Perfume

La amplia variación en los porcentajes de compuestos aromáticos presentes en cada concentración hace que la terminología de extracto, EdP, EdT y EdC sea bastante imprecisa en cuanto a la concentración de aceites. Si bien un EdP suele ser más concentrado que un EdT y, por ende, que un EdC, no siempre es así. Las distintas perfumerías asignan diferentes cantidades de aceites a cada perfume. Por lo tanto, aunque la concentración de aceites de un perfume en dilución EdP será necesariamente mayor que la del mismo perfume en EdT dentro de la misma gama de una empresa, la cantidad real variará entre empresas. Un EdT de una casa puede tener una mayor concentración de compuestos aromáticos que un EdP de otra.

Además, algunas fragancias con el mismo nombre de producto pero con diferente concentración pueden no solo diferir en sus diluciones, sino que incluso utilizan mezclas de aceites de perfume completamente diferentes. Por ejemplo, para que la versión EdT de una fragancia sea más brillante y fresca que su EdP, el aceite de EdT puede ser "modificado" para contener un poco más de notas de salida o menos notas de fondo. Chanel No. 5 es un buen ejemplo: sus concentraciones de parfum, EdP, EdT y EdC (ahora descontinuada) son composiciones diferentes (el parfum data de 1921, el EdT de la década de 1950 y el EdP no se desarrolló hasta la década de 1980). En algunos casos, palabras como extrême , intense o concentrée que podrían indicar una mayor concentración aromática son en realidad fragancias completamente diferentes, relacionadas solo por un acorde de perfume similar. Un ejemplo de esto es Pour Monsieur y Pour Monsieur concentrée de Chanel . Esta complejidad añade un matiz a la comprensión y apreciación de la perfumería, donde las variaciones en la concentración y la formulación pueden alterar significativamente la experiencia olfativa ("el sentido del olfato").

Los términos "perfume" y "cologne" suelen generar mucha confusión en inglés. "Perfume" se usa a menudo como un término genérico que engloba las fragancias dirigidas a mujeres, independientemente de su concentración exacta. El término "cologne" se aplica a las que se venden a hombres. El producto que usa una mujer puede ser un eau de parfum en lugar de un extracto, o un hombre, un eau de toilette en lugar de un eau de cologne. El uso genérico de los términos "perfume" y "cologne" se debe al desarrollo moderno de la perfumería en Europa desde el siglo XVIII.

El término «colonia» se utilizó por primera vez en Europa en el siglo XVIII para referirse a una familia de fragancias frescas, con base cítrica, destiladas a partir de extractos de ingredientes cítricos, florales y amaderados. Se cree que estas «colonias clásicas» se desarrollaron por primera vez en Colonia, Alemania , de ahí su nombre. Este tipo de colonia, que aún se produce, describe composiciones unisex «que son básicamente mezclas cítricas y no tienen un perfume base». ^{[ 29 ]} Algunos ejemplos son la 4711 de Mäurer & Wirtz (creada en 1799) y el Eau de Cologne Impériale de Guerlain (1830). El «agua de tocador» o eau de toilette se refería a una amplia gama de aguas perfumadas que no se conocían como colonias y que fueron populares durante todo el siglo XIX.

El término «perfume» se popularizó a finales del siglo XIX. La primera fragancia etiquetada como extracto de «parfum», con una alta concentración de compuestos aromáticos, fue Jicky de Guerlain en 1889. En la primera mitad del siglo XX, las empresas de perfumería comenzaron a ofrecer sus productos en más de una concentración, a menudo combinando un extracto con un eau de toilette más ligero, adecuado para el uso diario, lo que permitió que sus productos llegaran a un público más amplio. A medida que este proceso se aceleró, las casas de perfumería adoptaron el término «colonia» para referirse a una versión aún más diluida de sus fragancias que el eau de toilette. Guerlain , por ejemplo, ofreció una versión de eau de cologne de su perfume insignia Shalimar y de muchas otras fragancias. A diferencia de un eau de cologne clásico, este tipo de colonia moderna es una versión más ligera y menos concentrada de un producto más concentrado, generalmente un parfum puro, y suele ser la concentración más ligera de una línea de productos de perfumería. ^{[ 29 ]}

