Historia de la vestimenta y los textiles

Se han encontrado agujas de coser con una antigüedad de al menos 50 000 años ( Cueva de Denisova , Siberia), y es probable que fueran fabricadas por Homo longi , unos 10 000 años antes de la llegada de los neandertales y los grupos humanos a la cueva. El ejemplo más antiguo posible data de hace 60 000 años: una punta de aguja (sin tallo ni ojo) hallada en la cueva de Sibudu , Sudáfrica . Otros ejemplos antiguos de agujas, con una antigüedad de entre 41 000 y 15 000 años, se encuentran en diversos lugares, como Eslovenia, Rusia, China, España y Francia. ^{[ 21 ]}

Las fibras de lino teñidas más antiguas se han encontrado en una cueva prehistórica en la República de Georgia y datan de hace 36.000 años. ^{[ 22 ]}

La figura de Venus de Lespugue , de 25.000 años de antigüedad , hallada en los Pirineos , al sur de Francia , muestra una falda de tela o fibra retorcida. Algunas otras figuras de Europa Occidental se adornaban con sombreros o gorros de cesta, cinturones en la cintura y una tira de tela que envolvía el cuerpo justo por encima del pecho. Las figuras de Europa del Este llevaban cinturones , faldas bajas a la altura de las caderas y, a veces, faldas de cuerda. Sin embargo, según los arqueólogos James M. Adovasio , Soffer y Hyland, es más probable que las prendas sean atuendos rituales, reales o imaginarios, que servían como distintivo de distintas categorías sociales.

Los arqueólogos han descubierto artefactos posteriores que parecen haber sido utilizados en las artes textiles: medidores de redes del 5000 a. C., agujas de huso y palos de tejer.

Un telar es un dispositivo o máquina que se utiliza para tejer telas. ^{[ 27 ]} Desde la prehistoria hasta principios de la Edad Media, en la mayor parte de Europa, el Cercano Oriente y el norte de África, dos tipos principales de telares dominaron la producción textil: el telar de pesas de urdimbre y el telar de dos vigas. La longitud de la viga determinaba el ancho de la tela tejida en el telar; podía extenderse hasta 2 o 3 metros. ^{[ 28 ]} Las primeras prendas tejidas a menudo se hacían con anchos completos de telar, drapeados, atados o sujetos con alfileres. Es muy probable que las telas de gran tamaño para ropa se produjeran en el telar de pesas de urdimbre en la prehistoria de Europa Central: esto se evidencia por los numerosos hallazgos de pesas de telar en asentamientos prehistóricos. Incluso pequeños fragmentos de grandes textiles producidos en el telar de pesas de urdimbre se pueden identificar por su borde inicial. ^{[ 29 ]}

El conocimiento de las culturas antiguas varía enormemente según las condiciones climáticas a las que están expuestos los depósitos arqueológicos; Oriente Medio, Sudamérica y las zonas áridas de China han proporcionado muchas muestras muy antiguas en buen estado, junto con impresiones textiles en arcilla y representaciones gráficas. En el norte de Eurasia , las turberas , las minas de sal gema, los ataúdes de roble y el permafrost también conservaron textiles, con prendas neolíticas completas que han sobrevivido (algunas de las más famosas son las asociadas con Ötzi ("el Hombre de Hielo") ), junto con artefactos relacionados con la producción textil. ^{[ 30 ] [ 31 ]} El desarrollo temprano de los textiles en el subcontinente indio , el África subsahariana y otras partes húmedas del mundo sigue sin estar claro.

Durante el Neolítico y la Edad del Bronce, las fértiles tierras de la estepa euroasiática sirvieron de escenario para el desarrollo e interacción de una red de comunidades nómadas. La Ruta de la Estepa ha conectado durante mucho tiempo regiones del continente asiático mediante el comercio y la transmisión de la cultura, incluyendo la vestimenta.

Alrededor del año 114 a. C., la dinastía Han [ ^{32 ]} inició la ruta comercial de la Seda. Geográficamente, la Ruta de la Seda es una serie interconectada de antiguas rutas comerciales entre ^Chang'an ( actual Xi'an ) en China, Asia Menor y el Mediterráneo, que se extiende a lo largo de más de 8000 km (5000 millas) por tierra y mar. El comercio en la Ruta de la Seda fue un factor significativo en el desarrollo de las grandes civilizaciones de China, Egipto, Mesopotamia , Persia , el subcontinente indio y Roma , y ​​ayudó a sentar las bases del mundo moderno. El intercambio de textiles de lujo fue predominante en la Ruta de la Seda , que conectó a comerciantes, mercaderes, peregrinos , monjes , soldados, nómadas y habitantes urbanos de China con el mar Mediterráneo durante diversos períodos.  

