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Vestimenta tradicional tailandesa

Trajes tradicionales tailandeses, Museo Nacional de Bangkok La vestimenta tradicional tailandesa ( tailandés : ชุดไทย , RTGS : Chut Thai , inglés tailandés : Chud Thai, litera...

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Trajes tradicionales tailandeses, Museo Nacional de Bangkok

La vestimenta tradicional tailandesa ( tailandés : ชุดไทย , RTGS :  Chut Thai , inglés tailandés : Chud Thai, lit. ' atuendo tailandés ' ) se refiere a los estilos de vestimenta tradicionales usados ​​por el pueblo tailandés . Puede ser usada por hombres, mujeres y niños. La vestimenta tradicional para mujeres tailandesas generalmente consiste en un pha nung (o chong kraben) y un sabai . Las mujeres del norte y del noreste pueden usar un sin en lugar de un pha nung y un chong kraben con una blusa o un suea pat . La vestimenta tradicional para hombres incluye un chong kraben , pantalones o una camisa con patrón Raj , con calcetines blancos hasta la rodilla opcionales y un sabai . La vestimenta tradicional para los hombres del norte de Tailandia se compone de un sado , una chaqueta blanca de estilo manchú y, a veces, un khian hua . En ocasiones formales, las personas pueden optar por usar el llamado traje nacional formal tailandés .

Historia

Retrato de un funcionario estatal siamés, uno de los retratos de la colección " Los retratos de las ofrendas periódicas del emperador Qing" de Xie Sui , pintura del siglo XVIII que se encuentra en el Museo del Palacio Nacional de Taipéi.
Du Royaume de Siam de Simon de la Loubère muestra a un funcionario siamés vistiendo lombok y chong kraben y una casa tradicional tailandesa.
Pintura de mujeres siamesas vestidas con pha nung y sabai o pha biang en Wat Pho , Bangkok.

Históricamente, tanto hombres como mujeres tailandeses se vestían con un taparrabos llamado chong kraben . [ 1 ] : Nota 10 Los hombres usaban su chong kraben para cubrir la cintura hasta la mitad del muslo, mientras que las mujeres lo usaban desde la cintura hasta bastante por debajo de la rodilla. [ 2 ] Los miembros de la nobleza usaban túnicas de seda llamadas khrui y un sombrero alto y puntiagudo llamado lomphok para asistir a los asuntos reales. El torso desnudo y los pies descalzos eran aceptados como parte del código de vestimenta formal tailandés, y se observan en murales, manuscritos ilustrados y fotografías antiguas hasta mediados del siglo XIX. [ 2 ] Antes del siglo XX, los principales marcadores que distinguían la clase en la vestimenta tailandesa eran el uso de telas de algodón y seda con motivos estampados o tejidos, pero tanto los plebeyos como la realeza usaban ropa envuelta, no cosida. [ 3 ]

Antes del siglo XVIII, tanto hombres como mujeres tailandeses llevaban el pelo largo. Sin embargo, tras las guerras birmanas-siamesas entre 1759 y 1760 , y entre 1765 y 1767 , y las repetidas invasiones birmanas a Ayutthaya , las mujeres del centro de Tailandia comenzaron a cortarse el pelo muy corto, al estilo militar , que se mantuvo como peinado nacional hasta principios del siglo XX. [ 4 ]

Desde la década de 1860 en adelante, la realeza tailandesa "adoptó selectivamente la etiqueta corporal y sartorial victoriana para crear personajes modernos que fueron publicitados a nivel nacional e internacional mediante imágenes reproducidas mecánicamente". [ 3 ] La ropa cosida, incluyendo atuendos de corte y uniformes ceremoniales, se inventó durante el reinado del rey Chulalongkorn . [ 3 ] Las formas occidentales de vestir se hicieron populares entre los habitantes urbanos de Bangkok durante este período. [ 3 ] A principios de la década de 1900, el rey Chulalongkorn alentó a las mujeres tailandesas a usar cabello largo en lugar del cabello corto tradicional, lo que luego se convirtió en una tendencia durante el reinado del rey Vajiravudh junto con el uso de pha sin ( tailandés : ผ้าซิ่น ) , una falda tubular, en lugar del chong kraben ( tailandés : โจงกระเบน ) , una envoltura de tela. [ 5 ]

El 15 de enero de 1941, Plaek Phibunsongkhram emitió un mandato cultural tailandés para modernizar y occidentalizar la vestimenta tailandesa, considerando las costumbres arraigadas de usar calzoncillos, no usar camisa o usar una tela envolvente como formas de vestimenta pública inapropiada. [ 6 ]

trajes tradicionales

Chong kraben

Los siameses vestían prendas tradicionales de chong kraben durante diferentes ocasiones sociales y ceremoniales en los siglos XIX y XX.

