estilo bohemio

En 1848, William Makepeace Thackeray utilizó la palabra bohemio en su novela La feria de las vanidades . En 1862, la Westminster Review describió a un bohemio como «simplemente un artista o literato que, consciente o inconscientemente, se aparta de la convencionalidad en la vida y en el arte». Durante la década de 1860, el término se asoció en particular con el movimiento prerrafaelita , el grupo de artistas y estetas del que Dante Gabriel Rossetti fue el más destacado: ^{[ 2 ]}

A medida que avanzaba la década de 1860, Rossetti se convertiría en el gran príncipe del bohemismo, pues sus desviaciones de las normas convencionales se volvían cada vez más audaces. Se convirtió entonces en la personificación de lo poco convencional; sus exigencias egocéntricas obligaron a sus amigos cercanos a adaptar sus vidas a su alrededor. Su bohemismo era como una red en la que otros quedaban atrapados, especialmente William y Jane Morris . ^{[ 3 ]}

Jane Morris , quien se convertiría en la musa de Rossetti, personificó, probablemente más que ninguna otra mujer asociada con los prerrafaelitas, un estilo de vestir fluido y sin restricciones que, si bien era poco convencional en ese momento, sería muy influyente en ciertos períodos del siglo XX. ^{[ 4 ]} Ella y otras, incluyendo a la mucho menos extravagante Georgiana Burne-Jones (esposa de Edward Burne-Jones , ^{[ 5 ]} uno de los últimos prerrafaelitas), rechazaron los corsés y las crinolinas de la época victoriana media y tardía, ^{[ 6 ]} una característica que impresionó al escritor estadounidense Henry James cuando le escribió a su hermana en 1869 sobre la atmósfera bohemia de la casa de los Morris en el distrito de Bloomsbury de Londres y, en particular, la presencia "oscura, silenciosa y medieval" de su chatelaine :

Es difícil decir si es una gran síntesis de todas las pinturas prerrafaelitas jamás realizadas… si es original o una copia. En cualquier caso, es una maravilla. Imaginen a una mujer alta y delgada con un vestido largo de algún color púrpura apagado, sin aros (ni nada más, debería decir), con una melena de cabello negro y rizado recogido en grandes proyecciones onduladas en cada una de sus sienes… un cuello largo, sin collar, y en su lugar una docena de hileras de cuentas extravagantes. ^{[ 7 ]}

En su obra Pigmalión (1912), Bernard Shaw basó inequívocamente el personaje de la Sra. Higgins en la entonces anciana Jane Morris. Describió el salón de la Sra. Higgins y se refirió a un retrato suyo «en el que desafiaba la moda de su juventud con uno de los bellos trajes rossettianos que, al ser caricaturizados por personas que no los comprendían, dieron lugar a los absurdos del esteticismo popular [sic] en la década de 1870». ^{[ 8 ]}

Una biógrafa de Edward Burne-Jones , que escribió un siglo después de Shaw ( Fiona MacCarthy , 2011), señaló que, en 1964, cuando Barbara Hulanicki inauguró en Londres la influyente tienda Biba , las " prendas largas, holgadas y sin estructura", aunque más sensuales que los vestidos representados en pinturas de Burne-Jones como The Golden Stairs o The Sirens , se parecían a ellas. ^{[ 9 ]} El interior de Biba ha sido descrito por el biógrafo de la diseñadora británica del siglo XX Laura Ashley como un lugar con una atmósfera que "apestaba a sexo... [Fue] diseñado para parecer un burdel con sus lujosos accesorios escarlata, negros y dorados, pero, curiosamente, implicaba un estilo eduardiano anticuado de sexo prohibido con boas de plumas , palmeras en macetas, percheros de madera curvada e iluminación tenue" ^{[ 10 ]} MacCarthy también observó que "la apariencia andrógina de las figuras masculinas de Burne-Jones reflejaba el sentimiento sexualmente ambivalente" de finales de la década de 1960. ^{[ 11 ]}

