SoHo, Manhattan

Debido a la naturaleza de los barrios en la ciudad de Nueva York, ^{[ nota 2 ]} diferentes fuentes suelen dar límites distintos para cada uno. En el caso de SoHo, todas las fuentes parecen coincidir en que el límite norte es Houston Street y el límite sur es Canal Street , pero la ubicación de los límites este y oeste es objeto de controversia.

En 1974, poco después de la creación de SoHo, The New York Times describió sus límites como "que se extendían desde Houston Street hasta Canal Street, entre West Broadway y Lafayette Street " ^{[ 13 ]} , definición que mantuvo en 2016 ^{[ 14 ]} , pero The Encyclopedia of New York City informa que SoHo está delimitado por Crosby Street al este y Sixth Avenue al oeste. ^{[ 15 ]} Estos son los mismos límites que muestra Google Maps . ^{[ 16 ]} Sin embargo, la AIA Guide to New York City indica que el límite occidental de SoHo al norte de Broome Street es West Broadway, ^{[ 8 ]} y la revista New York indica que el límite oriental es Lafayette Street y el límite occidental es el río Hudson . ^{[ 17 ]}

El mapa en la página de perfil de la Junta Comunitaria 2 en el sitio web oficial de la ciudad de Nueva York tiene escrito "SOHO" cerca de Broadway en el espacio aproximadamente equidistante entre Houston Street y Canal Street. ^{[ 18 ] [ 19 ]}

En la década de 1990, los agentes inmobiliarios comenzaron a dar a un vecindario adyacente debajo de West Houston Street varias denominaciones, sin un acuerdo general sobre si debía llamarse (o incluirse como parte de) West SoHo, Hudson Square o South Village . ^{[ 20 ]} La Guía del AIA llama a ese vecindario "Una intersección de ladrillo y vidrio, en busca de una identidad", y se refiere a su sección occidental como "El Distrito de la Caja de Cristal". ^{[ 21 ]} A diferencia de Hudson Square, South Village ha aparecido tradicionalmente en los mapas del Distrito Comunitario 2, centrado cerca de la intersección de Houston Street y Avenue of the Americas. ^{[ 22 ]} El mapa más reciente del Distrito Comunitario 2 contiene tanto South Village como Hudson Square, con este último escrito en el área debajo de Houston Street, entre Hudson Street y el río Hudson. ^{[ 19 ]}

El Distrito Histórico SoHo–Cast Iron se encuentra dentro del barrio SoHo. Originalmente, terminaba al oeste en el lado este de West Broadway y al este en el lado oeste de Crosby Street. En 2010, el Distrito Histórico SoHo–Cast Iron se amplió para abarcar la mayor parte de West Broadway y extenderse hacia el este hasta las calles Lafayette y Centre. Los límites no son rectos y algunas manzanas en West Broadway y Lafayette quedan excluidas del Distrito. ^{[ 23 ] [ 24 ]}

Durante el período colonial, el terreno que hoy ocupa SoHo formaba parte de una concesión de tierras agrícolas otorgada a esclavos liberados por la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales , y fue el lugar del primer asentamiento de personas negras libres en la isla de Manhattan. ^{[ 25 ]} Este terreno fue adquirido en la década de 1660 por Augustine Hermann, y posteriormente pasó a su cuñado, Nicholas Bayard. ^{[ 25 ]} La propiedad fue confiscada por el estado como resultado de la participación de Bayard en la Rebelión de Leisler , pero le fue devuelta tras la anulación de la sentencia. ^{[ 26 ]}

En el siglo XVIII, las barreras naturales  —arroyos y colinas—  impidieron el crecimiento de la ciudad hacia el norte, en la finca de Bayard, y la zona conservó su carácter rural. ^{[ 26 ]} Durante la Revolución Americana , la zona albergó numerosas fortificaciones , reductos y parapetos . ^{[ 26 ]} Tras la guerra, Bayard, que había sufrido pérdidas económicas a causa de ella, se vio obligado a hipotecar parte de la propiedad, que se dividió en lotes, pero aun así hubo muy poco desarrollo en la zona, aparte de algunas fábricas en Broadway y Canal Street. ^{[ 26 ]}