Chong kraben ( tailandés : โจงกระเบน, pronunciación tailandesa: [tɕoːŋ.kra.beːn]) es una prenda tradicional para la parte inferior del cuerpo originaria de la antigua Camboya y posteriormente adoptada en Tailandia , donde se usa comúnmente. [ 7 ] En jemer, “ chong ” significa el área de tela que se retuerce formando un manojo, y “ kben ” es la función del manojo de ocultar las “partes íntimas”. [ 8 ]

En Tailandia, el chong kraben cobró prominencia durante el período Ayutthaya (siglos XIV-XVIII), donde era usado por diferentes clases sociales, desde plebeyos hasta la corte real, con variaciones en la tela y la decoración que reflejaban el estatus. Siguió siendo una forma estándar de vestimenta hasta principios del período Rattanakosin, particularmente en contextos formales y cortesanos. Sin embargo, durante el reinado del rey Chulalongkorn a finales del siglo XIX y principios del XX, las reformas de la vestimenta influenciadas por los estilos occidentales llevaron al declive gradual del chong kraben en el uso cotidiano. Hoy en día, se conserva como un elemento importante de la identidad cultural tailandesa y se usa comúnmente en ceremonias tradicionales, danza clásica y ocasiones formales. [ 9 ] [ 10 ]

Pha nung y Pha sin

En el sentido de las agujas del reloj: 1. La reina Sunandha , una de las cuatro consortes del rey Chulalongkorn, vestida con pha nung y pha biang . 2. La princesa Thip Keson vestida con pha sin y pha biang, antes de 1884. 3. Pintura de la reina consorte Savang Vadhana , c. 1890.

Pha nung ( en tailandés : ผ้านุ่ง , pronunciación en tailandés: [pʰâː nûŋ]) es una prenda tradicional tailandesa para la parte inferior del cuerpo, confeccionada con una pieza rectangular larga de tela que se envuelve alrededor de la cintura y las piernas, similar a una falda. Tradicionalmente, la usan tanto hombres como mujeres en toda Tailandia . El término pha nung puede utilizarse de forma amplia para describir diversos tipos de prendas inferiores en la cultura tailandesa, incluyendo estilos específicos de cada región.

Una variante destacada es el Pha sin ( en tailandés : ผ้าซิ่น , pronunciación tailandesa: [pʰâː sîn]), una falda tubular que tradicionalmente usan las mujeres, especialmente en el norte y noreste de Tailandia y Laos . El pha sin suele estar tejido a mano y decorado con intrincados diseños regionales. Generalmente se divide en tres secciones: el hua sin (cintura), el tua sin (cuerpo principal) y el tin sin (dobladillo), cada una de las cuales refleja el arte y la identidad local.

Otra versión muy utilizada es el Pha thung ( en tailandés : ผ้าถุง, pronunciación tailandesa: [pʰâː tʰūŋ]), una falda cilíndrica cosida en los extremos para mayor comodidad. El pha thung es popular en la vida cotidiana en toda Tailandia debido a su comodidad, facilidad de uso y versatilidad, y se utiliza a menudo en casa, en los mercados e incluso para bañarse.

Estas prendas reflejan la rica herencia textil de Tailandia, con variaciones en el estilo, la tela y el patrón que a menudo indican la región, el estatus social o la ocasión de quien las usa. [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

Sabai o Pha biang

Mujeres siamesas vestidas con prendas tradicionales de sabai durante diferentes ocasiones sociales y ceremoniales en los siglos XIX y XX.

