Historia del champán

La historia del champán comenzó cuando los romanos plantaron viñedos en esta región del noreste de Francia en el siglo V, o posiblemente antes. A lo largo de los siglos, el champán evolucionó de ser un vino tranquilo de color rosado pálido a un vino espumoso . Cuando Hugo Capeto fue coronado rey de Francia en 987 en la catedral de Reims , inició una tradición que atrajo a sucesivos monarcas a la región: el vino local se exhibía de forma destacada en los banquetes de coronación. El vino primitivo de la región de Champaña era un vino de color rosado pálido elaborado con Pinot noir . ^[1]

Los champenois envidiaban la reputación de los vinos elaborados en sus vecinos borgoñones del sur y buscaban producir vinos de igual reconocimiento. Sin embargo, el clima septentrional de la región planteaba a los champenois un conjunto único de desafíos a la hora de elaborar vino tinto . En los extremos más extremos de la viticultura sostenible , las uvas tendrían dificultades para madurar por completo y, a menudo, tendrían niveles vigorizantes de acidez y niveles bajos de azúcar . Los vinos tenían un cuerpo más ligero y eran más fluidos que los borgoñones. ^[1]

Además, las bajas temperaturas invernales detenían prematuramente la fermentación en las bodegas, dejando células de levadura latentes que se despertarían con el calor de la primavera y comenzarían a fermentar nuevamente. Uno de los subproductos de la fermentación es la liberación de gas de dióxido de carbono , que, si el vino se embotella, queda atrapado dentro del vino, lo que provoca una intensa presión. La presión dentro de las débiles botellas de vino francés temprano a menudo hacía que las botellas explotaran, creando estragos en las bodegas. Si la botella sobrevivía, se descubría que el vino contenía burbujas , algo que los primeros champenois veían horrorizados, considerándolo un defecto . Incluso en el siglo XVII, los productores de vino champenois, sobre todo el monje benedictino Dom Pérignon (1638-1715), todavía estaban tratando de eliminar las burbujas de sus vinos. ^[1]

Mientras que los champenois y sus clientes franceses preferían que su champán fuera pálido y sin gas, los británicos estaban desarrollando un gusto por este singular vino espumoso. La versión espumosa del champán siguió creciendo en popularidad, especialmente entre la realeza y los ricos. Tras la muerte de Luis XIV de Francia en 1715, la corte de Felipe II, duque de Orleans, convirtió la versión espumosa del champán en una de las favoritas entre la nobleza francesa. Más productores de vino champenois intentaron hacer que sus vinos espumosos fueran deliberadamente, pero no sabían lo suficiente sobre cómo controlar el proceso o cómo hacer que las botellas de vino fueran lo suficientemente fuertes como para soportar la presión. ^[1]

En el siglo XIX, estos obstáculos se superaron y la industria moderna del vino de Champaña tomó forma. Los avances de la casa Veuve Clicquot en el desarrollo del método champenoise hicieron que la producción de vino espumoso a gran escala fuera rentable, y este período vio la fundación de muchas de las famosas casas de champán de la actualidad , incluidas Krug (1843), Pommery (1858) y Bollinger (1829). La fortuna de Champenois y la popularidad del champán crecieron hasta una serie de reveses a principios del siglo XX. Apareció la filoxera , los viticultores se amotinaron en 1910-11, los mercados ruso y estadounidense se perdieron debido a la Revolución rusa y la Prohibición , y dos guerras mundiales convirtieron los viñedos de Champaña en un campo de batalla. ^[1]

Sin embargo, en la era moderna se ha producido un resurgimiento de la popularidad del champán, un vino asociado tanto al lujo como a la celebración, cuyas ventas se han cuadruplicado desde 1950. En la actualidad, las 35.000 ha (86.500 acres) de la región producen más de 200 millones de botellas de champán, cuya demanda mundial ha llevado a las autoridades francesas a estudiar la posibilidad de ampliar la zona de Denominación de Origen Controlada (AOC) de la región para facilitar una mayor producción. ^[1]