La concentración y terminología del eau de parfum es la más reciente, desarrollada originalmente para ofrecer la luminosidad de un EdT con la duración de un extracto. El parfum de toilette y el EdP comenzaron a aparecer en la década de 1970 y ganaron popularidad en la de 1980. En el siglo XXI, el EdP es probablemente la concentración más extendida. Suele ser la primera concentración que se ofrece al lanzar una nueva fragancia y generalmente se la denomina genéricamente "perfume". ^{[ 27 ]}

Históricamente, las fragancias femeninas solían tener niveles más altos de compuestos aromáticos que las masculinas. Las fragancias comercializadas para hombres se vendían normalmente como EdT o EdC, y rara vez como EdP o extractos de perfume. Esto está cambiando en el mundo de la perfumería moderna, especialmente a medida que las fragancias se vuelven más unisex. Las fragancias femeninas solían ser comunes en todos los niveles de concentración, pero en el siglo XXI se encuentran principalmente en concentraciones de EdP y EdT. Muchos perfumes modernos nunca se ofrecen en formulaciones de extracto o agua de colonia, y el EdP y el EdT representan la gran mayoría de los nuevos lanzamientos. ^{[ 30 ]}

Los aceites perfumados suelen diluirse con un disolvente, aunque no siempre es así y su necesidad es objeto de debate. El disolvente más común para diluir los aceites perfumados es, con diferencia, el alcohol, normalmente una mezcla de etanol y agua o alcohol rectificado . También pueden diluirse con aceites de olor neutro, como el aceite de coco fraccionado , o con ceras líquidas como el aceite de jojoba y el aceite de almendras .

La aplicación convencional de perfume puro (parfum extrait) en las culturas occidentales es detrás de las orejas, en la nuca, debajo de las axilas y en la parte interna de las muñecas, codos y rodillas para que el punto de pulso caliente el perfume y libere la fragancia de forma continua. Según la perfumista Sophia Grojsman, detrás de las rodillas es el punto ideal para aplicar perfume para que el aroma ascienda. ^{[ 31 ]} La industria moderna del perfume fomenta la práctica de superponer fragancias para que se liberen con diferentes intensidades según la hora del día. Se recomiendan productos ligeramente perfumados como aceite de baño, gel de ducha y loción corporal para la mañana; se sugiere agua de tocador para la tarde; y el perfume se aplica en los puntos de pulso para la noche. ^{[ 32 ]} La fragancia de colonia se libera rápidamente y dura alrededor de 2 horas. El agua de tocador dura de 2 a 4 horas, mientras que el perfume puede durar hasta seis u ocho horas. ^{[ 33 ]}

Diversos factores pueden influir en cómo la fragancia interactúa con la fisiología del usuario y afectar la percepción de la misma. La dieta es un factor, ya que el consumo de alimentos picantes y grasos puede aumentar la intensidad de una fragancia. ^{[ 34 ]} El uso de medicamentos también puede afectar el carácter de una fragancia. ^{[ 34 ]} La sequedad relativa de la piel del usuario es importante, ya que la piel seca no retendrá la fragancia tanto tiempo como la piel con mayor producción de grasa. ^{[ 33 ]} La hidratación de la piel puede afectar la duración de la fragancia después de su aplicación. ^{[ 35 ]}

El perfume se describe mediante una metáfora musical, donde se aprecian tres conjuntos de notas que conforman un acorde aromático armonioso . Estas notas se intensifican a medida que se asienta, revelando una impresión inmediata de la nota de salida, que da paso a las notas medias más profundas y, finalmente, a las notas de fondo, que aparecen gradualmente. Dichas notas se crean cuidadosamente, teniendo en cuenta el proceso de evaporación del perfume.

