Trajes tradicionales palestinos

La vestimenta tradicional palestina es el tipo de vestimenta que históricamente y, a veces, todavía usan los palestinos . Los viajeros extranjeros que visitaron Palestina en los siglos XIX y principios del XX solían comentar la rica variedad de trajes que usaban, en particular los fellaheen o mujeres de las aldeas. Muchas de las prendas hechas a mano estaban ricamente bordadas y la creación y el mantenimiento de estos artículos desempeñaban un papel importante en la vida de las mujeres de la región.

Aunque los expertos en la materia rastrean los orígenes de los trajes palestinos hasta tiempos antiguos, no existen artefactos de vestimenta sobrevivientes de este período temprano con los que se puedan comparar definitivamente los artículos modernos. Los académicos han documentado las influencias de los diversos imperios que gobernaron Palestina, como el Antiguo Egipto , la Antigua Roma y el Imperio bizantino , entre otros, en gran medida basándose en las representaciones en el arte y las descripciones en la literatura de los trajes producidos durante estos tiempos.

Hasta la década de 1940, los trajes tradicionales palestinos reflejaban el estatus económico y civil de la mujer y su ciudad o distrito de origen; los observadores expertos podían discernir esta información a partir de la tela , los colores, el corte y los motivos de bordado (o la falta de ellos) utilizados en la prenda. ^[1]

En 2021, El arte del bordado en Palestina, prácticas, técnicas, conocimientos y rituales fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO . ^[2]

Geoff Emberling, director del Museo del Instituto Oriental , señala que la ropa palestina desde principios del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial muestra "rastros de estilos de ropa similares representados en el arte hace más de 3.000 años". ^[3]

Hanan Munayyer, coleccionista e investigador de la vestimenta palestina, ve ejemplos de atuendos protopalestinos en artefactos del período cananeo (1500 a. C.), como pinturas egipcias que representan a los cananeos con prendas en forma de A. ^[4] Munayyer dice que desde el 1200 a. C. hasta el 1940 d. C., todos los vestidos palestinos se cortaban a partir de telas naturales en una forma similar a la de una A con mangas triangulares. ^[4] Esta forma es conocida por los arqueólogos como la "túnica siria" y aparece en artefactos como un grabado de marfil de Megiddo que data del 1200 a. C. ^{[4] [5]}

En Palestine: Ancient and Modern (1949), publicado por el Royal Ontario Museum of Archaeology, Winifred Needler escribe que "no ha sobrevivido ninguna prenda de vestir de la antigua Palestina y faltan descripciones detalladas en la literatura antigua". En cuanto a su longitud, volumen y uso de patrones, estas prendas modernas guardan un parecido general con los trajes de los pueblos del Asia occidental que se ven en los monumentos egipcios y asirios antiguos . La vestimenta de las hijas de Sión mencionada en Isaías 3:22-24, con "trajes de vestir cambiantes", "mantos", "gorros", "capuchas", "velos" y "cintos", sugiere que la moda urbana femenina de la época de Isaías puede haberse parecido a la vestimenta campestre palestina moderna. ^[6]

Needler también cita artefactos de vestuario bien conservados de la época romana y egipcia tardía que consisten en "prendas sueltas de lino con bandas tejidas de lana con dibujos, zapatos y sandalias y gorros de lino", como comparables a los trajes palestinos modernos.[6]

El cambio de los diseños tejidos a los bordados fue posible gracias a la fabricación artesanal de agujas finas en Damasco en el siglo VIII. Las secciones de los vestidos bordados, como la pieza cuadrada del pecho (qabbeh) y el panel trasero decorado (shinyar) que prevalecen en los vestidos palestinos, también se encuentran en el vestuario de la Andalucía del siglo XIII . Cada pueblo de Palestina tenía motivos que servían como marcadores de identificación para las mujeres locales. ^[4] Los patrones comunes incluían la estrella de ocho puntas, la luna, los pájaros, las hojas de palma, las escaleras y los diamantes o triángulos utilizados como amuletos para protegerse del mal de ojo . ^{[3] [4]}

Tradicionalmente, la sociedad palestina se ha dividido en tres grupos: aldeanos, habitantes de las ciudades y beduinos . Las vestimentas palestinas reflejaban las diferencias en la movilidad física y social de que disfrutaban hombres y mujeres en estos diferentes grupos de la sociedad palestina.