El sabai ( en tailandés : สไบ ; pronunciación tailandesa: [sa.baj]), también conocido como pha biang ( en tailandés : ผ้าเบี่ยง , pronunciación tailandesa: [pʰâː.bìaŋ]), es una prenda tradicional tailandesa similar a un chal que usan tanto mujeres como, ocasionalmente, hombres. Generalmente está hecho de seda y consiste en una pieza larga y rectangular de tela, de aproximadamente 30 cm de ancho, que se coloca diagonalmente sobre el pecho, cubriendo un hombro, con el extremo colgando por la espalda. El sabai se podía usar sobre el torso desnudo o sobre otra prenda, como una blusa o una prenda interior, lo que reflejaba modestia y elegancia, y era común verlo en la vestimenta de las mujeres nobles y los miembros de la corte real tailandesa.

Históricamente, el sabai forma parte de una tradición de prendas sin costuras que fue parte integral de la vestimenta tradicional tailandesa, particularmente durante los períodos de Ayutthaya y principios de Rattanakosin , que evolucionó a partir de una larga historia de intercambio cultural e innovación indígena. Su forma y los materiales utilizados para crearlo, como la seda y el algodón, estuvieron significativamente influenciados por los textiles y la moda de la India, como el sari y el dupatta . [ 14 ] El sabai y otros estilos de vestimenta drapeada surgieron de un proceso dinámico de síntesis entre las tradiciones locales y las influencias culturales y comerciales que llegaron a la región a través de extensas redes comerciales y reinos antiguos como Dvaravati . [ 15 ] Estas interacciones llevaron a la adopción y reinterpretación de elementos extranjeros en formas distintivas del sudeste asiático, en un proceso de intercambio mutuo. [ 16 ]

Durante el reinado del rey Chulalongkorn (Rama V, 1868-1910), la sociedad tailandesa experimentó una importante modernización y occidentalización. El sabai se siguió usando, pero a menudo se combinaba con prendas de estilo victoriano , reflejando una fusión entre la moda tradicional y la occidental. Este estilo híbrido se mantuvo popular durante el reinado del rey Vajiravudh (Rama VI, 1910-1925), cuando la vestimenta occidental comenzó a predominar en los códigos de vestimenta más formales y urbanos.

Sin embargo, el uso del sabai como vestimenta cotidiana disminuyó drásticamente durante las reformas culturales del mariscal de campo Plaek Phibunsongkhram a finales de la década de 1930 y en la de 1940. Como parte de su campaña de construcción nacional y modernización, Phibunsongkhram emitió una serie de mandatos culturales, uno de los cuales promovía la vestimenta de estilo occidental y desalentaba las prendas tradicionales como el sabai , que se consideraban incompatibles con una identidad nacional "moderna".

A pesar de su declive en el uso diario, el sabai sigue siendo un símbolo del patrimonio cultural tailandés y todavía se usa hoy en día en ceremonias tradicionales, representaciones de danza clásica y recreaciones históricas, preservando así su lugar en el rico tapiz de la historia de Tailandia.

Patrón Raj

Hombres siameses vistiendo el patrón raj en los siglos XIX y XX.

El patrón Raj ( en tailandés : ชุดราชปะแตน , pronunciación tailandesa: [t͡ɕʰút râːt.pà.tɛːn]) se refiere a un atuendo tradicional masculino tailandés, o más específicamente, a su chaqueta característica. Tiene similitudes con la chaqueta Nehru , pero características específicas como un cierre de cinco botones. Esta vestimenta formal, introducida durante el reinado del rey Chulalongkorn a finales del siglo XVIII, generalmente incluye una chaqueta blanca de cuello alto con cinco botones, que se usa con un chong kraben, calcetines hasta la rodilla y zapatos de cuero negro. Originalmente usado por funcionarios del gobierno y la clase alta en Siam , se popularizó entre la élite de Bangkok y sigue siendo un símbolo de orgullo nacional en la actualidad.

En la actualidad, el estilo Raj se luce en diversos eventos ceremoniales y formales, como funciones reales, bodas, ordenaciones e incluso festivales culturales como Loy Krathong . Las adaptaciones de estilo ahora incluyen el uso de telas de alta calidad como la seda o el algodón fino, y variaciones de color como crema, marfil o incluso tonos pastel claros para adaptarse a diferentes temas o tonos de piel. Algunos optan por combinar la chaqueta con pantalones para un look más contemporáneo, o coordinan accesorios como cinturones metálicos, gemelos o joyas minimalistas para realzar la elegancia.

A pesar de sus raíces históricas, el diseño Raj continúa evolucionando, fusionando la tradición con el estilo moderno para lograr una apariencia atemporal y distinguida.

