Adrian (diseñador de vestuario)

Adrian Adolph Greenburg (3 de marzo de 1903  - 13 de septiembre de 1959), también conocido simplemente como Adrian , fue un diseñador de vestuario y moda estadounidense . Considerado una de las figuras más influyentes de la Edad de Oro de Hollywood , solía aparecer en los créditos con la frase "Vestidos de Adrian". Al principio de su carrera, eligió el nombre artístico de Gilbert Adrian , una combinación del nombre de pila de su padre y el suyo propio.

Adrian comenzó su carrera diseñando vestuario para las revistas musicales de Irving Berlin antes de ser llevado a Hollywood por Rudolph Valentino para trabajar en sus películas. Tras crear vestuario para las películas de Cecil B. DeMille , se convirtió en el diseñador de vestuario principal de Metro-Goldwyn-Mayer de 1928 a 1941, donde creó el vestuario de varias estrellas, entre ellas Greta Garbo , Joan Crawford , Jean Harlow , Katharine Hepburn y Norma Shearer . Adrian fue especialmente aclamado por sus sofisticados y dramáticos diseños de vestidos de noche, un talento que quedó patente en Letty Lynton (1932), Cena a las ocho (1933) y Mujeres (1939). Hoy en día, es quizás más conocido por su trabajo en el clásico en Technicolor El mago de Oz (1939), para el que diseñó a medida las emblemáticas zapatillas rojas de lentejuelas que lució Judy Garland , uno de los diseños de vestuario más perdurables de la historia del cine.

En 1941, Adrian dejó MGM para fundar su propia casa de modas, Adrian, Ltd., buscando mayor libertad creativa. Diseñó tanto alta costura como prêt-à-porter, y en 1945 ganó un premio Coty por su trabajo. Tras retirarse en 1952 por problemas de salud, Adrian regresó brevemente al diseño de vestuario en 1958 y estaba trabajando en el musical de Broadway Camelot cuando falleció de un derrame cerebral en 1959. En 1960, recibió póstumamente el premio Tony al Mejor Diseño de Vestuario en un Musical .

Adrian Adolph Greenberg nació el 3 de marzo de 1903 en Naugatuck, Connecticut , hijo de Gilbert Greenberg y Helena Greenberg (de soltera Pollak). Ambas ramas de la familia eran judías . Sus abuelos paternos eran de Rusia , mientras que sus abuelos maternos eran de Bohemia y Alemania . Adrian mostró aptitudes artísticas desde temprana edad. Su padre era dueño de una sombrerería y dibujaba bien, mientras que su madre pintaba al óleo, y Adrian comenzó a dibujar y pintar desde niño. ^{[ 1 ]} En su adolescencia temprana, producía ilustraciones imaginativas inspiradas en los cuentos de Edgar Allan Poe . ^{[ 1 ]} Reconociendo su talento, sus padres lo inscribieron en la Parsons School of Fine and Applied Arts en Nueva York cuando tenía 17 años, en 1920, donde recibió formación formal y acceso a materiales profesionales. ^{[ 1 ]}

Después de demostrar un gran potencial en Parsons, Adrian fue transferido al campus parisino de la escuela en 1922. Allí, atrajo la atención de Irving Berlin , quien notó un vestido que Adrian había diseñado para una compañera y que lució en un baile del Gran Premio . ^{[ 1 ]} Impresionado, Berlin pidió ver más trabajos y posteriormente llevó a Adrian de regreso a Nueva York, donde fue contratado para diseñar el vestuario de las Music Box Revues en 1922 y 1923. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

Mientras aún trabajaba como diseñador de vestuario teatral en Nueva York, Adrian recibió el encargo de Alma Rubens de crear vestidos a medida para su aparición en La mujer rechazada (1924). ^{[ 3 ]}

