde el este y el oeste como un canal, y fluiría a través de una alcantarilla hasta el río en la Calle 14 (la Avenida C se ensanchó a 80 pies para este propósito). ^{[ 60 ]} Una vez decidido esto, se avanzaron las carreteras y los edificios, aunque la construcción del alcantarillado en sí esperaría décadas. Las excavaciones arqueológicas a lo largo de la Avenida C en la Calle 8 muestran que el sitio se elevó gradualmente entre 10 y 12 pies entre 1820 y 1840, se ocupó desde la década de 1840 (con la ayuda de una cisterna privada) y solo se drenó mediante la línea de alcantarillado propuesta en 1867. ^{[ 64 ]}

El área de Alphabet City se desarrolló inicialmente a lo largo de la ribera del río, durante la década de 1820, como parte de la creciente industria de construcción y reparación naval de la ciudad. Los astilleros tendían a formar grupos compactos cerca de trabajadores especializados, como carpinteros navales, y fabricantes auxiliares, como herrerías . ^{[ 65 ]} También requerían mucho espacio barato. Por lo tanto, el crecimiento de la ciudad obligó a los astilleros a migrar periódicamente a sitios periféricos: por encima de Dover Street alrededor de 1750, por debajo de Corlears Hook (unas cinco cuadras al sur de Houston Street) alrededor de 1800, y luego, a partir de la década de 1820, a las marismas de Alphabet City. ^{[ 66 ] [ 67 ]} Durante las décadas de 1840 y 1850, el East River, desde Corlears Hook hasta la 13th Street, y tierra adentro hasta Avenue C, representó la mayor concentración de actividad de construcción naval del país. ^{[ 68 ]} Después de la Guerra Civil , los costos de la tierra y la mano de obra, junto con el cambio de la madera a cascos de hierro más grandes , expulsarían por completo a la industria de la isla. ^{[ 69 ]}

Los astilleros aparecieron por primera vez a lo largo del extremo sur de la costa de la zona, aproximadamente entre Stanton y la 3ra Calle. Esta ubicación no solo estaba cerca de los astilleros existentes, sino que también era un punto relativamente elevado. De hecho, se la llamaba, de forma bastante confusa, Isla Manhattan, en referencia a una loma en la marisma salina, cada vez más enterrada bajo los muelles. ^{[ a ]} ​​Aquí, en 1806-7, Charles Brownne construyó el primer barco de vapor comercial, el Clermont de Robert Fulton , que ayudó a establecer la reputación de la ciudad en la construcción naval. ^{[ 72 ] [ 73 ] [ b ]} Los hermanos Adam y Noah Brown (sin parentesco con Charles) y Henry Eckford se hicieron cargo del lugar ^{[ 72 ] [ 73 ]} y, para 1819, extendieron el muelle a lo largo de la calle Lewis, al este del nuevo plano de cuadrícula, hasta la 5ta Calle. ^{[ 75 ]} El Plan de los Comisionados de 1811 contemplaba un mercado mayorista de alimentos entre las calles 7 y 10, pero los terratenientes locales lo impidieron, allanando el camino para más de lo mismo. En 1825, un grupo bien capitalizado de armadores y constructores navales formó la New York Dry Dock Company para modernizar las instalaciones de reparación de la ciudad. ^{[ 76 ] [ 77 ]} Compraron un tramo de la zona portuaria recientemente vendida por Stuyvesants, que se extendía desde la calle 6 hasta la 13, y construyeron un complejo elaborado alrededor de la calle 10 que incluía el Dry Dock Bank, Dry Dock Street (actual Szold Place) y novedosos ferrocarriles marítimos para elevar los barcos para su reparación. ^{[ 78 ] [ 79 ]} Por lo tanto, el barrio en su conjunto a menudo se llamaba Dry Dock. ^{[ 80 ] [ c ]}