Los habitantes de los pueblos, a los que en árabe se denomina fellaheen , vivían en un aislamiento relativo, de modo que los diseños de vestuario más antiguos y tradicionales se encontraban con mayor frecuencia en los vestidos de las mujeres del pueblo. La especificidad de los diseños locales de los pueblos era tal que "se podía deducir que una mujer palestina vivía en un pueblo a partir del bordado de su vestido". ^[7]

Los habitantes de las ciudades ( en árabe : beladin ) tenían un mayor acceso a las noticias y una apertura a las influencias externas que naturalmente también se reflejaba en las vestimentas, ya que las modas de las ciudades exhibían una naturaleza más efímera que las de los pueblos. A principios del siglo XX, las mujeres (y los hombres) adinerados de las ciudades habían adoptado en su mayoría un estilo de vestir occidental. Por lo general, Ghada Karmi recuerda en su autobiografía cómo en la década de 1940 en el rico distrito árabe de Katamon , Jerusalén, solo las sirvientas, que eran mujeres de la aldea local, vestían vestidos tradicionales palestinos.

Debido a su estilo de vida nómada, la vestimenta beduina reflejaba afiliaciones tribales, más que sus afiliaciones a un área geográfica localizada.

Como en la mayor parte del Medio Oriente , la ropa de los hombres tenía un estilo más uniforme que la de las mujeres.

Los tejidos de lana para uso diario eran producidos por tejedores en Majdal , Belén , Ramallah y Jerusalén . La lana podía ser de oveja, cabra o camello. ^{[8] [9]} El tejido entre los beduinos era y es tradicionalmente realizado por mujeres para crear artículos domésticos, como tiendas de campaña, alfombras y fundas de almohadas. El hilo se hila a partir de lana de oveja, se tiñe con tintes naturales y se teje en una tela resistente utilizando un telar de tierra. ^[10]

El lino tejido en telares manuales y el algodón eran los tejidos principales para las prendas bordadas, ^[11] aunque el algodón no se usó ampliamente hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó a importarse de Europa. ^[8] Las telas podían dejarse sin teñir o teñirse de varios colores, siendo el más popular el azul oscuro con índigo , y otros eran el negro, el rojo y el verde. En 1870 había diez talleres de teñido en el barrio de Murestan de Jerusalén, que empleaban a unos 100 hombres. ^{[12] [13]}

Según Shelagh Weir, se creía que el color producido por el índigo ( nileh ) alejaba el mal de ojo, y se usaba con frecuencia para abrigos en Galilea y vestidos en el sur de Palestina. ^[11] El algodón pesado teñido con índigo también se usaba para hacer sirwals o shirwals, pantalones de algodón que usaban hombres y mujeres que eran holgados de la cintura para abajo pero ajustados alrededor de las pantorrillas o los tobillos. Cuanto más rica era la región, más oscuro era el azul producido; la tela podía sumergirse en la tina y dejarse reposar hasta nueve veces. Los vestidos con los bordados más pesados ​​e intrincados, a menudo descritos como "negros", estaban hechos de algodón pesado o lino de un azul muy oscuro. ^[14] Los viajeros a Palestina en los siglos XIX y XX representaban escenas pastorales de mujeres campesinas vestidas de azul realizando sus tareas diarias, en el arte y la literatura. ^[11]

Debido al clima cálido y por razones de prestigio, los vestidos se cortaban voluminosos, particularmente en el sur, a menudo con una longitud que doblaba la del cuerpo humano y el exceso se envolvía en un cinturón. Para los vestidos más festivos en el sur de Palestina, se importaban sedas de Siria y algunas de Egipto . ^[15] Por ejemplo, una moda en la zona de Belén era intercalar rayas de lino azul índigo con rayas de seda. ^[14]

Las modas en las ciudades siguieron a las de Damasco , Siria. ^[15] Algunos productores en Alepo , Hama y Damasco produjeron estilos específicamente para el mercado palestino. ^[16] Los tejedores en Homs produjeron cinturones y algunos chales exclusivamente para exportar a Nablus y Jerusalén. ^[17]

La producción de telas para los trajes tradicionales palestinos y para la exportación a todo el mundo árabe era una industria clave de la destruida aldea de Majdal . La tela Majdalawi era producida por un tejedor en un telar de pedal único usando hilos de algodón negro e índigo combinados con hilos de seda fucsia y turquesa. Si bien la aldea ya no existe hoy, la artesanía del tejido Majdalawi continúa como parte de un proyecto de preservación cultural dirigido por la organización Atfaluna Crafts y la Arts and Crafts Village en la ciudad de Gaza . ^[10]