Los textiles tejidos más antiguos conocidos del Cercano Oriente pueden ser telas de lino utilizadas para envolver a los muertos; estos han sido excavados en Çatalhöyük en Anatolia . Encontrados en una tumba neolítica , y "protegidos por varias capas de arcilla/yeso, en un medio anaeróbico [...] Fueron 'horneados' o 'cocidos al vapor' ( une cuisson à l'étouffée ) " en un fuego. Debido a la ausencia de semillas de lino en o cerca del sitio, el textil puede haber sido importado del Levante. ^{[ 33 ]} Existe evidencia del cultivo de lino desde c. 8000 a. C. en el Cercano Oriente, pero la cría de ovejas con un vellón lanudo en lugar de pelo ocurre mucho más tarde, c. 3000 a. C. [ ^{34 ] Los} textiles de lino bien conservados encontrados en la Cueva del Guerrero en Judea datan de alrededor de 3200 a. C.

En Mesopotamia , la vestimenta de un sumerio común era muy sencilla, especialmente en verano. La ropa de invierno estaba hecha de piel de oveja. Incluso los hombres ricos eran representados con el torso desnudo, vistiendo solo faldas cortas, conocidas como kaunakes , mientras que las mujeres usaban vestidos largos hasta los tobillos. El rey vestía una túnica y un abrigo que le llegaba hasta las rodillas, con un cinturón en la cintura. Con el tiempo, el desarrollo del arte del tejido de lana en Mesopotamia dio lugar a una gran variedad de vestimentas. Así, hacia finales del tercer milenio a. C. y posteriormente, los hombres usaban túnicas de manga corta e incluso por encima de las rodillas, con un cinturón (sobre el cual los ricos usaban una capa de lana). Los vestidos de las mujeres presentaban diseños más variados: con o sin mangas, estrechos o anchos, generalmente largos y sin resaltar el cuerpo ^{[ 35 ].}

• 
  Estatuas sumerias de adoradores (hombres y mujeres); 2800-2400 a. C. ( Período Dinástico Temprano ); Museo Nacional de Irak ( Bagdad ).
• 
  El dios Abu (?) y una estatuilla femenina; 2800-2400 a. C. (Período Dinástico Temprano); del Templo Cuadrado de Abu en Tell Asmar (antigua Eshnunna ( Irak )); Museo Nacional de Irak. El taparrabos se ha convertido claramente en una falda y los mechones retorcidos se han reducido a un fleco ^{[ 36 ].}
• 
  Estatua de Ebih-Il ; c. 2400 a. C.; yeso , esquisto , conchas y lapislázuli; altura: 52,5  cm; Museo del Louvre (París).

Las excavaciones de los yacimientos de la civilización del valle del Indo hasta la fecha han arrojado algunos hilos de algodón retorcidos, en el contexto de un cordón de conexión para un collar de cuentas. ^{[ 37 ]} Sin embargo, las figurillas de terracota descubiertas en Mehrgarh muestran una figura masculina que lleva lo que comúnmente se interpreta como un turbante. Una figurilla del yacimiento de Mohenjo-daro , y etiquetada como el "Rey Sacerdote", representa el uso de un chal con motivos florales. Hasta ahora, esta es la única escultura del valle del Indo que muestra vestimenta con un detalle tan explícito. Otras esculturas de bailarinas , excavadas en Mohenjo-daro, solo muestran el uso de brazaletes y otras joyas. ^{[ 38 ]} Sin embargo, las figurillas no proporcionan ninguna prueba concreta para legitimar la historia de la vestimenta en la época de Harappa.

Es posible que los habitantes de Harappa utilizaran tintes naturales para teñir sus telas. Las investigaciones demuestran que el cultivo de plantas de índigo (género: Indigofera ) era común.

Heródoto , historiador griego antiguo, menciona el algodón indio en el siglo V a. C. como "una lana que supera en belleza y calidad a la de las ovejas". Cuando Alejandro Magno invadió la India en el 327 a. C. , sus tropas comenzaron a usar ropa de algodón, más cómoda que la de lana que usaban anteriormente . ^{[ 39 ]} Estrabón , geógrafo griego, mencionó la viveza de los tejidos indios, y Arriano habló del comercio de telas de algodón entre India y el mundo árabe en el año 130 d. C. ^{[ 40 ]}

• 
  Estatua de una figura conocida como el "Rey Sacerdote" vestida con una túnica; 2400-1900 a. C.; esteatita de baja cocción ; Museo Nacional de Pakistán ( Karachi ).
• 
  El Didarganj Yakshi que representa la envoltura dhoti ; do. 300 a. C .; Museo de Bihar (India)
• 
  Buda con túnica kāṣāya ; c. 200 a. C .; Museo Nacional de Tokio ( Japón)
• 
  Antigua forma de churidar usada durante el período Gupta ; c. 300 d. C .; Museo Nacional ( Nueva Delhi )
• 
  Shakuntala , esposa de Dushyanta y madre del emperador Bharata , de la obra de Kalidasa Abhijñānaśākuntala , vestida con un sari , pintura de Raja Ravi Varma , c. 1870 .
• 
  Pintura sobre tabla de madera descubierta por Aurel Stein en Dandan Oilik , que representa la leyenda de la princesa que escondió huevos de gusanos de seda en su tocado para sacarlos clandestinamente de China y llevarlos al Reino de Khotan , en la cuenca del Tarim; siglos VII-VIII; Museo Británico (Londres).

