Kimono

En 1869, el sistema de clases sociales fue abolido después de años de gobierno feudal y aislado. Con los cambios de clases sociales llegaron leyes suntuarias específicas para cada clase. ^{[ 27 ] : 113} Los kimonos con elementos anteriormente restringidos, como los colores rojo y púrpura, se hicieron populares, ^{[ 27 ] : 147} particularmente con la llegada de tintes sintéticos como la malva .

Tras la apertura de las fronteras de Japón al comercio occidental a principios del período Meiji, se popularizaron nuevos materiales y técnicas, como la lana y el uso de tintes sintéticos. Los kimonos de lana informales eran relativamente comunes en el Japón anterior a la década de 1960; el uso de tinte de cártamo ( beni ) para los forros de seda (conocido como momi ; literalmente, "seda roja") también era común en el Japón anterior a la década de 1960, lo que hace que los kimonos de esta época sean fácilmente identificables.

Durante el período Meiji , la apertura de Japón al comercio occidental tras el cierre del período Edo impulsó la adopción de la vestimenta occidental como símbolo de modernidad. Los textiles se convirtieron en un pilar fundamental y motor de la economía japonesa. ^{[ 29 ]} En 1871, policías y carteros adoptaron la vestimenta occidental. ^{[ 30 ]} Tras un edicto del emperador Meiji ese mismo año, ^{[ 30 ]} la corte, los cortesanos y los burócratas comenzaron a usar vestimenta occidental en sus funciones laborales, y la adopción de la vestimenta occidental por parte de los hombres en Japón se produjo a un ritmo mucho mayor que por parte de las mujeres. Siguiendo la tendencia de otros puestos, en 1872 se observó la transición de los trabajadores ferroviarios a la vestimenta occidental. ^{[ 30 ]} No fue hasta 1877 que la emperatriz Haruko promulgó un edicto similar al del emperador Meiji para las mujeres. ^{[ 31 ]} Iniciativas como la Asociación de Fabricantes de Ropa para Mujeres y Niños de Tokio (東京婦人子供服組合) promovieron la vestimenta occidental como ropa de uso diario.

La ropa occidental se convirtió rápidamente en el uniforme estándar del ejército para los hombres ^{[ 32 ]} y el uniforme escolar para los niños, y entre 1920 y 1930, el traje de marinero fuku reemplazó al kimono y al hakama indiviso como uniforme escolar para las niñas. ^{[ 3 ] : 140} Sin embargo, el kimono siguió siendo popular como prenda de moda cotidiana; tras el Gran Terremoto de Kantō de 1923, los kimonos meisen baratos, informales y listos para usar , tejidos con hilos de seda cruda y de desecho no aptos para otros usos, se hicieron muy populares, tras la pérdida de las posesiones de muchas personas. ^{[ 33 ]} Para 1930, los kimonos meisen listos para usar se habían vuelto muy populares por sus diseños brillantes y cambiantes según la temporada , muchos de los cuales se inspiraron en el movimiento Art Déco . Los kimonos Meisen generalmente se teñían utilizando la técnica de teñido ikat ( kasuri ), donde los hilos de urdimbre o tanto los de urdimbre como los de trama (conocidos como heiyō-gasuri ) ^{[ 33 ] : 85} se teñían utilizando un patrón de plantilla antes del tejido.

Fue durante el período Taishō que comenzó a surgir la formalización moderna del kimono y los tipos de kimono. El período Meiji había visto la lenta introducción de tipos de kimono que mediaban entre lo informal y lo más formal, una tendencia que continuó durante todo el período Taishō, a medida que aumentaban las ocasiones sociales y las oportunidades de ocio bajo la abolición de las distinciones de clase. A medida que la ropa occidental aumentaba en popularidad para los hombres como ropa de uso diario, la industria del kimono estableció aún más sus propias tradiciones de vestimenta formal e informal para las mujeres; esto vio la invención del hōmongi , divisiones del kimono tomesode (de manga corta) para mujeres y el montsuki hakama . ^{[ 27 ] : 133-134} El ajuar de kimono nupcial ( oyomeiri dōgu ), una práctica poco común de las clases altas en el período Edo, también se volvió común en todas las clases medias; ^{[ 27 ] : 67, 76} Las tradiciones de la vestimenta nupcial kimono para las ceremonias de matrimonio también se codificaron en este tiempo, que se asemejaba a la vestimenta nupcial de las mujeres de la clase samurái. ^{[ 27 ] : 82, 93, 146} Los estándares de kitsuke en este tiempo comenzaron a graduarse lentamente hacia una apariencia más formalizada y pulcra, con un ohashori plano y uniforme y un obi liso y sin arrugas , que también se asemejaba al kitsuke "apropiado" de las mujeres de clase alta. Sin embargo, los estándares de kitsuke todavía eran relativamente informales y no se formalizarían hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Si bien los kimonos ya no eran una prenda común para los hombres, siguieron siendo una vestimenta diaria para las mujeres japonesas hasta la Segunda Guerra Mundial (1940-1945). ^{[ 27 ] : 17} Aunque el período Taishō vio surgir varias tradiciones inventadas, los estándares de kitsuke (vestimenta) aún no estaban tan formalizados en esta época, y todavía se consideraban aceptables los pliegues, los ohashori desiguales y los obi torcidos . ^{[ 27 ] : 44-45}