• Notas de salida : También llamadas notas de cabeza . Son los aromas que se perciben inmediatamente al aplicar un perfume. Las notas de salida consisten en moléculas pequeñas y ligeras que se evaporan rápidamente. Forman la primera impresión que una persona tiene de un perfume y, por lo tanto, son muy importantes para su comercialización. Algunos ejemplos de notas de salida son la menta, la lavanda y todos los cítricos .
• Notas medias : También conocidas como notas de corazón . El aroma de un perfume que emerge justo antes de que se disipe la nota de salida. Los compuestos de las notas medias forman el " corazón " o cuerpo principal de un perfume y actúan para enmascarar la impresión inicial, a menudo desagradable, de las notas de fondo, que se vuelven más agradables con el tiempo. Ejemplos de notas medias incluyen el agua de mar, el sándalo y el jazmín.
• Notas de fondo : El aroma de un perfume que aparece justo después de que se desprendan las notas medias. Las notas de fondo y medias, en conjunto, constituyen el tema principal de un perfume. Las notas de fondo aportan profundidad y solidez a la fragancia. Los compuestos de este tipo de aromas suelen ser ricos y profundos, y generalmente no se perciben hasta 30 minutos después de su aplicación. Algunos ejemplos de notas de fondo son el tabaco, el ámbar y el almizcle.

Los aromas de las notas de salida y medias están influenciados por las notas de fondo; a la inversa, los aromas de las notas de fondo se verán alterados por los tipos de materiales aromáticos utilizados como notas medias. Los fabricantes que publican notas de perfume suelen presentar los componentes de la fragancia como una pirámide olfativa , ^{[ 39 ]} utilizando términos imaginativos y abstractos para los componentes enumerados.

La agrupación de perfumes nunca puede ser completamente objetiva ni definitiva. Muchos sistemas de clasificación describen familias olfativas agrupando fragancias según sus notas y acordes dominantes ^{[ 40 ]} . Dado que la mayoría de los perfumes combinan múltiples materiales y efectos, una misma fragancia puede ubicarse en más de una familia o describirse con etiquetas híbridas (por ejemplo, «floral-amaderado-almizclado» o «cítrico-aromático»). En el discurso de la perfumería contemporánea, las familias se discuten a menudo en varios niveles, incluyendo agrupaciones amplias (como floral, ámbar, amaderado y fresco), subfamilias más específicas (como chipre o fougère) y estilos descriptivos que abarcan varias familias (como gourmand o acuático). La clasificación familiar es un punto de partida para describir un perfume, pero insuficiente para caracterizarlo completamente.

Categorías tradicionales

Las categorías tradicionales que surgieron alrededor de 1900:

• Cítricos : La familia olfativa más antigua que dio origen a las aguas de colonia ligeras. El desarrollo de nuevos compuestos aromáticos ha permitido la creación de fragancias cítricas más duraderas. Ejemplos: 4711 , Eau de Cologne Impériale de Guerlain , Quercus de Penhaligon's .
• Fragancia floral única : Fragancias dominadas por el aroma de una flor en particular, como la rosa, el clavel o el iris. En francés, este tipo de fragancia se denomina soliflore . Ejemplo: Serge Lutens Sa Majeste La Rose .
• Ramo floral : compuesto de varias fragancias florales. Ejemplos: Houbigant Quelques Fleurs , Jean Patou Joy .
• Ámbar u «Oriental» : Amplia categoría que presenta aromas dulces y ligeramente animales de ámbar gris o ládano , a menudo combinados con vainilla , haba tonka , flores y maderas. Puede realzarse con aceites alcanforados y resinas de incienso , evocando la imaginería « oriental » de la época victoriana . Ejemplos tradicionales: Guerlain Shalimar , Yves Saint Laurent Opium , Chanel Coco Mademoiselle . ^{[ 41 ]}
• Amaderado : Fragancias dominadas por notas amaderadas, típicamente madera de agar , sándalo , cedro y vetiver . El pachulí, con su aroma alcanforado , se encuentra comúnmente en estos perfumes. Ejemplos tradicionales: Myrurgia Maderas De Oriente , Chanel Bois des Îles. Moderno: Balenciaga Rumba .
• Cuero : Familia de fragancias que presentan miel , tabaco , madera y alquitranes de madera en las notas medias o de fondo, y un aroma que alude al cuero. Ejemplos tradicionales: Robert Piguet Bandit , Balmain Jolie Madame .
• Chypre ( IPA: [ ʃipʁ ] ): Significa Chipre en francés, esta categoría recibe su nombre de Chypre (1917)de François Coty , que fue la primera fragancia moderna basada en un acorde de bergamota , musgo de roble y ládano . Ejemplo: Guerlain Mitsouko , Rochas Femme .
• Fougère (IPA: [ fu.ʒɛʁ ] ): Significahelechoen francés, se basa enlavanda,cumarinaymusgo de roble, con un aroma herbáceo y amaderado intenso. Nombrada en honor aFougère RoyaledeHoubigant, muchas fragancias masculinas pertenecen a esta familia. Ejemplos modernos:FabergéBrut,Guy LarocheDrakkar Noir,Penhaligon'sDouro.