Blusa de manga tres cuartos

Mujeres siamesas de la corte real que vestían blusas con mangas abullonadas entre los siglos XIX y XX.

La blusa de manga de jamón ( tailandés : เสื้อแขนหมูแฮม , pronunciación tailandesa: [sɯ̂a kʰǎn mǔː hɛ̌ːm]) es una blusa tradicional tailandesa influenciada por la moda femenina europea durante el reinado del rey Chulalongkorn en el Reino de Rattanakosin . [ 17 ] Es una blusa ajustada de encaje con detalles de encaje ornamentados, una cintura ceñida y distintivas mangas superiores abullonadas que se estrechan gradualmente hacia la muñeca. [ 17 ]

Históricamente, la blusa de manga de jamón apareció por primera vez en la corte real siamesa alrededor de 1895-1896. [ 17 ] Estuvo influenciada por la vestimenta ceremonial de las damas de la realeza de las cortes rusa y austriaca, y algunas fuentes sugieren influencia de la Inglaterra de la época victoriana . [ 17 ] El estilo de manga, conocido en Europa como manga de jamón o manga de pierna de cordero , fue popular entre las mujeres europeas a principios y finales del siglo XIX.

La blusa estaba confeccionada en encaje europeo con varillas para un ajuste ceñido. Presentaba cuello alto, cintura ajustada, volantes de encaje y paneles de encaje que cubrían los hombros y el pecho. A pesar de su adaptación europea, el conjunto conservaba elementos tradicionales siameses: un chong kraben , un sabai , el cabello recogido en un moño floral, calcetines largos y zapatos o botas de tacón bajo con punta cuadrada. Excepcionalmente, Chao Dara Rasmi lo combinó con un sin luntaya tradicional . Accesorios como abanicos plegables, pendientes colgantes, collares de perlas superpuestos y broches con iniciales, flores o motivos animales complementaban el conjunto, a menudo coordinados con el color de la prenda.

En Tailandia, este estilo apareció por primera vez en fotografías oficiales de la reina Saovabha Phongsri , la reina madre, y Chao Chom Manda Chum durante el reinado del rey Rama V. Siguió siendo popular en la corte real durante el último reinado del rey Chulalongkorn, pero finalmente cayó en desuso y fue reemplazado por blusas de encaje de manga larga que carecían de mangas abullonadas.

Khrui

Khrui usado en diferentes ocasiones sociales y ceremoniales.

El Khrui ( en tailandés : ครุย , pronunciado [ kʰrūi ] ) es una prenda exterior ligera que se usa como túnica o vestido en ciertas ceremonias en Tailandia . Tiene mangas largas y está abierto por delante. Está hecho de tela transparente o de malla, forrado con una banda de satén, fieltro u otro material, y puede estar exquisitamente bordado. Data de al menos el siglo XVII y originalmente se usaba solo en la corte real, pero hoy en día es más conocido como la vestimenta académica empleada por muchas universidades, especialmente la Universidad Chulalongkorn .

Se ha postulado que los orígenes del Khrui son persas e indios . [ 18 ] [ 19 ] La documentación más antigua de su uso proviene de ilustraciones de la embajada francesa al rey Narai en 1685 y de la de Siam a Francia en 1686 , que muestran al rey siamés y a los embajadores vistiendo tales prendas. El uso del Khrui continuó durante el período Rattanakosin, como lo demuestra la mención en la Ley de los Tres Sellos de 1804 , que prohibía su uso por parte de funcionarios gubernamentales subalternos. [ 20 ]

Khrui usado por los monarcas tailandeses de la dinastía Chakri.

El rey Vajiravudh (Rama VI) codificó aún más el uso del khrui mediante una ordenanza real en 1912, especificando los diferentes tipos y rangos que debían usar los miembros de la realeza y los funcionarios del gobierno con derecho a ello. [ 21 ] Posteriormente, también autorizó su uso como vestimenta académica de la Escuela de Pajes Reales ( Colegio Vajiravudh ) en 1913 y del Colegio de Abogados de Siam en 1915. [ 22 ] [ 23 ] Fue adoptado como vestimenta académica para los graduados de la Universidad Chulalongkorn en 1930. [ 24 ] Desde 1967, otras universidades también han adoptado el khrui como su vestimenta académica, y el término khrui ha adquirido el significado más general de cualquier estilo de vestimenta académica o de corte .