Durante la guerra, las fábricas de kimonos cerraron y el gobierno animó a la gente a usar monpe (también romanizado como mompe ), pantalones confeccionados con kimonos viejos. ^{[ 27 ] : 131} Fibras como el rayón se popularizaron durante la Segunda Guerra Mundial, ya que eran económicas de producir y comprar, y solían tener diseños estampados. ^{[ 34 ]} El racionamiento de telas persistió hasta 1951, por lo que la mayoría de los kimonos se confeccionaban en casa con telas recicladas. ^{[ 27 ] : 131}

En la segunda mitad del siglo XX, la economía japonesa floreció, ^{[ 27 ] : 36} y la seda se abarató, lo que permitió a la familia promedio adquirir kimonos de seda. ^{[ 27 ] : 76} La industria minorista de kimonos había desarrollado una elaborada codificación de reglas para el uso del kimono, con tipos de kimono, niveles de formalidad y reglas sobre la estacionalidad, que se intensificaron después de la guerra; anteriormente había reglas sobre el uso del kimono, pero estas no estaban rígidamente codificadas y variaban según la región y la clase. ^{[ 27 ] : 36} La formalización buscaba la perfección, sin arrugas ni irregularidades en el kimono, y se promovía una figura cada vez más tubular como el ideal para las mujeres con kimono. ^{[ 27 ] : 44-45} La industria minorista de kimonos promovía una marcada distinción entre la ropa japonesa y la occidental; ^{[ 27 ] : 54} Por ejemplo, usar zapatos occidentales con ropa japonesa (aunque común en el período Taishō) se codificó como impropio; ^{[ 27 ] : 16} estas reglas sobre la vestimenta apropiada a menudo se describen en japonés usando la frase en inglés "Time, Place, and Occasion" (TPO). Como ni los hombres ni las mujeres japonesas usaban comúnmente kimono, habiendo crecido bajo los auspicios de la guerra, se establecieron escuelas comerciales de kitsuke para enseñar a las mujeres cómo ponerse el kimono. ^{[ 27 ] : 44} Los hombres en este período rara vez usaban kimono, y la vestimenta masculina, por lo tanto, escapó a la mayor parte de la formalización. ^{[ 27 ] : 36, 133} ).

Los kimonos se promovían como esenciales para las ocasiones ceremoniales; ^{[ 27 ] : 76, 135} por ejemplo, el costoso furisode que usaban las jóvenes para el Seijinshiki se consideraba una necesidad. ^{[ 27 ] : 60} Los ajuares nupciales que contenían decenas de kimonos de todos los subtipos posibles se promovían como de rigueur , y los padres se sentían obligados a proporcionar ^{[ 27 ] : 76} ajuares de kimono que costaban hasta 10 millones de yenes (~70 000 libras esterlinas), ^{[ 27 ] : 262} que se exhibían e inspeccionaban públicamente como parte de la boda, incluso siendo transportados en camiones transparentes. ^{[ 27 ] : 81}

En la década de 1970, los kimonos formales constituían la gran mayoría de las ventas de kimonos. ^{[ 27 ] : 132} Los vendedores de kimonos, debido a la estructura de precios de los kimonos nuevos, habían desarrollado un monopolio relativo no solo sobre los precios, sino también sobre la percepción de conocimiento sobre el kimono, lo que les permitía dictar los precios y promover compras más formales (y caras), ya que la venta de un solo kimono formal podía mantener al vendedor cómodamente durante tres meses. La industria del kimono alcanzó su punto máximo en 1975, con ventas totales de 2,8 billones de yenes (aproximadamente 18 mil millones de libras esterlinas). La venta de kimonos nuevos informales fue en gran medida descuidada. ^{[ 27 ] : 135, 136}

El colapso económico de la década de 1990 llevó a la quiebra a gran parte de la industria del kimono ^{[ 27 ] : 129} y puso fin a varias prácticas costosas. ^{[ 27 ] : 98} Las reglas sobre cómo usar los kimonos perdieron su control anterior sobre la industria, ^{[ 27 ] : 36} y tradiciones anteriormente costosas como los ajuares de kimono nupciales generalmente desaparecieron, y cuando aún se entregaban, eran mucho menos extensos. ^{[ 27 ] : 98} Fue durante este tiempo que se volvió aceptable e incluso preferible que las mujeres usaran ropa occidental para ocasiones ceremoniales como bodas y funerales. ^{[ 27 ] : 95, 263} Muchas mujeres tenían docenas o incluso cientos de kimonos, en su mayoría sin usar, en sus hogares; Un kimono de segunda mano, incluso sin usar, se vendería por unos 500 yenes (menos de 3,50 libras esterlinas; ^{[ 27 ] : 98} aproximadamente 5 dólares estadounidenses), un pequeño porcentaje del precio de uno nuevo. En la década de 1990 y principios de la de 2000, muchas tiendas de kimonos de segunda mano abrieron como resultado de esto. ^{[ 27 ] : 98}

A principios del siglo XXI, el yukata , más económico y sencillo, se popularizó entre los jóvenes. ^{[ 27 ] : 37} Alrededor de 2010, los hombres volvieron a usar kimonos en situaciones distintas a su propia boda, ^{[ 27 ] : 36, 159} y los kimonos fueron nuevamente promovidos y usados ​​como vestimenta cotidiana por una pequeña minoría. ^{[ 27 ]}

Hoy en día, la mayoría de la gente en Japón usa ropa occidental como atuendo diario, y suelen usar kimonos para ocasiones formales como ceremonias de boda y funerales, o para eventos de verano, donde el kimono estándar es el yukata de algodón de una sola capa, fácil de usar .

