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Robert Kalloch

De izquierda a derecha : Irving Bacon, Cary Grant, Ralph Bellamy y Rosalind Russell en "His Girl Friday "; Russell lleva un vestuario diseñado por Kalloch. Robert Mero Kalloch...

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De izquierda a derecha  : Irving Bacon, Cary Grant, Ralph Bellamy y Rosalind Russell en "His Girl Friday "; Russell lleva un vestuario diseñado por Kalloch.

Robert Mero Kalloch III (13 de enero de 1893 - 19 de octubre de 1947), conocido a menudo por su nombre artístico Kalloch , fue un diseñador de moda estadounidense y, posteriormente, diseñador de vestuario para Columbia Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer . Trabajó en 105 películas a lo largo de su carrera y fue ampliamente considerado uno de los mejores diseñadores de moda de Estados Unidos a finales de la década de 1930.

Primeros años y educación

Robert Mero Kalloch III [ 1 ] nació el 13 de enero de 1893, [ 2 ] en la ciudad de Nueva York, hijo del Dr. Robert Mero Kalloch II y su esposa, Emily ( de soltera Maguire). Su padre era dentista [ 3 ] de ascendencia escocesa-estadounidense . [ 4 ] Asistió a escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, luego pasó cuatro años [ 5 ] en la Dwight School en el Upper West Side de Manhattan . Durante sus últimos tres años en Dwight, también asistió y se graduó de la New York School of Fine and Applied Arts . [ 3 ] [ 5 ] Más tarde enseñó en la School of Fine and Applied Arts a mediados de sus veinte años, ayudando a educar a Travis Banton y Adrian (ambos más tarde diseñadores de vestuario de Hollywood), [ 6 ] [ 7 ] [ a ] ​​y fue miembro del jurado en el espectáculo de diseño de vestuario de la escuela de 1918. [ 11 ] Aunque fue admitido en la Universidad de Yale , nunca asistió. [ 12 ]

Inicio de carrera

Tras graduarse en la Dwight School, Kalloch se unió a Vogue como ilustrador y diseñador de moda femenina. [ 2 ] A los 18 años, Kalloch buscó a una de sus ídolas, la primera bailarina Anna Pavlova . Después de semanas rondando la entrada de los artistas en el teatro donde actuaba, finalmente la convenció de que viera sus bocetos. Quedó tan impresionada que lo contrató para diseñar el vestuario de uno de sus ballets. [ 12 ] Más tarde diseñó el vestuario de la cantante de ópera Mary Garden . [ 13 ]

En 1919, Kalloch consiguió un puesto en Lucile Ltd., la casa de modas de Lucy, Lady Duff-Gordon . Trabajó en las sucursales de Londres y París de la empresa, estudiando moda y diseñando vestuario para la Grande Revue del Casino de París . [ 14 ] La bailarina Irene Castle fue una de las clientas de Lucile, y Kalloch diseñó varios de sus vestidos de baile. [ 15 ] Castle se convirtió rápidamente en «el epítome de la elegancia» para el público, [ 16 ] y Kalloch fue conocido como «el hombre que hizo la ropa que hizo famosa a Irene Castle». [ 17 ]

De regreso a Estados Unidos en 1920, Kalloch consiguió un trabajo en Madame Frances & Co., [ 14 ] donde codiseñó modas con Travis Banton. [ 18 ] Según Edith Head , los diseños de Kalloch y Banton se parecían, pero el trabajo de Kalloch era más imaginativo. [ 18 ] Para 1921, Kalloch era muy conocido en la ciudad de Nueva York por diseñar el vestuario de las Ziegfeld Follies . [ 19 ] También diseñó el vestuario para el debut de Grace Moore en Broadway en 1923 en Music Box Revue . [ 20 ] En los cinco años que trabajó con Madame France & Co., Kalloch visitó Europa 28 veces para estudiar moda. [ 14 ]

Durante la primera mitad de la década de 1920, trabajó como freelance para Peggy Hamilton , [ 21 ] una diseñadora de moda que había trabajado como jefa de vestuario para Triangle Film Corporation . [ 22 ]

No está claro qué trabajos realizó Kalloch entre 1926 y 1930, aunque durante al menos un año trabajó para la empresaria de la moda Hattie Carnegie . [ 14 ] Llamó la atención de Hollywood a finales de la década de 1920 cuando Peggy Hamilton, para entonces columnista de moda del Los Angeles Times, comenzó a promocionar su trabajo en sus artículos. [ 21 ]

Hollywood

Primeros trabajos: 1933 a 1935

Claudette Colbert luciendo un vestuario diseñado por Kalloch en la película "Sucedió una noche".