Los romanos fueron los primeros habitantes conocidos que plantaron viñedos en la región de Champagne. El nombre Champagne proviene del latín campania y se refería a las similitudes entre las onduladas colinas de la provincia y la campiña italiana de Campania ubicada al sur de Roma . El área se dividió en Champagne pouilleuse (las llanuras calcáreas y áridas al este de Reims) y Champagne viticole (la región de laderas boscosas conocida como Montagne de Reims entre Reims y el río Marne donde se plantaron las vides). Si bien es indudable que los viñedos se plantaron antes, el primer viñedo registrado perteneció a St. Remi en el siglo V. Durante la mayor parte de la historia temprana de la región, los vinos de Champagne no se conocían como "Champagne" o incluso vin de Champagne . Más bien se los conocía como vins de Reims y vins de la rivère en referencia al río Marne que proporcionaba una ruta comercial vital a través del Sena con París. La ubicación de Champagne en la encrucijada de dos importantes rutas comerciales, una de este a oeste entre París y Renania y la otra de norte a sur entre Flandes y Suiza, aportaría a la región y a sus vinos mucha prosperidad y notoriedad, pero también desempeñaría un papel fundamental en el hecho de que Champagne fuera escenario de innumerables batallas y ocupaciones. ^[1]

En 987, Hugo Capeto fue coronado rey de Francia en la catedral de Reims. En el banquete de coronación se sirvieron los vinos locales de las regiones. La ciudad se hizo conocida como la capital espiritual de Francia y durante los siguientes ocho siglos, los monarcas seguirían la tradición de Capeto y celebrarían sus coronaciones en Reims. ^[1] La asociación de la región con la realeza hizo mucho para promover la reputación del vino de la región. En el siglo XVI, el pueblo de Ay , ubicado al sur de Reims, fue ampliamente aclamado por la calidad de su vino y el rey Francisco I se proclamó a sí mismo como el "Roi d' Aÿ et de Gonesse " , rey de las tierras donde se producían los mejores vinos y harinas del país . Tal era la reputación de los vinos de Ay que se los conocía como los vins de France , y su calidad representaba a todo el país en lugar de solo a una región. Finalmente, el nombre de Ay se convirtió en una referencia abreviada para referirse a todos los vinos de la región de Champaña. (De forma muy similar a como se utilizan hoy en día los nombres de Burdeos y Beaune para referirse a los vinos de las regiones de Gironda y Borgoña , respectivamente). ^[2]

Durante la Edad Media , los vinos de la región de Champagne tenían distintos tonos de rojo claro a rosa pálido, ya que se desarrolló una amarga rivalidad entre los Champenois y sus vecinos borgoñones del sur. La ruta comercial que utilizaban los comerciantes flamencos para llegar a Borgoña pasaba por Reims y los Champenois estaban ansiosos por atraer su negocio con una alternativa "más barata". Desafortunadamente, el clima de la región dificultaba la producción de vinos tintos con la riqueza y el color de los vinos borgoñones, aunque los Champenois intentaron "mejorar" sus vinos mezclándolos con bayas de saúco . Finalmente, su atención se trasladó a producir vinos blancos en un intento de diferenciarse de sus rivales borgoñones. Sin embargo, se descubrió que el vino blanco producido a partir de uvas blancas tenía un sabor opaco y se estropeaba rápidamente. Los vinos más buscados eran los "vinos blancos" elaborados con uvas de vino tinto, como el Pinot noir , que tenía más sabor, aromas y longevidad. A lo largo del siglo XVI y principios del XVII, los productores de vino de Champaña intentaron producir el mejor vino "blanco" posible a partir de uvas tintas, aunque los resultados a menudo no eran blancos en absoluto, sino que variaban de un color grisáceo a un tono rosado conocido como ojo de perdiz . No fue hasta que un monje benedictino llamado Dom Pierre Perignon de la Abadía de Hautvillers perfeccionó sus técnicas que los champaneses pudieron realmente hacer vino blanco a partir de uvas tintas. ^[2]