Rueda de fragancias

Este método de clasificación más reciente, ampliamente utilizado en el sector minorista y en la industria de las fragancias, fue creado en 1983 por el consultor de perfumes Michael Edwards . El nuevo esquema simplifica la clasificación y la nomenclatura, además de mostrar las relaciones entre las clases. ^{[ 42 ]}

Las cinco familias principales son Floral , Oriental , Amaderada , Aromática Fougère y Fresca ; las cuatro primeras provienen de la terminología clásica y la última de la categoría oceánica moderna. Cada una de ellas se divide en subgrupos y se organiza en torno a una rueda. En este esquema, Chanel No. 5 , tradicionalmente clasificado como floral aldehídico, se ubica dentro del subgrupo Floral Suave, mientras que las fragancias ambarinas se encuentran dentro del grupo Oriental. Los perfumes chipre son más ambiguos, ya que tienen afinidades tanto con las familias Oriental como Amaderada. Por ejemplo, Guerlain Mitsouko se encuentra dentro de Maderas Musgosas, pero Hermès Rouge , un chipre más floral, se encuentra dentro de Floral Oriental.

Las plantas se han utilizado durante mucho tiempo en perfumería como fuente de aceites esenciales y compuestos aromáticos. Estos aromáticos suelen ser metabolitos secundarios producidos por las plantas como protección contra herbívoros e infecciones, así como para atraer polinizadores . Las plantas son, con diferencia, la mayor fuente de compuestos fragantes utilizados en perfumería. Las fuentes de estos compuestos pueden derivarse de diversas partes de una planta. Una planta puede ofrecer más de una fuente de aromáticos; por ejemplo, las partes aéreas y las semillas del cilantro tienen olores notablemente diferentes entre sí. Las hojas, las flores y la cáscara del fruto del naranjo son las fuentes respectivas de los aceites de petitgrain , neroli y naranja .

• Corteza : Entre las cortezas más utilizadas se encuentran la canela y la cascarilla . El aceite aromático de la corteza de la raíz de sasafrás también se utiliza, ya sea directamente o purificado, por su principal componente, el safrol , que se emplea en la síntesis de otros compuestos aromáticos. ^{[ 43 ]}
• Flores y capullos : Sin duda, la fuente más grande y común de aromáticos para perfumería. Incluye las flores de varias especies de rosa y jazmín , así como osmanto , plumeria , mimosa , nardo , narciso , geranio aromático , casia , ambreta y las flores de cítricos e ylang-ylang . Aunque tradicionalmente no se consideran flores, los capullos sin abrir del clavo también se utilizan comúnmente. La mayoría de las flores de orquídea no se utilizan comercialmente para producir aceites esenciales o absolutos, excepto en el caso de la vainilla , una orquídea, que debe ser polinizada primero y convertida en cápsulas de semillas antes de su uso en perfumería.
• Frutas : Las frutas frescas como las manzanas , las fresas y las cerezas rara vez desprenden los aromas esperados al extraerlos; si se encuentran notas aromáticas en un perfume, es más probable que sean de origen sintético. Entre las excepciones notables se incluyen la hoja de grosella negra, la litsea cubeba , la vainilla y la baya de enebro . Las frutas más utilizadas obtienen sus aromas de la cáscara; entre ellas se encuentran los cítricos como las naranjas , los limones y las limas . Aunque la cáscara de pomelo todavía se utiliza para aromatizar, cada vez más aromatizantes de pomelo de uso comercial se sintetizan artificialmente, ya que el aromatizante natural contiene azufre y su producto de degradación tiene un olor bastante desagradable.
• Hojas y ramitas : En perfumería se suelen usar hojas de lavanda , pachulí , salvia , violetas , romero y cítricos. A veces, las hojas se valoran por el aroma "verde" que aportan a los perfumes; ejemplos de ello son el heno y la hoja de tomate .
• Resinas : Valoradas desde la antigüedad, las resinas se han utilizado ampliamente en incienso y perfumería. Resinas altamente fragantes y antisépticas, así como perfumes que contienen resina, han sido utilizadas por muchas culturas como medicinas para una gran variedad de dolencias. Las resinas más utilizadas en perfumería incluyen ládano , incienso / olibano , mirra , bálsamo del Perú y benjuí . Las resinas de pino y abeto son una fuente particularmente valiosa de terpenos utilizados en la síntesis orgánica de muchos otros compuestos aromáticos sintéticos o naturales. Parte de lo que hoy se conoce como ámbar y copal en perfumería es la secreción resinosa de coníferas fósiles .
• Raíces , rizomas y bulbos : Las partes terrestres que se utilizan comúnmente en perfumería incluyen rizomas de iris , raíces de vetiver y varios rizomas de la familia del jengibre .
• Semillas : Las semillas más utilizadas incluyen haba tonka , semilla de zanahoria , cilantro , alcaravea , cacao , nuez moscada , macis , cardamomo y anís .
• Maderas : De gran importancia para aportar las notas de fondo a un perfume, los aceites y destilados de madera son indispensables en perfumería. Entre las maderas más utilizadas se encuentran el sándalo , el palo de rosa , el agarwood , el abedul , el cedro , el enebro y el pino . Se emplean en forma de maceraciones o destilados secos (rectificados).
• Terpenos Rom . Aromas de orquídeas.