Effie Gray , cuyo matrimonio con John Ruskin fue anulado en 1854 antes de casarse con el pintor prerrafaelita John Millais , es conocida por usar flores como adorno y probablemente también como una "declaración" afirmativa. Mientras estaba en Escocia con Ruskin (aún su esposo) y Millais, recogió dedaleras para colocarlas en su cabello. Las usó en el desayuno, a pesar de que su esposo le pidió que no lo hiciera, un gesto de desafío, en un momento de creciente crisis en su relación, que llamó la atención crítica de Florence Nightingale ^{[ 12 ]} (quien tendía a ver a otras mujeres con "desprecio apenas disimulado" y generalmente era poco simpatizante de los "derechos de las mujeres" ^{[ 13 ]} ). Unas semanas antes, en el solsticio de verano , Effie (posiblemente inspirada en El sueño de una noche de verano de Shakespeare ), según su anfitriona, Pauline Trevelyan , lucía "encantadora" con estefanotis en el cabello en una fiesta nocturna en Northumberland , ^{[ 14 ]} mientras que, el año anterior, un amigo le había traído un jarrón de flores para el cabello desde Venecia . ^{[ 15 ]} El padre de Ruskin se sorprendió al saber que, cuando la propia Effie estuvo en Venecia, se había quitado el sombrero en público, supuestamente por el calor. ^{[ 15 ]}

En 1853, Millais pintó Effie con dedaleras en el pelo, que la representa luciendo las flores mientras realiza labores de aguja. Otras pinturas de mediados y finales del siglo XIX, como La sombra del amor (1867) de Frederick Sandys , de una niña con una rosa en el pelo, chupando una ramita de flor, que fue descrita en 1970 como "un trabajo de relaciones públicas de primera categoría para la gente de las flores", ^{[ 16 ]} y El corazón de la rosa (1889) de Burne-Jones , ^{[ 17 ]} han sido citadas como precursoras del " poder de las flores " de mediados y finales de la década de 1960.

A principios del siglo XX, un número creciente de mujeres profesionales, sobre todo en Estados Unidos, intentaban vivir al margen de los parámetros tradicionales de la sociedad. Entre 1870 y 1910, la tasa de matrimonios entre mujeres con estudios superiores en Estados Unidos descendió al 60% (un 30% menos que la media nacional). En 1893, solo en el estado de Massachusetts, unas 300 000 mujeres se ganaban la vida en casi 300 ocupaciones. La invención de la máquina de escribir en 1867 fue un factor determinante. Por ejemplo, a principios del siglo XX, el 80% de las taquígrafas eran mujeres. ^{[ 18 ]}

Para entonces, movimientos como la Sociedad del Vestido Racional (1881), en la que participaron los Morris y Georgiana Burne-Jones, comenzaban a ejercer cierta influencia en la vestimenta femenina, aunque el estilo prerrafaelita todavía se consideraba "vanguardista" a finales del siglo XIX. ^{[ 19 ]} La precoz hija de la reina Victoria , la princesa Luisa , una consumada pintora y artista que frecuentaba círculos bohemios, simpatizaba con el vestido racional y con el incipiente movimiento feminista en general (aunque se rumoreaba que su embarazo a los 18 años había sido disimulado con un corsé ajustado). ^{[ 20 ]}

Sin embargo, no fue hasta la Primera Guerra Mundial que "muchas mujeres trabajadoras" se embarcaron en una revolución de la moda que redujo enormemente el peso y las restricciones que les imponía su ropa. ^{[ 21 ]} Algunas mujeres que trabajaban en fábricas usaban pantalones. El sujetador (inventado en 1889 por la feminista Herminie Cadolle ^{[ 22 ]} y patentado en Estados Unidos por Mary Phelps Jacob en 1914) comenzó a reemplazar gradualmente al corsé. ^{[ 23 ]} En los astilleros, los " trajes de pantalón " (el término "pantsuit" se adoptó en Estados Unidos en la década de 1920) eran prácticamente esenciales para que las mujeres pudieran subir y bajar escaleras con facilidad. ^{[ 24 ]} Los artistas de music hall también ayudaron a ampliar los límites de la moda; entre ellos se encontraba Vesta Tilley , cuya audaz adopción en el escenario de un vestido masculino bien confeccionado no solo influyó en la vestimenta masculina, sino que también anticipó, en cierta medida, los estilos adoptados por algunas mujeres en el período de entreguerras. Se entendía ampliamente que Tilley buscaba Mayor autenticidad al usar ropa interior masculina, aunque fuera del escenario era mucho más convencional tanto en su vestimenta como en su actitud general. ^{[ 25 ]}