En 1828, un observador escribió: «Ningún lugar en esta isla ha hecho la mano destructora del hombre más para alterar la faz de la naturaleza... Colinas de gran magnitud han sido completamente niveladas o cortadas y utilizadas para rellenar muelles y embarcaderos». ^{[ 86 ]} A principios de la década de 1840, los astilleros formaban una línea sólida a lo largo de la ribera del río, ^{[ 87 ]} sobresaliendo varios cientos de pies de la antigua marca de bajamar del pantano. Entre los constructores navales se encontraban Smith & Dimon (de la 4.ª a la 5.ª calle), William H. Webb (de la 5.ª a la 7.ª calle), Jacob A. Westervelt (de la 7.ª a la 8.ª calle) y William H. Brown (de la 11.ª a la 12.ª calle). ^{[ 88 ] [ 89 ] [ 90 ]} Junto a ellos estaban los fabricantes de mástiles, que construían mástiles para el floreciente comercio de los clippers , así como las ferrerías, que fabricaban máquinas de vapor. Morgan Iron Works (de la calle 9 a la 10) y Novelty Iron Works (de la calle 12 a la 14) pronto se convirtieron en los mayores empleadores de la zona. ^{[ 91 ]} Novelty llegó a tener unos 1200 trabajadores en su apogeo en la década de 1850, y era considerada una maravilla de la ingeniería y las operaciones. ^{[ 92 ] [ 93 ]}

A medida que los astilleros llenaban la ribera del río, surgieron viviendas en las cercanías. En muchos casos, los propios constructores navales actuaron como promotores. Noah Brown, por ejemplo, construyó una pensión para aprendices al sur de Houston ^{[ 94 ] [ 95 ]} e invirtió en grandes parcelas al norte. ^{[ 96 ] [ 97 ]} A partir de 1830, los Fickett, otro clan de constructores navales, construyeron numerosas casas de ladrillo de tres pisos a lo largo de la Avenida D, así como en las calles transversales al oeste de las Avenidas C. ^{[ d ]} Ocuparon algunas y alquilaron variantes más modestas a trabajadores cualificados. ^{[ 102 ]} A principios de la década de 1840, los propietarios de astilleros salpicaban el vecindario, ^{[ 103 ]} y la mayoría de los carpinteros navales de la ciudad vivían en una estrecha franja de manzanas a lo largo de la Avenida D y la Calle Lewis, a tiro de piedra de los muelles. ^{[ 104 ]}

Durante este período, la industria estuvo dominada por inmigrantes atraídos por los florecientes astilleros desde las zonas rurales circundantes y las regiones de construcción naval de toda Nueva Inglaterra . ^{[ 105 ] [ 106 ]} Compartían un modelo de producción tradicional en el que los artesanos progresaban de aprendices a oficiales y luego a maestros , mientras vivían y trabajaban codo con codo. Sean Wilentz , quien documentó las tendencias de explotación laboral en la ciudad de Nueva York antes de la Guerra Civil, señala la construcción naval como una de las pocas industrias donde la tradición persistió y mantuvo los salarios, la habilidad y el respeto generalmente altos. ^{[ 107 ]} Él y otros también reconocen a los trabajadores de los astilleros el mérito de haber sido pioneros en la reducción de las horas de trabajo en los Estados Unidos. Una "Campana de los Mecánicos" colgó durante décadas a lo largo de la ribera de Alphabet City para hacer cumplir la jornada de diez horas que los oficiales consiguieron alrededor de 1834. ^{[ e ]} El reformador laboral George McNeill la comparó con una "Campana de la Libertad... para los hijos del trabajo". ^{[ 111 ]}