En 2019, el alcalde de Kioto anunció que su personal estaba trabajando para registrar la "Cultura del Kimono" en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO . ^{[ 36 ]}

En 2020, el Museo Victoria y Alberto presentó una exposición titulada Kimono: De Kioto a la Pasarela , una «colección de alrededor de 300 prendas, accesorios, pinturas, grabados, fotografías y fragmentos de películas» relacionados con la historia del kimono desde el siglo XVII hasta la actualidad. La última entrega de la gira internacional de cuatro años de la exposición tuvo lugar en el V&A Dundee en 2024. ^{[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]}

Hasta finales del período Edo , la confección de telas gofuku y futomono estaba separada: los kimonos de seda se vendían en tiendas conocidas como gofuku dana , y los kimonos de otras fibras en tiendas conocidas como futomono dana . Las tiendas que vendían todo tipo de telas se conocían como gofuku futomono dana . Sin embargo, después del período Meiji , las tiendas que solo vendían kimonos futomono se volvieron menos rentables ante la aparición de ropa occidental más barata para el día a día, y finalmente cerraron, dejando solo las tiendas gofuku para vender kimonos, lo que llevó a que hoy en día las tiendas de kimonos se conozcan simplemente como gofukuya .

Bajo las leyes suntuarias feudales , los colores estaban restringidos por clase; por ejemplo, la ropa teñida con índigo estaba permitida para todas las clases y era común verla en telas kasuri de algodón, lino o cáñamo teñidas a mano , pero otros tintes, como los rojos y los púrpuras, estaban prohibidos para aquellos por debajo de cierta clase. A veces, para algunas clases, los diseños se restringían a la parte inferior del cinturón, a los bordes de las mangas (para furisode ) o a lo largo del dobladillo ( suso-moyo ); a veces estaban prohibidos por completo, ^{[ 61 ]} y se trasladaban al cuello del kimono interior, ^{[ 72 ]} o al interior del dobladillo, donde solo se vislumbraba intermitentemente un tenue atisbo. Este tipo de ostentación sutil se convirtió en una estética conocida como iki , y perduró más allá de las leyes suntuarias. ^{[ 61 ]} Sin embargo, las normas de formalidad actuales todavía reflejan las distinciones de vestimenta empleadas típicamente por las clases samurái más altas. ^{[ 61 ]}

Aspectos del kimono masculino aún siguen este extremo del iki . Se utiliza una decoración brillante y elaborada en el forro del haori (chaqueta) y en el juban masculino (kimono interior), que no se usa como capa exterior fuera de casa, por lo que solo se ve en el cuello y dentro de las mangas. Los juban femeninos alguna vez fueron brillantes y con patrones llamativos (y a menudo eran kimonos demasiado dañados para usarse como capa exterior, reutilizados), pero ahora son típicamente tonos pastel apagados. ^{[ 60 ] [ 52 ]} El exterior de las prendas masculinas tendió a patrones y colores sutiles incluso después de que se levantaran las leyes suntuarias, con predominio de azules y negros, pero los diseñadores más tarde comenzaron a usar marrones, verdes, morados y otros colores en patrones cada vez más llamativos.

Las personas mayores suelen usar estampados más discretos, y los jóvenes, estampados más brillantes y llamativos.

Los kimonos varían ampliamente en cuanto al tipo de tela, y no todos están hechos de seda. Ciertos tipos de tela, como la lana, el algodón, el lino y el cáñamo, siempre se consideran informales, por lo que no se ven en las variedades más formales de kimono. Ciertas variedades de seda, como el tsumugi , se consideran informales, ^{[ 75 ]} ya que antiguamente solo los cultivadores de seda tejían capullos inservibles para su propio uso; otras variedades más modernas, como el meisen , fueron diseñadas para usarse como ropa casual y económica de día, y se hilan y tejen a máquina con hilos de estampados brillantes. Algunas variedades de crepé están en el extremo menos formal, y su textura más áspera se considera inadecuada para uso formal; ^{[ 75 ]} otras variedades, como el crepé liso, se utilizan para todas las variedades de kimono formal. Los kimonos más formales solo se hacen de sedas lisas y finas, como telas de seda brillantes como el habutai .