Existen evidencias de la producción de tela de lino en el Antiguo Egipto durante el Neolítico, alrededor del 5500 a . C. El cultivo de lino silvestre domesticado , probablemente importado del Levante , está documentado ya en el 6000 a . C. Otras fibras de líber, como el junco , la caña , la palma y el papiro , se utilizaban solas o con lino para fabricar cuerdas y otros textiles. La evidencia de la producción de lana en Egipto es escasa en este período, aunque existen ejemplos de túnicas de lana del Egipto grecorromano de la Antigüedad tardía . ^{[ 41 ] [ 42 ]}

Las técnicas de hilado del antiguo Egipto incluían el huso de caída, el hilado mano a mano y el enrollado sobre el muslo; también se empalmaban los hilos. ^{[ 41 ]} Antes del Imperio Nuevo (siglos XVI al XI a. C.), se utilizaba un telar horizontal de suelo, cuando se introdujo un telar vertical de dos vigas, probablemente procedente de Asia.

La antigua costumbre egipcia de momificación como método funerario utilizaba vendas de lino, y el arte representa a hombres egipcios con faldas de lino y mujeres con vestidos ajustados con diversas formas de camisas y chaquetas, a menudo de tela plisada transparente . ^{[ 41 ]}

• 
  Par de sandalias; 1390–1352  a. C.; hierba, caña y papiro ; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York).
• 
  Ilustración del libro Trajes y decoraciones del antiguo Egipto, Asiria y Persia.
• 
  Ilustración de una diosa de los trajes y adornos del antiguo Egipto, Asiria y Persia.
• 
  Estatua de Sobekhotep VI , que viste la falda masculina egipcia, el shendyt , procedente del Neues Museum (Berlín, Alemania).

La evidencia más antigua conocida de producción de seda en China se encuentra en los sitios de la cultura Yangshao en Xia, Shanxi , donde un capullo de Bombyx mori , el gusano de seda domesticado, cortado por la mitad con un cuchillo afilado, data de entre 5000 y 3000 a. C. También se observan fragmentos de telares primitivos en los sitios de la cultura Hemudu en Yuyao, Zhejiang , datados alrededor de 4000 a. C. Se han encontrado retazos de seda en un sitio de la cultura Liangzhu en Qianshanyang en Huzhou, Zhejiang , que datan de 2700 a. C. ^{[ 43 ] [ 44 ]} Se han recuperado otros fragmentos de tumbas reales de la [Dinastía Shang] ( c. 1600 a c. 1046 a. C. ). ^{[ 45 ]}

Durante la dinastía Shang, la vestimenta tradicional china Han , o Hanfu, consistía en un yi , una túnica estrecha hasta la rodilla con puños ajustados y ceñida con una faja, y una falda estrecha hasta los tobillos, llamada shang , que se llevaba con un bixi , una pieza de tela que llegaba hasta las rodillas. La ropa de la élite estaba hecha de seda en colores primarios vivos.

• 
  Pintura del emperador Yao vistiendo un shenyi
• 
  El Emperador Amarillo vistiendo un mianguan
• 
  Tejido de seda de Mawangdui en Changsha ( provincia de Hunan , China), del siglo II a. C.
• 
  El mianfu del emperador Wu de la dinastía Jin , pintura del siglo VII del artista de la corte Yan Liben.

La cultura Pyu , dominante en la Alta Birmania desde los primeros siglos de nuestra era hasta el siglo IX, presenta algunos de los ejemplos más antiguos conocidos de vestimenta y ornamentación en la historia de Myanmar. Dos importantes yacimientos arqueológicos —Hanlin y Sri Ksetra— han aportado información valiosa sobre la vestimenta y los accesorios de la era Pyu.

Las esculturas de Hanlin representan a hombres Pyu con turbantes y, a veces, tocados con forma de corona, mientras que las mujeres aparecen con elaborados adornos para la cabeza similares a los que se ven posteriormente en el período Bagan. ^{[ 46 ]} Aunque las representaciones de adornos para las orejas son relativamente raras, los lóbulos anchos y caídos sugieren el uso de pendientes o tapones pesados. Joyas como grandes collares de cuentas aparecen tanto en figuras masculinas como femeninas. La ropa está representada de forma tenue, con prendas aparentemente hechas de un material fino que se adhiere al cuerpo. ^{[ 46 ]}

La evidencia escultórica de Sri Ksetra muestra vestimentas más claramente definidas. Las mujeres Pyu aparecen con faldas tipo sarong, algunas delgadas y ajustadas, otras más gruesas y estructuradas. Los hombres visten pantalones holgados atados con un cinturón o faja anudada, comparables a la vestimenta posterior de la era Bagan. Algunas figuras masculinas se ven con la parte superior del cuerpo apenas esbozada, y tanto hombres como mujeres llevan brazaletes y grandes adornos en las orejas. ^{[ 46 ]}