El Plan de los Comisionados y la cuadrícula de calles resultante fueron el catalizador para la expansión hacia el norte de la ciudad, ^{[ 112 ]} y durante un corto período, la porción del Lower East Side que ahora es Alphabet City fue uno de los barrios residenciales más ricos de la ciudad. ^{[ 113 ]} Después de la nivelación de las calles, el desarrollo de casas adosadas llegó al East Side y NoHo a principios de la década de 1830. ^{[ 112 ]} En 1833, Thomas E. Davis y Arthur Bronson compraron toda la manzana de la Calle 10 desde la Avenida A hasta la Avenida B. La manzana estaba ubicada adyacente al Parque Tompkins Square , ubicado entre las Calles 7 y 10 desde la Avenida A hasta la Avenida B, designado el mismo año. ^{[ 114 ]} Aunque el parque no estaba en el Plan de los Comisionados original de 1811, parte del terreno desde la Calle 7 hasta la Calle 10 al este de la Primera Avenida se había reservado para un mercado que finalmente nunca se construyó. ^{[ 115 ]} En las calles laterales se construyeron casas adosadas de 2,5 a 3 pisos por promotores como Elisha Peck y Anson Green Phelps ; Ephraim H. Wentworth; y Christopher S. Hubbard y Henry H. Casey. ^{[ 116 ]} Tras el rápido crecimiento del barrio, el distrito 17 de Manhattan se separó del distrito 11 en 1837. El primero abarcaba la zona desde la Avenida B hasta Bowery, mientras que el segundo abarcaba la zona desde la Avenida B hasta el East River. ^{[ 117 ]}

A mediados del siglo XIX, muchos de los ricos habían continuado mudándose más al norte, al Upper West Side y al Upper East Side . ^{[ 118 ] : 10} Algunas familias adineradas permanecieron, y un observador señaló en la década de 1880 que estas familias "miraban con desdén a los advenedizos de la Quinta Avenida". ^{[ 119 ]} En general, sin embargo, la población adinerada del barrio comenzó a disminuir a medida que muchos se mudaban hacia el norte. Inmigrantes de lo que hoy son Irlanda , Alemania y Austria se mudaron al barrio. ^{[ 117 ]}

La población del distrito 17 de Manhattan, que incluía la parte occidental de la moderna Alphabet City, se duplicó de 18.000 personas en 1840 a más de 43.000 en 1850, y casi se duplicó de nuevo a 73.000 personas en 1860, convirtiéndose en el distrito más poblado de la ciudad en ese momento. ^{[ 117 ] [ 120 ] : 29, 32} Como resultado del Pánico de 1837 , la ciudad había experimentado menos construcción en los años anteriores, y por lo tanto había escasez de unidades disponibles para los inmigrantes, lo que resultó en la subdivisión de muchas casas en el bajo Manhattan. ^{[ 117 ] [ 121 ]} Otra solución fueron las nuevas "casas de inquilinos", o tenements , dentro del East Side. ^{[ 118 ] : 14–15} Grupos de estos edificios fueron construidos por la familia Astor y Stephen Whitney . ^{[ 122 ]} Los promotores rara vez se involucraban en las operaciones diarias de las viviendas, subcontratando en cambio a los propietarios (muchos de ellos inmigrantes o sus hijos) para administrar cada edificio. ^{[ 123 ]} Se erigieron numerosas viviendas, típicamente con una superficie de 25 por 25 pies (7,6 por 7,6 m) , antes de que se aprobara la legislación reguladora en la década de 1860. ^{[ 122 ]} Para abordar las preocupaciones sobre las condiciones inseguras e insalubres, se aprobó un segundo conjunto de leyes en 1879, que exigía que cada habitación tuviera ventanas, lo que resultó en la creación de patios de ventilación entre cada edificio. Las viviendas posteriores construidas según las especificaciones de la ley se denominaron Viviendas de la Antigua Ley . ^{[ 124 ] [ 125 ]} Los movimientos reformistas, como el iniciado por el libro de Jacob Riis de 1890, How the Other Half Lives , continuaron intentando aliviar los problemas de la zona a través de casas de asentamiento , como el Henry Street Settlement , y otras agencias de bienestar y servicios. ^{[ 126 ] : 769–770} 