Algunos tejidos también se usan solo en ciertas épocas del año; ro , por ejemplo, es un tejido liso con rayas de tejido leno que solo se usa en pleno verano (julio y agosto), pero se usa para todo tipo de kimonos y para otras prendas, como el kimono interior y el obi . ^{[ 72 ] [ 60 ]} Algunos tejidos, como ciertos tipos de crepé, nunca se ven en ciertas variedades de kimono, ^{[ b ]} y algunos tejidos, como la seda shusu (satén pesado), casi nunca se ven en los kimonos modernos o en los obi , ya que fueron más populares en épocas anteriores que en la actualidad.

A pesar de su carácter informal, muchos tipos de telas tradicionales para kimono son muy apreciadas por su artesanía. Las variedades de tsumugi , kasuri y las telas tejidas con Musa basjoo son valoradas por su producción tradicional y suelen alcanzar precios elevados.

En los meses de verano (desde junio ^{[ 76 ]} hasta octubre ^{[ 42 ]} en las guías de kimono más estrictas, como las de la ceremonia del té), los kimonos no llevan forro ( hitoe ); el resto del año, llevan forro ( awase ). Esto se aplica a todos los tipos de kimono, con algunas excepciones: el yukata , muy informal , siempre lleva forro y, por lo tanto, solo se usa en verano; los kimonos más formales, en cambio, difícilmente se usarán sin forro en verano, ya que muchas personas simplemente no tienen más de un kimono formal para usar, y no usan kimonos formales con la suficiente frecuencia como para justificar la compra de un kimono nuevo sin forro, solo para el verano. Los obi también cambian de tipo de tela en los meses de verano.

Dentro de los dos ámbitos de forrados y sin forro, existen distinciones adicionales para diferentes meses. Los kimonos forrados están hechos de telas transparentes o de gasa ( usu-mono ) o telas opacas, con la transición de los kimonos hacia las telas de gasa en pleno verano y alejándose de ellas al comenzar el otoño. En una guía de kimonos para la ceremonia del té, al comienzo de la temporada sin forro en junio, se recomiendan telas como kawari-chirimen (un tipo de crepé de seda conocido por ser una forma más "resistente a las arrugas" de hitokoshi-chirimen ) y komayori ro (un tipo de ro más grueso con hilos de seda retorcidos) para usar. ^{[ 76 ]} Tras el comienzo de la temporada de lluvias en algún momento de julio, las telas cambian a variedades más gasas, y se usan telas de cáñamo muy apreciadas como Echigo-jofu . ^{[ 77 ]} Continuando en agosto, se siguen usando cáñamo, ro y sha ; En septiembre, todavía se usan, pero telas como el hitokoshi chirimen , que se usa en junio, vuelven a ser apropiadas, y se prefieren las telas opacas a las transparentes, aunque estas últimas aún pueden usarse si hace calor. ^{[ 42 ]}

En la misma guía de kimonos, los primeros kimonos forrados se usan en octubre, y la transición de telas opacas más sencillas a sedas más ricas como el rinzu es inmediata. La riqueza de las telas aumenta a medida que avanza noviembre y diciembre, siendo apropiadas las sedas figuradas con patrones tejidos. Al llegar enero, las telas crepé con una textura más áspera se vuelven apropiadas, y telas como el tsumugi se usan en febrero. ^{[ 42 ]} Las sedas figuradas se siguen usando hasta junio, cuando comienza de nuevo la temporada sin forro. En Japón, este proceso de cambio de ropa se conoce como koromogae .

La formalidad también está determinada por el número y tipo de mon o kamon (emblemas). Cinco emblemas ( itsutsu mon ) son los más formales, tres emblemas ( mitsu mon ) son de formalidad media, y un emblema ( hitotsu mon ) es el menos formal, utilizado para ocasiones como la ceremonia del té. Los kimonos (y otras prendas, como el hakama ) con mon se denominan montsuki (" portador de mon "). El tipo de emblema también añade formalidad. Un emblema de "sol completo" ( hinata ), donde el diseño está delineado y relleno de blanco, es el tipo más formal. Un emblema de "sombra media" ( nakakage ) es de formalidad media, con solo el contorno del emblema visible en blanco. Un emblema de "sombra" ( kage ) es el menos formal, con el contorno del emblema relativamente tenue. Los emblemas de sombra pueden estar bordados en el kimono, y también se ven emblemas bordados completos, llamados nui mon . ^{[ 78 ]}

La formalidad también puede estar determinada por el tipo y el color de los accesorios. Para las mujeres, esto puede ser el tejido del obijime y el estilo del obiage . Para los hombres, agregar un haori (una chaqueta tradicional) hace que un atuendo sea más formal, y agregar tanto haori como hakama (pantalones tradicionales) lo hace aún más formal. El material, el color y el estampado de estas prendas exteriores también varían en formalidad. ^{[ 75 ]} Los haori más largos también son más formales.

Tanto los kimonos de hombre como los de mujer tienen mangas relativamente cortas, siendo las de hombre más cortas que las de mujer. Si bien las longitudes pueden variar unos pocos centímetros, estas medidas están estandarizadas de forma informal.