Los diseños teatrales de Adrian llamaron la atención de Natacha Rambova , esposa de Rudolph Valentino , quien le ofreció un contrato durante la producción de A Sainted Devil (1924) en los estudios Astoria en Queens, Nueva York . ^{[ 1 ]} Fue responsable de crear un traje de torero español para Valentino. ^{[ 4 ] [ 5 ]} Valentino quedó tan impresionado con el trabajo de Adrian que, al regresar a Hollywood, lo llevó consigo. ^{[ 6 ] [ 1 ]} Posteriormente, Adrian colaboró ​​con Rambova en la producción inconclusa The Hooded Falcon . ^{[ 4 ]}

A los 21 años, Adrian comenzó a ganar reconocimiento de la prensa por sus diseños y fue descrito como "un joven Poiret del cine" y "el diseñador de vestuario infantil". ^{[ 2 ] [ 7 ]} Las dificultades de producción de El halcón encapuchado llevaron a Ritz-Carlton Pictures a redirigir a Valentino a Cobra (1925), que se convirtió en el primer trabajo completamente realizado de Adrian en la pantalla. ^{[ 8 ] [ 9 ]} Después de que El halcón encapuchado fuera abandonado y Valentino y Rambova se separaran, Adrian continuó diseñando para ambos de forma independiente. ^{[ 7 ]} Diseñó el vestuario para la película de Rambova ¿Qué precio tiene la belleza? (1928), que se rodó en 1925. ^{[ 10 ] [ 11 ]} También creó el vestuario para las dos últimas películas de Valentino para United Artists , El águila (1925) y El hijo del jeque (1926). ^{[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]}

Para entonces, el talento de Adrian había atraído la atención de varias figuras prominentes. Mae Murray , una antigua artista de las Ziegfeld Follies , le encargó el diseño de su vestido para la película La viuda alegre (1925). ^{[ 14 ]} A medida que Adrian se establecía en Hollywood, alquiló una casa en las colinas sobre Hollywood Boulevard y posteriormente diseñó el vestuario para Constance Talmadge en Su hermana de París (1925). ^{[ 14 ]}

Ese año, Adrian ganó mayor reconocimiento cuando Sid Grauman presentó sus diseños en un prólogo que precedió a La quimera del oro (1925) de Charlie Chaplin en el Teatro Egipcio de Grauman . ^{[ 7 ]} Cecil B. DeMille , quien había visto la presentación, autorizó a su diseñador Mitchell Leisen a contratar a Adrian para El barquero del Volga (1926) cuando Leisen no pudo encargarse tanto del vestuario como del diseño de escenografía. ^{[ 7 ]} En 1926, Adrian diseñó el vestuario de Corinne Griffith y dirigió su primera secuencia de desfile de modas en Mademoiselle Modiste para First National Pictures . ^{[ 14 ]}

Adrian trabajó bajo contrato para DeMille Pictures Corporation, diseñando vestuario para Leatrice Joy y Phyllis Haver , y contribuyendo a El rey de reyes (1927). ^{[ 7 ]} Cuando DeMille se trasladó a Metro-Goldwyn-Mayer en 1928, Adrian fue contratado provisionalmente como diseñador de vestuario para MGM. ^{[ 16 ]} Después de unos meses, firmó un contrato como jefe de diseño de vestuario del estudio para más de 250 películas, puesto que ocupó hasta 1941. ^{[ 17 ]} Desempeñó un papel central en la configuración del lujoso estilo de la casa del estudio, trabajando estrechamente con sus principales estrellas y confeccionando vestuario para reforzar sus personajes en pantalla. ^{[ 18 ]} Sus diseños para las jóvenes estrellas de cine popularizaron las tendencias de moda inspiradas en Hollywood entre las mujeres estadounidenses. ^{[ 19 ]}