Debido a que la mayoría de los nuevos inmigrantes eran hablantes de alemán , Alphabet City, East Village y Lower East Side se conocieron colectivamente como " Pequeña Alemania " ( en alemán: Kleindeutschland ). ^{[ 120 ] : 29 [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ]} El barrio tenía la tercera población urbana de alemanes más grande fuera de Viena y Berlín . Fue el primer barrio de habla extranjera de Estados Unidos; cientos de clubes políticos, sociales, deportivos y recreativos se establecieron durante este período. ^{[ 127 ]} Se construyeron numerosas iglesias en el barrio, muchas de las cuales aún existen. ^{[ 124 ]} Además, Pequeña Alemania también tenía su propia biblioteca en la Segunda Avenida en el cercano East Village, ^{[ 128 ]} ahora la sucursal Ottendorfer de la Biblioteca Pública de Nueva York . ^{[ 130 ]} Sin embargo, la comunidad comenzó a declinar después del hundimiento del General Slocum el 15 de junio de 1904, en el que murieron más de mil germano-estadounidenses. ^{[ 128 ] [ 131 ]}

Los alemanes que se mudaron de la zona fueron reemplazados por inmigrantes de muchas nacionalidades diferentes. ^{[ 132 ]} Esto incluyó grupos de italianos y judíos de Europa del Este, así como griegos, húngaros, polacos, rumanos, rusos, eslovacos y ucranianos, cada uno de los cuales se estableció en enclaves relativamente homogéneos. ^{[ 126 ] : 769–770} En Cómo vive la otra mitad , Riis escribió que "un mapa de la ciudad, coloreado para designar nacionalidades, mostraría más rayas que en la piel de una cebra y más colores que cualquier arcoíris". ^{[ 125 ] : 20} Uno de los primeros grupos en poblar la antigua Pequeña Alemania fueron los judíos asquenazíes de habla yiddish , que primero se establecieron al sur de la calle Houston antes de mudarse al norte. ^{[ 133 ]} Los polacos católicos romanos , así como los húngaros protestantes , también tuvieron un impacto significativo en el East Side, erigiendo lugares de culto uno al lado del otro a lo largo de la 7th Street a principios del siglo XX. ^{[ 134 ]} Para la década de 1890, los edificios de viviendas se diseñaban en los ornamentados estilos Reina Ana y Neorrománico , aunque los construidos en la última parte de la década se construyeron en el estilo Neorenacentista . ^{[ 135 ]} En ese momento, el área se identificaba cada vez más como parte del Lower East Side. ^{[ 136 ]}

La Ley de Viviendas de Nueva York de 1901 cambió drásticamente las regulaciones a las que debían ajustarse los edificios del East Side. ^{[ 138 ]} Simultáneamente, se desarrolló el Distrito de Teatros Yiddish o "Rialto Yiddish" dentro del East Side, centrado en la Segunda Avenida . Contenía muchos teatros y otras formas de entretenimiento para los inmigrantes judíos de la ciudad. ^{[ 139 ] [ 140 ]} Para la Primera Guerra Mundial , los teatros del distrito albergaban entre 20 y 30 espectáculos por noche. ^{[ 140 ]} Después de la Segunda Guerra Mundial , el teatro yiddish se volvió menos popular, ^{[ 141 ]} y a mediados de la década de 1950 quedaban pocos teatros en el Distrito. ^{[ 142 ]}

La ciudad construyó First Houses en el lado sur de East 3rd Street entre First Avenue y Avenue A , y en el lado oeste de Avenue A entre East 2nd y East 3rd Streets en 1935–1936, el primer proyecto de vivienda pública de este tipo en los Estados Unidos. ^{[ 126 ] : 769–770 [ 143 ] : 1} El enclave polaco en East Village persistió, aunque numerosos otros grupos de inmigrantes se habían mudado, y sus antiguas iglesias fueron vendidas y se convirtieron en catedrales ortodoxas . ^{[ 144 ]} Los inmigrantes latinoamericanos comenzaron a mudarse al East Side, estableciéndose en la parte oriental del barrio y creando un enclave que más tarde llegó a ser conocido como Loisaida. ^{[ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]}