En 1933, Columbia Pictures contrató a Kalloch como su diseñador jefe de moda y vestuario femenino. Fue el primer diseñador de vestuario contratado por el estudio, [ 18 ] y estableció el departamento de vestuario del estudio. [ 23 ] Hasta su muerte, a menudo se le atribuyó el nombre de "Kalloch". [ 24 ] En ese momento, Columbia Pictures tenía la reputación de ser un estudio de películas de serie B de bajo presupuesto . El fundador y presidente Harry Cohn estaba decidido a cambiar eso, y además de contratar a actrices populares como Nancy Carroll , Irene Dunne , Lillian Harvey , Grace Moore y Fay Wray, contrató a talentos técnicos de primer nivel como Kalloch. [ 15 ] El empleo de Kalloch, a su vez, convenció a estas actrices principales de que Columbia Pictures tenía la intención de invertir en sus carreras. [ 14 ]

Entre sus primeros trabajos se encontraba un vestido de encaje para Mary Brian en la película Fog de 1933 [ 25 ] y un vestido con enormes mangas drapeadas para Glenda Farrell en Lady for a Day . [ 26 ] También diseñó el vestuario para Elissa Landi para Excursion to Paradise (estrenada con el título Sisters Under the Skin ) [ 27 ] y (con Edward Stevenson ) para Barbara Stanwyck en The Bitter Tea of ​​General Yen . [ 15 ] Fue a París en junio de 1934 para ver las últimas tendencias de la moda, [ 28 ] y para septiembre de ese año había diseñado el vestuario para Claudette Colbert (para It Happened One Night ), [ 15 ] Carole Lombard , Grace Moore y Genevieve Tobin . [ 29 ] Tras su regreso, diseñó vestuarios notables para Ann Sothern en Eight Bells [ 30 ] y un conjunto de ropa para Joan Bennett en She Couldn't Take It que transformó el estilo de la actriz, pasando de conservador a elegante. [ 31 ]

Kalloch fue el primer buen diseñador de vestuario y moda de Columbia Pictures, [ 15 ] Entre 1930 y 1934, Columbia Pictures se transformó de un estudio de Poverty Row a uno de los ocho principales estudios cinematográficos durante la Edad de Oro de Hollywood . Con los estrenos de Columbia duplicándose con creces, de 21 a 47 al año, [ 32 ] Kalloch estaba abrumado de trabajo. En mayo de 1935, Columbia Pictures contrató a Murray Mayer para dirigir su departamento de vestuario femenino. Kalloch conservó su puesto como diseñador de moda y vestuario del estudio. [ 33 ] Durante este período inicial, el trabajo de Kalloch favoreció las líneas clásicas y elegantes que trataban a las actrices como mármol esculpido. Su trabajo enfatizaba su altura y delgadez. [ 34 ]

La madre de Kalloch falleció el 29 de junio de 1935. Su muerte impulsó a Kalloch a dejar Columbia y regresar a la ciudad de Nueva York, donde volvió a trabajar para Madame Frances & Co. Cuando Madame Frances se jubiló en 1936, Kalloch regresó a Columbia. [ 14 ]

Obra en proceso de maduración: 1936 a 1939

Irene Dunne con un vestido de noche y un sombrero diseñados por Kalloch en La terrible verdad.