En MGM, Adrian conoció a Greta Garbo , quien se convirtió en una de sus musas más importantes . Poco después de unirse al estudio, se anunció que diseñaría sus vestidos. ^{[ 16 ] [ 20 ]} Su colaboración cinematográfica comenzó con A Woman of Affairs (1928) y llegó a definir gran parte de su trabajo en la década de 1930. ^{[ 16 ] [ 21 ]} El sombrero Eugénie que creó para la película Romance (1930) se convirtió en una sensación e influyó en los estilos de sombrerería. ^{[ 22 ] [ 23 ]} Sus vestuarios para Queen Christina (1933) mezclaron autoridad real con sastrería andrógina, mientras que el sombrero tipo pastillero que hizo para The Painted Veil fue ampliamente copiado, y sus diseños para Camille (1936) enfatizaron la elegancia romántica. ^{[ 24 ]} Reflexionando sobre su colaboración durante su etapa en MGM, Adrian dijo: «Greta Garbo es responsable de la invención. Siente un gran amor por lo inusual y lo sorprendente. Lo que le gusta a la mujer común no le atrae. Como solo le interesa lo puramente creativo y es excéntrica por su viva curiosidad, es una mujer fascinante con la que trabajar». ^{[ 7 ]}

A Adrian se le atribuye la transformación de la personalidad cinematográfica de Joan Crawford y su elevación a un ícono de la moda en la década de 1930. ^{[ 15 ]} Sus diseños para Crawford en Letty Lynton (1932) presentaban el "vestido Letty Lynton", un vestido de organdí de algodón blanco con mangas dramáticas con volantes. ^{[ 25 ]} El vestido fue copiado por la tienda departamental Macy's y, según se informa, se vendieron más de 50 000 réplicas en todo el país. ^{[ 26 ]} Ese mismo año, también diseñó el vestuario de Crawford para Grand Hotel (1932), seguido de Today We Live (1933) y Dancing Lady (1933), consolidando aún más su imagen como creadora de tendencias. ^{[ 27 ] [ 28 ]} A Crawford le gustó tanto un vestido de crepé de seda cortado al bies con detalles dorados que Adrian hizo para Sadie McKee (1934) que también pasó a formar parte de su vestuario para Chained (1934) más tarde ese año. ^{[ 29 ]} Colaboraron en varias películas más durante más de una década. ^{[ 24 ]}

Adrian también ayudó a definir la imagen cinematográfica de Jean Harlow en la década de 1930. ^{[ 30 ]} Diseñó su vestuario para sus éxitos de taquilla, incluyendo Red-Headed Woman (1932), Dinner at Eight (1933) —que destaca por el muy comentado camisón de plumas de avestruz— , así como Bombshell (1933), Reckless (1935) y China Seas (1935). ^{[ 31 ] [ 32 ]} Sus elegantes vestidos de satén y conjuntos de corte impecable ayudaron a definir la personalidad cinematográfica de Harlow, rubia platino , y proyectaron una sofisticación claramente moderna. ^{[ 33 ]}

Adrian también fue aclamado por el vestuario de época de Romeo y Julieta (1936), el extravagante vestuario de El gran Ziegfeld (1936) y los opulentos vestidos de María Antonieta (1938) . Adrian insistía en utilizar los mejores materiales y la mejor mano de obra para la confección de sus diseños, cultivando relaciones con fabricantes de telas en Europa y Nueva York. ^{[ 18 ]}

A finales de la década de 1930, Adrian era ampliamente reconocido por su maestría en los vestidos de noche , ejemplificada por su trabajo en The Women (1939), un elenco exclusivamente femenino protagonizado por Norma Shearer , Joan Crawford y Rosalind Russell . Aunque filmada en blanco y negro, The Women incluye un desfile de moda en Technicolor con diseños de Adrian. Su trabajo más célebre es para la fantasía musical El mago de Oz (1939), para la cual diseñó el vestuario de la película, incluyendo las zapatillas de rubí con lentejuelas rojas de Dorothy usadas por Judy Garland , ahora entre los vestuarios más icónicos de la historia del cine. ^{[ 34 ]} Cerca del final de su etapa en MGM, Adrian diseñó el vestuario para Ziegfeld Girl (1941), una película recordada por el elaborado vestido y tocado de temática celestial de Hedy Lamarr , que sigue siendo uno de los looks más imitados del viejo Hollywood . ^{[ 35 ] [ 36 ]}