Después de ser destruida durante las Guerras de religión francesas , la abadía benedictina de Hautvillers fue reconstruida y se replantaron sus viñedos. En 1661, la abadía tenía 25 acres (10 ha) de viñedos, pero también recibía diezmos en forma de uvas de los pueblos cercanos, incluidos los muy valorados viñedos de Ay y Avenay-Val-d'Or . El abad encargó la construcción de una bodega y trató de contratar a un tesorero y un maestro de bodega para ayudar a desarrollar la creciente operación de elaboración de vino de la abadía. En 1668, Pierre Perignon fue designado para el puesto. Descrito por su predecesor, Dom Groussard, y el canónigo Godinot como un perfeccionista , Perignon trabajó diligentemente para mejorar las prácticas vitivinícolas de los viñedos de la abadía y la calidad de los vinos. Fue un firme defensor del uso exclusivo de uvas Pinot noir, que creía que tenían el mejor sabor y la mejor calidad potencial. En aquella época, los viñedos de la región estaban plantados con una variedad de uvas, entre ellas Pinot noir, Chasselas , Pinot blanc , Pinot gris , Pinot meunier y quizás Chardonnay . Lo más importante, en la mente de Dom Pérignon, era que las uvas tintas como la Pinot noir tenían menos probabilidades de volverse "volátiles" en primavera y producir burbujas como a veces lo hacían las uvas blancas. La presencia de burbujas en sus vinos se consideraba un defecto y Dom Pérignon se propuso desarrollar técnicas precisas para limitar la probabilidad de que se produjera este defecto. ^[2]

Dom Pérignon era un firme defensor de la poda agresiva , dictando que las vides no debían crecer más de 1 metro (3 pies) y producir pequeñas cosechas . La cosecha debía realizarse temprano en la mañana, cuando estaba muy fresco, y se debía tener todo el cuidado para mantener las uvas intactas. Las uvas que estaban magulladas o rotas eran rechazadas. Se preferían las mulas y los burros a los caballos para transportar las uvas a las casas de prensado, ya que era menos probable que se emocionaran y posiblemente dañaran las uvas. Dom Pérignon deseaba que las uvas se prensaran lo más rápido y eficientemente posible para minimizar la posibilidad de que los hollejos de las uvas se filtraran en el jugo. Se hizo una distinción entre los diferentes niveles de prensado. El primer prensado, hecho completamente por el peso de las uvas una encima de otra, produjo el vino de mayor calidad, conocido como vin de goutte . El segundo y tercer prensado, hechos con peso, produjeron vino de buena calidad pero no excepcional. Los vinos de cuarta y quinta prensa, los vin de taille y los vins de pressoir , eran de colores más oscuros y no se utilizaban en absoluto. Además de añadir el color rosado/grisáceo, Dom Pérignon sabía que los hollejos aportaban un sabor diferente y texturas más gruesas de las que deseaba en sus vinos de alta calidad. Su énfasis en limitar el contacto con los hollejos ayudó a la Abadía de Hautvillers a producir vino verdaderamente blanco a partir de uvas de vino tinto. ^[2]