En los bordados y trajes palestinos se favorecieron diversos motivos, ya que la larga historia de Palestina y su posición en las rutas comerciales internacionales la expusieron a múltiples influencias. ^[18] Antes de la aparición de hilos teñidos sintéticamente, los colores utilizados estaban determinados por los materiales disponibles para la producción de tintes naturales: "rojos" de insectos y granada, "azules oscuros" de la planta índigo; "amarillo" de flores de azafrán, tierra y hojas de vid, "marrón" de corteza de roble y "púrpura" de conchas de murex trituradas. ^[19] Shahin escribe que el uso de rojo, púrpura, azul índigo y azafrán reflejaba los esquemas de colores antiguos de la costa cananea y filistea, y que el verde islámico y el negro bizantino eran adiciones más recientes a la paleta tradicional. ^[20] Shelagh Weir, autora de Traje palestino (1989) y Bordado palestino (1970), escribe que los motivos de punto de cruz pueden haber derivado de alfombras orientales, y que los motivos de tapicería pueden tener su origen en las vestimentas de los sacerdotes cristianos o en el trabajo con hilo de oro de Bizancio. ^[21] Versiones simples y estilizadas del motivo del ciprés (saru) se encuentran en toda Palestina. ^[18]

En la Alta y Baja Galilea, en las colinas de Judea y en la llanura costera se encontraron tradiciones de bordado de larga data. ^[21] La investigación de Weir sobre los patrones de distribución del bordado en Palestina indica que había poca historia de bordado en la zona desde la costa hasta el río Jordán , que se encontraba al sur del Monte Carmelo y el Mar de Galilea y al norte de Jaffa y desde Nablus al norte. Los elementos decorativos en la ropa de las mujeres en esta zona consistían principalmente en trenzas y apliques. ^[18] "El bordado significa falta de trabajo", un proverbio árabe registrado por Gustaf Dalman en esta zona en 1937 se ha propuesto como una posible explicación de esta variación regional. ^[18]

Las mujeres de los pueblos bordaban con estilos distintivos locales, una tradición que alcanzó su apogeo en la Palestina bajo el gobierno otomano. ^[3] Las mujeres cosían prendas para representar su herencia, ascendencia y afiliaciones. Los motivos se derivaban de formas geométricas básicas como cuadrados y rosetas. ^[18] Los triángulos, utilizados como amuletos, se incorporaban a menudo para protegerse del "mal de ojo", una superstición común en Oriente Medio. Se utilizaban grandes bloques de bordado intrincado en el panel del pecho para proteger la zona vulnerable del pecho del mal de ojo, la mala suerte y la enfermedad. ^[19] Para evitar posibles maleficios de otras mujeres, se cosía una imperfección en cada prenda para distraer la atención de quienes la miraban. ^[3]

Las niñas comenzaban a producir prendas bordadas, una habilidad que generalmente les transmitían sus abuelas, a partir de los siete años. Antes del siglo XX, la mayoría de las niñas no iban a la escuela y gran parte de su tiempo fuera de las tareas domésticas se dedicaba a crear ropa, a menudo para su ajuar de boda (o jhaz ), que incluía todo lo que necesitarían en términos de vestimenta, abarcando vestidos de uso diario y ceremonial, joyas, velos, tocados, ropa interior, pañuelos, cinturones y calzado. ^{[3] [22]}

A finales de la década de 1930, las nuevas influencias introducidas por los libros y revistas de patrones europeos promovieron la aparición de motivos curvilíneos, como flores, enredaderas o arreglos de hojas, e introdujeron el motivo de pájaros en pares que se hizo muy popular en las regiones centrales de Palestina. ^[18] John Whitting, quien reunió partes de la colección MOIFA, ha argumentado que "todo lo posterior a 1918 no era diseño palestino autóctono, sino que tenía aportes de libros de patrones extranjeros traídos por monjas extranjeras y niñeras suizas". ^[23] Otros dicen que los cambios no se establecieron antes de finales de la década de 1930, momento en el que todavía se podían encontrar motivos de bordado locales de ciertos pueblos. Los motivos geométricos siguieron siendo populares en Galilea y las regiones del sur, como el desierto del Sinaí. ^[18]