Después de considerar su partida de MGM durante más de un año, Adrian decidió dejar el estudio en 1941 en medio de los recortes presupuestarios causados ​​por la Gran Depresión y los cambios en el gusto del público. ^{[ 37 ] [ 38 ]} Las tensiones se intensificaron durante la preproducción de Two-Faced Woman en abril de 1941, cuando Adrian se enfrentó al director George Cukor , al productor Bernard Hyman y al jefe de MGM Louis B. Mayer por el estilo del vestuario de Greta Garbo. ^{[ 39 ]} Notificó a MGM su decisión el 16 de julio de 1941.

Aunque su último día de trabajo estaba inicialmente programado para el 15 de agosto, Adrian permaneció para completar proyectos en curso y siguió en la nómina hasta el 5 de septiembre de 1941, cuando expiró su contrato de tres años. ^{[ 40 ] [ 41 ] [ 38 ] [ 42 ]} Su partida sorprendió a Mayer. Adrian fue sucedido por Robert Kalloch , cuyos diseños reflejaban fielmente el estilo de su predecesor, y poco después Adrian abrió su propia firma de moda. ^{[ 43 ] [ 44 ]}

Adrian continuó diseñando moda para proyectos cinematográficos selectos durante la década de 1940, sobre todo Mildred Pierce (1945) y Humoresque (1946). ^{[ 45 ]} Para ambas películas, creó vestuario para Crawford que enfatizaba sus hombros con hombreras , ayudando a popularizar una silueta de estructura definida que se convirtió en una tendencia de moda de la época. ^{[ 46 ]} Regresó a MGM en 1952 para una película, Lovely to Look At .

En 1942, Adrian fundó Adrian, Ltd., en el número 233 de North Beverly Drive, Beverly Hills, en el edificio que antes ocupaba el restaurante Victor Hugo. Varios minoristas le habían propuesto diseñar productos para la venta al público, pero él rechazó esas ofertas.

A menudo trabajó con la diseñadora textil Pola Stout , en una famosa colaboración que comenzó en la década de 1940. ^{[ 47 ]} La línea de moda de Adrian ayudó a llenar el vacío dejado por las casas de alta costura parisinas, que no pudieron exportar prendas durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial . ^{[ 48 ]} Las mujeres estadounidenses respondieron a los diseños de líneas limpias de Adrian, y él ejerció una fuerte influencia en la moda estadounidense hasta finales de la década de 1940.

En 1945, Adrian ganó el premio Coty de la crítica de moda estadounidense por sus diseños. Al aceptar el galardón, comentó que recibir tal reconocimiento era especialmente significativo durante la guerra en Estados Unidos, calificándolo de «gran privilegio». ^{[ 49 ]} Al informar sobre la presentación, The New York Times destacó la convicción de Adrian de que la moda se internacionalizaría después de la guerra y elogió los treinta y dos diseños presentados por su marcado carácter estadounidense: audaces, individualistas y seguros en el uso del color y la forma. Resaltaron su característico estilo de sastrería, en particular la línea de hombros ancha pero cuidadosamente equilibrada, que creaba una silueta fuerte pero esbelta. ^{[ 49 ]}

Adrian sufrió un infarto en 1952. Como nunca delegaba trabajo a ayudantes, prefiriendo realizar él mismo todos los bocetos y diseños, el negocio no pudo continuar bajo su nombre. En consecuencia, se vio obligado a cerrar Adrian, Ltd.

En 1958, Adrian salió de su retiro para diseñar el vestuario de At the Grand , una versión musical de la película Grand Hotel de 1932 , protagonizada por Paul Muni y Viveca Lindfors , que solo se representó en Los Ángeles y San Francisco.