Pha khao ma

Pha khao ma ( tailandés : ผ้าขาวม้า, pronunciación tailandesa: [ pʰâː kʰǎw máː ] ) es una tela a cuadros versátil tejida durante siglos en Tailandia. Tiene numerosos usos, como faja para la cintura por los hombres tailandeses, pañuelo, abanico o tocado para protegerse del sol, e incluso cuna improvisada o para transportar mercancías. La practicidad y sostenibilidad de la tela han atraído la atención de diseñadores de moda e interiorismo. [ 25 ] La palabra Khao ma deriva de lapalabra persa Kamarband , que significa faja o cinturón. [ 26 ] Esta tela se ha convertido en un elemento omnipresente en la sociedad tailandesa. Su reconocimiento como patrimonio cultural nacional en Tailandia y su nominación para el estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2027. [ 27 ]

Tabengman

Tabengman ( tailandés : ตะเบงมาน, pronunciación tailandesa: [ tá.bēng.māːn ] ) es una tela tradicional tailandesa que se originó durante el período tardío de Ayutthaya . Consiste en una pieza de tela que cubre el pecho y se ata detrás del cuello. [ 28 ] Sigue siendo una parte importante del patrimonio cultural e histórico de Tailandia, y continúa inspirando a diseñadores de moda y artistas contemporáneos. Ha aparecido en eventos nacionales e internacionales, [ 29 ] y es la vestimenta que usa el personaje principal en la película de Disney de 2021, Raya y el último dragón , que está inspirada en telas tradicionales del sudeste asiático, incluido el Tabengman. [ 30 ]

trajes regionales

Las diversas regiones y grupos étnicos de Tailandia poseen ricas y distintivas tradiciones textiles y de vestimenta, y cada comunidad expresa su identidad cultural a través de patrones únicos, técnicas de tejido y estilos de prendas de vestir.

Suea pat

Suea pat en el norte de Tailandia y países vecinos

Suea pat ( en tailandés : เสื้อปัด , pronunciación en tailandés: [sɯ̂a.pàt]) es una blusa tradicional de manga larga que suelen usar las mujeres del norte de Tailandia , Laos y entre la etnia tai , especialmente en la región histórica de Lanna . Caracterizada por la ausencia de botones, la blusa se lleva envolviendo el lado derecho del panel frontal sobre el izquierdo y sujetándolo con cintas o cordones de tela. Su diseño ofrece elegancia y practicidad, adaptándose al clima templado y las costumbres culturales de la región.

Históricamente, el suea pat era una prenda esencial del atuendo tradicional de las mujeres Lanna, a menudo combinado con un sabai (chal) y un pha sin (falda tubular). Era especialmente popular en Chiang Mai , Lamphun y otras provincias del norte , donde se usaba tanto en la ropa de diario como en atuendos formales. Los materiales y diseños de las prendas suea pat variaban según el estatus social de quien las usaba: el algodón tejido a mano se utilizaba a diario, mientras que las versiones de seda más finas se reservaban para ceremonias y festivales.

El suea pat refleja los valores estéticos y la artesanía de la cultura textil del norte de Tailandia, incluyendo el uso de tintes naturales, técnicas de tejido complejas y motivos propios de la identidad Lanna. Si bien la vestimenta de estilo occidental se popularizó en el siglo XX, el suea pat sigue siendo una prenda cultural importante y se usa aún en eventos tradicionales, festivales de templos y celebraciones culturales regionales. Su presencia constante en la moda tailandesa moderna subraya el continuo resurgimiento y la valoración del patrimonio local.

Banong

Banong en el sur de Tailandia y países vecinos

Banong ( tailandés : บานง, pronunciación tailandesa: [ bāː.nōŋ ] ) o Baju Kurung es un tipo de blusa que tradicionalmente usan las mujeres en las provincias fronterizas del sur de Tailandia, incluidas Pattani , Yala y Narathiwat . [ 31 ] Tiene cuello y está cortada por delante, con una tapeta doblada hasta el dobladillo. La tela utilizada para hacer Banong suele ser fina y transparente, y puede estar bordada con patrones en el dobladillo. Se usa típicamente durante eventos religiosos y culturales como bodas, funerales y espectáculos de danza. El nombre Banong proviene de la palabra Bandung en malayo medio , que se refiere a una ciudad en el oeste de las islas de Java , Indonesia. Si bien el Banong es popular entre los musulmanes tailandeses en las provincias fronterizas del sur, también lo usan los budistas tailandeses y los chinos tailandeses en la región. [ 32 ] [ 33 ]