El desarrollo serio de la zona no comenzó hasta que el Consejo Municipal, atendiendo a las quejas de los propietarios de tierras de la zona, drenó el estanque Collect , que había sido una importante fuente de agua dulce para la isla, pero que se había contaminado, estaba maloliente y era un criadero de mosquitos. Se construyó un canal para drenar el estanque hacia el río Hudson, y tanto el canal como el estanque se rellenaron posteriormente con tierra de la cercana colina de Bayard. ^{[ 26 ]} Una vez pavimentada Broadway y construidas las aceras allí y a lo largo de Canal Street, más gente comenzó a establecerse allí, uniéndose a los primeros pobladores como James Fenimore Cooper . ^{[ 26 ]}

A mediados del siglo XIX, las primeras casas de estilo federal y neoclásico griego fueron reemplazadas por estructuras más sólidas de mampostería y hierro fundido, y a lo largo de Broadway comenzaron a abrirse grandes establecimientos comerciales revestidos de mármol, como Lord & Taylor , Arnold Constable & Company y Tiffany & Company , así como grandes hoteles como el St. Nicholas y el Metropolitan. ^{[ 27 ]} Los teatros les siguieron, y Broadway entre las calles Canal y Houston se convirtió en un animado distrito comercial y teatral y en el centro de entretenimiento de Nueva York; ^{[ 27 ]} como era habitual en estas zonas, también albergaba muchos burdeles, ^{[ 28 ]} y las calles laterales que salían de Broadway se convirtieron en el barrio rojo de la ciudad . ^{[ 27 ]} A medida que este cambio de carácter expulsaba a la clase media, su lugar fue ocupado por pequeñas empresas manufactureras, incluyendo ebanistas y los aserraderos que los abastecían, empresas de latón y cobre, fabricantes de porcelana y cristalería, cerrajeros, fabricantes de rapé y editores de libros. ^{[ 29 ]}

Este drástico cambio en la naturaleza del barrio continuó expulsando a los residentes, y entre 1860 y 1865 el Octavo Distrito, que incluía la zona de SoHo, perdió el 25% de su población. ^{[ 29 ]} Después de la Guerra Civil y el Pánico de 1873 , en las décadas de 1880 y 1890, grandes fabricantes comenzaron a instalarse en la zona, especialmente empresas textiles, y el área se convirtió en el centro comercial mayorista de productos secos de la ciudad, y fue objeto de una importante especulación inmobiliaria. ^{[ 29 ]} Esta fase llegó a su fin a finales del siglo XIX, y a medida que el centro de la ciudad continuaba desplazándose hacia el norte , la calidad de la zona disminuyó. ^{[ 30 ]}

Tras la Segunda Guerra Mundial , la industria textil se trasladó en gran medida al sur, dejando muchos edificios grandes del distrito desocupados. Algunos fueron reemplazados por almacenes e imprentas, mientras que otros fueron demolidos para dar paso a gasolineras, talleres mecánicos, aparcamientos y garajes. ^{[ 31 ]} En la década de 1950, la zona pasó a ser conocida como Hell's Hundred Acres , ^{[ 31 ]} un páramo industrial, lleno de talleres clandestinos y pequeñas fábricas durante el día, pero vacío por la noche. No fue hasta la década de 1960, cuando los artistas comenzaron a interesarse por los techos altos y las numerosas ventanas de los lofts industriales vacíos, que el carácter del barrio comenzó a cambiar de nuevo. ^{[ 30 ]}

SoHo cuenta con la mayor colección de arquitectura de hierro fundido del mundo. ^{[ 32 ]} Aproximadamente 250 edificios de hierro fundido se alzan en la ciudad de Nueva York, y la mayoría se encuentran en SoHo. El hierro fundido se utilizó inicialmente como fachada decorativa sobre edificios preexistentes. Con la adición de fachadas modernas y decorativas, los edificios industriales más antiguos pudieron atraer nuevos clientes comerciales. La mayoría de estas fachadas se construyeron entre 1840 y 1880. ^{[ 15 ]} Además de revitalizar estructuras antiguas, los edificios de SoHo se diseñaron posteriormente para incorporar el hierro fundido.