Durante los dos años siguientes, Kalloch diseñó la moda para pantallas de Ida Lupino en Weather or No [ 35 ] (estrenada como Let's Get Married ), [ 36 ] Irene Dunne en The Awful Truth , [ 37 ] Madeleine Carroll en It's All Yours , [ 38 ] y Mary Astor en No Time to Marry . [ 39 ] Entre sus trabajos más innovadores durante este tiempo se encontraba un conjunto de pijama de cóctel de corte persa para Grace Moore en I'll Take Romance . Esto dio inicio a una breve tendencia de moda. [ 38 ]

Durante este período, Kalloch comenzó a integrar escotes pronunciados y chaquetas bolero cortas en gran parte de su trabajo. [ 38 ] También quedó fascinado por los nuevos colores que creaban las empresas de telas, cuero y textiles, y comenzó a utilizarlos en sus diseños. [ 40 ]

Últimos años en Columbia: 1939 a 1941

Rosalind Russell con un vestido y sombrero diseñados por Kalloch en His Girl Friday

De 1939 a 1941, Kalloch diseñó notables modas en pantalla para Jean Arthur [ 41 ] en Mr. Smith Goes to Washington [ 21 ] y Only Angels Have Wings ; [ 36 ] Rosalind Russell en His Girl Friday ; [ 42 ] Rita Hayworth [ 13 ] en The Lone Wolf Spy Hunt , Who Killed Gail Preston?, Only Angels Have Wings , Music in My Heart , [ 36 ] y Angels Over Broadway ; [ 43 ] Loretta Young en The Doctor Takes a Wife ; [ 13 ] Penny Singleton [ 44 ] en Blondie , Blondie Takes a Vacation , Blondie on a Budget , Blondie Has Servant Trouble y Blondie Plays Cupid ; [ 36 ] Katharine Hepburn en Holiday ; [ 45 ] Joan Blondell en Siempre hay una mujer [ 46 ] y Las chicas buenas van a París ; [ 47 ] y Barbara O'Neil y Wendy Barrie en Yo soy la ley . [ 48 ]

Durante este período, Kalloch continuó favoreciendo las líneas largas y delgadas [ 49 ] y las siluetas ajustadas. [ 50 ] Prefería las cinturas delgadas [ 50 ] acentuadas con un cinturón ancho, [ 49 ] y faldas largas con mangas largas y cuello alto. [ 50 ] Solo en 1939 para Good Girls Go to Paris acortó las faldas hasta justo debajo de la rodilla. [ 47 ]

Entre sus obras más destacadas entre 1939 y 1941 se encuentra la que diseñó para Katharine Hepburn en la película Holiday de 1938. Kalloch comenzó a experimentar por primera vez con chaquetas sueltas, usándolas para crear nuevos looks para atuendos clásicos. [ 51 ] También diseñó para ella una bata de chenilla amarilla que fue ampliamente aclamada. [ 52 ] Los medios también prestaron especial atención a su trabajo para Joan Blondell en There's Always a Woman de 1938 , donde Kalloch tuvo que diseñar un vestuario de aspecto elegante a partir de prendas y telas baratas. [ 46 ] Otra de sus obras importantes en este período fue un traje de lana roja diseñado para Loretta Young en He Stayed for Breakfast de 1940. [ 53 ]

Kalloch viajó a Europa para ver las tendencias de la moda nuevamente a finales de 1939, regresando a los Estados Unidos en marzo de 1940. [ 13 ]

Años en MGM: 1941 a 1943

Myrna Loy con un vestido y sombrero diseñados por Kalloch de la película Shadow of the Thin Man.