A principios de la década de 1920, lo que había sido una medida de conveniencia en tiempos de guerra, la necesidad de economizar en materiales, se había convertido en una declaración de libertad para las mujeres jóvenes. Esto se manifestó en dobladillos más cortos (justo por encima de la rodilla hacia 1925-1926) ^{[ 21 ]} y peinados andróginos, acompañados de lo que Robert Graves y Alan Hodge describieron como "el nuevo y fantástico desarrollo de la música jazz ". ^{[ 26 ]} En los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, la tenista francesa Suzanne Lenglen llamó la atención con una falda hasta la rodilla que dejaba ver su liguero cada vez que saltaba para golpear una pelota. A partir de entonces, la ropa deportiva para mujeres, al igual que la ropa de uso diario, se volvió más libre, ^{[ 27 ]} aunque, después de la Segunda Guerra Mundial , cuando la jugadora estadounidense Gussie Moran apareció en el Campeonato de Wimbledon de 1949 con una falda corta que dejaba ver unas bragas con encaje , el All England Lawn Tennis and Croquet Club la acusó de introducir "vulgaridad y pecado en el tenis" y vetó al diseñador del atuendo, Teddy Tinling, durante muchos años. ^{[ 28 ]}

Entre las mujeres bohemias de principios del siglo XX, el «estilo gitano» era un tema recurrente, popularizado, entre otras, por Dorothy «Dorelia» McNeill (1881-1969), musa , amante y segunda esposa del pintor Augustus John (1878-1961), cuyas faldas amplias y colores brillantes dieron origen al llamado «estilo Dorelia». ^{[ 37 ]} Katherine Everett , de soltera Olive, antigua alumna de la Slade School of Art de Londres, describió el «corpiño ajustado, cosido a mano, de color canario de McNeill sobre una falda oscura fruncida y fluida, y su cabello muy negro y brillante, que enfatizaba los largos pendientes de plata que eran su único adorno». ^{[ 38 ]}

Everett también recordó los bosques de los Johns "con cerezos silvestres en flor y una modelo con cabello rojo al viento, vestida de blanco, siendo perseguida dentro y fuera de los árboles por niños desnudos". ^{[ 39 ]} Con una falta de inhibición similar, ya en 1907 la heredera estadounidense Natalie Barney (1875-1972) dirigía a mujeres de ideas afines en bailes sáficos en su jardín parisino, ^{[ 40 ]} cuyas fotografías no se diferencian mucho de las escenas de Woodstock en 1969 y otros festivales "pop" de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.

Por el contrario, el cabello corto estilo bob era a menudo un rasgo bohemio, ^{[ 29 ]} originado en París hacia 1909 y adoptado por estudiantes de la Slade ^{[ 41 ]} varios años antes de que actrices de cine estadounidenses como Colleen Moore y Louise Brooks ("la chica del casco negro") se asociaran con él a mediados de la década de 1920. Este estilo era claramente discernible en un autorretrato grabado en madera de 1916 de Dora Carrington , quien había ingresado a la Slade en 1910, ^{[ 42 ]} y, de hecho, el periodista e historiador Sir Max Hastings se ha referido a " barcas de remos ocupadas por chicas reclinadas con el cabello corto" como una imagen popular perdurable, aunque engañosa, del "idilio antes de la tormenta" de la Primera Guerra Mundial. ^{[ 43 ]}

En el cuento de F. Scott Fitzgerald , Bernice Bobs Her Hair (1920), una joven que desea convertirse en una " vampiresa de la sociedad " considera la adopción de un corte bob como un preludio necesario, ^{[ 44 ]} mientras que la interpretación cargada de sexualidad de Louise Brooks como Lulu en la película de GW Pabst , Pandora's Box (1929), dejó una imagen perdurable del estilo, que ha sido replicado en la pantalla a lo largo de los años, de manera más vívida por Cyd Charisse en Singin' in the Rain (1952), Isabelle de Funès como Valentina en Baba Yaga (1973) ^{[ 45 ]} y Melanie Griffith en Something Wild (1986).