Los peinados suelen ir recogidos en la coronilla con moños o recogidos, en consonancia con los registros chinos que describen a las mujeres Pyu casadas peinándose el cabello en moños decorados con plata o perlas. Estos mismos relatos chinos señalan que el pueblo Pyu vestía algodón en lugar de seda debido a los valores budistas de no violencia, que desaconsejaban la matanza de gusanos de seda. Las mujeres de la élite vestían faldas de colores brillantes y chales ligeros, y a menudo iban acompañadas de sirvientas que portaban abanicos. ^{[ 46 ]}

La evidencia más antigua conocida de hilado en Tailandia proviene del sitio arqueológico de Tha Kae, ubicado en el centro del país. Tha Kae estuvo habitado desde finales del primer milenio a. C. hasta finales del primer milenio d. C. Allí, los arqueólogos descubrieron 90 fragmentos de un huso que datan del siglo III a. C. al siglo III d. C. Las formas de estos hallazgos indican conexiones con el sur de China e India. ^{[ 47 ]}

Los textiles más antiguos encontrados en Sudamérica datan de hace aproximadamente 12 000 años. ^{[ 48 ]} Estos textiles fueron excavados en la cueva Guitarrero, en Perú. Se presume que los pobladores los utilizaban para diversas creaciones, como cestas y revestimientos de paredes. Contrariamente a la creencia de que las primeras incursiones en la cordillera de los Andes fueron realizadas exclusivamente por hombres, la investigación de Edward A. Jolie indica que también debieron haber mujeres entre estos pobladores. Su razón para creer esto radica en la conexión cultural general del tejido textil, que se asociaba a la producción femenina. ^{[ 49 ]}

La evidencia más antigua de tejido en Japón se asocia con el período Jōmon . Esta cultura se define por cerámica decorada con patrones de cuerda. En un montículo de conchas en la prefectura de Miyagi, que data de hace unos 5500 años, ^{[ 50 ]} se descubrieron algunos fragmentos de tela hechos de fibras de corteza. ^{[ 51 ]} También se descubrieron fibras de cáñamo en el montículo de conchas de Torihama , prefectura de Fukui, que data del período Jōmon, lo que sugiere que estas plantas también podrían haber sido utilizadas para la ropa. Algunas impresiones de patrones de cerámica también representan finos diseños de esteras, lo que indica técnicas de tejido. Los patrones en la cerámica Jōmon muestran personas con prendas superiores cortas, pantalones ajustados, mangas acampanadas y cinturones con forma de cuerda. Las representaciones también muestran ropa con patrones que son diseños arqueados bordados o pintados, aunque no está claro si esto indica cómo se veían las prendas o si simplemente era el estilo de representación utilizado. La cerámica tampoco muestra distinción entre prendas masculinas y femeninas. Esto podría deberse a que, durante ese período, la vestimenta tenía más que ver con la decoración que con la distinción social, pero también podría deberse simplemente a la representación en la cerámica y no a cómo se vestían realmente las personas en aquella época. Dado que también se encontraron agujas de hueso, se supone que las personas usaban vestidos cosidos. ^{[ 52 ]}

Tras el periodo japonés Yayoi ( aproximadamente del 1000 a. C. al 300 d. C. ) , se desarrolló el cultivo del arroz. Esto propició la transición de comunidades de cazadores-recolectores a sociedades agrarias , lo que tuvo un gran impacto en la vestimenta. Según la literatura china de la época, se empezó a usar ropa más apropiada para la agricultura: por ejemplo, una pieza de tela sin coser envuelta alrededor del cuerpo, o una prenda tipo poncho con una abertura para la cabeza. Esta misma literatura también indica que se usaba maquillaje rosa o escarlata, y que los modales entre personas de todas las edades y géneros no eran muy diferentes. Sin embargo, esto es discutible, ya que probablemente existían prejuicios culturales en el documento chino. Existe la creencia común en Japón de que el periodo Yayoi fue bastante utópico antes de que la influencia china comenzara a promover el uso de la vestimenta para indicar la edad y el género.

Entre los años 300 y 550 d. C., el período Yamato permite que gran parte del estilo de vestimenta se derive de los artefactos de la época. Las estatuas funerarias ( haniwa ), en particular, indican que los estilos de vestimenta cambiaron con respecto a los registrados en los relatos chinos de la época anterior. Las estatuas suelen llevar un atuendo de dos piezas: una prenda superior con abertura frontal y mangas ajustadas, pantalones holgados para los hombres y una falda plisada para las mujeres. Para entonces, los chinos ya habían introducido el cultivo de la seda, pero debido a su costo, solo la utilizaban personas de ciertas clases o rangos.