Kalloch dejó Columbia Pictures a principios de 1941, [ 54 ] y en mayo ya trabajaba para Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). [ 55 ] La razón de su contratación parece ser que sus diseños se parecían mucho a los de Adrian, el diseñador jefe de moda de MGM, [ 18 ] con quien Kalloch había mantenido una estrecha amistad desde los días de estudiante de Adrian en la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Nueva York. [ 56 ] Adrian dejó el estudio el 5 de septiembre de 1941 para abrir su propia firma de moda. [ 57 ] [ 58 ] [ b ] Durante su breve período en MGM, Kalloch diseñó vestuario para Hedy Lamarr [ 63 ] en HM Pulham, Esq. , [ 36 ] White Cargo , [ 64 ] y Crossroads ; [ 65 ] Myrna Loy en Shadow of the Thin Man ; [ 21 ] Judy Garland en Babes on Broadway ; [ 54 ] Ann Sothern en Ringside Maisie y Maisie Gets Her Man ; [ 54 ] Eleanor Powell en I'll Take Manila [ 66 ] [ 67 ] (estrenada con el título Ship Ahoy ); [ 68 ] Norma Shearer en We Were Dancing [ 69 ] y Love Me Not [ 70 ] [ 71 ] (estrenada con el título Her Cardboard Lover ); [ 72 ] Lana Turner en Somewhere I'll Find You ; [ 73 ] Veronica Lake en This Gun For Hire ; [ 74 ] Rosalind Russell en Design for Scandal ; [ 75 ] [ 76 ] 18 deslumbrantes vestidos blancos para Jeanette MacDonald en su primera película no de época, Shadow of a Lady [ 76 ] [ 77 ][ 78 ] (estrenada con el títuloCairo); [ 79 ] yGreer GarsonenRandom Harvest [ 15 ] yMrs. Miniver; [ 80 ] En una iniciativa inusual, Kalloch también diseñó elde drag queenBabes on Broadwayde 1941. [ 63 ]

Entre los trabajos más importantes de Kalloch en este período se encuentran los trajes que diseñó para Eleanor Powell en Ship Ahoy de 1942. Entre ellos había 16 vestidos transparentes drapeados sobre crepé teñido para parecer un cuerpo desnudo. Otro era un vestido hecho de marquesita negra, [ c ] y que presentaba un escote alto y redondo; guantes largos y ajustados; y una falda plisada sobre una enagua teñida de cacao pálido . [ 66 ] También diseñó un pareo único de vidrio hilado para que ella lo usara en la película. [ 82 ] Powell dijo que colaboró ​​con Kalloch en sus trajes en la película para asegurar que los vestidos se adaptaran a su baile [ 83 ] y se movieran y fluyeran bien. [ 84 ] Para Norma Shearer en Her Cardboard Lover , Kalloch diseñó trajes que fueron las primeras indicaciones de un nuevo estilo fluido y dinámico en su trabajo. [ 85 ] Uno de los vestidos más innovadores que diseñó para Shearer en esta película se conoció como el "vestido paraguas". Hecho de gasa rosa , estaba bordado con perlas, hojas y zarcillos, con el canesú profusamente incrustado con estos elementos. Su forma de " paraguas " se debía a su forma circular, con un agujero central para el cuello y sin mangas. [ 71 ] Kalloch también comenzó a diseñar vestidos más cortos. Aunque en realidad alargó las faldas de Shearer en Her Cardboard Lover varios centímetros, [ 73 ] cortó 130 mm (5 pulgadas) de las faldas de Jeanette MacDonald en Cairo . [ 78 ] 

La entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre de 1941 provocó fuertes restricciones en la cantidad y tipos de tela y otros materiales disponibles para los estudios cinematográficos para su uso en el diseño de vestuario. [ 86 ] Los estudios también estaban bajo presión del gobierno federal para hacer películas que exhibieran confianza, energía, improvisación, movimiento y espontaneidad (todas las emociones que el gobierno quería que el público sintiera sobre el esfuerzo bélico). Kalloch comenzó a alterar el aspecto y la sensación de su diseño a principios de 1942 para reflejar estas necesidades. [ 74 ] Abandonó en gran medida los diseños elaborados y estudiados [ 74 ] en favor del vestido camisero. [ 86 ] [ d ] [ e ] Ya no se usaban cinturones, pliegues ni cierres únicos. Las faldas eran más amplias, [ 74 ] [ f ] pero generalmente por encima de las rodillas. [ 86 ] Los hombros eran más anchos y la ropa podía ondular, pero el movimiento giratorio ya no era posible debido a las restricciones en la cantidad de tela utilizada. Los gorros de ganchillo y las bufandas de punto eran ahora comunes (lo que indicaba al público que estos artículos eran hechos en casa en lugar de comprados en tiendas), y los cordones se usaban para drapeados pero no como cinturones. [ 74 ]