El cabello corto también se asoció con muchas cantantes y actrices populares en la década de 1960 y ha sido frecuentemente evocado por escritores y directores, así como por diseñadores de moda, que buscan recapturar el espíritu hedonista o libre de la década de 1920. Por ejemplo, Cocaine Blues (1989) de Kerry Greenwood y las novelas posteriores sobre Phryne Fisher , una investigadora aristocrática glamorosa pero poco convencional en Melbourne , Australia, a finales de los años veinte, transmitieron una imagen —"cinco pies dos [157,5 centímetros] con ojos verdes y cabello negro cortado en forma de gorro" ^{[ 46 ]} — que luego fue cultivada con estilo en televisión por Essie Davis en Miss Fisher's Murder Mysteries (2012) de ABC . ^{[ 47 ]}

Alrededor de 1926 , se popularizó un estilo aún más corto, conocido como el « corte Eton »: ^{[ 21 ]} a su llegada a Tilling (Rye) en la novela cómica de EF Benson , Mapp y Lucia (1931), Lucia describió a la «peculiar» Irene como «una chica sin sombrero y con un corte Eton. Iba vestida con un jersey de pescador y pantalones bombachos». Durante muchos años se hicieron suposiciones triviales sobre la sexualidad de las mujeres con peinados cortos; un historiador de la década de 1980 escribió sobre el «campamento de paz» de Greenham Common en Inglaterra que «concientizó al público sobre la separación feminista e incluso sobre el lesbianismo, hasta entonces visto en los medios de comunicación —cuando se reconocía— en términos de androginia con corte Eton o de fantasía pornográfica». ^{[ 48 ]} Aun así, otros han establecido un marcado contraste entre el comportamiento bohemio de las mujeres de Greenham y el "maquillaje llamativo y la vestimenta de poder " que tendían a definir la moda femenina en general en la década de 1980 ^{[ 49 ]} (la llamada "década de los diseñadores").

Un historiador social ha observado que "el inocuo jersey de lana, ahora conocido [en Gran Bretaña] como jersey o suéter, fue la primera prenda de vestir que se volvió intercambiable entre hombres y mujeres y, como tal, se consideró un síntoma peligroso de confusión de género". ^{[ 21 ]} Los pantalones para mujeres, a veces usados ​​de forma masculina como expresión de sexualidad (como Marlene Dietrich como cantante de cabaret en la película de 1930, Marruecos , en la que vistió un traje de etiqueta y besó a una chica del público) ^{[ 50 ]} también se popularizaron en las décadas de 1920 y 1930, al igual que aspectos de lo que muchos años más tarde se denominaría a veces " shabby chic ". ^{[ 51 ]} La sobrina de Winston Churchill , Clarissa, fue una de las que usó un traje a medida a finales de la década de 1930. ^{[ 52 ]}

Tras la Segunda Guerra Mundial, el « New Look » de Christian Dior , lanzado en París en 1947, si bien se inspiraba en estilos que habían comenzado a surgir entre 1938 y 1939, ^{[ 53 ]} marcó la pauta de la moda femenina en general hasta la década de 1960. Si bien en cierto modo evocaba la Belle Époque de finales del siglo XIX y principios del XX —y, ​​por lo tanto, no era un «nuevo» look propiamente dicho—, fue criticado por algunos por ser excesivamente femenino y, con sus corsés y el susurro de las enaguas con volantes , por suponer un retroceso en la «obra de emancipación lograda mediante la participación en dos guerras mundiales». ^{[ 54 ]} Además, durante un tiempo, desafió la tendencia hacia la moda andrógina que, tras la Primera Guerra Mundial , solía seguir a los grandes conflictos. ^{[ 55 ]}