En 1959, Adrian fue contratado para diseñar el vestuario del próximo musical de Broadway Camelot . Mientras trabajaba en este proyecto, Adrian sufrió una hemorragia cerebral el 12 de septiembre de 1959. ^{[ 14 ]} Su esposa e hijo regresaron apresuradamente de Nueva York, pero llegaron demasiado tarde. ^{[ 50 ]} Murió a la mañana siguiente en el Hospital de California en Los Ángeles y fue enterrado dos días después en el Cementerio Hollywood Forever . ^{[ 50 ] [ 51 ]}

En 1960, recibió póstumamente el premio Tony al mejor diseño de vestuario en un musical. ^{[ 52 ]}

Adrian se casó con la actriz Janet Gaynor el 14 de agosto de 1939. Esta relación ha sido denominada un matrimonio de conveniencia , ya que Adrian era reconocido como gay dentro de la comunidad cinematográfica, mientras que se rumoreaba que Gaynor era lesbiana o bisexual. ^{[ 53 ]} Tanto Adrian como Gaynor declararon públicamente que estaban felizmente casados, y así permanecieron hasta la muerte de él en 1959. Tuvieron un hijo, Robin (nacido el 6 de julio de 1940). ^{[ 54 ]}

Adrian y Gaynor compraron un rancho llamado fazenda en Anápolis, en el estado de Goiás, en el interior de Brasil. Pasaron algunos años acondicionándolo, frecuentemente en compañía de sus amigos Richard Halliday y Mary Martin .

En 1945, Adrian recibió el premio Coty de la crítica de moda estadounidense, y en 1960 se le otorgó póstumamente el premio Tony al mejor diseño de vestuario en un musical por Camelot . ^{[ 49 ] [ 52 ]} Nunca fue nominado a un premio de la Academia , ya que la categoría de vestuario no existía durante la época de su trabajo principal para los estudios.

Adrian es considerado uno de los diseñadores de vestuario más influyentes en la historia de Hollywood. Sus trajes históricos, siluetas femeninas y sastrería moderna ayudaron a definir el estilo visual de Hollywood y trasladaron el glamour cinematográfico a la moda estadounidense, a partir de mediados de la década de 1920. Para 1925, se había labrado una reputación por anticipar las tendencias de la moda, un talento que quedó demostrado de forma célebre por el impacto cultural del "vestido Letty Lynton" en 1932. ^{[ 55 ] [ 25 ]}

• Adrian: Una vida de glamour cinematográfico, arte y alta costura, por Leonard Stanley, prólogo de Robin Adrian, texto de Mark A. Vieira
• Chierichetti, David (1976). Diseño de vestuario de Hollywood . Nueva York: Harmony Books. ISBN 9780517526378.
• Gutner, Howard (2001). Gowns by Adrian: The MGM Years, 1928–1941 . Nueva York: Harry N. Abrams Publishers. ISBN 9780810908987.
• Jorgensen, Jay; Scoggins, Donald L. (2015). Creando la ilusión: Una historia de moda de los diseñadores de vestuario de Hollywood . Filadelfia: Running Press. ISBN 9780762456611.
• Rhodes, Richard (2011). La locura de Hedy: La vida y los inventos revolucionarios de Hedy Lamarr, la mujer más bella del mundo . Nueva York: Vintage Books. ISBN 9780307742957.
• Scarfone, Jay; Stillman, William (2004). El mago de Oz: El arte y la magia del clásico de MGM de 1939. Nueva York: Applause Books. ISBN 9781557836243.

• Baker, Sarah (2009). Lucky Stars: Janet Gaynor y Charles Farrell . Albany, Georgia: Bear Manor Media. ISBN 9781593934682.
• Stern, Keith (2009). «Adrian». Queers in History . Dallas: BenBella Books. ISBN 9781933771878.

• Adrian en FMD
• Adrian en la base de datos de Broadway en Internet
• Adrian en IMDb 
• Vestido de diseñador Adrian Hollywood
• Adrian: Exposición American Glamour 2002 en el Museo Metropolitano de Arte.