• Ámbar gris : Trozos de compuestos grasos oxidados , cuyos precursores fueron secretados y expulsados ​​por el cachalote . No debe confundirse con el ámbar amarillo , utilizado en joyería, ni con el ambroxán , ya que no tienen el mismo olor. Dado que la extracción del ámbar gris no causa daño al animal que lo produce, sigue siendo uno de los pocos agentes aromáticos de origen animal que actualmente genera poca controversia.
• Castóreo : Se obtiene de los sacos olorosos del castor norteamericano.
• Civeta : También llamada almizcle de civeta, se obtiene de los sacos olorosos de las civetas, animales de la familia Viverridae , emparentados con la mangosta . World Animal Protection investigó las civetas africanas capturadas con este fin. ^{[ 44 ]}
• Hiraceum : Conocido comúnmente como "piedra de África", es el excremento petrificado del damán roquero . ^{[ 45 ]}
• Panal : Procedente del panal de la abeja . Tanto la cera de abejas como la miel pueden extraerse con disolventes para obtener un absoluto. La cera de abejas se extrae con etanol, que luego se evapora para producir absoluto de cera de abejas.
• Almizcle : Originalmente derivado de una glándula (saco o vaina) ubicada entre los genitales y el ombligo del ciervo almizclero macho del Himalaya , Moschus moschiferus, ahora ha sido reemplazado principalmente por el uso de almizcles sintéticos, a veces conocidos como "almizcle blanco".

• Líquenes : Los líquenes de uso común incluyen el musgo de roble y los talos de musgo de árbol .
• Algas marinas : Los destilados se utilizan a veces como aceite esencial en perfumería. Un ejemplo de alga marina de uso común es Fucus vesiculosus , conocida popularmente como fucus vesiculosus. Las fragancias naturales de algas se utilizan con poca frecuencia debido a su mayor coste y menor potencia que las sintéticas.

Muchos perfumes modernos contienen odorantes sintetizados . Por ejemplo, el calone , un compuesto de origen sintético, aporta un aroma marino metálico y ozonoso fresco, muy utilizado en perfumería contemporánea. Los aromáticos sintéticos se emplean a menudo como fuente alternativa de compuestos que no se obtienen fácilmente de fuentes naturales. Por ejemplo, el linalol y la cumarina son compuestos naturales que pueden sintetizarse a bajo costo a partir de terpenos . Los aromas de orquídea (generalmente salicilatos ) no se obtienen directamente de la planta, sino que se crean sintéticamente para imitar los compuestos aromáticos presentes en diversas orquídeas.