Algunas profesiones, como los barqueros de Jaffa, tenían sus propios uniformes únicos. Los conductores de caballos o mulas ( mukaaris ), muy utilizados entre las ciudades en una época en la que no existían caminos adecuados, llevaban una chaqueta corta bordada con mangas largas abiertas por dentro, zapatos rojos y una pequeña gorra amarilla de lana con un turbante ajustado. ^[24]

La expulsión y huida palestina de 1948 provocó una alteración de los modos tradicionales de vestir y las costumbres, ya que muchas mujeres que habían sido desplazadas ya no podían permitirse el tiempo ni el dinero para invertir en prendas bordadas complejas. ^[25] Widad Kawar fue una de las primeras en reconocer los nuevos estilos que se estaban desarrollando después de la Nakba .

En la década de 1960, comenzaron a aparecer nuevos estilos. Por ejemplo, el "vestido de seis brazos", llamado así por las seis anchas bandas de bordado que bajaban desde la cintura. ^[26] Estos estilos provenían de los campos de refugiados, en particular después de 1967. Los estilos de las aldeas individuales se perdieron y fueron reemplazados por un estilo "palestino" identificable. ^[27]

El chal, un estilo popular en Cisjordania y Jordania antes de la Primera Intifada , probablemente evolucionó a partir de uno de los numerosos proyectos de bordado de beneficencia en los campos de refugiados . Era una moda más corta y estrecha, con un corte occidental. ^[28]

Los proyectos de generación de ingresos en los campos de refugiados y en los Territorios Ocupados comenzaron a utilizar motivos de bordado en artículos no relacionados con la ropa, como accesorios, bolsos y carteras. Con la evolución de los diferentes grupos, están empezando a aparecer estilos distintos. Sulafa, el proyecto de la UNRWA ^[29] en la Franja de Gaza, ha exhibido su trabajo en Santa Fe , Nuevo México. Atfaluna, ^[30] también de Gaza, que trabaja con personas sordas, vende sus productos a través de Internet. Los grupos de Cisjordania incluyen la Unión de Mujeres Árabes de Belén, ^[31] la Cooperativa de Mujeres Surif, ^[32] Idna, ^[33] el Proyecto de Bordado Melkite (Ramallah). ^[34] En el Líbano , Al-Badia, ^[35] que trabaja en los campos de refugiados, es conocida por sus bordados de alta calidad en hilo de seda sobre vestidos hechos de lino. La organización de Comercio Justo Sunbula, con sede en Jerusalén , ^[36] está trabajando para mejorar la calidad y la presentación de los artículos para que puedan venderse en los mercados europeos, estadounidenses y japoneses.

• Jerusalén : La élite de Jerusalén seguía las modas de Damasco , que a su vez estaban influenciadas por las de la corte otomana de Estambul . Se importaban telas de Siria y había varias tiendas especializadas en la calle Mamilla . Los vestidos de novia se encargaban a Alepo y Turquía . Desde principios del siglo XX, las clases altas comenzaron a usar estilos europeos. ^[37]
• Galilea : Las colecciones revelan que había un estilo distintivo de las mujeres de Galilea desde al menos mediados del siglo XIX. La forma estándar era un abrigo (Jillayeh), túnica y pantalones. ^[38] El punto de cruz no se usaba mucho, las mujeres preferían patrones de parches de formas de diamantes y rectángulos, así como otras técnicas de bordado. ^{[39] [40]} En la década de 1860, HB Tristram describió los trajes en los pueblos de El Bussah e Isfia como "simples, parcheados o bordados en las formas más fantásticas y grotescas". ^[41] Hacia principios del siglo XX, las modas turcas/otomanas comenzaron a dominar: como los pantalones holgados y los bordes de cordón. ^{[42] [43] [44]} Los materiales, particularmente las sedas, se trajeron de Damasco. ^[45] Antes de la llegada de los tintes europeos resistentes al color, Galilea era una zona importante para el cultivo de indago y zumaque que se utilizaban para crear tintes azules y rojos. ^[46]
• Nablus : Los vestidos de las mujeres de las aldeas de la zona de Nablus eran los menos ornamentados de toda Palestina. ^{[47] [48]}

• Belén : Wadad Kawar describe Belén como "el París de Palestina central". ^[49] Tanto esta ciudad como la vecina Bayt Jalla eran conocidas por su fino trabajo en punto de cruz . Esta técnica se utilizó ampliamente en los paneles para los vestidos de novia de las malak (reinas). El vestido de malak era popular entre las novias de los pueblos de los alrededores de Jerusalén. Tanto es así que los paneles comenzaron a producirse comercialmente en Belén y Bayt Jalla. Entre las familias más ricas, estaba de moda que el novio pagara el vestido de novia, por lo que el trabajo a menudo se convirtió en una exhibición de estatus. ^{[50] [51]}
• Ramallah : gran variedad de patrones muy distinguibles y finamente ejecutados.