Como nación rica y poderosa con recursos limitados para la vinificación, Inglaterra tuvo una marcada influencia en el desarrollo del champán espumoso. El champán no espumoso se hizo popular en la sociedad londinense tras la llegada del epicúreo Charles de Saint-Évremond en 1661. En fiestas y banquetes, Saint-Évremond promocionó febrilmente los vinos de la región de Champaña. Pronto algunos de los hombres más poderosos y de moda de Londres, como el duque de Bedford y el duque de Buckingham , así como el conde de Arlington, hicieron pedidos regulares de cajas de champán. El vino no era espumoso, o al menos estaba destinado a serlo. ^[2] El vino a menudo se transportaba a Inglaterra en barriles de vino de madera y las casas comerciales luego embotellaban el vino para su venta. Durante el siglo XVII, los fabricantes de vidrio ingleses usaban hornos alimentados con carbón y producían botellas de vidrio más resistentes y duraderas que el vidrio francés cocido en leña. Los ingleses también redescubrieron el uso de tapones de corcho , alguna vez utilizados por los romanos pero olvidados durante siglos después de la caída del Imperio Romano de Occidente . Durante los fríos inviernos de la región de Champagne, las temperaturas bajaban tanto que el proceso de fermentación se detenía prematuramente, lo que dejaba algo de azúcar residual y levadura latente. Cuando el vino se enviaba a Inglaterra y se embotellaba allí, el proceso de fermentación se reiniciaba cuando el clima mejoraba y el vino tapado con corcho comenzaba a acumular presión a partir del gas de dióxido de carbono. Cuando se abría el vino, estaba burbujeante. ^[3]

Los ingleses fueron de los primeros en ver la tendencia del champán a burbujear como una característica deseable, e intentaron comprender por qué burbujeaba. En 1662, el científico inglés Christopher Merret presentó un artículo en el que detallaba cómo la presencia de azúcar en un vino conducía a que acabara burbujeando, y que casi cualquier vino podía hacerse burbujear añadiéndole azúcar antes de embotellarlo. Este es uno de los primeros relatos conocidos sobre la comprensión del proceso del vino espumoso y sugiere que los comerciantes británicos producían "champán espumoso" incluso antes de que los franceses champenois lo hicieran deliberadamente. ^[3] Al mismo tiempo, los avances en la fabricación de vidrio en Gran Bretaña, por parte de George Ravenscroft y otros, permitieron fabricar botellas de vino más robustas que podían contener la efervescencia sin explotar. ^[4] La popularidad del champán espumoso creció de forma constante. En 1663, el poeta británico Samuel Butler escribió la primera referencia escrita en inglés al champán "vivaz" (es decir, espumoso) en su poema Hudibras . En la obra de George Farquhar Love and a Bottle (El amor y una botella) , de 1698 , uno de los personajes se maravillaba ante el flujo constante de burbujas en una copa de champán. A medida que la popularidad del champán espumoso crecía en Londres, otras cortes europeas comenzaron a descubrir esta curiosidad burbujeante, incluida la francesa, que anteriormente había despreciado las burbujas como un defecto del vino. ^[2]

Tras la muerte de Luis XIV en 1715, su sobrino Felipe II, duque de Orleans, se convirtió en regente de Francia. El duque de Orleans disfrutaba de la versión espumosa del champán y lo ofrecía en sus petits soupers nocturnos en el Palais-Royal . Esto desató una locura en París, ya que los restaurantes y la sociedad elegante buscaban emular los gustos del duque por el vino burbujeante. Los vinicultores champenois comenzaron a cambiar su negocio de hacer vinos tranquilos a espumosos para capitalizar esta locura. ^[2] A lo largo del siglo XVIII, las casas de champán abrieron, creando una nueva dinámica comercial en la región de Champagne. En lugar de productores de una sola finca o monasterios que produjeran la mayoría del vino, las casas privadas o los comerciantes que compraban uvas a los propietarios de viñedos para hacer champán llegaron a dominar. Las casas de Moët & Chandon , Louis Roederer , Piper-Heidsieck y Taittinger fueron algunas de las principales casas que se fundaron durante este período. Cada casa contrataba agentes de ventas para llevar muestras de su vino a las cortes reales de toda Europa mientras competían entre sí por una porción del creciente mercado del champán. ^[5]