Los siguientes periodos fueron el Asuka (550 a 646 d. C.) y el Nara (646 a 794 d. C.), cuando Japón desarrolló un gobierno más unificado y comenzó a utilizar las leyes y la jerarquía social chinas. Las nuevas leyes exigían que las personas vistieran diferentes estilos y colores para indicar su estatus social. La ropa se volvió más larga y ancha en general, y los métodos de costura se perfeccionaron. ^{[ 53 ]}

La vestimenta clásica filipina variaba según el costo y las modas del momento, indicando así el estatus social. Las prendas básicas eran el bahag (taparrabos) usado por los hombres, y una prenda similar al sarong —conocida como malong , patadyong o tapis , según la región— usada tanto por hombres como por mujeres. Pero se añadían prendas más prestigiosas, el lihin-lihin, para apariciones públicas y especialmente para ocasiones formales: blusas y túnicas , blusas sueltas con mangas , capas o túnicas hasta los tobillos. Los textiles con los que se confeccionaban eran igualmente variados. En orden ascendente de valor, eran abacá , abacá decorado con hilo de algodón de colores, algodón , algodón decorado con hilo de seda, seda, tela estampada importada y un elegante abacá tejido con fibras seleccionadas casi tan fino como la seda . Además, Antonio Pigafetta menciona tanto tangas como faldas de tela de corteza .

Sin embargo, la ropa sin confeccionar no tenía nombres específicos. Pandong podía significar una capa de dama o simplemente cualquier cubierta natural, como el crecimiento en el tronco del banano o una membrana vaginal. En Panay , la palabra kurong , que significa "cabello rizado", se aplicaba a cualquier falda o blusa corta; y algunas de mejor calidad, hechas de chintz o calico importados, simplemente se llamaban por el nombre de la tela misma, tabas . De igual manera, la falda envolvente que los tagalos llamaban tapis apenas se consideraba una falda: los visayanos simplemente la llamaban habul (tejido) o halong ( abacá ) o incluso hulun ( faja ).

El tocado masculino habitual era el pudong , un turbante, aunque en Panay tanto hombres como mujeres también usaban un pañuelo o bandana llamado saplung . Los plebeyos usaban pudong de tela de abacá tosca enrollada solo unas pocas vueltas, de modo que era más una diadema que un turbante y por eso se llamaba pudong-pudong , como más tarde se llamaron las coronas y diademas en las imágenes cristianas. Un pudong rojo se llamaba magalong , y era la insignia de los valientes que habían matado a un enemigo. El tipo más prestigioso de pudong , limitado a los más valientes, estaba, como sus tangas, hecho de pinayusan, un abacá fino como una gasa de fibras seleccionadas por su blancura, teñido de un escarlata intenso en patrones tan finos como bordados, y bruñido hasta obtener un brillo sedoso. Tales pudong se alargaban con cada hazaña de valor adicional: los verdaderos héroes, por lo tanto, dejaban un extremo suelto con fingida despreocupación. Las mujeres generalmente usaban un pañuelo, llamado tubatub si se ajustaba bien sobre toda la cabeza; pero también tenían un sombrero de ala ancha llamado sayap o tarindak , tejido con hojas de palma de sagú. Algunos eran evidentemente signos de rango: en 1521, cuando la reina de Humabon fue a misa durante la visita de Fernando de Magallanes , fue precedida por tres muchachas que llevaban uno de sus sombreros . Un tocado de Cebú con una copa profunda, usado por ambos sexos para viajar a pie o en barco, se llamaba sarok , que en realidad significaba "ir a buscar agua". ^{[ 54 ]}

En la Antigua Grecia, los tejidos se elaboraban en telares de pesas. La primera imagen conservada de tejido en el arte occidental proviene de un lekythos de terracota (jarra de cuello estrecho para aceite) de alrededor del 540 a. C. , que representa a dos mujeres tejiendo en un telar de pesas . Los hilos de la urdimbre, que discurren verticalmente hasta una barra superior, se atan con pesas en la parte inferior, que los mantienen tensos. La mujer de la derecha pasa la lanzadera con el hilo de tejer por el centro de la urdimbre. La mujer de la izquierda utiliza un batidor para consolidar los hilos ya tejidos. ^{[ 55 ]}

En la antigüedad clásica, la vestimenta se caracterizaba por el uso de telas anchas y sin coser, que se sujetaban con alfileres y se drapeaban sobre el cuerpo de diversas maneras.

La vestimenta de la antigua Grecia consistía en piezas de lana o lino , generalmente rectangulares, sujetas a los hombros con alfileres ornamentados (que los arqueólogos denominan fíbulas ) y ceñidas con una faja. Las prendas típicas eran el peplo , una túnica suelta que usaban las mujeres; la clámide , una capa que usaban los hombres; y el quitón , una túnica que usaban tanto hombres como mujeres. Los quitones de los hombres llegaban hasta las rodillas, mientras que los de las mujeres les llegaban hasta los tobillos. Sobre el peplo o la clámide se llevaba una capa larga llamada himatión .

La toga de la antigua Roma era una pieza de tela de lana sin coser, usada por los ciudadanos varones y envuelta alrededor del cuerpo de diversas maneras, sobre una túnica sencilla . Las primeras túnicas eran dos simples rectángulos unidos por los hombros y los costados; las túnicas posteriores tenían mangas cosidas . Las mujeres usaban la estola drapeada o una túnica hasta los tobillos, con una palla a modo de chal como prenda exterior. La lana era el tejido preferido, aunque también se usaban lino, cáñamo y pequeñas cantidades de seda y algodón importados, que eran costosos.