Kebaya y Baba Nyonya

Kebaya en el sur de Tailandia y países vecinos

Kebaya ( tailandés : เกอบายา , pronunciación tailandesa: [kəː.baː.jaː]) y Baba Nyonya ( tailandés : บาบ๋า-ย๋าหย่า , pronunciación tailandesa: [baː.bǎː jáː.jàː]) es una blusa tradicional caracterizada por su frente abierto y su delicada confección, generalmente hecha de telas ligeras como seda, algodón, voile o encaje. A menudo presenta elementos decorativos como bordados y encajes, y la blusa generalmente se abrocha con botones o broches. Generalmente se usa con una prenda larga para la parte inferior del cuerpo, conocida como sarong , kain o kemben , que se drape y se mete alrededor de la cintura o debajo de los brazos. Estas prendas pueden estar confeccionadas con textiles distintivos como batik , ikat , songket o tenun .

Reconocida como traje nacional en Indonesia , la kebaya tiene fuertes vínculos culturales con la herencia javanesa , sundanesa y balinesa . En los países vecinos de Malasia , Singapur y Brunéi , también se considera vestimenta tradicional, especialmente entre las comunidades malayas y peranakan . En estos contextos, el conjunto completo suele denominarse « sarong kebaya », con variaciones regionales en el diseño y los motivos textiles. [ 34 ] [ 35 ]

En el sur de Tailandia , especialmente en las provincias que rodean el mar de Andamán, como Phuket , Krabi , Phang Nga , Ranong , Trang y Satun, donde se concentra la diversidad cultural y las prácticas de las comunidades peranakan , el kebaya es una prenda tradicional. También lo usa la población musulmana en Pattani , Narathiwat y Yala . El kebaya sigue siendo parte de la identidad cultural de la población local. Se usa durante festivales, reuniones comunitarias y eventos religiosos, sirviendo como símbolo de herencia compartida y lazos regionales entre el sur de Tailandia y el resto del mundo.

Hoy en día, la kebaya sigue siendo no solo un atuendo tradicional, sino también un símbolo de la elegancia moderna del sudeste asiático . Su presencia icónica es evidente en los uniformes de varias aerolíneas nacionales, como Singapore Airlines , Malaysia Airlines , Royal Brunei Airlines y Garuda Indonesia , donde las azafatas de cabina femeninas visten versiones estilizadas de la kebaya . [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]

En un esfuerzo histórico por preservar y celebrar el patrimonio regional, Indonesia, Malasia, Singapur, Brunéi y Tailandia presentaron una candidatura conjunta en 2023 para que el kebaya se incluyera en las Listas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO . Este reconocimiento conjunto subraya la importancia cultural del kebaya a nivel internacional y su papel perdurable en la representación de la identidad del sudeste asiático. [ 40 ]

Traje formal

La reina Sirikit dio instrucciones reales para consultar a personas con conocimientos y experiencia, así como para llevar a cabo una investigación exhaustiva utilizando fuentes históricas sobre la vestimenta tradicional de las mujeres tailandesas en la corte real y la ropa de las mujeres tailandesas en el pasado, desde la antigüedad en adelante.

Bajo el patrocinio de Sirikit, se diseñaron diversos estilos de traje nacional tailandés integrando elementos de la indumentaria tradicional con técnicas de sastrería modernas. Este enfoque dio como resultado prendas prácticas para el uso contemporáneo, que conservan su distintiva elegancia, armonía y gracia tailandesas. Estos diseños han dejado una huella imborrable en quienes los han contemplado.

La revista Vogue publicó su retrato en su edición de julio de 1982.Esta exposición internacional impulsó significativamente el reconocimiento mundial de los textiles tailandeses, contribuyendo a su gran popularidad tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente, Sirikit autorizó la publicación de un libro ilustrado titulado Ying Thai [ Mujeres tailandesas ], cuyo objetivo era difundir los estilos de vestimenta tradicional tailandesa avalados por la realeza. Inicialmente, se crearon cinco diseños bajo su patrocinio real. Tras su gran popularidad, se desarrollaron tres estilos adicionales.