Kalloch a menudo se veía obligado a improvisar debido a las restricciones de materiales. Como no había estampados de seda disponibles, Kalloch producía apliques en grandes cantidades y los hacía aplicar sobre seda lisa. [ 89 ] Estos resultaron tan populares que Greer Garson, Hedy Lamarr y Jeanette MacDonald compraron prendas con apliques para sus guardarropas personales. [ 90 ] Creó lo que llamó "pañuelos corporales" para el guardarropa de Lamarr en White Cargo : tres pareos que podían cambiarse de posición o invertirse para proporcionar variedad. [ 64 ] Un renovado enfoque en la línea ayudó a reducir la necesidad de adornos , y descubrió que el ribete podía sustituir a un cinturón. Utilizando estas y otras innovaciones, ahorró 20 yardas (18 m) de tela, 50 yardas (46 m) de adornos, varios kilos de lentejuelas, cuentas y lentejuelas, y varias yardas de hilo en el guardarropa de Jeanette MacDonald en Cairo . [ 88 ]  

Después de MGM

Kalloch había sido nombrado sucesor de Adrian en MGM, [ 74 ] [ 54 ] pero a finales de 1941 quedó claro que su trabajo de diseño y productividad no eran aceptables para el estudio. [ 91 ] Las razones no están claras, pero el director de MGM, Louis B. Mayer, pudo haber estado descontento con sus diseños, ya que Kalloch no tenía experiencia con vestuario de época. A Harry Cohn, de Columbia Pictures, no le gustaba este género cinematográfico, y Kalloch no había trabajado en él antes de unirse a MGM. [ 14 ] Kalloch también pudo haber estado sufriendo problemas personales, ya que su pareja, Joseph Demarais, comenzó a deteriorarse rápidamente debido a un alcoholismo severo . [ 54 ]

En junio de 1942, a sugerencia de la esposa de Mayer, Margaret, [ 91 ] MGM contrató a Irene (Irene Lentz) como jefa de vestuario del estudio. Kalloch fue mantenido como diseñador de moda de MGM. [ 80 ] La autoridad de Kalloch se vio aún más mermada cuando el estudio contrató a Howard Shoup como diseñador de moda a finales de julio. [ 92 ]

Kalloch dejó MGM en 1943, aunque continuó trabajando como freelance para los estudios hasta su muerte. Sus últimas películas importantes fueron Suspense ( 1946) y Mr. Blandings Builds His Dream House ( 1948 ) (en la que vistió de nuevo a Myrna Loy). [ 15 ] Creó vestuario y moda femenina para 105 películas. [ 21 ]

Kalloch nunca fue nominado al Premio de la Academia al Mejor Diseño de Vestuario , ya que la categoría se introdujo recién en 1948. [ 93 ]

Otros trabajos de moda

Peggy Hamilton solía incluir su trabajo en sus desfiles de moda de Los Ángeles en la década de 1930, [ 21 ] y Kalloch exhibió sus diseños de cine y moda privada en varios desfiles. [ 94 ] Las revistas de cine publicaban regularmente su trabajo. [ 14 ]

La fama de Kalloch como diseñador de vestuario y moda era tan grande en 1937 que la prensa comenzó a entrevistarlo con cierta frecuencia sobre las tendencias de la moda. [ 95 ] Criticaba la moda "recargada", [ 96 ] favorecía la falda de vuelo , apoyaba el uso de telas transparentes para la ropa de verano, [ 97 ] ofrecía consejos a las novias con presupuesto limitado, [ 98 ] y abogaba por las líneas estilizadas y el uso de la gamuza. [ 99 ]

A partir de 1938 y durante dos años, Kalloch escribió columnas de moda ocasionales para Los Angeles Times . [ 100 ] Para 1940, Kalloch era considerado uno de los mejores diseñadores de moda del país [ 101 ] y era miembro del Los Angeles Fashion Group, una organización sin fines de lucro de diseñadoras de moda (en su mayoría mujeres). [ 102 ]