La población del East Side comenzó a disminuir al inicio de la Gran Depresión en la década de 1930 y la implementación de la Ley de Inmigración de 1924 , y la expansión del metro de la ciudad de Nueva York hacia los distritos exteriores. ^{[ 148 ]} Muchos edificios de viviendas antiguos, considerados "deteriorados" e innecesarios, fueron destruidos a mediados del siglo XX. ^{[ 149 ]} Las Village View Houses en la Primera Avenida entre las calles 2.ª y 6.ª Este se inauguraron en 1964, ^{[ 150 ]} parcialmente en el sitio de la antigua iglesia de San Nicolás . ^{[ 137 ]}

Hasta mediados del siglo XX, la zona era simplemente la parte norte del Lower East Side, con una cultura similar de vida de inmigrantes y clase trabajadora. En las décadas de 1950 y 1960, la migración de los Beatniks al East Village atrajo a hippies, músicos, escritores y artistas que habían sido expulsados ​​del Greenwich Village , que se estaba gentrificando rápidamente . ^{[ 150 ] [ 151 ] : 254} Entre los primeros habitantes desplazados de Greenwich Village que se aventuraron tan al este como Alphabet City estaba el poeta Allen Ginsberg , quien se mudó al 206 de East 7th Street en 1951. Su apartamento sirvió como un "centro neurálgico" para escritores como William Burroughs , Jack Kerouac y Gregory Corso . ^{[ 151 ] : 258} Otro cambio se produjo en 1955 cuando se eliminó el ferrocarril elevado de la Tercera Avenida sobre Bowery y la Tercera Avenida. ^{[ 150 ] [ 152 ]} Esto, a su vez, hizo que el East Side resultara más atractivo para los posibles residentes, y en 1960, The New York Times afirmó que «esta zona se está reconociendo gradualmente como una extensión de Greenwich Village... extendiendo así la bohemia neoyorquina de río a río». ^{[ 150 ] [ 153 ]} La zona se convirtió en un centro de la contracultura en Nueva York, y fue la cuna y el hogar histórico de muchos movimientos artísticos, incluyendo el punk rock ^{[ 154 ]} y el movimiento literario nuyorriqueño . ^{[ 155 ]}

En las décadas de 1970 y 1980, la ciudad en general estaba en decadencia y al borde de la bancarrota, especialmente después de la crisis fiscal de la ciudad de Nueva York de 1975. ^{[ 145 ]} Los edificios residenciales en Alphabet City y East Village sufrían altos niveles de abandono, ya que los propietarios no mantenían adecuadamente sus edificios. ^{[ 156 ]} La ciudad compró muchos de estos edificios, pero tampoco pudo mantenerlos debido a la falta de fondos. ^{[ 145 ]} A pesar del deterioro de las estructuras de la zona, sus escenas musicales y artísticas estaban en auge. En la década de 1970, comenzaron a abrirse en el barrio salones de baile gay y clubes de punk rock. ^{[ 157 ]} Entre ellos se encontraba el Pyramid Club , que abrió sus puertas en 1979 en 101 Avenue A; acogió a artistas musicales como Nirvana y Red Hot Chili Peppers , así como a artistas drag como RuPaul y Ann Magnuson . ^{[ 157 ]}

Alphabet City fue uno de los muchos barrios de Nueva York que experimentaron gentrificación a finales del siglo XX y principios del XXI. Múltiples factores dieron como resultado menores índices de delincuencia y mayores alquileres en Manhattan en general, y en Alphabet City en particular. Las avenidas A a D se volvieron notablemente menos bohemias en el siglo XXI que en décadas anteriores. ^{[ 158 ]} En la década de 1970, los alquileres eran extremadamente bajos y el barrio se consideraba uno de los lugares menos deseables de Manhattan para vivir. ^{[ 159 ]} Sin embargo, ya en 1983, el Times informó que, debido a la afluencia de artistas, muchos establecimientos de larga data e inmigrantes se veían obligados a abandonar la zona debido al aumento de los alquileres. ^{[ 160 ]} Al año siguiente, los jóvenes profesionales constituían una gran parte de la demografía del barrio. ^{[ 159 ]} Aun así, la delincuencia seguía siendo frecuente y a menudo se realizaban transacciones de drogas abiertamente en Tompkins Square Park. ^{[ 161 ]}