Las influencias estadounidenses habían sido desalentadas durante la ocupación nazi de Francia , pero se fortalecieron entre la sociedad intelectual de los cafés a mediados y finales de la década de 1940, especialmente en el desarrollo del bebop y otros tipos de jazz. ^{[ 56 ]} En 1947, Samedi-Soir sacó a la luz lo que llamó los " trogloditas de Saint-Germain", ^{[ 57 ]} es decir, los bohemios del distrito parisino de la orilla izquierda ( Rive Gauche ) de Saint-Germain-des-Prés , que parecían agruparse en torno al filósofo existencialista Jean-Paul Sartre . Estos incluían a Roger Vadim (quien se casó con la actriz Brigitte Bardot y lanzó su carrera en la década de 1950), el novelista Boris Vian (desde entonces descrito como "el epítome de la bohemia de la orilla izquierda, situado en el centro de su rehabilitación de posguerra") ^{[ 58 ]} y la cantante Juliette Gréco .

Capturando el espíritu de la época, David Profumo ha escrito sobre cómo su madre, la actriz Valerie Hobson , quedó prendada del compañero de piso de Roger Vadim, el director Marc Allégret , mientras filmaba Blanche Fury en 1947:

El estilo de vida aparentemente bohemio de Allégret la atrajo profundamente, y disfrutó enormemente del ambiente de la orilla izquierda del Sena, al que él la introdujo durante las reuniones para hablar del guion en París. Compartió comidas con André Gide , Jean Cocteau y la esbelta Zizi Jeanmaire . Para una atractiva británica que se sentía privada de atención... esta era la situación ideal para una especie de renacimiento. ^{[ 64 ]}

El año anterior, un perfume creado para Hobson se había comercializado como "Grandes esperanzas" para coincidir con su papel de Estella Havisham en la película homónima de David Lean , basada en la novela de Charles Dickens de 1861. En Inglaterra, esto atrajo la atención de Margaret Roberts, estudiante de la Universidad de Oxford , más tarde primera ministra británica Margaret Thatcher , quien, con cierta audacia para la época, también compraba sujetadores rosas con efecto push-up. ^{[ 65 ]} En 1953, cuando Hobson protagonizó el musical El rey y yo en Londres, era evidente que conservaba una mezcla parisina de elegancia y bohemia. Un periodista del Daily Mirror describió su "aspecto pálido y femenino, su ropa refinada... le gusta bordar y pintar", mientras que un joven de Eton que visitó su camerino recordó que "había sido pintado recientemente de rosa y blanco para ella, y era como entrar en un atrevido apartamento francés". ^{[ 66 ]} Diez años después, cuando el esposo de Hobson, el político John Profumo , se vio envuelto en un escándalo sexual que amenazó con desestabilizar al gobierno británico, el primer ministro Harold Macmillan escribió que «su [la de Profumo] esposa es muy agradable y sensata. Por supuesto, esta gente vive en una sociedad bohemia, teatral y extravagante donde nadie conoce realmente a nadie, y todos son "cariño"». ^{[ 67 ]}

El París de la posguerra fue recordado con nostalgia en 2007 cuando Francia prohibió fumar en lugares públicos. El aroma de los Gauloises y Gitanes se consideró durante muchos años un rasgo inseparable de la vida social parisina en los cafés, pero el dueño de Les Deux Magots , frecuentado en su día por Sartre, Simone de Beauvoir , Albert Camus y otros escritores, observó que «las cosas han cambiado. Los escritores de hoy no son tan adictos a los cigarrillos». ^{[ 68 ]} Un periodista británico que entrevistó a Juliette Gréco en 2010 describió Les Deux Magots y el Café de Flore como «lugares turísticos ahora sobrevalorados» y señaló que «las cadenas de tiendas y los restaurantes caros han sustituido a las librerías, los cafés y las ideas revolucionarias de la Rive Gauche de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir ». ^{[ 69 ]} Como indicadores de los cambios en las actitudes hacia la gastronomía y la moda, a principios del siglo XXI el 80% de los croissants franceses se fabricaban en plantas de procesamiento de alimentos, mientras que, en 2014, solo una fábrica seguía fabricando la boina masculina tradicional asociada con impresores, artistas, activistas políticos y, durante el período de entreguerras, el tenista Jean Borotra . ^{[ 70 ]}