Las mangas de los kimonos masculinos siempre tienen una sola longitud, mientras que las de las mujeres se limitan a una longitud corta, adecuada para casi todos los tipos de kimono, o a una longitud más larga, reservada para un tipo específico de kimono formal para jóvenes. En la actualidad, las dos longitudes de manga que se usan en los kimonos femeninos son la longitud furisode , que casi llega al suelo, y una longitud más corta, utilizada para el resto de los kimonos femeninos.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el largo de las mangas de los kimonos femeninos variaba, acortándose gradualmente con la edad. Durante la guerra, debido a la escasez de tela, el largo corto de las mangas se estandarizó. Tras la guerra, las mangas largas se limitaron al furisode , el kimono formal para jóvenes y niñas, mientras que otras prendas, tanto formales como informales, solían tener mangas más largas. Los kimonos femeninos anteriores a la Segunda Guerra Mundial se caracterizan por sus mangas largas, que, si bien no alcanzan el largo del furisode , son más largas que la mayoría de las mangas de los kimonos actuales.

Las mujeres jóvenes no están limitadas a usar solo furisode , y fuera de las ocasiones formales que lo ameriten, pueden usar cualquier otro tipo de kimono femenino que tenga mangas más cortas.

El juban , también llamado nagajuban (長襦袢), es una prenda interior que usan tanto hombres como mujeres. El juban se asemeja a un kimono en su confección, con algunas diferencias clave: las mangas suelen estar abiertas a lo largo de todo el puño, con solo unas pocas puntadas que unen ambos lados, ubicadas donde terminaría el puño de una manga de kimono normal; la manga no tiene una curva cosida en el borde exterior, sino que es cuadrada; el juban suele ser un poco más corto que el largo de un kimono cuando se usa, y no tiene longitud adicional para ser abullonado en un ohashori para kimonos femeninos; el frente no tiene paneles superpuestos ( okumi ) o solo tiene paneles delgados, con el cuello colocado en un ángulo más bajo que el de un kimono regular. El juban se considera una prenda interior esencial del kimono y se usa con todo tipo de kimonos excepto yukata .

Los juban suelen estar hechos de materiales ligeros, a menudo seda. Los juban femeninospueden ser estampados o completamente lisos, y los juban modernos para mujer suelen ser de color blanco.

Los juban masculinos suelen teñirse de colores oscuros y pueden confeccionarse con el mismo material que el kimono exterior, ya que algunos rollos de tela para kimono ( tanmono ) se tejen con la longitud suficiente para ello. Los juban masculinos suelen ser más decorativos que los femeninos, y a menudo presentan una escena pictórica teñida en la parte superior de la espalda, como una escena de La historia de Genji .

A finales del siglo XIX y principios del XX, el juban femenino pasó de ser mayoritariamente rojo con llamativos motivos blancos a ser blanco o de colores pastel claros. La técnica de teñido utilizada anteriormente para lograr esto, beni itajime , cayó en desuso y se redescubrió en 2010. ^{[ 79 ] : 1}

El hadajuban es un tipo de prenda interior de kimono que tradicionalmente se usa debajo del nagajuban . El hadajuban se diferencia aún más de un kimono en su confección que el nagajuban ;consta de dos piezas (una parte superior cruzada y una falda), no tiene cuello y puede tener mangas tubulares o ser sin mangas.

A diferencia del nagajuban , el hadajuban no se considera una prenda esencial de la ropa interior del kimono, y con frecuencia se sustituye por una camiseta y pantalones cortos.

Los yukata (浴衣)son kimonos de algodón informales de verano que usan tanto hombres como mujeres.Originalmente, los yukata eran kimonos de algodón muy sencillos de color índigo y blanco, poco más que una bata de baño que se usaba en casa o para dar un paseo corto por la zona; los huéspedes de las posadas los usaban, y el diseño del yukata mostraba la posada en la que se alojaban. Desde mediados de la década de 1980, comenzaron a producirse en una mayor variedad de colores y diseños, respondiendo a la demanda de un kimono más informal que pudiera usarse en un festival de verano, y desde entonces se han vuelto más formales que su estatus anterior como batas de baño, y los yukata de alta gama y menos coloridos a veces reemplazan al komon .

En la actualidad, muchos yukatas son de colores vivos y presentan grandes motivos que representan diferentes estaciones del año. Las mujeres los usan con un hanhaba obi ( un obi de media anchura ) o un heko obi (un obi suave, similar a una faja ), y a menudo los complementan con coloridos accesorios para el cabello. Los hombres usan yukatas con un kaku obi informal o un heko obi . Los niños generalmente usan un heko obi con yukata .

Los yukata siempre son sin forro, y es posible que las mujeres usen un obi nagoya informal con un yukata de alta gama y más discreto, a menudo con un juban debajo. Un yukata masculino de alta gamapodría vestirse de la misma manera.