• Lifta (cerca de Jerusalén ) y Bayt Dajan (cerca de Jaffa ) eran conocidas por estar entre las comunidades más ricas de sus áreas y sus bordadoras entre las más artísticas. Saudi Aramco World: Legado tejido, lenguaje tejido
• Majdal (hoy parte de Ashkelon ) era un centro de tejido,

• Thob , túnica holgada con mangas, el corte real de la prenda variaba según la región.
  • • qabbeh ; el panel cuadrado del pecho del Thob, a menudo decorado
• [Paneles laterales del thob Banayiq]
  • • diyal ; panel de dobladillo trasero brocado en el vestido de Belén.
    • shinyar ; panel trasero inferior del vestido, decorado en algunas regiones
• Libas ; pantalones,
• Jubbeh ; chaqueta, usada por hombres y mujeres,
• Jillayeh ; jubbeh bordado , a menudo la prenda exterior bordada de un traje de boda,
• Shambar ; velo grande, común en el área de Hebrón y el sur de Palestina.

Las mujeres de cada región tenían su tocado distintivo. Las mujeres adornaban sus tocados con monedas de oro y plata provenientes del dinero de la dote. Cuantas más monedas, mayor era la riqueza y el prestigio de la propietaria (Stillman, p. 38);

• Ropa shatweh , ​​[1] Archivado el 27 de septiembre de 2007 en Wayback Machine . [2] Archivado el 27 de septiembre de 2007 en Wayback Machine . Un sombrero cónico distintivo, "con forma de maceta al revés", que solo usan las mujeres casadas. Se usa principalmente en Belén , también en Lifta y Ain Karm (en el distrito de Jerusalén), y en Beit Jala y Beit Sahur (ambas cerca de Belén) (Stillman, pág. 37). El shatweh se usa para mantener en su lugar el Iznaq (cadena para la barbilla). ^[52]
• El smadeh [3], utilizado en Ramallah , consiste en un gorro bordado con un borde rígido y acolchado. Alrededor del borde superior del mismo se colocan unas hileras de monedas, muy juntas unas con otras. Se pueden coser monedas adicionales en la parte superior o sujetarlas a unas bandas estrechas y bordadas. Al igual que los demás tocados de mujer, el smadeh representaba la riqueza nupcial de la portadora y actuaba como una importante reserva de efectivo. Un observador escribió en 1935: "A veces ves un hueco en la hilera de monedas y supones que se ha tenido que pagar una factura médica o que el marido, que está en Estados Unidos, no ha enviado dinero" (citado en Stillman, p. 53).
• Araqiyyeh [4], usado en Hebrón . Las palabras araqiyyeh y taqiyyeh se han usado desde la Edad Media en el mundo árabe para designar gorros pequeños y ajustados, generalmente de algodón, que usaban ambos sexos. El propósito original era absorber el sudor (árabe: "araq"). En toda Palestina, la palabra taqiyyeh siguió utilizándose para designar el gorro sencillo que se usaba más cerca del cabello. Sin embargo, en la zona de Hebrón, la palabra araqiyyeh pasó a designar el gorro bordado con la parte superior puntiaguda que una mujer casada usaría sobre su taqiyyeh . Durante su período de compromiso, una mujer de la zona de Hebrón tejía y bordaba su araqiyyeh y adornaba el borde con monedas de su dinero nupcial. La primera vez que usaría su araqiyyeh sería el día de su boda. (Stillman, p. 61)