Los rasgos bohemios del París de posguerra se extendieron a otras zonas urbanas del mundo francófono, especialmente a Argel , donde creció una cultura clandestina de "clubes de jazz, chicas y drogas" —en palabras del productor de punk rock Marc Zermati , que se encontraba en la ciudad en el apogeo de la guerra de Argelia a finales de la década de 1950— "muy francés". ^{[ 71 ]} Sin embargo, esa guerra marcó un punto de inflexión que, en opinión de algunos, fue tan traumático que "la gente común francesa" miró a Estados Unidos como "un nuevo modelo de placer y felicidad". ^{[ 72 ]} Esto, a su vez, dio lugar a la música ye-ye de principios y mediados de la década de 1960 (llamada así por el uso que hacía la banda británica, los Beatles , de "yeah, yeah" en algunas de sus primeras canciones ^{[ 73 ]} ) y al auge de cantantes como Johnny Hallyday y Françoise Hardy .

Los franceses también adoptaron a varias cantantes británicas ( Petula Clark , Gillian Hills , Jane Birkin ) que actuaron con éxito en francés, Birkin entabló una larga relación con el cantautor Serge Gainsbourg , figura clave de la música popular francesa en las décadas de 1960 y 1970. En 1968, importantes disturbios industriales y estudiantiles en París y otras partes de Francia estuvieron a punto de derrocar al gobierno del presidente Charles de Gaulle , quien, tras liderar la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial, había regresado al poder en el momento de la emergencia argelina. Los acontecimientos de 1968 representaron otro hito significativo en la Francia de posguerra, ^{[ 74 ]} aunque su impacto a largo plazo probablemente fue mayor en la vida cultural, social y académica que en el sistema político, que, a través de la constitución de la Quinta República (1958), se ha mantenido prácticamente intacto. ^{[ 75 ]} En efecto, una paradoja de 1968 fue que las primeras manifestaciones estudiantiles estallaron en Nanterre , cuya área de influencia incluía los prósperos y elegantes distritos 16 y 17 de París. Sus estudiantes eran más modernos y a la moda que los de la Sorbona en el Barrio Latino de la ciudad , y en aquel entonces se les describía en términos que tipificaban de manera más general los estilos y actitudes de los jóvenes a finales de la década de 1960:

Son las chicas las que delatan el espectáculo: culottes , cuero brillante, minifaldas , botas, llegando en Mini-Coopers ... El sentimiento rebelde es más evidente entre los chicos: pelo largo, gafas cuadradas, barbas de Che Guevara [revolucionario cubano, fallecido en 1967]. La imagen en Nanterre en mayo era la de muchísimas chicas maquilladas conviviendo con revolucionarios desaliñados. ^{[ 76 ]}

El Greenwich Village de Nueva York , que desde finales del siglo XIX había atraído a muchas mujeres con ideales feministas o de " amor libre ", ^{[ 78 ]} fue un imán particular para los bohemios a principios de la década de 1960. La novia de Bob Dylan, Suze Rotolo , quien apareció con él en la portada de su segundo álbum, The Freewheelin' Bob Dylan (1963), recordó que el Village era "donde iban personas como yo, personas que no pertenecían a donde venían... donde habían vivido o pasado los escritores que leía y los artistas que admiraba". ^{[ 79 ]} Estos "beatniks" (como se les conoció a finales de la década de 1950) fueron, en muchos sentidos, los antecedentes del movimiento hippie que se formó en la costa oeste de los Estados Unidos a mediados de la década de 1960 ^{[ 80 ]} y que cobró protagonismo cuando los primeros baby boomers de la posguerra alcanzaron la mayoría de edad en el " Verano del Amor " de 1967. El Festival Pop de Monterey fue un hito importante de ese año, que se asoció con el "flower power" , la psicodelia , la oposición a la guerra de Vietnam y la música innovadora y las modas fluidas y coloridas de, entre otros, Jimi Hendrix , The Mamas & the Papas , Jefferson Airplane y el grupo británico The Beatles , cuyo álbum, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band , se dice que hizo que el gurú de la psicodelia, Timothy Leary , comentara que "mi trabajo está terminado". ^{[ 81 ]}