Sin embargo, a finales del siglo XVIII la producción de vino rosado no espumoso todavía representaba más del 90% de la producción de la región de Champagne. ^[5] La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas posteriores descarrilaron temporalmente el aumento de popularidad del champán. Para salvar a algunos de sus clientes nobles de la guillotina, los comerciantes de champán alteraron los registros comerciales reemplazando los títulos de sus clientes por "Ciudadano". Como muchos nobles huyeron a otros países, los comerciantes hicieron todo lo posible para asegurarse de que les siguieran cajas de su champán favorito. Durante las guerras napoleónicas, los puertos europeos estuvieron sujetos a un flujo interminable de bloqueos y contrabloqueos. Agentes de ventas como Louis Bohne de Veuve Clicquot idearon esquemas creativos para contrabandear sus vinos a sus clientes. Los agentes incluso intentaron convertir tanto la victoria como la derrota en oportunidades de venta. Durante la invasión de Rusia por Napoleón , Charles-Henri Heidsieck viajó a caballo por delante del Ejército Imperial Francés en su camino a Moscú. Armada con cajas de champán, Heidsieck estaba preparada para hacer negocios con quien fuera el vencedor. Tras la derrota de Napoleón , la propia región de Champaña fue ocupada por las fuerzas rusas. Durante la ocupación, el champán se utilizó como requisición y tributo. Se dice que, mientras vaciaban su bodega de vino, la viuda Cliquot dijo: «Hoy beben. Mañana pagarán». ^[5] Sus palabras serían proféticas porque durante el siglo siguiente, hasta la Revolución rusa de 1917, el imperio ruso sería el segundo mayor consumidor de champán del mundo. ^[6]

Las raíces de la industria moderna del champán se establecieron durante la Revolución Industrial , que supuso un gran avance en la comprensión del método de elaboración del vino espumoso y mejoras en la tecnología necesaria para que la producción fuera más viable económicamente. El científico francés Jean-Antoine Chaptal popularizó la idea de que el champán espumoso se debía a que se sellaba en una botella antes de que se completara la fermentación . Además, señaló que era el azúcar del vino lo que facilitaba este proceso de fermentación, lo que daba lugar a las burbujas. Junto con las burbujas venía una intensa presión del gas de dióxido de carbono que podía provocar la explosión de las botellas. ^[1] La perturbación causada por la desintegración de una botella podía provocar una reacción en cadena, y era habitual que las bodegas perdieran entre el 20 y el 90 % de sus botellas por inestabilidad. ^{[7] El método británico de} fabricación de vidrio a carbón contribuyó a que se dispusiera de botellas de vino más resistentes que podían soportar mejor la presión del gas de dióxido de carbono. En la década de 1830, un farmacéutico de Châlons-sur-Marne llamado André François describió fórmulas con medidas precisas de cuánta azúcar se necesita para hacer que un vino brille sin producir más presión de la que la botella puede soportar. Las máquinas de taponar y los corchos mejorados hicieron que cerrar el vino fuera más fácil y que el preciado gas tuviera menos posibilidades de escaparse de la botella. ^[1]

Un avance importante que se produjo a principios del siglo XIX fue el desarrollo de una técnica para eliminar el sedimento causado por la levadura muerta después de la fermentación secundaria. Los primeros productores de champán optaron por no eliminar el sedimento, lo que dejaba el vino turbio y propenso a sabores extraños si el sedimento se agitaba o se vertía en la copa. En las cortes reales y los banquetes, los camareros vertían una nueva porción de champán en una copa nueva para evitar que quedaran residuos de sedimento en la copa anterior. Para eliminar los sedimentos, algunos productores decantaban el vino vertiéndolo en una botella nueva. Sin embargo, este proceso hacía que se escapara una cantidad considerable de gas de dióxido de carbono y el vino resultante era notablemente menos burbujeante. Con la ayuda de su jefe de bodega, Madame Clicquot, de la casa de champán Veuve Cliquot, desarrolló el proceso de removido a principios del siglo XIX para resolver el problema de los sedimentos sin perder mucho gas. Esta técnica, que consiste en recoger el sedimento en el cuello de la botella y utilizar la presión del vino para expulsar solo el sedimento, dio lugar a la popularidad de añadir una dosis de azúcar dulce para reemplazar el vino perdido durante el removido. Los rusos, en particular, eran fanáticos del champán muy dulce y Veuve Cliquot pudo adaptar el nivel de dulzura de sus vinos a sus clientes mediante la composición de su dosis. Al principio, la casa de Veuve Cliquot intentó mantener esta técnica de removido en secreto, pero a fines de la década de 1820 el secreto se había descubierto y las casas de champán estaban estableciendo líneas de producción para el removido. En 1854, el sistema ferroviario nacional francés unió Reims con el resto del país, incluidos sus puertos costeros. A partir de ese momento, el champán se conectó a su mercado mundial y las ventas crecieron a pasos agigantados. Durante la década de 1850, la producción promedió 20 millones de botellas al año. ^[5]