El hierro fundido, una innovación arquitectónica estadounidense, resultaba más económico para las fachadas que materiales como la piedra o el ladrillo. Los moldes ornamentales, prefabricados en fundiciones, se utilizaban indistintamente en muchos edificios, y una pieza rota podía refundirse fácilmente. Los edificios se podían erigir rápidamente; algunos se construyeron en cuatro meses. A pesar del breve período de construcción, la calidad de los diseños de hierro fundido no se vio comprometida. Anteriormente, el bronce había sido el metal más utilizado para los detalles arquitectónicos. Los arquitectos descubrieron que el hierro fundido, relativamente económico, permitía crear intrincados diseños. Los diseños arquitectónicos clásicos franceses e italianos se utilizaban a menudo como modelos para estas fachadas. Dado que la piedra era el material asociado a las obras maestras de la arquitectura, el hierro fundido, pintado en tonos neutros como el beige, se utilizaba para simularla.

En Nueva York abundaban las fundiciones de hierro fundido, entre ellas Badger's Architectural Iron Works, James L. Jackson's Iron Works y Cornell Iron Works.

Dado que el hierro era maleable y fácil de moldear, se crearon marcos de ventanas con curvas suntuosas, y la resistencia del metal permitió que estos marcos alcanzaran una altura considerable. Los interiores, antaño sombríos e iluminados con gas, del distrito industrial se inundaron de luz solar gracias a las ventanas ampliadas. La resistencia del hierro fundido posibilitó techos altos con elegantes columnas de soporte, y los interiores se volvieron amplios y funcionales.

Durante el apogeo del hierro fundido, muchos arquitectos lo consideraban estructuralmente más sólido que el acero. También se creía que era resistente al fuego, por lo que se construían fachadas sobre interiores de madera y otros materiales inflamables. Al exponerse al calor, el hierro fundido se deformaba y, posteriormente, se agrietaba con el agua fría utilizada para extinguir incendios. En 1899, se aprobó un código de construcción que obligaba a reforzar las fachadas de hierro fundido con mampostería. La mayoría de los edificios que se conservan hoy en día están construidos de esta manera. La llegada del acero como material de construcción principal puso fin a la era del hierro fundido.

En la década de 1960, el área de SoHo iba a ser la ubicación de dos enormes autopistas elevadas que conformaban las dos ramas de la Autopista del Bajo Manhattan , un proyecto de Robert Moses que pretendía crear una ruta directa para automóviles y camiones que conectara el Puente de Manhattan y el Puente de Williamsburg al este con el Túnel Holland al oeste. ^{[ 15 ] [ 33 ]}

El joven movimiento de preservación histórica y los críticos de arquitectura , conmovidos por la destrucción de la estación original de Pennsylvania en 1963 y la amenaza a otras estructuras históricas, cuestionaron los planes debido a la amenaza de pérdida de una gran cantidad de edificios de hierro fundido del siglo XIX. ^{[ 34 ]}

Cuando John V. Lindsay se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York en 1966, su reacción inicial fue intentar impulsar las autopistas, bautizando el proyecto como la Autopista del Bajo Manhattan, relegando parte del trazado propuesto a zonas residenciales y destacando la importancia de esta arteria para la ciudad. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de Jane Jacobs , Tony D'Apolito, Margot Gayle y otros líderes locales, cívicos y culturales, así como de los propios artistas residentes de SoHo, el proyecto fue descarrilado. ^{[ 34 ]}

Tras el abandono del proyecto de autopistas, la ciudad se quedó con un gran número de edificios históricos poco atractivos para los tipos de manufactura y comercio que sobrevivieron en la ciudad en la década de 1970. Los pisos superiores de muchos de estos edificios se habían construido como lofts comerciales al estilo de Manhattan , que proporcionaban amplios espacios diáfanos para la manufactura y otros usos industriales. Estos espacios atraían a artistas que los valoraban por sus grandes superficies, sus amplios ventanales que dejaban entrar luz natural y sus bajos alquileres. La mayoría de estos espacios también se utilizaban ilegalmente como vivienda, a pesar de no estar zonificados ni acondicionados para uso residencial. Esta infracción generalizada de la normativa urbanística se ignoró durante mucho tiempo, ya que los artistas que los ocupaban utilizaban espacios con poca demanda debido a la precaria situación económica de la ciudad en aquel momento, y que de otro modo habrían permanecido inactivos o abandonados. ^{[ 8 ] [ 15 ] [ 32 ]}