El documental Festival ( Murray Lerner , 1967) registró cómo los "jóvenes universitarios de aspecto pulcro" que asistieron al Festival Folclórico de Newport (Rhode Island) en 1963-1964 se habían vuelto, para 1965 (cuando Bob Dylan causó sensación en el festival de ese año tocando una guitarra eléctrica), "considerablemente más desaliñados": "los hippies estaban esperando nacer". ^{[ 82 ]} Entre otras cosas, el uso de corbatas masculinas, que a mediados de la década de 1960 a menudo se inspiraba en los estampados paisley del siglo XIX, ^{[ 10 ]} disminuyó a medida que se popularizaron las patillas largas y las gafas de sol: para la época del juicio de los 7 de Chicago (finales de 1969), el pelo sobre el cuello de la camisa se había vuelto tan común que comenzaba a trascender el estilo bohemio, alcanzando una gran popularidad en la década de 1970. El marchante de arte londinense Jeremy Maas reflexionó a mediados de la década de 1980 que:

No cabía duda de que el movimiento hippie y su influencia repercutida en Inglaterra debían gran parte de su iconografía, sus modales, su vestimenta y su apariencia personal al ideal prerrafaelita... Todos los que participábamos en estas exposiciones [de pinturas prerrafaelitas] observamos que entre los visitantes había un número creciente de jóvenes que habían empezado a parecerse a las figuras de los cuadros que habían venido a ver. ^{[ 83 ]}

Jimmy Page, de la banda británica Led Zeppelin , coleccionista de pinturas prerrafaelitas, observó sobre Edward Burne-Jones que «el romanticismo de las leyendas artúricas [capturadas en sus pinturas] y la vida bohemia de los artistas que reelaboraban estas historias parecían muy acordes con nuestra época», ^{[ 84 ]} mientras que el autor David Waller señaló en 2011 que los sujetos de Burne-Jones «tienen mucho en común con las rockeras de los sesenta y sus paladines estrella del pop ». ^{[ 85 ]}

En la novela de Iris Murdoch , The Bell (1958), una estudiante de arte llamada Dora Greenfield compraba "grandes faldas multicolores, discos de jazz y sandalias". Sin embargo, a medida que Gran Bretaña emergía de la austeridad de la posguerra , algunas mujeres bohemias encontraron influencias de la Europa continental, adoptando, por ejemplo, el " look gamine ", con sus camisetas negras y peinados cortos, casi aniñados, asociados con las actrices de cine Audrey Hepburn ( Sabrina , 1954, y como una "beatnik griega" ^{[ 92 ]} en Funny Face , 1957) y Jean Seberg ( Bonjour Tristesse , 1958 y A bout de souffle , 1960), así como la novelista francesa Françoise Sagan , quien, como dijo un crítico, "era célebre por la variedad de sus parejas y por conducir coches deportivos rápidos descalza como ejemplo de la vida libre". ^{[ 93 ]} En 1961, Fenella Fielding interpretó a "una parecida a Gréco con rímel" en The Rebel con el comediante Tony Hancock , ^{[ 92 ]} mientras que, más recientemente, Talulah Riley replicó el look para escenas en la adaptación de ITV de 2006 de The Moving Finger de Agatha Christie , ^{[ 94 ]} ambientada en 1951.