  • El estilo Ruean Ton es versátil y adecuado para diversas ocasiones, especialmente reuniones informales. [ 41 ]
  • El estilo Chitralada está pensado para ceremonias diurnas y se considera más formal que el Ruean Ton. [ 42 ]
  • Los estilos Dusit se consideran atuendos formales completos, que normalmente se usan con fajas ceremoniales en funciones reales que requieren vestimenta formal.

Mientras tanto, el estilo Chakri se usa comúnmente para ocasiones nocturnas, bodas o recepciones semiformales en climas más cálidos; se caracteriza por un drapeado sabai que deja los hombros al descubierto. [ 43 ]

El estilo Siwalai, históricamente asociado a las mujeres de la nobleza, se suele usar para eventos nocturnos, banquetes, bodas o ceremonias formales. Es especialmente adecuado para climas fríos debido a su confección en capas.

Sirikit promovió los ocho estilos como formas estándar del traje nacional tailandés, haciéndolos accesibles al público en general. Estos estilos se han adaptado ampliamente desde entonces y se han convertido en el traje nacional de Tailandia hasta nuestros días. [ 44 ]

La reina Sirikit y Pierre Balmain en los años 50 y 60.
Museo de Textiles Reina Sirikit en el Gran Palacio

Uniforme y vestimenta de la corte

El uniforme y la vestimenta de la corte tailandesa tienen su origen en el Reino de Sukhothai y posteriormente en el Reino de Ayutthaya . [ 45 ] [ 46 ] Estos fueron usados ​​por quienes asistían a la corte real hasta mediados del siglo XX y algunos todavía son usados ​​como vestimenta formal por ciertos funcionarios y la nobleza . Estos tienen estilos distintivos con influencias de la India , el Imperio Khmer , Dvaravati y China . [ 47 ] La seda fue traída a Siam a través de rutas comerciales. [ 47 ] El Pha Nung es una prenda fundamental. [ 47 ] Tiene intrincados tejidos y bordados que indican el estatus de quien lo usa. [ 47 ] Durante la era de Ayutthaya, la vestimenta real se volvió más elaborada y ceremonial. [ 47 ] Había códigos de vestimenta estrictos para varias ocasiones con diseños y accesorios específicos. [ 47 ] La ropa a menudo estaba hecha de telas con hilos de oro y plata. [ 47 ] El Chong Kraben se usaba con chaquetas bordadas. [ 47 ] Los atuendos femeninos tienen patrones más intrincados, a menudo con cinturones, broches y collares dorados para reflejar la prosperidad y sofisticación de la corte de Ayutthaya. [ 47 ]

La moda real de la era Rattanakosin se perfeccionó aún más para distinguirse de la vestimenta informal. [ 47 ] La vestimenta masculina se volvió más estructurada, influenciada por las técnicas de sastrería occidentales que trajeron los visitantes europeos. [ 47 ] El Chong Khraben se diseñó y combinó con chaquetas y camisas ajustadas. [ 47 ] Las prendas reales para mujeres se volvieron más suntuosas con telas yok dok, motivos florales y telas de hombro phaa biang ornamentadas. [ 47 ] Coronas, pendientes y brazaletes dorados realzaron la apariencia regia. [ 47 ] La reina Sirikit trabajó estrechamente con artesanos para revivir la vestimenta real tailandesa y preservar el patrimonio cultural tailandés recreando diseños históricos y adaptándolos para el uso moderno. [ 47 ] Crearon el C hut Thai Phra Ratchaniyom , una colección de ocho estilos de vestimenta tailandesa oficial. [ 47 ] Estos son para diversas ocasiones, como ceremonias reales y galas. [ 47 ] Los estilos más emblemáticos son el Chut Thai Chakkraphat , un atuendo majestuoso inspirado en la vestimenta real antigua, y el Chut Thai Siwalai , un conjunto sofisticado para eventos formales. [ 47 ]

Los tejidos suelen estar tejidos a mano con técnicas tradicionales de tejido y bordado. [ 47 ] Las técnicas de tejido y bordado se conservan. [ 47 ] Los patrones son, por ejemplo, criaturas míticas, flores de loto, formas geométricas, cada una con su propio simbolismo y espiritualidad. [ 47 ] Los colores tienen cualidades auspiciosas. [ 47 ] Los hilos de oro y plata se utilizan comúnmente para resaltar la grandeza de las prendas, mientras que las joyas como coronas, cinturones y collares añaden un toque final de realeza. [ 47 ]

Accesorios

Lomphok

Los siameses han usado lomphok en diferentes ocasiones sociales y ceremoniales a lo largo de la historia de Tailandia.