A lo largo de su carrera en Hollywood, Kalloch continuó diseñando moda para el uso privado de varias mujeres famosas, entre ellas Fay Wray, [ 103 ] Grace Moore, [ 104 ] Mona von Bismarck (esposa del industrial Harrison Williams ), [ 105 ] Joan Perry , [ 106 ] Doris Nolan , [ 107 ] Gloria Stuart , [ 108 ] Ida Lupino, [ 109 ] Loretta Young, [ 110 ] y Rosalind Russell. [ 111 ] Incluso diseñó un "vestido de striptease" para Eleanor Powell para su gira de la USO de 1942. Su vestido de noche negro estaba compuesto de varias piezas, cada una de las cuales se quitaba durante la rutina para revelar solo un breve traje de baile al final. [ 112 ]

También diseñó una línea de sombreros para producción en masa en 1937, [ 113 ] vestuario para Nancy Carroll cuando apareció en la obra Jealousy en 1935, [ 114 ] y (junto con Walter J. Israel) vestuario para la producción de Roberta de Jerome Kern en 1946 de la San Francisco Light Opera Company . [ 115 ]

Vida personal

Kalloch tenía una relación inusualmente cercana con su madre. Ella vivió con su hijo en su apartamento de la ciudad de Nueva York después de que el padre de Kalloch falleciera en 1915, y lo acompañó a Europa en 1919 y 1920. [ 12 ] Él y su madre se mudaron a un apartamento en 1335 N. Laurel Avenue en Los Ángeles a finales de 1931 o en enero de 1932. [ 14 ] Kalloch y su madre coleccionaban antigüedades de todo el mundo y llenaron el apartamento con ellas. [ 45 ] Kalloch había encontrado una gata callejera negra en Central Park en Nueva York [ 116 ] y la llamó Mimosa. [ 45 ] En Los Ángeles, Kalloch dedicó una habitación entera de su apartamento a la gata, cubriendo las paredes con tela metálica y dejando crecer hiedra sobre ella. Había cojines esparcidos por el suelo para la comodidad de la gata. [ 116 ]

Kalloch era homosexual, [ 7 ] y desde al menos 1931 mantenía una relación sentimental con Joseph Demarais. [ 117 ] Los padres de Demarais eran inmigrantes francocanadienses en Estados Unidos, y él creció en la pobreza en Tiverton, Rhode Island , siendo el menor de cinco hermanos. En su adolescencia, trabajó en la fábrica textil local antes de mudarse a la ciudad de Nueva York para dedicarse al arte. [ 12 ] A finales de la década de 1920, Demarais compartía un apartamento con otros artistas con dificultades económicas. No está claro cuándo se conocieron Kalloch y Demarais, aunque hay indicios de que ambos trabajaban para Madame Frances & Co. Demarais se mudó a Los Ángeles en febrero de 1932 para estar con Kalloch. [ 14 ]

En 1939, Kalloch y Demarais compraron conjuntamente una casa en el número 4329 de la avenida Agnes, en el barrio de Studio City de Los Ángeles, por 10 000 dólares ( equivalentes a 200 000 dólares en 2025 ). [ 54 ] Los dos decoraron la casa con antigüedades y pinturas. [ 1 ] Tras su traslado a MGM, Kalloch contrató a Demarais como su secretario personal con un salario de 950 dólares ( equivalentes a 20 795 dólares en 2025 ) al año. [ 118 ] Demarais, alcohólico, ingresó por primera vez en un sanatorio residencial para alcohólicos en 1941. Su estancia fue breve, pero regresó al centro en numerosas ocasiones durante los siguientes cinco años. Durante este periodo, la producción profesional de Kalloch disminuyó drásticamente. [ 54 ]

Kalloch usaba gafas redondas de montura metálica y nunca se separaba de su pitillera de plata. [ 14 ] Era un buen cocinero y a menudo experimentaba en la cocina. [ 119 ] Según se informa, sufría de varias fobias y neurosis , [ 14 ] la más famosa de las cuales era su miedo a los automóviles. Se negaba a tener un coche propio y, cuando se veía obligado a viajar en uno, se acurrucaba en el suelo del asiento trasero. [ 120 ]