Una de las clases de aromáticos sintéticos más utilizadas son, sin duda, los almizcles . Estos materiales se encuentran en todo tipo de perfumes comerciales como fondo neutro para las notas medias. A menudo, se añaden en grandes cantidades a los detergentes para ropa con el fin de que la ropa lavada tenga un aroma a "limpio" duradero.

La mayoría de los compuestos aromáticos sintéticos del mundo son creados por relativamente pocas empresas . Entre ellas se incluyen:

• Givaudan
• Sabores y Fragancias Internacionales (IFF)
• Firmenich
• Robertet
• Takasago
• Symrise

Cada una de estas empresas patenta anualmente varios procesos para la producción de compuestos sintéticos aromáticos.

En perfumería se utilizan sustancias naturales y sintéticas por sus diferentes características olfativas.

La tarea de componer perfumes para su comercialización recae en un experto en composición de perfumes, conocido en la industria como perfumista . A veces se les denomina cariñosamente " Nez " ( nariz en francés ) debido a su agudo sentido del olfato y su habilidad para la composición de fragancias.

La composición de un perfume generalmente comienza con un encargo del empleador del perfumista o de un cliente externo. Los clientes del perfumista o de sus empleadores suelen ser casas de moda o grandes corporaciones de diversos sectores. ^{[ 49 ]} El perfumista procede entonces a mezclar varias fórmulas de perfume y vende la formulación al cliente, a menudo con modificaciones en la composición. La composición del perfume se utiliza para realzar otro producto como fragancia funcional ( champús , maquillaje , detergentes , interiores de automóviles, etc.) o se comercializa y vende directamente al público como una fragancia de alta gama . ^{[ 36 ]}

Aunque no existe una única técnica "correcta" para la formulación de un perfume, existen pautas generales sobre cómo se puede crear a partir de un concepto. Si bien muchos ingredientes no contribuyen al aroma, muchos perfumes incluyen colorantes y antioxidantes para mejorar su comercialización y su vida útil, respectivamente.

Bases de fragancia

En lugar de crear un perfume desde cero, muchos perfumes y colonias modernos se elaboran a partir de bases o fragancias . Cada base es, esencialmente, una fórmula básica compuesta por aceites esenciales y/o compuestos aromáticos, formulada con un concepto sencillo como " hierba recién cortada " o "manzana ácida y jugosa". Muchos perfumes de la línea Aqua Allegoria de Guerlain , con sus conceptos de fragancia simples, son buenos ejemplos de cómo son las bases olfativas.

El esfuerzo que dedican las empresas de fragancias o los perfumistas individuales al desarrollo de bases puede ser equivalente al de un perfume comercializado, ya que resultan útiles por su reutilización. Además de su reutilización, las ventajas de utilizar bases para la construcción son numerosas:

1. Los ingredientes con aromas "difíciles" o "intensos" que se adaptan a una base mezclada pueden incorporarse más fácilmente a una obra de perfume.
2. Una base puede ser una mejor aproximación olfativa de algo que el extracto de la cosa en sí. Por ejemplo, una base creada para representar el aroma de una "rosa fresca y cubierta de rocío" podría ser una mejor aproximación al aroma de una rosa después de la lluvia que el aceite de rosa común . Las flores cuyos aromas no se pueden extraer, como la gardenia o el jacinto , se componen como bases a partir de datos obtenidos mediante tecnología de espacio de cabeza .
3. Un perfumista puede esbozar rápidamente un concepto a partir de un briefing combinando varias bases, para luego presentarlo y recibir comentarios. Los detalles finales del perfume se pueden perfeccionar tras una respuesta positiva.

La creación de perfumes mediante ingeniería inversa con técnicas analíticas como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC/MS) puede revelar la fórmula general de cualquier perfume. La dificultad del análisis GC/MS radica en la complejidad de los ingredientes del perfume, en particular la presencia de aceites esenciales naturales y otros ingredientes compuestos por complejas mezclas químicas. Sin embargo, «cualquier persona con un buen equipo GC/MS y experiencia en su uso puede, en cuestión de días, obtener mucha información sobre la formulación de cualquier perfume... clientes y competidores pueden analizar la mayoría de los perfumes con bastante precisión». ^{[ 51 ]}