Los bizantinos fabricaban y exportaban telas con diseños muy elaborados, tejidas y bordadas para las clases altas, y teñidas con la técnica de reserva e impresas para las clases bajas. ^{[ 61 ]} En tiempos de Justiniano, la toga romana había sido reemplazada por la túnica , o quitón largo , para ambos sexos, sobre la cual las clases altas usaban otras prendas, como una dalmática ( dalmatica ), un tipo de túnica más pesada y corta; las capas cortas y largas se sujetaban al hombro derecho.

Las mallas y las medias se usaban con frecuencia, pero no son prominentes en las representaciones de los ricos; se asociaban con los bárbaros, ya fueran europeos o persas. ^{[ 62 ]}

La vestimenta europea cambió gradualmente entre los años 400 y 1100. En muchos países, la gente se vestía de manera diferente según se identificara con la antigua población romanizada o con las nuevas poblaciones invasoras , como los francos , los anglosajones y los visigodos . Los hombres de los pueblos invasores generalmente usaban túnicas cortas , con cinturones y pantalones, medias o polainas visibles. Las poblaciones romanizadas y la Iglesia se mantuvieron fieles a las túnicas más largas del traje formal romano. ^{[ 63 ]}

La élite importaba telas de seda del mundo bizantino, y posteriormente del mundo musulmán, y probablemente también algodón. Asimismo, podían permitirse lino blanqueado y lana teñida y con estampados sencillos, tejida en la propia Europa. Sin embargo, la decoración bordada probablemente estaba muy extendida, aunque no solía ser perceptible en el arte. Las clases bajas vestían lana local o hilada en casa, a menudo sin teñir, adornada con bandas decorativas, que incluían bordados , bandas tejidas con tablillas o coloridos bordes tejidos en el telar. ^{[ 64 ] [ 65 ]}

La vestimenta en la Europa de los siglos XII y XIII seguía siendo muy sencilla tanto para hombres como para mujeres, y bastante uniforme en todo el subcontinente. La combinación tradicional de túnica corta con calzas para los hombres de clase trabajadora y túnica larga con sobrevestido para las mujeres y los hombres de clase alta seguía siendo la norma. La mayoría de las prendas, especialmente fuera de las clases más adineradas, permanecieron prácticamente sin cambios con respecto a tres o cuatro siglos antes. ^{[ 66 ]}

El siglo XIII fue testigo de grandes avances en el teñido y el procesamiento de la lana, que era, con mucho, el material más importante para las prendas de abrigo. El lino se utilizaba cada vez más para la ropa que estaba en contacto directo con la piel. A diferencia de la lana, el lino se podía lavar y blanquear al sol. El algodón, importado en crudo de Egipto y otros lugares, se utilizaba para rellenos y acolchados, así como para telas como el buckram y el fustán .

Los cruzados que regresaban del Levante llevaron consigo a Europa Occidental el conocimiento de sus finos textiles, incluidas las sedas ligeras. En el norte de Europa, la seda era un lujo importado y muy caro. ^{[ 67 ]} Las personas adineradas podían permitirse brocados tejidos de Italia o incluso de lugares más lejanos. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetitivos de medallones y animales, derivados de los centros otomanos de tejido de seda en Bursa y, en última instancia, de la China de la dinastía Yuan a través de la Ruta de la Seda. ^{[ 68 ]}

Los historiadores de la cultura y la indumentaria coinciden en que mediados del siglo XIV marca el surgimiento de una "moda" reconocible en Europa. ^{[ 69 ] [ 70 ]} A partir de este siglo, la moda occidental cambió a un ritmo desconocido para otras civilizaciones, tanto antiguas como contemporáneas. ^{[ 71 ]} En la mayoría de las demás culturas, solo los grandes cambios políticos, como la conquista musulmana de la India , produjeron cambios radicales en la vestimenta, y en China, Japón y el Imperio Otomano la moda cambió solo ligeramente a lo largo de varios siglos. ^{[ 72 ]}

En este período, las prendas drapeadas y las costuras rectas de siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los inicios de la sastrería, que permitieron que la ropa se ajustara mejor a la forma humana, al igual que el uso de cordones y botones . ^{[ 73 ]} A mediados de siglo surgió para los hombres una moda de prendas bicolores hechas de dos telas contrastantes, una en cada lado, ^{[ 74 ]} y fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces , solo las medias tenían diferentes colores en cada pierna.