Muerte

Kalloch padecía arteriosclerosis y falleció de un paro cardíaco alrededor de las 6:00 a. m. en su domicilio el 19 de octubre de 1947. Su amante, Joseph Demarais, murió de hígado graso alcohólico a las 3:15 p. m. del mismo día. Dado que la muerte de Demarais se produjo tan poco después de la de Kalloch, surgió la sospecha de un posible homicidio. Las autopsias realizadas a ambos hombres confirmaron que la causa de la muerte fue natural en ambos casos. [ 1 ] Fue enterrado en el cementerio Grand View Memorial Park en Glendale, California . [ 121 ] Travis Banton pagó la mitad de los gastos funerarios y de entierro de Kalloch. [ 54 ]

El testamento de Kalloch designó a Demarais como su heredero. El testamento de Demarais, a su vez, designó a Kalloch como su heredero. [ 1 ] Demarais heredó la herencia de Kalloch de $5,000 ($ 100,000 en dólares de 2025 ). Pero debido a que el testamento de Demarais no era efectivo, su herencia (valorada en $20,000 [$ 300,000 en dólares de 2025 ]) y la de Kalloch fueron a parar a los dos hermanos de Demarais. [ 122 ] El tío y la tía de Kalloch demandaron para anular el testamento de Kalloch. [ 1 ] [ 122 ] La batalla judicial, que finalmente se resolvió a favor de los herederos de Demarais, duró cuatro años. [ 1 ] Los familiares de Kalloch llegaron a un acuerdo en la demanda por $750 ($ 9.093 en dólares de 2025 ), mientras que los hermanos de Demarais recibieron los $10.000 restantes ($ 100.000 en dólares de 2025 ). [ 54 ]