Durante la mayor parte del siglo XIX, el champán se elaboraba endulzando. Su sabor agradaba a la mayoría de los bebedores de vino y el azúcar añadido ayudaba a los enólogos a disimular los defectos del vino o la mala calidad de las uvas menos deseables. Las casas de champán utilizaban la dosis para adaptar la dulzura al estilo que estuviera de moda en un mercado en particular. Los rusos preferían el nivel más dulce, con hasta 250-330  gramos de azúcar añadido. Le seguían Escandinavia con unos 200 gramos, seguida de Francia con 165 gramos, Alemania con un poco más y Estados Unidos, que prefería entre 110 y 165 gramos. Los ingleses preferían el estilo más seco, con 22-66 gramos de azúcar. ^[5] Poco a poco, los gustos se fueron desarrollando para favorecer una menor dulzura y una mayor calidad general en el champán. El primer champán ligeramente seco que surgió se denominó demi-sec o "medio seco". El éxito de esos vinos impulsó la introducción de los vinos secos o sec . Otros productores elaboraban vinos con incluso menos azúcar y empezaron a llamarlos extra secos . En 1846, la casa de champán Perrier-Jouët presentó un vino elaborado sin azúcar añadido. Este estilo fue inicialmente mal recibido, ya que los críticos lo calificaron de demasiado severo o brutal. Pero durante la siguiente generación, este estilo "brut" con significativamente menos azúcar que los vinos etiquetados como extra secos se convirtió en la moda del champán y hoy es el estilo moderno en el que se elabora la mayoría del champán. ^[8]

A finales del siglo XIX, el champán estaba dejando su huella y se estaba integrando en la cultura popular . El comienzo del siglo XX trajo consigo una serie de desafíos. Algunas de las semillas de estos desafíos se plantaron durante el siglo anterior, cuando la creciente popularidad del champán animó a las casas productoras a buscar fuera de la región de Champaña un suministro de uvas más barato. El sistema ferroviario francés facilitó el transporte de camiones cargados de uvas desde el valle del Loira o el Languedoc a Champaña a precios casi la mitad de lo que las casas pagaban a los viticultores de Champaña por sus uvas. Los periódicos publicaron rumores de que algunas casas compraban ruibarbo de Inglaterra para elaborar vino . Sin apenas leyes vigentes para proteger al viticultor o al consumidor, las casas productoras de champán tenían la mayor parte del poder en la región para sacar provecho de estos falsos champanes. Para agravar la miseria de los viticultores de Champaña, las últimas cosechas del siglo XIX fueron difíciles, con heladas y lluvias que redujeron gravemente el rendimiento de los cultivos. La epidemia de filoxera que asolaba los viñedos de toda Francia finalmente estaba llegando a Champaña. Las cosechas entre 1902 y 1909 se vieron afectadas aún más por el moho y el mildiu . La cosecha de 1910 fue particularmente problemática con tormentas de granizo e inundaciones. Casi el 96% de la cosecha se perdió. ^[9]

En Rusia, en 1917, la Revolución de Octubre supuso la prohibición masiva del champán como bebida importada. Basándose en el manifiesto comunista de Karl Marx, se instituyó en la vida rusa un sistema de bebidas de clase. Atrás quedaron los días del champán y las bebidas de lujo importadas; en su lugar estaba la bebida del proletariado, el vodka. Una bebida para el pueblo ruso, por el pueblo ruso, sin interferencia extranjera. "Да здравствует наша русская земля", o "Viva nuestra tierra rusa" en español, se podía escuchar de cervecería en cervecería mientras los victoriosos miembros del partido celebraban la caída de los zares. Estas sanciones finalmente se suavizaron durante la década de 1970 con los esfuerzos de desestalinización del gobierno sucesor de Nikita Khrushchev.