Las tensiones en torno a la gentrificación contribuyeron a los disturbios de Tompkins Square Park en 1988 , que se produjeron tras la oposición a un toque de queda propuesto que afectaba a las personas sin hogar del parque. Las consecuencias de los disturbios frenaron la gentrificación en cierta medida, ya que los precios de los inmuebles disminuyeron. ^{[ 162 ]} Sin embargo, a finales del siglo XX, los precios de los inmuebles reanudaron su rápido ascenso. Aproximadamente la mitad de las tiendas de Alphabet City abrieron en la década posterior a los disturbios, mientras que la tasa de locales vacíos en ese período se redujo del 20 % al 3 %, lo que indica que muchos de los comerciantes de larga trayectoria se vieron obligados a marcharse. ^{[ 163 ]}

El Museo del Espacio Urbano Recuperado abrió sus puertas en la Avenida C, en el edificio conocido como C-Squat, en 2012. Como archivo del activismo urbano, el museo explora la historia de los movimientos de base en el East Village y ofrece visitas guiadas a pie por huertos comunitarios, ocupaciones ilegales y lugares de cambio social. ^{[ 164 ]}

Grupos comunitarios locales como la Sociedad para la Preservación Histórica de Greenwich Village (GVSHP) están trabajando para obtener designaciones de monumentos históricos individuales y de distrito para Alphabet City con el fin de preservar y proteger la identidad arquitectónica y cultural del vecindario. ^{[ 172 ]} A principios de 2011, la Comisión de Preservación de Monumentos Históricos de la Ciudad de Nueva York (LPC) propuso un pequeño distrito a lo largo de la cuadra de la Calle 10 que se encuentra al norte de Tompkins Square Park . ^{[ 173 ]} El Distrito Histórico de East 10th Street fue designado por la LPC en enero de 2012. ^{[ 174 ] [ 175 ]}

Varios edificios notables están designados como monumentos individuales. Estos incluyen:

Otros edificios destacables son "Political Row", una manzana de elegantes casas adosadas en East 7th Street entre las avenidas C y D, donde vivieron líderes políticos de todo tipo en el siglo XIX; el emblemático edificio de la panadería Wheatsworth en East 10th Street cerca de la avenida D; y, junto a él, el número 143-145 de la avenida D, un vestigio del Dry Dock District, que en su día llenó la ribera del East River con una bulliciosa actividad industrial.

Alphabet City tiene una gran cantidad de casas de principios del siglo XIX que aún se conservan, vinculadas a la historia marítima del barrio, que también son las primeras casas que se construyeron en lo que antes eran tierras de cultivo. A pesar de los esfuerzos de GVSHP por preservar estas casas, la LPC no lo ha hecho. ^{[ 187 ]} Una casa adosada de 1835 en 316 East 3rd Street fue demolida en 2012 para la construcción de un edificio de alquiler de 33 unidades llamado "The Robyn". ^{[ 188 ]} En 2010, GVSHP y East Village Community Coalition solicitaron a la LPC que considerara la designación como monumento histórico para 326 y 328 East 4th Street, dos casas adosadas de estilo neoclásico griego que datan de 1837-41, que a lo largo de los años albergaron a comerciantes afiliados a los astilleros, una sinagoga y, más recientemente, un colectivo artístico llamado Uranian Phalanstery . Sin embargo, la LPC no ha otorgado a estas casas adosadas el estatus de monumento histórico. ^{[ 189 ]} La LPC también rechazó agregar el 264 de East 7th Street (la antigua casa de la ilustradora Felicia Bond ) y cuatro casas adosadas vecinas al Distrito Histórico de East Village/Lower East Side. ^{[ 190 ]}

En 2008, casi toda el área de Alphabet City fue reclasificada como zona de menor densidad como parte de un esfuerzo liderado por grupos comunitarios locales, incluyendo GVSHP, la junta comunitaria local y funcionarios electos locales. ^{[ 191 ]} En la mayor parte de Alphabet City, la reclasificación exige que los nuevos desarrollos se realicen en armonía con el carácter de baja altura del área. ^{[ 192 ]}