Otros se decantaron por los estilos más bajos y ajustados de estrellas continentales como Bardot o Gina Lollobrigida . Valerie Hobson fue una de las que se inspiraron en la alta costura italiana ; además de una gran colección de zapatos de tacón de aguja , poseía una falda hecha de piel de pitón . ^{[ 95 ]} En general, los gustos europeos —incluida la motocicleta Lambretta y la cocina italiana y francesa, que la escritora de libros de cocina Elizabeth David , viajera empedernida y con un aire bohemio, contribuyó mucho a promover ^{[ 96 ]} — no solo comenzaron a impregnar los círculos bohemios, sino que ofrecieron un contraste, a partir de 1955, con el descarado americanismo del rock 'n' roll , con sus asociaciones predominantemente adolescentes .

Esta fusión de influencias se hizo perceptible en dos producciones en blanco y negro para la televisión de la BBC en 1966: la serie ¡Adam Adamant vive!, protagonizada por Gerald Harper como un aventurero eduardiano que había sido criopreservado en el tiempo y Juliet Harmer como Georgina Jones , una elegante "mod" que se hizo amiga suya, y la onírica y algo gótica producción de Jonathan Miller de la fantasía infantil de mediados de la época victoriana de Lewis Carroll , Alicia en el país de las maravillas (1865). ^{[ 108 ]} (Confirmando la aspiración, Sydney Newman , jefe de drama televisivo de la BBC en la década de 1960, reflexionó sobre Adam Adamant que "[ellos] nunca lograron que la mentalidad victoriana contrastara con la de los años 60".) ^{[ 109 ]}

A primera vista, Carroll (un seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson) había sido un profesor de la Universidad de Oxford bastante convencional y reprimido , pero era un fotógrafo entusiasta y artístico en los inicios de ese medio (tomando, entre otras cosas, fotografías de aspecto bastante bohemio de Alice Liddell y otras jóvenes) ^{[ 110 ]} y desarrolló empatía y amistad con varios de los prerrafaelitas; ^{[ 111 ]} el escultor Thomas Woolner y posiblemente incluso Rossetti lo disuadieron de ilustrar Alice él mismo, ^{[ 112 ]} una tarea que en su lugar llevó a cabo John Tenniel . Las imágenes de Alice , tanto textual como gráficamente, se prestaban bien a la psicodelia de finales de la década de 1960. ^{[ 113 ]} En Estados Unidos, esto se hizo evidente, entre otras formas, en el "evento de Alicia" en Central Park , Nueva York (1968), cuando los participantes desnudos se cubrieron con lunares ^{[ 114 ]} y en la letra de la canción de Grace Slick " White Rabbit " (1966) – "Una pastilla te hace más grande/Y una pastilla te hace más pequeño" – que interpretó con Great Society y Jefferson Airplane, incluso con estos últimos en Woodstock en 1969.

A mediados de la década de 1980, la cantante estadounidense Madonna había convertido el sujetador en una declaración de moda positiva, incluso provocativa. El estilo extravagante y crudo de Madonna (que se vio notablemente con un efecto bohemio junto a Rosanna Arquette en la película de 1985, Buscando desesperadamente a Susan ) fue, a su vez, un precursor del llamado " poder femenino " que se asoció en la década de 1990 con varias mujeres jóvenes prominentes (como las cantantes Courtney Love , que actuó en el Festival de Glastonbury de 1999 con un sujetador rosa que acaparó titulares, ^{[ 121 ]} y las más orientadas comercialmente Spice Girls ) y series de televisión estadounidenses poco convencionales o extravagantes ( Xena: la princesa guerrera , Buffy la cazavampiros , Caroline in the City , Sex and the City , Penny en The Big Bang Theory ).

A principios del siglo XXI, el movimiento MeToo (especialmente en los años inmediatamente anteriores al estallido de la pandemia de COVID-19 en 2020) puso en tela de juicio muchas actitudes previas sobre la representación y el trato de las mujeres: por ejemplo, hasta qué punto las mujeres jóvenes se habían sentido realmente liberadas por las tendencias sociales y las modas de mediados del siglo XX.