La lana siguió siendo el tejido más popular para todas las clases sociales, seguida del lino y el cáñamo. ^{[ 68 ]} Los tejidos de lana estaban disponibles en una amplia gama de calidades, desde tela áspera sin teñir hasta paño fino y denso con una textura aterciopelada; el paño de alta calidad era un pilar de la economía inglesa y se exportaba a toda Europa. ^{[ 75 ]} Los tejidos de lana se teñían con colores intensos, especialmente rojos, verdes, dorados y azules. ^{[ 68 ]}

El tejido de seda estaba bien establecido en la región mediterránea a principios del siglo XV, y las sedas estampadas, a menudo terciopelos de seda con tramas doradas en plata , se veían cada vez más en la vestimenta italiana y en la de las clases adineradas de toda Europa. Los majestuosos diseños florales con motivos de granada o alcachofa habían llegado a Europa desde China en el siglo anterior y se convirtieron en un diseño dominante en las ciudades otomanas productoras de seda de Estambul y Bursa , extendiéndose posteriormente a los tejedores de seda de Florencia , Génova , Venecia, Valencia y Sevilla durante este período. ^{[ 68 ] [ 76 ]}

Con el aumento de la prosperidad en el siglo XV, las clases medias urbanas, incluidos los trabajadores cualificados, comenzaron a usar ropa más elaborada que seguía, aunque de forma indirecta, las modas impuestas por las élites. Las variaciones nacionales en la vestimenta aumentaron a lo largo del siglo. ^{[ 77 ]}

En la primera mitad del siglo XVI, la vestimenta de los Países Bajos, los estados alemanes y Escandinavia se había desarrollado en una dirección diferente a la de Inglaterra, Francia e Italia, aunque todas absorbieron la sobria y formal influencia de la indumentaria española después de mediados de la década de 1520. ^{[ 78 ]}

Los elaborados cortes eran populares, especialmente en Alemania. El negro se usaba cada vez más para las ocasiones más formales. El encaje de bolillos surgió de la pasamanería a mediados del siglo XVI, probablemente en Flandes . ^{[ 79 ]} Este siglo también vio el auge de la gorguera , que pasó de ser un simple volante en el escote de la camisa o el camisón a enormes formas de rueda de carro. En su versión más extravagante, las gorgueras requerían soportes de alambre.

A principios del siglo XVII, se podía apreciar una marcada distinción entre la sobria moda preferida por los protestantes en Inglaterra y los Países Bajos, que aún mostraba una fuerte influencia española, y la moda ligera y reveladora de las cortes francesa e italiana.

El gran auge del encaje de aguja tuvo lugar en este período. La reticella geométrica derivada del calado se elaboró ​​hasta convertirse en un auténtico encaje de aguja o punto in aria (llamado en Inglaterra "point lace"), que reflejaba los diseños florales en espiral populares en el bordado. Se establecieron centros de fabricación de encaje en Francia para reducir la fuga de capitales hacia Italia. ^{[ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]}

Según Wolf D. Fuhrig, "Para la segunda mitad del siglo XVII, Silesia se había convertido en un importante pilar económico de la monarquía de los Habsburgo, en gran medida gracias a la fortaleza de su industria textil". ^{[ 82 ]}

La India mogol (siglos XVI al XVIII) fue el centro manufacturero más importante en el comercio internacional hasta el siglo XVIII. ^{[ 83 ]} Hasta 1750, la India produjo alrededor del 25% de la producción industrial mundial . ^{[ 84 ]} La industria manufacturera más grande en la India mogol fue la fabricación textil , particularmente la fabricación de textiles de algodón , que incluía la producción de telas , calicos y muselinas , disponibles sin blanquear y en una variedad de colores. La industria textil del algodón fue responsable de una gran parte del comercio internacional de la India. ^{[ 85 ]} La India tenía una participación del 25% del comercio textil mundial a principios del siglo XVIII. ^{[ 86 ]} Los textiles de algodón indios fueron los productos manufacturados más importantes en el comercio mundial en el siglo XVIII, consumidos en todo el mundo desde América hasta Japón . ^{[ 83 ]} El centro más importante de producción de algodón fue la provincia de Bengala Subah , particularmente alrededor de su capital, Dhaka . ^{[ 87 ]}

Bengala representaba más del 50% de los textiles y alrededor del 80% de las sedas importadas por los holandeses desde Asia, ^{[ 88 ]} Los textiles de seda y algodón bengalíes se exportaban en grandes cantidades a Europa, Indonesia y Japón, ^{[ 89 ]} y los textiles de muselina bengalíes de Dhaka se vendían en Asia Central , donde se les conocía como textiles "daka". ^{[ 87 ]} Los textiles indios dominaron el comercio del Océano Índico durante siglos, se vendían en el comercio del Océano Atlántico y tenían una participación del 38% en el comercio de África Occidental a principios del siglo XVIII, mientras que los calicos indios eran una fuerza importante en Europa, y los textiles indios representaban el 20% del comercio inglés total con el sur de Europa a principios del siglo XVIII. ^{[ 84 ]}

En la Europa de principios de la Edad Moderna , existía una demanda significativa de textiles procedentes de la India mogol, incluyendo textiles de algodón y productos de seda . ^{[ 85 ]} La moda europea , por ejemplo, se volvió cada vez más dependiente de los textiles y sedas de la India mogol. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la India mogol representaba el 95% de las importaciones británicas procedentes de Asia . ^{[ 88 ]}