Los estilos de tocados para hombres siempre han sido un indicador importante del estatus civil y religioso de un hombre, así como de su afiliación política: un turbante usado por un ciudadano y una kaffiyeh por un compatriota. Un turbante blanco significa un juez islámico qadi . En la década de 1790, las autoridades otomanas instruyeron al Mufti de Jerusalén, Hassan al-Husayni, para poner fin a la moda de usar turbantes verdes y blancos que consideraban prerrogativa de los jueces designados oficialmente. ^[53] En el siglo XIX, los turbantes blancos también fueron usados ​​por partidarios de la facción política Yaman , mientras que la facción opositora Qais usó rojo. ^[54] En 1912, el Palestine Exploration Fund informó que los hombres musulmanes de Jerusalén usualmente usaban turbantes de lino blanco, llamados shash . En Hebrón, sería de seda roja y amarilla, en Nablus de algodón rojo y blanco. Los hombres de Jaffa llevaban turbantes blancos y dorados, similares al estilo de Damasco . ^[55] Un turbante verde indicaba un descendiente de Mahoma . ^[56]

A partir de 1880, el estilo otomano del tarboush o fez comenzó a reemplazar al turbante entre la clase efendi . ^[57] El tarboush había sido precedido por una versión más redondeada con borla azul que se originó en el Magreb . La llegada de la versión más vertical de los Jóvenes Turcos fue emancipadora para las comunidades cristianas, ya que era usada por todos los funcionarios civiles y militares independientemente de su religión. La excepción fueron los armenios que adoptaron un estilo negro. ^[58]

Los estilos europeos, sombrero Franjy ( burneiTah ), no fueron adoptados. ^[59]

La kaffiyeh reemplazó al tarbush en la década de 1930. ^[60]

Los habitantes de las ciudades más importantes, Jerusalén , Jaffa , Ramla , Lydd , Hebrón , Gaza y Nablus , usaban zapatos de piel de oveja blanca y suave con la punta hacia arriba: de corte bajo, no por encima del tobillo, y amarillo para los hombres. Antes de mediados del siglo XIX, los no musulmanes usaban zapatos negros. Los hombres de las aldeas usaban un estilo más alto abrochado en la parte delantera con un botón de cuero que brindaba protección contra las espinas en los campos. Los beduinos usaban sandalias, hechas por zapateros errantes, generalmente judíos argelinos. El nombre árabe para sandalia, na'l , es idéntico al que se usa en la Biblia. En ocasiones especiales, los hombres beduinos usaban botas rojas largas con borlas azules y tacones de hierro, jizmet , que se fabricaban en Damasco. ^[61]

En varios museos y colecciones, tanto públicos como privados, se conservan ejemplos de trajes palestinos y artefactos relacionados.

A continuación se muestra una lista de algunas de las colecciones públicas:

• Museo Británico de Londres . El Museo Británico conserva más de 1.000 objetos anteriores a 1948 en su colección de trajes palestinos. Aunque no se exhiben de forma permanente, los elementos más destacados de la colección se presentaron en la importante exposición "Trajes palestinos" de Shelagh Weir de 1989. La monografía de Weir sigue siendo la publicación fundamental sobre los trajes tradicionales palestinos.
• El Museo de Israel en Jerusalén posee una de las colecciones más importantes de trajes palestinos. En 1986-87, el Museo realizó una importante exposición, "Bordados de la Tierra Santa" y, en 1988, publicó The Development and Dissemination of the Chest-Panel of the Bethlehem Embroidery (El desarrollo y la difusión del panel del pecho del bordado de Belén ), de Ziva Amir. Amir, historiadora del arte , rastrea el desarrollo de los motivos (por ejemplo, el jarrón floral) y la difusión geográfica de los estilos. Amir, israelí, trabajó en estrecha colaboración con los habitantes palestinos de Gaza y Cisjordania. ^[62]
• El Instituto LA Mayer de Arte Islámico en Jerusalén alberga trajes y bordados palestinos que datan de los siglos XVIII y XIX. ^[63]
• Museo de Arte Popular Internacional (MOIFA) en el Museo de Nuevo México en Santa Fe . ^[64] John Whitting adquirió artículos palestinos directamente de los propietarios y anotó la procedencia de cada uno, lo que hizo que la colección fuera especialmente informativa. Hay muchos artículos de aldeas que fueron destruidas/despobladas en la Nakba en 1948, por ejemplo al-Qubayba , al-Dawayima , Bayt Dajan , Lifta , Kafr Ana , Bayt Jibrin y az-Zakariyya . Los artículos más antiguos se remontan a la década de 1840, mientras que los ejemplos posteriores incluyen un vestido de novia de Zakariyya ( c.  1930 ) ^[65] y un vestido de Yatta ( c.  1910 ). ^[66]
• Archivo de Vestuario Palestino, en Canberra , Australia . ^[67] Las colecciones del Archivo viajan por todo el mundo.
• Museo Tareq Rajab, Kuwait . ^[68] Este museo, basado en una colección privada, está abierto al público y alberga una importante colección de trajes palestinos, como los que aparecen en la monografía de Jehan Rajab de 1989, Trajes palestinos .
• Sitio histórico estatal de Olana en Hudson, Nueva York . La colección de trajes palestinos y sirios que se conserva aquí, reunida por Frederic Edwin Church y su esposa, Isabel, entre 1868 y 1869, es una de las más antiguas que existen. ^[69]