Sin embargo, a medida que crecía la población de artistas, la ciudad hizo algunos intentos de frenar el movimiento, preocupada por la ocupación de espacios que no cumplían con los códigos de construcción residenciales y la posibilidad de que el espacio ocupado pudiera ser necesario para el regreso de la manufactura a la ciudad de Nueva York. Presionada por muchos lados, incluyendo por organizaciones como la Artist Tenant Association y más tarde la Soho Artist Association, ^{[ 35 ]} la ciudad abandonó los intentos de mantener el distrito como un espacio estrictamente industrial, y en 1971, la Resolución de Zonificación fue enmendada para permitir Viviendas y Trabajos Conjuntos para artistas, y se estableció el distrito M1-5a y M-5b para permitir que los artistas visuales vivieran donde trabajaban, siempre que estuvieran certificados como tales por el Departamento de Asuntos Culturales ; los nuevos lofts para artistas tenían que ser más pequeños que 3600 pies cuadrados (330 m ² ) , mientras que a aquellos que residían y trabajaban en lofts más grandes antes de septiembre de 1970 se les permitió permanecer. ^{[ 36 ]} En 1987, a los no artistas residentes en SoHo y NoHo se les permitió acogerse a los derechos adquiridos, pero esa fue la única extensión a los no artistas y fue un acuerdo único. ^{[ 37 ]} 

La zona fue declarada monumento histórico como el Distrito Histórico SoHo–Cast Iron en 1973. ^{[ 32 ]}

A partir de la década de 1980, de una manera que luego se aplicaría en otros lugares, el barrio comenzó a atraer a residentes más adinerados. La Ley de Lofts de 1982 legalizó lo que ya venía sucediendo y brindó protección de alquiler y estabilidad a los artistas que se habían establecido en el barrio. ^{[ 38 ]} Las protecciones de la Ley de Lofts, combinadas con el hecho de que muchos de los artistas eran dueños de sus cooperativas, llevaron a muchos de los artistas pioneros originales a permanecer, a pesar de la idea errónea popular de que la gentrificación los obligó a huir. A mediados de la década de 1990, muchas galerías se mudaron a Chelsea, pero varias galerías permanecen hasta 2013, incluyendo DTR Modern Galleries, William Bennett Gallery, Martin Lawrence Galleries , Terrain Gallery, Franklin Bowles Gallery y Pop International Gallery. En 2005, se permitió la construcción de edificios residenciales en lotes vacíos en el distrito histórico.

La ubicación de SoHo, el atractivo de los lofts como espacios habitables, su arquitectura y su reputación como refugio para artistas contribuyeron a este cambio. ^{[ 39 ] [ 40 ]} El patrón de gentrificación se conoce comúnmente como el "Efecto SoHo" y se ha observado en otras partes de Estados Unidos. ^{[ 41 ] [ 42 ]} Un remanso de artistas pobres y pequeñas fábricas en la década de 1970, SoHo se convirtió en un destino turístico popular para quienes buscaban ropa de moda y arquitectura exquisita, y alberga algunas de las propiedades inmobiliarias más caras del país. ^{[ 43 ]}

Las tiendas de cadenas comerciales de SoHo se concentran en la zona norte del barrio, a lo largo de Broadway y las calles Prince y Spring . Las aceras de esta zona suelen estar abarrotadas de turistas y vendedores ambulantes que ofrecen joyas, camisetas y otros artículos. SoHo es conocido por su carácter comercial y su ecléctica mezcla de boutiques, aunque en 2010 contaba con el doble de tiendas de cadenas que de boutiques y el triple de boutiques que de galerías de arte. ^{[ 44 ]}

A pesar del cambio significativo en el carácter del barrio en las décadas anteriores, a finales de la década de 2010 la zonificación del área aún reflejaba su herencia industrial; cualquier nuevo desarrollo residencial requería permisos especiales. ^{[ 45 ]} Por ello, en 2019 la ciudad inició un proceso de consulta pública llamado "Envision SoHo/NoHo" para planificar el crecimiento futuro y gestionar el cambio, y en última instancia, para armonizar las normas de uso del suelo con la realidad actual del barrio, predominantemente residencial y comercial. ^{[ 46 ]}