Se hacía hincapié en el adorno ^{[ 90 ]} de las mujeres. Aunque el purdah era obligatorio para las mujeres mogolas, vemos que esto no les impedía experimentar con el estilo y la vestimenta. Abul Fazal menciona que había dieciséis elementos que adornaban a una mujer. Estos no solo incluían la ropa, sino también otros aspectos como el ungir el cuerpo con aceite y el iqtar. Las mujeres mogolas vestían jamas largas y sueltas con mangas largas y, en invierno, las acompañaban con un qaba o un chal de Cachemira a modo de abrigo. Las mujeres eran muy aficionadas a los perfumes y fragancias. Las joyas en la tradición mogola no solo simbolizaban valores religiosos, sino también expresiones de estilo.

En toda Norteamérica, los pueblos indígenas confeccionaban ropa con fibras naturales como el algodón y el agave, así como con pieles de animales como ciervos o castores. Cuando los comerciantes y colonos llegaron de Europa, trajeron consigo ovejas, y los viajeros valoraban mucho las pieles de castor, en particular por su calidez. El comercio de pieles de castor fue una de las primeras actividades comerciales de la Norteamérica colonial y una de las causas de las Guerras del Castor .

A principios del siglo XX, los trabajadores de las industrias de la confección y el textil se sindicalizaron en Estados Unidos.

En el siglo XX, la industria se había expandido a tal grado que instituciones educativas como UC Davis establecieron una División de Textiles y Vestimenta, ^{[ 103 ]} La Universidad de Nebraska-Lincoln también creó un Departamento de Textiles, Vestimenta y Diseño que ofrece una Maestría en Historia Textil, ^{[ 104 ]} y la Universidad Estatal de Iowa estableció un Departamento de Textiles y Vestimenta que cuenta con una colección de Historia del vestuario, 1865–1948. ^{[ 105 ]} La Colección Histórica de Vestimenta del Smith College , mantenida por el departamento de teatro de la universidad, alberga 3000 artículos, ropa de uso diario que a menudo se pasa por alto en colecciones que se centran en artículos considerados únicos o de interés particular. ^{[ 106 ]}

Incluso las bibliotecas de las escuelas secundarias tienen colecciones sobre la historia de la ropa y los textiles. ^{[ 107 ]}

Los cambios en los estilos de vida, las actividades y las demandas del siglo XX favorecieron a los fabricantes de ropa que podían lograr que sus productos tuvieran propiedades más deseables, como mayor resistencia, elasticidad o durabilidad. Estas propiedades se pueden implementar mediante soluciones mecánicas, como diferentes patrones de tejido y punto, modificaciones en las fibras o el acabado (textil) de los textiles. Desde la década de 1960, ha sido posible aplicar acabados a los textiles para que resistan manchas, llamas, arrugas y microorganismos. Los avances en la tecnología de teñido permitieron colorear fibras naturales y sintéticas que antes eran difíciles de teñir. ^{[ 108 ]}

Tras la invención de los plásticos por parte de las corporaciones petroleras y químicas, las fibras comenzaron a fabricarse sintéticamente. Los avances en los actuadores y sistemas de control de hilado de fibras permiten controlar el diámetro y la forma de la fibra, por lo que la fibra sintética puede diseñarse con mayor precisión que las fibras naturales. Entre las fibras inventadas entre 1930 y 1970 se incluyen el nailon, el PTFE, el poliéster, el elastano y el Kevlar. Los fabricantes de ropa pronto adoptaron las fibras sintéticas, a menudo utilizando mezclas de diferentes fibras para optimizar sus propiedades. ^{[ 108 ]} Las fibras sintéticas pueden tricotarse y hilarse de forma similar a las fibras naturales. A diferencia de las fibras naturales, las fibras sintéticas se fabrican mediante síntesis química.

A principios del siglo XX continuaron los avances de la Revolución Industrial. Los bucles procedimentales necesarios para el tejido y el tricotado textil mecanizados ya utilizaban lógica codificada en tarjetas perforadas y cintas. Dado que las máquinas ya eran computadoras, la invención de la electrónica a pequeña escala y los microcontroladores no cambió de inmediato las posibles funciones de estas máquinas. En la década de 1960, las máquinas existentes se equiparon con sistemas de control numérico computarizado (CNC), lo que permitió una actuación más precisa y eficiente. En 1983, Bonas Machine Company Ltd. presentó el primer telar Jacquard electrónico controlado por computadora . ^{[ 109 ]} En 1988, se otorgó la primera patente estadounidense para un robot de "recogida y colocación". ^{[ 110 ]} Avances como estos cambiaron la naturaleza del trabajo de los operadores de máquinas, introduciendo la alfabetización informática como una habilidad junto con la alfabetización mecánica. Los avances en la tecnología de detección y el procesamiento de datos del siglo XX incluyen el espectrofotómetro para la igualación de colores y las máquinas de inspección automática .