Junto con la introducción de la Nueva Política Económica, el gobierno soviético decretó en 1924 la producción nacional de vinos espumosos y de postre para las masas. La primera botella de champán soviético (Советское Шампанское) se produjo en 1937 utilizando una tecnología muy similar al método Charmat de Asti. Sin estar sujeta a las leyes internacionales de marcas comerciales ni a las normas AOP, la URSS produjo en la década de 1970 249 millones de botellas de champán soviético al año. Finalmente, el champán francés vio su regreso masivo a la escena de las bebidas rusas con la caída de la Cortina de Hierro en 1991.

Las distintas casas productoras de champán se pusieron de acuerdo para reducir al máximo los precios de las uvas, con la amenaza siempre presente de que si no conseguían uvas lo suficientemente baratas, seguirían obteniéndolas de fuera de la región. Los propietarios de viñedos de Champaña se encontraron en una situación en la que se les pagaba menos por menos uvas. La pobreza era generalizada. En enero de 1911, la frustración llegó a su punto álgido cuando estallaron disturbios en las ciudades de Damery y Hautvilliers. Los viticultores de Champaña interceptaron camiones con uvas del valle del Loira y los empujaron al río Marne. Después, atacaron los almacenes de productores conocidos por producir champán falso , arrojando más vino y barriles al Marne. El gobierno francés intentó responder a las preocupaciones de los viticultores aprobando una legislación que definía de dónde debía proceder el vino de Champaña. Esta primera legislación dictaba que el departamento de Marne y algunos pueblos del departamento de Aisne eran las únicas zonas autorizadas para cultivar uvas para la producción de Champaña. La flagrante exclusión de la región de Aube , donde se encuentra la histórica capital de Champagne, Troyes , fomentó aún más el descontento, ya que los aubois protestaron por la decisión. Aube, ubicada al sur del Marne, estaba más cerca de la región de Borgoña en términos de suelo y ubicación. Los viticultores del Marne consideraban que la región era "extranjera" e incapaz de producir champán auténtico, pero los aubois se consideraban champenois y se aferraban a sus raíces históricas. El gobierno finalmente dio marcha atrás e incluyó a Aube, para gran consternación de los viticultores del Marne, que protestaron enérgicamente por la decisión. Estallaron más disturbios y la región estuvo al borde de la guerra civil. Mientras el gobierno buscaba a tientas una respuesta que apaciguara a ambas partes, estalló la Primera Guerra Mundial y esas cuestiones tuvieron que dejarse de lado mientras todo el país se preparaba para la guerra. ^[9]

La ubicación estratégica de Champaña cerca del Frente Occidental hizo que los vinos de Champaña cruzaran las líneas hacia tierra de nadie . Aunque varias casas y viñedos de Champaña fueron abandonados, muchos champenois permanecieron y se refugiaron en las crayères subterráneas o cavernas de piedra caliza donde a menudo se envejece el champán, para escapar del bombardeo de la artillería alemana. La famosa catedral de Reims fue prácticamente destruida por los alemanes junto con muchos otros edificios de la región. Los viñedos se convirtieron en un páramo de pozos y cráteres de bombas mientras se libraban varias batallas y ofensivas en la tierra. Aun así, algunos champenois siguieron produciendo champán durante las difíciles cosechas de la Primera Guerra Mundial (1914-1917). Cuando terminó la guerra, la región de Champaña había perdido más de la mitad de su población y solo la región de Aisne perdió casi dos tercios. La producción de champán y los almacenes fueron completamente destruidos, al igual que muchos viñedos. ^[10]