Una coalición de casi dos docenas de organizaciones sociales y de vivienda, liderada por el grupo defensor de la vivienda Open New York , e incluyendo al Citizens Housing and Planning Council , la Regional Plan Association y Habitat for Humanity , se aferró a la idea de una rezonificación como un medio para aliviar la escasez de vivienda de la ciudad . ^{[ 45 ] [ 47 ]} En octubre de 2019, la coalición presentó un plan de rezonificación que produciría 3400 unidades de vivienda adicionales, de las cuales casi 700 serían asequibles, y más tarde ese mes la ciudad propuso oficialmente un plan similar que contemplaba la creación de 3200 nuevas unidades residenciales y hasta 800 unidades asequibles. ^{[ 48 ] [ 49 ]} Los observadores sugirieron que la campaña de la coalición para una rezonificación residencial había impulsado a un alcalde previamente reacio a actuar, señalando que incluso grupos de la industria inmobiliaria como la Real Estate Board of New York (REBNY), la organización comercial inmobiliaria más grande de la ciudad, no había mostrado interés en una rezonificación de SoHo y NoHo. ^{[ 49 ]} La propuesta fue inmediatamente polémica; mientras que la mayoría de los principales candidatos en las primarias demócratas para alcalde y presidente del distrito de Manhattan respaldaron el plan, al menos en principio, los candidatos para el distrito del consejo municipal estaban más divididos. ^{[ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]}

Un grupo de media docena de grupos vecinales, liderados por la Sociedad para la Preservación Histórica de Greenwich Village , presentó un "plan alternativo comunitario" que, según afirmaron, crearía más viviendas asequibles sin ningún desarrollo nuevo importante, y un informe que atacaba el plan de la ciudad, una afirmación que fue cuestionada por la ciudad y otras organizaciones cívicas. ^{[ 54 ]} Carl Weisbrod , ex presidente de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York, dijo que el informe de la GVSHP era "engañoso y poco sincero", y un portavoz de la oficina del alcalde describió el "plan alternativo comunitario" como "un ejercicio de pensamiento mágico". ^{[ 55 ]} En julio de 2021, la junta comunitaria del área votó en contra de la propuesta, aunque la votación finalmente no fue vinculante. En septiembre de 2021, la presidenta del distrito de Manhattan, Gale Brewer, expresó su preocupación por el plan, en particular por el potencial del plan para incentivar el desarrollo comercial en lugar del residencial, una crítica secundada por algunos de los defensores de la vivienda que inicialmente habían impulsado el plan. ^{[ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]}

En 2022, un equipo de más de 2000 jugadores construyó una recreación de Soho en el juego de mundo abierto Minecraft , como parte del movimiento COVID-19 Build the Earth . ^{[ 59 ]}

No hay escuelas del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York en SoHo, aunque hay varias justo fuera de sus límites, entre ellas:

• Escuela pública autónoma Broome Street Academy (M522, 121 Avenue of the Americas) ^{[ 79 ]}
• Escuela Secundaria de Formación Profesional y Técnica de Chelsea (M615, 131 Avenida de las Américas) ^{[ 80 ]}
• NYC Ischool (M376, 131 Avenida de las Américas) ^{[ 81 ]}
• Escuela PS 130 Hernando de Soto (M130, 143 Baxter Street ) ^{[ 82 ]}
• Centro Unity para Tecnologías Urbanas (M500, 121 Avenida de las Américas) ^{[ 83 ]}

La escuela Montessori en SoHo está en 75 Sullivan Street. ^{[ 84 ]}

La sucursal de Mulberry Street de la Biblioteca Pública de Nueva York está ubicada en 10 Jersey Street, donde ocupa tres pisos de una antigua fábrica de chocolate de SoHo, incluyendo dos niveles de sótano. ^{[ 85 ]}

Por carretera, SoHo limita con el Túnel Holland , que transporta el tráfico vehicular por debajo del río Hudson , conectando SoHo y el Bajo Manhattan con Jersey City y Nueva Jersey al oeste.

Se puede llegar a SoHo en metro de Nueva York , usando las líneas A , Cy E hasta Spring Street ; las líneas 1 y 2 hasta Houston Street ; las líneas N , Q, Ry W hasta Prince Street ; y las líneas 4 , 6y <6> hasta Spring Street . La línea M21 que cruza Houston Street y las rutas de autobús M1 y M55 que van de norte a sur también dan servicio al barrio. ^{[ 86 ]}