Referencias

Notas
  1. ↑ Kalloch conoció a Adrian durante el año escolar 1920-1921. [ 8 ] Al decidir dejar la escuela de Parsons en la ciudad de Nueva York para ir a su sucursal en París, Adrian no tuvo nada que hacer durante el verano. [ 8 ] Kalloch recomendó a Adrian para su primer trabajo profesional, diseñando vestuario para el Gloucester Playhouse en Gloucester, Massachusetts . [ 9 ] [ 10 ]
  2. ↑ Aunque fuentes como Jorgensen y Scoggins dicen que Kalloch fue contratado para reemplazar a Adrian, [ 54 ] Howard Gutner (biógrafo de Adrian) dice que la salida de Adrian del estudio fue un shock para Louis B. Mayer. [ 58 ] Gutner y el historiador del diseño de vestuario David Chierichetti señalan que Adrian había contemplado dejar MGM durante uno o dos años, molesto por los recortes presupuestarios causados ​​por la Gran Depresión y los cambios en los gustos del público debido a la perspectiva de la guerra en Europa en la que participarían los Estados Unidos. [ 59 ] [ 60 ] Adrian tuvo un serio desacuerdo con el director George Cukor , el productor Bernard Hyman y el jefe de MGM Louis B. Mayer sobre el estilo de vestuario que Greta Garbo debería usar en la próxima Two-Faced Woman , que comenzó la preproducción alrededor de abril de 1941. [ 61 ] Aparentemente, Adrian decidió dejar el estudio después de este desacuerdo. [ 58 ] [ 60 ] Notificó a MGM su decisión el 16 de julio de 1941. Su último día debía ser el 15 de agosto, pero se ofreció a quedarse para terminar varios proyectos. Mayer lo mantuvo en la nómina hasta el 5 de septiembre. [ 58 ] Adrian no fue despedido por MGM, ni renunció; su contrato de tres años simplemente expiró. [ 60 ] [ 62 ]
  3. ↑ La marquisette es un tejido ligero de malla abierta con trama de gasa . A veces muestra pequeños patrones geométricos y textura adicional . [ 81 ]
  4. ↑ El vestido camisero se popularizó en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial debido a las restricciones de tela impuestas por la guerra. Similar al camisón usado antes de principios del siglo XIX, era un vestido de corte recto (no ajustado), sin mangas, que se ponía por la cabeza. Casi siempre se llevaba con una enagua . Podía complementarse con un corpiño para realzar y dar forma al busto, y una túnica para cubrir o acentuar los hombros. [ 87 ]
  5. ↑ Edith Head abogó por un retorno a las líneas y drapeados conservadores, pero Kalloch consideró que esto no era suficiente para lograr las economías necesarias. [ 86 ]
  6. ↑ Cuando se necesitaba una falda más larga, era más estrecha y menos amplia. [ 88 ]
Citas
  1. 1 2 3 4 5 6 Jorgensen y Scoggins 2015 , pág. 181.
  2. 1 2 Almanaque Internacional de Cine 1943 , pág. 303.
  3. ^ Jorgensen y Scoggins 2015 , págs. 181-182  .
  4. ↑ Engelmeier, Engelmeier y Einzig 1997 , p. 23.
  5. 1 2 Almanaque Internacional de Cine 1941 , pág. 322.
  6. ↑ Mann 2001 , págs. 44, 49.
  7. 1 2 Hernández 2010 , pág. 169.
  8. 1 2 Gutner 2001 , pág. 12.
  9. ↑ Jorgensen y Scoggins 2015 , pág. 134.
  10. ↑ "Adrian, el hijo del sombrerero que vistió a Estados Unidos" . Sociedad Histórica de Nueva Inglaterra . Diciembre de 2016. Consultado el 11 de marzo de 2019 .
  11. ↑ "Diseños prácticos mostrados". New York Sun. 15 de mayo de 1918. pág. 9. 
  12. 1 2 3 4 Jorgensen y Scoggins 2015 , pág. 182.
  13. 1 2 3 4 "¡Miren, solteronas! Una experta da la fórmula para conseguir hombre". Los Angeles Times . 24 de marzo de 1940. pág. B14. 
  14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jorgensen y Scoggins 2015 , pág. 183.
  15. 1 2 3 4 5 6 7 Leese 1991 , pág. 63.
  16. ↑ Finamore 2013 , pág. 1.
  17. ↑ "Diseñador de Hollywood predice el regreso del color y el romanticismo en las nuevas tendencias de primavera". Los Angeles Times . 19 de febrero de 1934. pág. A8. 
  18. ^ Chierichetti 1976 , pág .155. 
  19. ↑ "Visitas de un minuto entre bastidores". The New York Times . 27 de marzo de 1921. pág. G1. 
  20. ↑ Tildesley, Alice L. (2 de septiembre de 1934). "Lo que los colores hacen por las mujeres". Oakland Tribune . pág. Sección de revistas y ficción 3. 
  21. 1 2 3 4 5 6 Finamore 2013 , pág. 163.
  22. ↑ Chierichetti 1976 , pág. 12.
  23. ↑ Smyth 2018 , pág. 183.
  24. ↑ Hanson 1993 , pág. 377.
  25. ↑ "Vestido de encaje exquisito". Chicago Tribune . 30 de diciembre de 1933. pág. 9. 
  26. ↑ Gutner 2001 , pág. 121.
  27. ↑ Shaffer, George (29 de diciembre de 1933)."Pigs" en la lista de Bing de los 10 mejores éxitos musicales de 1933. Daily News . Nueva York. pág.  36.
  28. ↑ Read, Kendall (18 de mayo de 1934). "Alrededor y alrededor de Hollywood". Los Angeles Times . pág. 14. 
  29. ↑ Shaffer, Rosalind (9 de septiembre de 1934). "Lombard, considerada la estrella de cine mejor vestida". Chicago Tribune . pág. G6. 
  30. ↑ "¡Vamos de compras!". Indianapolis Star . 5 de abril de 1935. pág. 6. 
  31. ↑ Day, Sara (13 de octubre de 1935). "El desfile de moda". Oakland Tribune . pág. 72. 
  32. ↑ Dick 2010 , pág. 73.
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