Lomphok ( tailandés : ลอมพอก , pronunciado [ lɔ̄m.pʰɔ̂ːk ] ; literalmente, "cubierta para la cabeza [envuelta] apilada [y] en capas") [ 48 ] es un tocado ceremonial de Tailandia, usado históricamente por la realeza y la nobleza. Es un sombrero alto y puntiagudo , hecho de tela blanca envuelta alrededor de un armazón de bambú. Se cree que el lomphok fue adaptado de los turbantes de laPersia de la dinastía safávida durante el período de Ayutthaya , y su uso está ampliamente documentado por escritores europeos que entraron en contacto con Siam durante el reinado del rey Narai . [ 49 ] En particular, su uso por Kosa Pan y los demás diplomáticos de la embajada a la corte de Luis XIV en 1686 causó sensación en la sociedad francesa. [ 50 ] Hoy en día, el lomphok puede verse usado por funcionarios en la Ceremonia Real de Arado y en procesiones fúnebres reales .

Véase también

Referencias

  1. ↑ Singhalampong, Eksuda (marzo de 2019). "Retratando la feminidad: retratos de mujeres siamesas de principios de la Edad Moderna" . Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern Art in Asia . 3 (1): 49– 75. doi : 10.1353/sen.2019.0003 . Consultado el 18 de febrero de 2020 .
  2. 1 2 Terwiel, Barend Jan (2007). "El cuerpo y la sexualidad en Siam: una primera exploración en fuentes antiguas" (PDF) . Manusya: Revista de Humanidades . 10 (14): 42– 55. doi : 10.1163/26659077-01004003 .
  3. 1 2 3 4 Peleggi, Maurizio (2010). Mina Roces (ed.). La política de la vestimenta en Asia y América . Sussex Academic Press. ISBN 9781845193997.
  4. ↑ Jotisalikorn, Chami (2013). Spas de lujo en Tailandia: Consiéntete en el paraíso . Tuttle Publishing. pág. 183. 
  5. ↑ Saruta (10 de septiembre de 2002). "El estatus de la mujer en la sociedad tailandesa" . Revista Thaiways . Archivado del original el 31 de octubre de 2016. Consultado el 7 de noviembre de 2016 .
  6. ↑ The Royal Gazette , vol. 58, pág. 113. 21 de enero de 2484 BE ( 1941 d. C. ). Consultado el 4 de junio de 2010.
  7. ↑ "Todo lo que necesitas saber sobre los vestidos tradicionales tailandeses" . Amazing Thailand . 6 de marzo de 2021. Tanto hombres como mujeres visten el Chong Kben, una prenda de seda que cubre la parte inferior del cuerpo, originaria de Camboya.
  8. ↑ Green, Gillian (2025). INNOVACIONES DEL IMPETUS ÍNDICO EN EL USO DE TEXTILES EN CAMBOYA DEL PERÍODO ANGKORIANO (PDF) . pág. 279. 
  9. ↑ "Más de 3000 residentes de Lopburi se unen con atuendos tradicionales tailandeses para promover el 38.º Festival del Reinado del Rey Narai el Grande 2026" . Oficina de Relaciones Públicas Provincial de Lopburi . 15 de enero de 2026.
  10. ^ "El gobernador de Phetchaburi promueve la vestimenta tailandesa antes del festival Phra Nakhon Khiri" . Hua Hin hoy . 2026-01-07.
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Lecturas adicionales

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  • Conway, Susan. Textiles tailandeses . Londres: British Museum Press, 1992.
  • Lu, Sylvia. Textiles tejidos a mano del sudeste asiático . Singapur: Oxford University Press, 1988.
  • Meanmas, Chavalit. Trajes en la ASEAN . Tailandia: Comité Nacional de Cultura e Información de la ASEAN de Tailandia, 2000.
  • Wee, CJ Wan. Culturas locales y la "nueva Asia": El Estado, la cultura y el capitalismo en el sudeste asiático. Singapur: Instituto de Estudios del Sudeste Asiático, 2002.