Tradicionalmente, el yukata se usa como una sola capa o sobre un hadajuban (un kimono interior que se usa debajo del nagajuban , con una confección simplificada). El yukata también se puede usar sobre una camiseta y pantalones cortos. Esto lo distingue del komon kimono , más formal, donde se usa un nagajuban (también descrito como juban , un kimono interior similar) debajo, mostrando una segunda capa de cuello en el escote. Sin embargo, algunos yukatas modernos se usan con jubans de algodón con cuello de lino, algodón o ro , para ocasiones como comidas informales. ^{[ 60 ] [ 52 ]}

Los tsumugi (紬) son kimonos de seda informales usados ​​tanto por hombres como por mujeres.Tradicionalmente, el término tsumugi se refería a los kimonos tejidos en ligamento tafetán con seda noil , una fibra de seda de fibra corta , aunque ahora incluye varios tipos de kimonos de seda informales en los que el patrón se produce mediante el tejido en lugar del teñido superficial. ^{[ 80 ]} Los kimonos tsumugi a menudo se tiñen con patrones kasuri . ^{[ 81 ]}

Los komon (小紋, literalmente « estampado pequeño » , aunque los estampados pueden ser grandes) son kimonos informales para mujer. Eran el tipo de kimono que más se usaba a diario en el Japón de antes de la guerra. Si bien son informales, los komon con estampados más pequeños y densos se consideran un poco más formales que los komon con estampados más grandes y llamativos.

Los komon generalmente carecen de kamon (emblemas) y sus mangas son bastante cortas. Se confeccionan con diseños repetitivos, aunque la longitud de la repetición puede ser considerable. Los diseños pueden realizarse mediante diversos métodos: tejidos, estampados, plantillas con orientaciones alternas, pintura a mano alzada ( yūzen ) o teñido anudado ( shibori ). Tradicionalmente, la dirección de la tela se alternaba en paneles adyacentes (necesario debido a la ausencia de costura en el hombro), por lo que los estampados solían ser reversibles. Si el estampado se presenta en la misma dirección en cada panel, el komon adquiere mayor formalidad, acercándose al nivel de un tsukesage .

Los diseños geométricos tejidos (como las rayas) no tienen una estación específica, pero otros muestran imágenes que representan la estación en general. Los diseños no geométricos tejidos ( kasuri ) son comunes. Se suelen usar diseños pequeños y densos; esto es práctico, ya que los diseños a pequeña escala disimulan las manchas.

Los komon se elaboran con materiales informales como tsumugi (seda flameada), algodón, lino, ramio y cáñamo. Actualmente, se utilizan con frecuencia mezclas sintéticas y materiales sintéticos; el rayón ( jinken ) y el poliéster son comunes.

Ahora que los kimonos ya no se usan como ropa informal, los komon no se usan con tanta frecuencia como los kimonos formales, aunque tienen una gama más amplia de usos apropiados. Los komon Edo son el tipo más formal de komon ; pueden tener de uno a tres escudos, con un patrón pequeño y fino que parece de un solo color a la distancia, y por lo tanto se asemeja al iromuji, más formal .

Los komon edo (江戸小紋) son un tipo de komon usado por mujeres caracterizado por un patrón repetitivo extremadamente pequeño, generalmente hecho en blanco sobre un fondo de color. A veces se dice que la técnica de teñido del komon edo se originó a finales del período Heian (alrededor de mediados del siglo XII), con un motivo llamado kozakura , que muestra diminutas flores de cerezo estilizadas sobre un fondo de puntos blancos. En el período Edo (1603–1867), las clases samurái los usaban para la vestimenta formal kamishimo , y patrones específicos se asociaron con familias específicas. Hacia finales del período Edo, a principios del siglo XIX, los plebeyos comenzaron a usarlos. ^{[ 82 ]} Los komon edo tienen una formalidad similar a la del iromuji , y los komon edo con un kamon pueden usarse como vestimenta informal para visitas; por esta razón, siempre están hechos de seda, a diferencia de los komon regulares .

Los iromuji (色無地, lit. ' color sólido ' ) son kimonos femeninos monocromáticos y sin adornos, usados ​​principalmente en ceremonias del té, ya que su apariencia monocromática se considera discreta para la ceremonia en sí. A pesar de ser monocromáticos, los iromuji pueden presentar un diseño tejido; los iromuji adecuados para el otoño suelen estar hechos de seda damasco rinzu . Algunos komon edo con patrones increíblemente finos se consideran apropiados para la ceremonia del té, ya que desde la distancia son visualmente similares a los iromuji . Los iromuji pueden tener ocasionalmente un kamon , aunque probablemente no más, y siempre están hechos de seda. Los accesorios shibori, como el obiage, nunca se usan con los iromuji si el propósito de usarlos es una ceremonia del té; en su lugar, se eligen sedas planas y sin textura para los accesorios.

El tsukesage (付け下げ) es una prenda formal femenina de bajo rango, un escalón por debajo del hōmongi , aunque a veces ambos se parecen o son indistinguibles. Los motivos del tsukesage se colocan de forma similar a los del hōmongi : en el hombro derecho y la manga derecha de la espalda, en el hombro izquierdo y la manga izquierda de la parte delantera, y en el dobladillo, más arriba a la izquierda que a la derecha. Sin embargo, a diferencia del hōmongi , no suelen cruzar las costuras de cada panel del kimono, aunque en algunos casos sí lo hacen, lo que puede resultar confuso. En ejemplos más antiguos, los motivos pueden colocarse simétricamente a lo largo del dobladillo, con los patrones de la falda reflejados en la costura central de la espalda. ^{[ 61 ]}

Las similitudes entre tsukesage y hōmongi a menudo generan confusión, ya que algunos tsukesage son indistinguibles de hōmongi ; con frecuencia, los tsukesage solo se distinguen de hōmongi por el tamaño de los motivos utilizados, considerándose generalmente tsukesage los motivos más pequeños y menos fluidos, y hōmongi los motivos más grandes y fluidos . ^{[ 83 ]}

El tsukesage puede tener entre uno y tres kamon , y se puede usar en fiestas, pero no en ceremonias ni en eventos muy formales.