• Colección del patrimonio árabe de Widad Kawar. ^[70] La colección de la Sra. Widad Kawar . Esta importante colección privada, que se encuentra actualmente en Ammán ( Jordania) , estuvo en exposición durante la década de 1980.
• Colección Abed Al-Samih Abu Omar, Jerusalén. Colección privada, en su mayoría del siglo XX, que aparece en el libro de Omar (1986): Bordados y joyas tradicionales palestinos .
• Fundación del Patrimonio Palestino; Colección Munayyer. ^[71] La colección Munayyer, la mayor colección privada de Estados Unidos, incluye trajes de la mayoría de las regiones palestinas conocidas por sus trajes distintivos. La colección se ha exhibido en varios museos estadounidenses.
• Centro del Patrimonio Palestino , un centro cultural ubicado en Belén, fundado en 1991 por Maha Saca. Tiene una colección de trajes tradicionales, algunos de los cuales han sido exhibidos en el Instituto Oriental de Chicago.
• Lista de colecciones de trajes palestinos de todo el mundo, del Archivo de trajes palestinos

• Cultura de Palestina
• Ropa islámica
• Moda israelí
• Serena Husseini Shahid
• Widad Kawar

• Amir, Ziva, Arabesque: bordados decorativos de Tierra Santa , Nueva York: Van Nostrand Reinhold , 1977
• Stillman, Yedida Kalfon (1979): Traje y joyería palestinos , Albuquerque: University of New Mexico Press, ISBN 0-8263-0490-7 (Un catálogo de la colección de ropa y joyería palestinas del Museo de Arte Popular Internacional ( MOIFA) en Santa Fe .) 
• Omar, Abed Al-Samih Abu (1986): Bordados y joyas tradicionales palestinos , Jerusalén: Al-Shark (basado principalmente en su propia colección).
• Hafiz al - Siba'i, Tahira Abdul (1987): Una breve mirada a los trajes tradicionales palestinos: una presentación de la moda palestina , TA Hafiz, texto en inglés, francés y árabe;
• Needler, Winifred (1949). Palestina: antigua y moderna. Manual y guía de la colección palestina del Museo Real de Arqueología de Ontario , Toronto. Museo Real de Arqueología de Ontario.
• Völger, Gisela, Welck, Karin contra Hackstein, Katharina (1987): Pracht und Geheimnis: Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien: Katalog der Sammlung Widad Kawar . Colonia: Museo Rautenstrauch-Joest,
• Völger, Gisela (1988): Mémoire de soie. Costumes et parures de Palestina et de Jordanie Paris, (Catálogo de la exposición de la colección de trajes y joyas de Palestina y Jordania de Widad Kamel Kawar).
• Weir, Shelagh y Shahid, Serene (1988): Bordado palestino: patrones de punto de cruz de los trajes tradicionales de las mujeres de las aldeas de Palestina. Londres: Publicaciones del Museo Británico , ISBN 0-7141-1591-6 
• Rajab, J. (1989): Traje palestino , Kegan Paul International, Londres, ISBN 0-7103-0283-5 
• [](1995): Hilos de tradición: trajes nupciales ceremoniales de Palestina: la colección Munayyer. Brockton, MA: Fuller Museum, Brockton, MA,
• Weir, Shelagh (agosto de 1995): Traje palestino British Museum Pubns Ltd ISBN 0-7141-2517-2 
• Widad Kawar /Shelagh Weir: Trajes y costumbres nupciales en Bayt Dajan :: Bibliografía y enlaces ::

Puede encontrarse una bibliografía más completa aquí: palestine costume archive - bibliography

• Ropa cultural – AMWRRI
• Archivo de vestuario de Palestina
• Colección del Patrimonio Árabe de Widad Kawar
• La colección Munayyer: Fundación Patrimonio Palestino Archivado el 27 de enero de 2020 en Wayback Machine
• Legado tejido, lenguaje tejido