La devastación de la guerra trajo consigo un resquicio de esperanza. En 1919, el gobierno francés aprobó una serie de leyes que sentarían las bases para el sistema de Denominación de Origen Controlada (AOC), que definiría estrictamente las leyes de elaboración del vino y los límites regionales. Se tomaron medidas para eliminar el fraude y los aditivos ilegales, como el ruibarbo y el jugo de manzana . Solo las uvas cultivadas en la región delimitada de Champagne, que eventualmente incluiría Aube, podrían llamarse legalmente "Champagne". La diezmación de los viñedos de la región proporcionó a los viticultores la oportunidad de replantar con portainjertos resistentes a la filoxera y en lugares más ideales para la producción de uvas de calidad. ^[11] Pero en medio de este resquicio de esperanza, surgirían más nubes oscuras cuando los efectos completos de la Revolución rusa golpearon a casa y el lucrativo mercado ruso se cerró a las importaciones de champán. La declaración de prohibición de 1920 en los Estados Unidos cerró otro mercado más y la crisis económica mundial de la Gran Depresión condujo a una mayor disminución de las ventas. La Segunda Guerra Mundial traería más tropas marchando a través de los viñedos de Champagne. Si bien la devastación que trajo a la región no fue tan severa como la guerra anterior, la Segunda Guerra Mundial fue un momento problemático para la región. Fue en Reims, el 7 de mayo de 1945, que el comandante militar alemán Alfred Jodl ofreció una rendición incondicional al Comandante Supremo Aliado , el general Dwight D. Eisenhower . A la mañana siguiente, la firma se celebró con 6 cajas de la cosecha de 1934 de Pommery. Los historiadores del vino Don y Petie Kladstrup señalaron que un historiador de la Segunda Guerra Mundial comentaría más tarde que "las últimas explosiones de la guerra fueron el estallido de los corchos de champán" . ^[12]

Después de la Segunda Guerra Mundial, las ventas y la popularidad del champán volvieron a aumentar. Desde 1950, las ventas han crecido de forma constante, cuadriplicando su volumen total hasta superar los 200 millones de botellas. El aumento de la demanda mundial ha llevado a las autoridades francesas a estudiar la posibilidad de ampliar la zona AOC de la región para facilitar una mayor producción. En 2008, se aprobó esta ampliación y se añadieron 40 pueblos más a la producción de champán (mientras que se eliminaron 2 pueblos de la lista) para aumentar la AOC en un 30 % aproximadamente. ^[1] Todavía existe una dinámica comercial entre los viticultores y las casas de champán, ya que la mayoría de los 19 000 productores de la región venden sus uvas a las casi 300 casas de champán que producen. Con el tiempo, el champán se ha convertido no solo en un reflejo del terroir de la región de Champagne, sino también en una marca en sí misma, y ​​los champenois defienden enérgicamente esa marca y el uso del término "champagne". La popularidad y el éxito del champán han inspirado a muchos imitadores en todo el mundo (como el cava en España, el sekt en Alemania y varios espumosos estadounidenses), pero también en Francia, con los espumosos Crémants . El nombre "Champagne" es una denominación de origen protegida en la Unión Europea y todos los vinos producidos y vendidos en la UE deben cumplir esas normas y no etiquetar un vino como "Champagne" a menos que provenga de la AOC Champagne (en los Estados Unidos existe un vacío legal para los términos semigenéricos ). En 1985, el uso del término méthode champenoise también fue ilegalizado y los productores de vino espumoso "estilo champán" optaron por utilizar frases como méthode traditionalnelle para indicar que su vino se elabora utilizando los mismos métodos de producción que el champán. ^[3]

Al igual que muchas industrias, debido al COVID-19 y sus diversas implicaciones, la industria del champán se ha visto afectada en lo que respecta a las ventas ^{[13] [14] [15]}