Los hōmongi (訪問着, lit. ' ropa de visita ' ) son kimonos formales para mujer con la misma disposición de estampados que un tsukesage , pero con los estampados generalmente coinciden en las costuras. Siempre están hechos de seda y se consideran más formales que el tsukesage .

Los hōmongi se cosen primero de forma aproximada y se dibuja el diseño sobre la tela, antes de desmontar la prenda para teñirla de nuevo. El tsukesage , pariente cercano del hōmongi , tiñe sus patrones en el rollo antes de coserlo. Este método de producción suele permitir distinguirlos, ya que los motivos de un hōmongi tienden a cruzar fluidamente las costuras, algo que no suele ocurrir en un tsukesage . ^{[ 83 ]} Sin embargo, en ocasiones pueden resultar casi indistinguibles.

El hōmongi puede ser usado tanto por mujeres casadas como solteras; a menudo, las amigas de la novia lo usanen bodas (excepto los familiares) y recepciones. También se puede usar en fiestas formales.

Los irotomesode (色留袖, lit. ' manga corta de color ' ) son kimonos formales para mujer que presentan un diseño a lo largo del dobladillo sobre un fondo de color. Son ligeramente menos formales que los kurotomesode , que tienen aproximadamente la misma disposición del patrón sobre un fondo negro. Los irotomesode , aunque se usan en eventos formales, pueden elegirse cuando un kurotomesode haría que quien lo usa parezca demasiado elegante para la ocasión. La disposición del patrón de los irotomesode es prácticamente idéntica a la de los kurotomesode , aunque los patrones que se ven a lo largo del fuki y el okumi pueden extenderse ligeramente hacia el dobladillo de la espalda. Los irotomesode con cinco kamon tienen la misma formalidad que cualquier kurotomesode . Los irotomesode pueden estar hechos de seda figurada como el rinzū .

Los kimonos kurotomesode (黒留袖, lit. ' manga corta negra ' ) son kimonos formales para mujer, con fondo negro y un diseño a lo largo del dobladillo. Son los kimonos femeninos más formales y se usan en eventos formales como bodas y recepciones nupciales. El diseño solo está presente en el dobladillo; cuanto más arriba del cuerpo llega este diseño, más joven se considera a quien lo usa, aunque para una mujer muy jovense puede elegir un irotomesode , ya que el kurotomesode se considera algo más maduro. El diseño se coloca simétricamente en las partes fuki y okumi del kimono, o asimétricamente a lo largo de todo el dobladillo, siendo el diseño más grande y ubicado más arriba en el lado izquierdo que en el derecho. Los kimonos vintage suelen tener la primera disposición del diseño, aunque no es una regla estricta.

Los kurotomesode siempre están hechos de seda y pueden tener un hiyoku (una capa de forro falso) incorporado, a veces con un dobladillo ligeramente acolchado. Un kurotomesode suele tener entre 3 y 5 escudos; un kurotomesode con cualquier número de escudos tiene mayor rango que un irotomesode con menos de cinco.Aunque son vestimenta formal, los kurotomesode no están permitidos en la corte real, ya que el negro es el color del luto, a pesar de los diseños de color que decoran el kimono; fuera de la corte real, esta distinción para los kurotomesode no existe. Los kurotomesode nunca están hechos de sedas llamativas como el rinzū , sino que suelen ser de una tela mate con poca textura.

Los Kurotomesode suelen presentar kazari jitsuke (飾り仕付け) , pequeños puntos decorativos blancos a lo largo del cuello.

Los Mofuku (喪服) son una categoría de kimonos y accesorios apropiados para el luto, usados ​​tanto por hombres como por mujeres.Los kimonos, obi y accesorios Mofuku se caracterizan por su apariencia lisa y sólida de color negro. Los kimonos Mofuku son de seda negra lisa con cinco kamon , y se usan con ropa interior blanca y tabi blancos . Los hombres usan un kimono del mismo tipo, con un obi discreto y un hakama a rayas blancas y negras o grises y negras, usado con zōri negros o blancos.