Los perfumes antiguos o mal conservados que se someten a este análisis también pueden resultar difíciles debido a los numerosos subproductos de degradación e impurezas que pueden haber resultado de la descomposición de los compuestos aromáticos. Los ingredientes y compuestos generalmente se pueden descartar o identificar utilizando cromatógrafos de gases (GC), que permiten identificar componentes químicos individuales tanto por sus propiedades físicas como por su aroma. La ingeniería inversa de los perfumes más vendidos en el mercado es una práctica muy común en la industria de las fragancias debido a la relativa simplicidad del funcionamiento de los equipos de GC, la presión por producir fragancias comercializables y la naturaleza altamente lucrativa del mercado de los perfumes. ^{[ 50 ]}

Es dudoso que los perfumes califiquen como materia susceptible de protección por derechos de autor según la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos . Ningún tribunal estadounidense se ha pronunciado aún sobre este tema. El aroma de un perfume no es susceptible de protección como marca registrada : el aroma cumple la función principal del producto. ^{[ 52 ]}

En 2006, el Tribunal Supremo de los Países Bajos concedió la protección de derechos de autor al perfume Tresor de Lancôme ( Lancôme v. Kecofa ).

El Tribunal Supremo francés ha sostenido en dos ocasiones que los perfumes carecen de la creatividad necesaria para constituir expresiones protegibles por derechos de autor ( Bsiri-Barbir v. Haarman & Reimer , 2006; Beaute Prestige International v. Senteur Mazal , 2008). ^{[ 52 ]}

En ocasiones, una imitación de un perfume utiliza un nombre modificado del perfume original (por ejemplo, el perfume Freya de Oriflame , ahora descatalogado, tiene una copia de diseño similar producida como " Fre yy a ").

Aún se cuestiona si la "función" de un perfume puede protegerse mediante una patente técnica (con una duración de 15 años). Al parecer, la marca rusa Novaya Zarya etiqueta sus colonias como "lociones higiénicas" por una razón similar. Un contraejemplo: el perfume Shipr chypre de NovZar, con más de un siglo de antigüedad, y la colonia Troinoi se producen en Rusia en frascos similares.

La evidencia en revistas revisadas por pares muestra que algunas fragancias pueden causar reacciones asmáticas en algunas personas, especialmente en aquellas con asma grave o atópica. ^{[ 54 ]} Muchos ingredientes de fragancias también pueden causar dolores de cabeza, reacciones alérgicas en la piel ^{[ 55 ]} o náuseas . ^{[ 56 ] [ 57 ] [ 58 ]}

En algunos casos, el uso excesivo de perfumes puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Por ejemplo, la acetofenona , el acetato de etilo y la acetona ^{[ 50 ]} , presentes en muchos perfumes, son alérgenos respiratorios conocidos o potenciales . Sin embargo, esto puede resultar engañoso, ya que el daño que presentan muchos de estos compuestos químicos (naturales o sintéticos) depende de las condiciones ambientales y de sus concentraciones en el perfume. Por ejemplo, el linalol, clasificado como irritante, causa irritación cutánea al degradarse en peróxidos; no obstante, el uso de antioxidantes en los perfumes o la reducción de sus concentraciones pueden prevenirlo. Asimismo, la furanocumarina presente en extractos naturales de pomelo o apio puede provocar reacciones alérgicas graves y aumentar la sensibilidad a la radiación ultravioleta. ^{[ 59 ]}

Algunas investigaciones sobre aromáticos naturales han demostrado que muchos contienen compuestos que causan irritación cutánea. ^{[ 60 ]} Sin embargo, algunos estudios, como la investigación de la IFRA que afirma que el opopónaco es demasiado peligroso para ser utilizado en perfumería, aún carecen de consenso científico. ^{[ 61 ]} También es cierto que, en ocasiones, la sola inhalación puede causar irritación cutánea.