Un conjunto de luto completamente negro para mujeres —un obi negro liso , un obijime negro y un obiage negro— suele reservarse para las personas más cercanas al difunto. Quienes se encuentran más lejos visten kimonos de colores oscuros y apagados, en lugar de un kimono negro liso con un número reducido de escudos. En épocas en las que los kimonos se usaban con más frecuencia, las personas más cercanas al difunto comenzaban gradualmente a vestirse con kimonos de color durante varias semanas después de la muerte, siendo el obijime la última prenda en cambiarse a color. ^{[ 3 ]}

Los uchikake (打ち掛け) son sobrekimonos femeninos muy formales, usados ​​solo por novias o en el escenario. El nombre uchikake proviene delverbo japonés uchikake-ru , "colocar sobre", originado aproximadamente en el siglo XVI a partir de una moda entre las clases dominantes de la época de usar kimono (entonces llamado kosode , literalmente ' manga pequeña ' ) sin cinturón sobre los hombros de las otras prendas; ^{[ 3 ] : 34} el uchikake progresó hasta convertirse en un sobrekimono usado por mujeres samuráis antes de ser adoptado en algún momento del siglo XX como atuendo nupcial.

Los uchikake están diseñados para usarse sobre un kimono completo con obi , por lo que no se llevan con cinturón. A diferencia de sus homólogos del siglo XVI, los uchikake modernos generalmente no pueden usarse como kimono común, ya que suelen presentar una decoración recargada y muy formal, y pueden estar acolchados en toda su extensión, o incluso solo en el dobladillo. Están diseñados para arrastrarse por el suelo, y el dobladillo acolchado contribuye a lograr este efecto.

Los uchikake nupciales suelen ser rojos o blancos, y a menudo están profusamente decorados con motivos auspiciosos. Dado que no están diseñados para usarse con un obi , los diseños cubren toda la espalda.

Los shiromuku (白無垢, lit. « inocencia blanca pura » ) son kimonos nupciales de color blanco puro que usan las novias en la ceremonia tradicional japonesa sintoísta . Comparables a los uchikake , y a veces descritos como uchikake blancos , los shiromuku se usan durante la ceremonia nupcial, simbolizando la pureza de la novia al contraer matrimonio. Posteriormente, la novia puede cambiarse a un uchikake rojo para simbolizar la buena suerte.

Un shiromuku forma parte del atuendo nupcial con accesorios a juego o coordinados, como una katsura ( peluca nupcial ), un conjunto de kanzashi a juego (generalmente de imitación de carey) y un abanico sensu que se guarda en el kimono. Debido al elevado precio de la vestimenta nupcial tradicional, pocas personas compran un shiromuku nuevo ; es común alquilar kimonos para ocasiones especiales, y se sabe que los santuarios sintoístas conservan y alquilan shiromuku para bodas tradicionales. Quienes ya poseen un shiromuku probablemente lo hayan heredado de familiares cercanos.

Los susohiki ( literalmente , « falda que se arrastra » ) (también conocidos como hikizuri ) son kimonos femeninos con una confección especializada que permite llevarlos arrastrando, con un cuello profundo y amplio. Los susohiki son kimonos extremadamente largos que usan las geishas, ​​las maiko , los actores de kabuki y quienes realizan danzas tradicionales japonesas . Un susohiki puede medir hasta 230 cm (91 pulgadas) de largo y, por lo general, no mide menos de 200 cm (79 pulgadas) desde el hombro hasta el dobladillo; esto permite que el kimono se arrastre por el suelo.    

Los susohiki se cosen de forma diferente a los kimonos normales debido a la manera en que se usan. ^{[ 85 ]} El cuello de un susohiki está cosido más atrás y más profundamente en la nuca, de modo que se puede bajar mucho más sin que la parte delantera del kimono se suba. Las mangas están colocadas de forma desigual sobre el cuerpo, más cortas en la parte posterior que en la delantera, de modo que la axila no se ve cuando se baja el cuello.

Los susohiki se atan de forma diferente al ponérselos: mientras que los kimonos normales se atan con un ohashori visible y las costuras laterales se mantienen rectas, los susohiki se suben ligeramente en diagonal para enfatizar las caderas y asegurar que el kimono arrastre elegantemente por el suelo. Se ata un pequeño ohashori , más grande en la espalda que en la parte delantera, pero se envuelve contra el cuerpo con una envoltura de momi ( literalmente , ' seda roja ' ), que luego se cubre con el obi , haciendo que el ohashori sea invisible. ^{[ c ]}

Aparte de su confección especializada, los susohiki pueden asemejarse a muchos otros tipos de kimono femenino en su decoración, tipo de tela, color y largo de manga. Los susohiki que usan las geishas y sus aprendices son kimonos formales para compromisos, por lo que siempre están hechos de seda fina, asemejándose a los kimonos de formalidad hōmongi y superiores en la disposición de los estampados y el color de fondo.

El susohiki que usan los actores de kabuki varía según el personaje, pudiendo ser desde la humilde vestimenta de la hija de un comerciante del período Edo hasta el elegante traje de seda de una samurái. Estos trajes pueden estar hechos de poliéster, seda, telas de seda informales, algodón, lino o cáñamo. La disposición de los estampados, el color y el diseño varían según el personaje, y muchos de ellos conservan diseños de vestuario de siglos anteriores.

Los susohiki que usan quienes interpretan danzas tradicionales japonesas suelen tener diseños llamativos en colores sólidos, ya que su vestimenta debe destacar en el escenario. Los bailarines que actúan en grupo visten kimonos idénticos, y los diseños llamativos crean una unidad visual entre ellos.