Numerosos estudios nacionales e internacionales han identificado el bálsamo del Perú , frecuentemente utilizado en perfumes, como uno de los cinco alérgenos principales que causan reacciones más comunes en las pruebas epicutáneas en personas remitidas a clínicas dermatológicas. ^{[ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]} Un estudio de 2001 encontró que el 3,8% de la población general sometida a pruebas epicutáneas era alérgica a él. ^{[ 65 ]} Muchos perfumes contienen componentes idénticos al bálsamo del Perú. ^{[ 66 ]}

El bálsamo del Perú se utiliza como marcador de alergia a los perfumes . Su presencia en un cosmético se indica mediante el término INCI Myroxylon pereirae . ^{[ 67 ]} La Asociación Internacional de Fragancias prohibió el uso del bálsamo del Perú como compuesto aromático desde 1982, pero puede estar presente como extracto o destilado en otros productos, donde no se requiere etiquetado obligatorio para usos del 0,4 % o menos. ^{[ 66 ]}

Existe evidencia científica de que los nitroalmizcles, como el xileno de almizcle, podrían causar cáncer en algunos ensayos con animales. Estos informes fueron evaluados por el Comité Científico de la UE para la Seguridad del Consumidor (SCCS, anteriormente SCCNFP ^{[ 68 ]} ) y se determinó que el xileno de almizcle era seguro para su uso continuado en productos cosméticos. ^{[ 69 ]} De hecho, forma parte de los procedimientos del Reglamento de Cosméticos en Europa que los materiales clasificados como carcinógenos requieren dicha evaluación de seguridad por parte de las autoridades para poder ser autorizados en productos cosméticos de consumo.

Los perfumes contienen compuestos como parabenos, ftalatos y nitroalmizcles que pueden alterar el sistema endocrino al ser absorbidos a través de la piel, y se han relacionado con una gran variedad de problemas de salud graves, como cáncer de mama, dermatitis e incluso trastornos neurológicos en fetos. Algunos estudios sugieren una posible conexión entre la exposición a sustancias químicas durante el embarazo y el autismo, ya que los perfumes liberan más de 100 compuestos orgánicos volátiles. ^{[ 70 ]}

Aunque se ha informado que otros ingredientes, como los almizcles sintéticos policíclicos , han dado positivo en algunos ensayos hormonales in vitro, ^{[ 71 ] [ 72 ]} estos informes han sido revisados ​​por diversas autoridades. Por ejemplo, para uno de los principales almizcles policíclicos, el Galaxolide (HHCB), estas revisiones incluyen las del Comité Científico de la UE sobre Seguridad del Consumidor, ^{[ 73 ]} la Revisión de Sustancias Prioritarias de la UE, ^{[ 74 ]} el Comité Científico de la UE sobre Riesgos para la Salud y el Medio Ambiente, ^{[ 75 ]} y más recientemente también la EPA de EE. UU. ^{[ 76 ]} El resultado de todas estas revisiones durante la última década es que no existen preocupaciones de seguridad para la salud humana. También existen revisiones con resultados positivos similares para otro almizcle policíclico principal (AHTN), por ejemplo, sobre su uso seguro en cosméticos por parte de la UE. ^{[ 77 ]}

Muchos aromáticos naturales, como los absolutos de musgo de roble, ^{[ 60 ] [ 78 ]} el aceite de albahaca , el aceite de rosa y muchos otros contienen alérgenos o compuestos cancerígenos, cuya seguridad está regulada por normativas (por ejemplo, los niveles permitidos de metil eugenol en el Reglamento de Cosméticos de la UE (Entrada  102, Anexo  III del Reglamento de Cosméticos de la UE. ^{[ 79 ]} ) o mediante diversas limitaciones establecidas por la Asociación Internacional de Fragancias. ^{[ 80 ]}

La FDA estadounidense controla la seguridad de los perfumes a través de sus ingredientes y exige que se sometan a pruebas exhaustivas para garantizar que sean generalmente reconocidos como seguros (GRAS, por sus siglas en inglés). Debido a la necesidad de proteger los secretos comerciales, las empresas rara vez divulgan la lista completa de ingredientes, independientemente de sus efectos en la salud.

En la UE, a partir del 11 de marzo de 2005, se hizo obligatoria la inclusión en la lista de 26 alérgenos reconocidos en las fragancias. ^{[ 83 ]} El requisito de incluir estos materiales depende del uso previsto del producto final. Los límites por encima de los cuales se debe declarar el alérgeno son del 0,001 % para los productos destinados a permanecer en la piel y del 0,01 % para los destinados a enjuagarse. Esto ha dado lugar a la reformulación de muchos perfumes antiguos, como los de las clases chipre y fougère , que tradicionalmente utilizan extracto de musgo de roble.